Как выбрать автомобильное зарядное устройство?

Даже если Ваш автомобиль недавно куплен у дилера, а о существовании аккумулятора под капотом Вы не вспоминали с момента покупки, всегда может сложиться ситуация, когда зарядное устройство может пригодится. Простейший, но вполне житейский вариант — не выключенные габариты, фары или долго игравшая музыка и аккумулятор может разрядиться. Но и по функционалу, и по физическим возможностям продающиеся сейчас зарядные устройства отличаются — у каждого есть свои нюансы и особенности.

Типы автомобильных зарядных устройств

Начнем с самой сути зарядки аккумулятора. В процессе зарядки напряжение, приложенное к клеммам батареи, начинает в нем электрохимический процесс, сопровождающийся выделением водорода. Ток, проходящий при этом через аккумулятор, зависит и от емкости батареи, и от приложенного к ней напряжения, и от степени заряженности, и от степени износа аккумулятора. Чем выше ток — тем больше образуется водорода. Общепринятая норма — ток зарядки не должен превышать 10% от численного значения емкости батареи.

Но, если в старых обслуживаемых аккумуляторах превышение тока или перезаряд были не страшны (достаточно было долить после зарядки дистиллированной воды, восстановив уровень и плотность электролита), то для всех типов современных необслуживаемых АКБ это приведет к повреждению вплоть до риска взрыва. Дело в том, что для исключения потерь водорода в них применяется механизм рекуперации — клапанная система в вентиляции банок поддерживает избыточное давление, а легированные кальцием пластины запускают саму реакцию. Но при превышении тока или не отключенной в конце цикла зарядке рекуперация уже не может идти, давление в аккумуляторе растет, а сам электролит увеличивает плотность — восстановить ее будет нельзя, так как аккумулятор неразборный. Поэтому все зарядные устройства делятся на два типа:

Неавтоматические ЗУ — это трансформаторные или импульсные блоки питания, прикладывающие к клеммам аккумулятора постоянное напряжение. Оно может изменяться или тумблером, или плавно, и изменением этого напряжения варьируется ток заряда. Такие ЗУ требуют постоянного контроля тока, а момент полной зарядки и соответственно отключения ЗУ определяет сам владелец. Автоматические зарядные устройства и удобнее, и безопаснее. В них владелец либо задает максимальный ток заряда, либо в зависимости от заданного режима его определяет контроллер (цифровые ЗУ). Как только ток заряда снижается ниже заданного уровня, аккумулятор считается заряженным, и ЗУ либо полностью отключается, либо переходит в режим поддержки (короткие редкие импульсы небольшого тока). Цифровые зарядные устройства имеют сложные алгоритмы заряда, доходящие до 9 стадий — они лучше всего сохраняют ресурс батареи. Кроме того, в них обычно бывает режим десульфатации, когда зарядное устройство постоянно чередует циклы заряда и разряда — это позволяет восстановить аккумулятор, пострадавший от глубокого и длительного разряда.

Однако у автоматических зарядных устройств есть один важный нюанс — при подключении к глубоко разряженному аккумулятору они могут сами отключаться, так как ток зарядки в начале цикла будет ниже порога отключения. Если зарядное устройство выбирается с учетом риска работы с глубоким разрядом (например, Вы надолго оставляете машину на стоянке), нужно выбирать автоматические модели с режимом десульфатации или восстановления батареи (в инструкции он может обозначаться по-разному).

Пускозарядные устройства

Не всегда есть возможность поставить аккумулятор на полный цикл зарядки. Ведь чаще всего с этой необходимостью сталкиваются зимой, когда попытки утреннего запуска высаживают АКБ, а время уже поджимает. В этом случае полезны пуско-зарядные устройства — они, помимо обычного функционала ЗУ, могут и кратковременно отдавать значительный ток, помогая аккумулятору прокрутить стартер.

Обычные зарядные устройства в таком случае бесполезны — в момент включения стартера они или бесполезно перегреваются с риском выхода из строя (дешевые неавтоматические модели), или защитная автоматика отключает их. Пускозарядное устройство может быть полезным и для «пробуждения» замерзшего разряженного аккумулятора — в пусковом режиме практически без нагрузки напряжение на клеммах может подниматься в зависимости от модели до 16-18 В, и подобные короткие импульсы могут быстро разогреть батарею, растворяя кристаллы сульфата свинца на пластинах. Естественно, аккумулятор при этом должен быть отключен от бортовой сети автомобиля.

Пусковые устройства

Пусковое устройство — это, по сути, компактный гелевый или AGM-аккумулятор в удобном для переноски корпусе. В зависимости от мощности они или включаются в прикуриватель, подзаряжая через него основной аккумулятор перед запуском, или подключаются прямо на клеммы АКБ «крокодилами», помогая прокручивать стартер.

Главная характеристика подобных устройств — это емкость аккумулятора и максимальный отдаваемый ток. Естественно, чем они больше, тем больше попыток запуска можно проделать с машиной, но вместе с этим растут и габариты, и цена.

Обычно пусковые устройства имеют дополнительный функционал — встроенный фонарик или даже компрессор, пятивольтовые выходы для зарядки гаджетов.

Правильный выбор

Итак, в первую очередь зарядное устройство должно конструктивно соответствовать типу аккумулятора:

для обслуживаемых АКБ подойдет ЗУ и с автоматикой, и без нее; для необслуживаемых кальциевых АКБ лучше использовать автоматическое ЗУ любого типа, включая самые дешевые с ручной настройкой тока. гелевые и AGM-батареи, наиболее чувствительные к режиму заряда, лучше всего заряжать цифровыми ЗУ, имеющими специальные режимы зарядки. Обычно они обозначаются как WET/AGM/GEL для всех трех существующих типов аккумуляторов.

Далее нужно определиться с током. Зарядное устройство должно обеспечивать нормальный зарядный ток для выбранной емкости аккумулятора хотя бы с 25% запасом, чтобы во время работы оно не нагружалось до предела. Например, если Вы используете аккумулятор на 55 ампер-часов, то максимальный зарядный ток для него — 5,5 А, а ЗУ должно отдавать не менее 7.

Иногда ЗУ используются и для аккумуляторов небольшой емкости (бесперебойники, мощные фонари, мототехника). Им, наоборот, нужен малый ток заряда — обычно меньше ампера. Значит, зарядное устройство должно иметь или регулировку в этом диапазоне, или, как это можно увидеть на цифровых ЗУ, специальный режим (обычно обозначаемый значком «мотоцикл»). Для таких батарей точность тока очень важна: если для того же 55-амперного аккумулятора увеличение тока на 0,5 А — это лишь около 10%, то для аккумулятора на 5 ампер-часов прирост тока уже будет двукратным с понятными последствиями.

https://akbenergo.ru/stati/vybor-zaryadnogo-ustroistva/

Какое зарядное устройство для автомобильного аккумулятора выбрать?

Автомобиль без аккумулятора будет только украшением вашего гаража. Главная задача аккумуляторной батареи – запуск двигателя, питание электрических цепей (бортового компьютера, сигнализации и пр.). Кроме этого, батарея выполняет функцию источника энергии при неисправностях генератора. Но и она имеет свой резерв, поэтому нередко водители сталкиваются с ее неожиданной разрядкой и, как следствие, с невозможностью завести мотор автомобиля.

Чаще всего это происходит зимой с наступлением морозов, хотя летом такая неприятность также не исключена. Чтобы быть начеку, лучше регулярно проверять состояние АКБ. Если есть цветовой индикатор, посмотрите на него: зеленый – зарядка не требуется, красный – нужно подпитать.

Другой способ: проверьте напряжение мультиметром. Если получили данные, отличные от норм (показатель без нагрузки не меньше 12,5 В, под нагрузкой – 10,5 В) – есть необходимость в подзарядке.

Как выбрать зарядное устройство для автомобильного аккумулятора?

Выбор зарядного устройства основывается на следующих критериях:

Напряжение. Аккумуляторы на 6 В стоят во многих скутерах; 12 В – в легковых машинах, минивэнах, внедорожниках, лодках, в большинстве мотоциклов; 24 В – в грузовых машинах, сельхоз или строительной технике. Емкость и ток заряда. Заряжают АКБ током в 10% от емкости, поэтому возьмите в расчет эти характеристики. Некоторые же предпочитают иметь запас: поскольку АКБ имеет срок жизни, есть вероятность через несколько лет установить более мощное устройство. Поэтому и зарядное берут на будущее. Технология. Первенство забирают инверторные: они компактнее, удобнее, хорошо настраиваются под запросы и защищены от короткого замыкания. Это их и отличает от трансформаторных, которые используются все реже. Назначение. Зарядные устройства бывают просто зарядными либо пуско-зарядными. Первые не рассчитаны на резкую либо высокую токоотдачу, только постепенная зарядка аккумулятора. Вторые же способны быстро подать ток высокой мощности, когда нет времени заряжать источник энергии и надо срочно завести авто.

Чтобы точно определить, какое зарядное устройство вам лучше выбрать для своего автомобильного аккумулятора, необходимо изучить дополнительные детали. Например, стоит изучить, имеет ли ЗУ дополнительные функции и какие. Полезной опцией является режим десульфатации, который спасает свинцово-кислотные АКБ от образования на пластинах сульфата свинца. Из-за этого снижается емкость и токоотдача, что уменьшает срок жизни вашего аккумулятора. Также обратите внимание на функции автоотключения, встроенную защиту от перегрева, замыкания, скачков напряжения.

Рейтинг лучших зарядных устройств для автомобильных аккумуляторов

Выше мы рассмотрели параметры, на которые обращают внимание при выборе зарядных. Однако на живых подробных примерах ориентироваться проще. Делят ЗУ на автоматические, с ручным управлением и пуско-зарядные.

Автоматические

Одними из лучших зарядных устройств для АКБ являются представители бренда Aurora, в частности — «Aurora Sprint 6». Автоматический инструмент, нужно лишь выставить напряжение в 6 или 12 Вольт. Оборудовано защитой от короткого замыкания, перегрузки, понятное в обращении; заряжает АКБ всех типов. Из минусов – недостаточно крепкие зажимы. Не бюджетный, но удобный и заслуживающий внимания вариант – «Bosch C7». Высокая цена, наверное, один из главных и чуть ли не единственный минус. Но плюсы: простота эксплуатации, пыле — и влагозащита, съемные кабели, может выступать в роли самостоятельного источника питания. Следующий представитель немецкой компании «Bosch C3». ЗУ компактное, не шумное, отключается при полной зарядке. Среди недостатков: отсутствие индикации и неспособность обнаружить полностью разряженные батареи. Компактный и удобный прибор «Fubag Micro 80/12». По скорости зарядки проигрывает конкурентам и вызывает вопросы индикация иконок управления. Но и плюсы достаточно весомые: режим десульфатации, отдельные настройки для холодных сезонов, малый размер, работает с гелевыми и AGM АКБ. Представители автоматических зарядных бренда Zubr (6V/12V/24V) имеют 9 рабочих режимов, оборудованы влагозащитой и предохранителями от перегрева и короткого замыкания. Минус: модели достаточно увесистые.

С ручным управлением

Бюджетное устройство с ручной регулировкой тока и напряжения «Вымпел 37». Легко выставлять нужное значение, есть цифровой индикатор. Однако отсутствует автоматическое отключение, так что нужно самостоятельно следить, чтобы не перегреть аккумулятор. Следующий представитель бюджетного класса «Вымпел 57» универсален, подходит для батарей на 6 В, 12 В, «оживляет» разряженные аккумуляторы, может использоваться как самостоятельный источник энергии. Минус: слабые соединительные кабели.

Пуско-зарядные

Пуско-зарядное устройство «Fubag force 140» может отдавать нагрузку до 120 Ампер в пусковом режиме, в режиме заряда – 12 или 20, нет плавной регулировки. Устройство «Carku E-Power-37» компактное, мобильное, простое в эксплуатации. Выручит, когда ваш аккумулятор полностью разрядился. Минус: маленькая емкость.

Таким образом, перед покупкой зарядного устройства, необходимо оценить параметры вашего АКБ: емкость, напряжение, ток заряда, выполняемая функция (зарядка, запуск). Не последнее место, конечно, занимает допустимый бюджет. Консультанты «Первой аккумуляторной компании» помогут определиться с выбором и подберут наиболее подходящее ЗУ для вашей АКБ.

https://1ak. by/blog/kakoe-zaryadnoe-ustroystvo-dlya-avtomobilnogo-akkumulyatora-vybrat

Лучшие зарядные устройства для автомобильных аккумуляторов

Практически каждому автомобилисту приходилось сталкиваться с необходимостью зарядить батарею своего автомобиля. Но когда это происходит впервые, то важно понимать, чем отличаются все зарядные устройства и как правильно их выбирать.

Как выбрать подходящее зарядное устройство. Типы зарядок аккумуляторов

Автомобильный аккумулятор может разрядиться не только при сложных погодных условиях, но и если долго стоите в пробке, если забыли выключить фары и ушли, если долго не пользуетесь авто и не скидываете клеммы с АКБ при наличии работающей сигнализации, если ездите на короткие дистанции и т. д. Разрядиться аккумуляторная батарея может у каждого водителя, поэтому важно всегда иметь под рукой грамотно подобранное зарядное устройство (ЗУ). Да и для избежания развития сульфатации пластин и уменьшения емкости батареи аккумулятора ее нужно периодически, примерно раз в три месяца, заряжать.

Многое зависит от типа аккумулятора. Они бывают:

Сурьмянистые (сильно устарели и практически нигде не продаются);

Чтобы правильно выбрать ЗУ, необходимо учитывать его: тип, совместимость с типом вашего аккумулятора, возможность регулировки параметров заряда, мощность, дополнительные функции, качество изготовления корпуса, проводов, зажимов. Из этого складывается и стоимость ЗУ.

По типу ЗУ можно разделить на:

Трансформаторные. Минусы: устаревшие модели, габаритные. Плюсы: надежность и отказоустойчивость.

Импульсные. Плюсы: легкость, компактность, низкая стоимость, стабильны и отказоустойчивы.

При выборе зарядного устройства нужно ориентироваться на аккумулятор вашего авто. Для старых (например, сурьмянистых) подходит почти любое ЗУ, а для GEL – AGM или кальциевых батарей нужны новые усовершенствованные. Чем современнее ваше ЗУ, тем с большим разнообразием аккумуляторов он может взаимодействовать.

Чем более технологично зарядное устройство, тем больше вариантов химии аккумуляторов он может зарядить или даже восстановить. И, наоборот, при неправильно подобранной зарядке ваш аккумулятор может не только не зарядиться, но и закипеть.

По типу зарядных систем можно выделить:

Обычные — только заряжают аккумулятор и могут сгореть, если ими пробовать запустить автомобиль;

Пусковые (бустеры) – используется для экстренного оживления АКБ, имеет аккумулятор или суперконденсатор и может использоваться без розеток. Выпускаемые на текущий момент пригодны также для зарядки различных гаджетов и оснащены для этого соответствующими разъемами;

Пуско — зарядные – предназначены не только для заряда, но и имеют возможность запустить авто с «умершей» АКБ, так как имеют высокие токи пуска. Осуществляют кратковременную подачу импульса повышенной мощности;

Зарядно-предпусковые – являются выпрямителями, требуют наличие питания.

По типу управления ЗУ подразделяются на:

Автоматические, не требуют ручной регулировки, но предпочтение стоит отдать проверенным брендам. Можно подключать к генераторному оборудованию, использовать особые режимы. Актуально для редко встречающихся АКБ, к которым не подходят классические ЗУ, однако имеют достаточно высокую стоимость;

Неавтоматические — имеют возможность вручную устанавливать напряжение, силу тока, время заряда и т. д. Нужны для АКБ с необходимостью более точной регулировки процесса заряда. Так для кальциевых АКБ при зарядке нужны качели напряжения, а автоматы не смогут их обеспечить. Такие ЗУ позволяют производить постепенную зарядку батареи предельным током не более 8 А, используются для постепенной зарядки снятой разряженной АКБ или на экстренные случаи, когда нужно обеспечить хотя бы минимальную работоспособность аккумулятора.

Особенности работы ЗУ для АКБ

В зависимости от типа ЗУ различен их функционал и особенности обслуживания. Можно выделить несколько важных отличительных моментов ЗУ:

Наличие режима автоматической десульфатации. На пластинах батареи возможно образование сульфатов серной кислоты, если часто происходят глубокие разряды или использование при высоких температурах окружающей среды. Падает плотность электролита, снижается емкость аккумулятора, запуск двигателя авто становится невозможным. Однако если у вашего ЗУ есть данный режим, то за несколько дней произведения циклов «заряда – разряда» сульфаты разобьются, а емкость восстановится;

Возможность проверки работоспособности АКБ. Батареи бывают обслуживаемые и необслуживаемые, которые нельзя вскрывать самостоятельно. Поэтому если произошло замыкание одного из отсеков такой батареи, то это можно определить с помощью современных ЗУ;

Возможность замера и контроля емкости АКБ. Очень важная функция более современных ЗУ – отображение остаточной и потребляемой емкости батареи, а также затраченное на это время;

Наличие программируемого заряда. Полезная функция, если возникает необходимость подавать разную силу тока на батарею в определенные промежутки времени.

Рейтинг лучших ручных ЗУ и полезные рекомендации

Многие автолюбители считают, что ручные ЗУ гораздо лучше и предпочитают останавливать выбор именно на них. Среди неавтоматических зарядных устройств с оптимальным соотношением цены, качества и характеристик можно выделить:

ВЫМПЕЛ 57 для зарядки АКБ разных емкостей. Плюсы: компактность, универсальность, информативность электронного дисплея, функциональность, простота использования, высокое качество заряда и точность измерений, тихая работа, может быть применен как блок питания. Минусы: высокая цена, сверхчувствительность регулировки, малое сечение проводов, отсутствие в инструкции данных по ручному режиму;

KALIBR UZ-10A предназначен для аккумуляторов малой техники на ДВС. Плюсы: хорошая система вентиляции, доступная цена, надежность, функциональность, может заряжать источники питания на 6 или 12 В, простота в использовании, высокая скорость заряда, легкость. Минусы: отсутствие кнопки включения, погрешность в показаниях амперметра, заряд батареи не всегда происходит до максимального значения;

ELECTROLITE ЗУ-20 для автомобильных кислотных АКБ. Плюсы: надежность, стабильная работа, простота настройки, возможность быстрого заряда батареи даже при полной разрядке, качество изготовления, практически полная бесшумность работы, длительный срок службы. Минусы: отсутствие ручной настройки, возможность выхода из строя предохранителя при первом пуске;

ОРИОН PW-265 режимы ручной и автоматический, напряжение заряжаемой АКБ – 12В. Плюсы: компактность, простота использования, плавная регулировка тока, можно применять как предпусковое устройство, низкая цена, отечественный производитель, надежность, большой эксплуатационный срок, есть амперметр. Недостатки: нет защиты от перепадов напряжения, ненадежная фиксация ручки регулировки тока на корпусе;

AUTO EXPERT BC-20 для всех типов АКБ. Плюсы: полностью автоматическая работа, управляется микропроцессором, стрелочное отображение показаний, разнообразие защит – перегрев, перегруз, неверная коммутация, наличие отделения под провода, доступная цена, компактность, надежная фиксация, заряд из «нулевого» положения, рассчитан на силу тока до 15 Ампер, эффективная система охлаждения, оптимальная длина проводов. Минусы: отсутствие ручных настроек (кроме тока).

В заключение можно дать несколько советов по использованию зарядных устройств для АКБ, которые будут полезны и продлят срок службы ваших устройств. Во время обычного заряда батарею рекомендуется заряжать током не более 10% от ее общей емкости, при щадящем режиме заряда — 3% -4% от ее общей емкости. При подборе ЗУ учитывайте напряжение аккумулятора на вашем авто (на 12 Вольт или на 24 Вольта). При выставлении напряжения необходимо следить, чтобы шел заряд.

https://marshal.ru/articles/luchshie-zaryadnye-ustroistva-dlya-avtomobilnyh-akkumulyatorov.html

Не заводится Дэу Ланос на бензине, при этом заводится на газу. Как завести Дэу Ланос

Одной из распространенных проблем Дэу Ланос является проблема с запуском Двигателя, особенно когда речь заходит о силовом агрегате с объемом 1,6 литра. Особенно когда попытка завести авто осуществляется на бензине.

При этом на газу двигатель запускается, при условии, что ГБО на авто установлено. Соответственно, причина связана с подачей бензина или системами, которые обеспечивают этот процесс.

Однако для полной уверенности лучше комплексно проверить все Запчасти Ланос, которые отвечают за зажигание, запуск и работу двигателя. Это позволит точно установить проблемный участок и провести необходимые работы по восстановлению нормальной работы силового агрегата.

Восстанавливаем запуск двигателя Дэу Ланос на бензине

Проблема проявляется таким образом – завести автомобиль после остывания практически невозможно. Двигатель запускается только с нажатой педалью газа, с трудом, троит и долго не начинает нормально работать. После прогрева начинает нормально работать. При этом на газу заводится легко.

Первое, что приходит в голову – проблемы с работой Топливного насоса. Но его проверка, и даже установка нового никакого результата не дала. Проблема осталась.

Также была проведена замена Фильтра сетки на насосе, но тоже без положительного результата.

Были сняты и промыты топливные Форсунки, что также не принесло никаких изменений.

Кроме того, была проведена проверка целого ряда других элементов Дэу Ланос – датчики, Дроссельная заслонка, Свечи и Провода зажигания, форсунки и эмулятор.

Исключены были также подсосы воздуха, вытравливание газа и другие проблемные места.

Была небольшая проблема с Лямбда-зондом, но он не мог так повлиять на работу двигателя. Максимум – небольшие проблемы с холостым ходом, а также увеличение расхода топлива. Хотя, все равно была проведена его замена.

В конечном итоге источник проблем был обнаружен. Им оказался Датчик регулировки давления топлива вакуумный. Расположен он на топливной рампе.

У этих датчиков есть небольшая проблема с пружиной. Иногда она чрезмерно послабляется, из-за чего сброс давления в системе топливоподачи Дэу Ланос происходит раньше положенного времени.

Если же пружина станет очень жесткой, то давление большое, и двигатель просто захлебывается.

Подключаем манометр и замеряем давление в системе, чтобы знать, что делать дальше.

После двух включений зажигания удалось набрать всего одну атмосферу давления. Соответственно, нет смысла пытаться завести автомобиль, поскольку надо хотя бы 3 атмосферы.

Только после 4 включений зажигания удалось набрать необходимые 3 атмосферы.

Тем не менее, завести автомобиль не удалось без педали газа. Вроде схватило, но тут же двигатель заглох. С педалью газа с трудом заводится, но ненадолго.

Чтобы устранить проблему ставим металлический штырь на центр Клапана И наносим по нему несколько несильных ударов.

Это позволит прижать пружину корпусом клапана, что позволит обеспечить необходимую жесткость для стабильной работы.

Пробуем завести автомобиль – все работает отлично, двигатель запустился без проблем даже на бензине. Соответственно, проблема оказалась именно в этом датчике.

https://zapchasti-chery.com.ua/news/327_ne-zavoditsya-deu-lanos-na-benzine-pri-etom-zavoditsya-na-gazu-kak-zavesti-deu-lanos/

Не заводится Ланос, Сенс и Шанс: всевозможные причины, способы диагностики, устранение

Автомобили Ланос и Шанс относятся к категории бюджетных машин, которые для своей ценовой категории являются достаточно эффективными транспортными средствами. Однако владельцы таких машин могут столкнуться с такими негативными последствиями, когда не заводится двигатель авто. Это неприятное явление, которое заставляет не просто понервничать автовладельца, но и порой срывает все планы. И хорошо, когда Ланос не заводится дома, но иногда это случается вдали от города, поэтому важно не паниковать, а прибегнуть к выявлению причин и устранению возможных неисправностей.

Где искать причину, почему не заводится Ланос, Сенс и Шанс

Иногда автовладельцы сетуют, что Ланос не достаточно надежный автомобиль, и поэтому с ним часто возникают трудности, и самая распространенная поломка — когда двигатель автомобиля не заводится. В защиту этого народного автомобиля следует сказать, что любое транспортное средство требует ухода, и от качества его проведения зависит, как и сколько будет служить машина.

Если возникает проблема, то для успешного ее устранения необходимо определить причину неисправности. Если она будет выявлена правильно, то возможность ее устранения — это дело техники. Существует целый ряд причин, по которым Ланос отказывается заводиться, и именно их необходимо рассмотреть, чтобы каждый автовладелец знал с чего начинать поиски и устранение поломки.

Причин, как отмечалось выше, почему не заводится Ланос, может быть очень много. И чтобы определить деталь, которая вышла из строя, необходимо знать устройство своего транспортного средства. Сложность диагностики автомобилей Ланос заключается в том, что эти машины оснащены инжекторными двигателями, которые подразумевают использование различных датчиков. И выход из строя одного из них может стать причиной того, почему не заводится двигатель Ланоса. Однако не все так сложно, как может показаться на первый взгляд, ведь благодаря электронной начинке, выявить проблему с неисправностью поможет компьютерная диагностика. Однако, как показывает практика, к этой процедуре прибегают автовладельцы не сразу, что связано с рядом следующих причин:

Если не заводится Ланос, то для проведения диагностики необходимо пригнать автомобиль в автосервис (а сделать это можно только при помощи буксира) или вызвать специалиста домой. Еще можно самостоятельно провести диагностику, но для этого понадобится не только специальный кабель с OSB-разъемом для подключения к ноутбуку, а также специальное приложение, но еще и знания владения такими программами. Не всегда компьютерная диагностика позволяет выявить неисправность. Ведь такая процедура поможет выявить неисправный датчик, а определить неисправность топливного фильтра такая программа не может. Стоимость диагностики, поэтому к этой процедуре автовладельцы прибегают исключительно в редких случаях.

Если вы задаетесь вопросом, почему не заводится Ланос, значит, проблема возникла, и она требует немедленного решения. Именно поэтому рассмотрим всевозможные причины, почему при попытке запуска двигателя, он не заводится. Выясним, причины возникновения неисправностей, определим все болячки, которые могут быть связаны с такой неисправностью, а также узнаем, как устранить соответствующие поломки, чтобы завести двигатель Шевроле, ДЭУ или ЗАЗ Ланос, Сенс и Шанс.

Причинами неисправностей могут быть неисправности в таких системах:

топливная; зажигания; подачи воздуха.

Чтобы не начинать поиск причин от минимального, необходимо обратить внимание на симптоматику. Она может проявляться следующими признаками:

Двигатель запускается и сразу же глохнет. Стартер крутит, но не заводится мотор. Автомобиль не реагирует на поворот ключа. Двигатель схватывает, но не заводится. Заводится не с первого раза.

Симптоматика является основным способом для выявления причин неисправностей. Именно благодаря соответствующим признакам, можно с 80-процентной уверенностью определить вид неисправности, и приступать к его устранению.

Не заводится Ланос: всевозможные причины с подробным описанием диагностики и устранения проблем

Если не удается завести двигатель на Ланосе, Сенсе и Шансе, тогда приступаем к проведению диагностических манипуляций. Ниже представлены всевозможные виды поломок, которые могут быть напрямую связаны с невозможность запуска мотора. К ним относятся:

Выше перечислены основные возможные виды неисправностей, которые приводят к тому, что двигатель Ланос, Сенс и Шанс не заводится. Теперь углубимся в изучение этой темы, и рассмотрим не просто возможные не исправности, но еще и характерные болячки, которые свойственны автомобилям Ланос, Шанс и Сенс. Ниже приведены причины, способы диагностики и устранения поломок, которые обязательно помогут вам определить самостоятельно, почему не заводится Lanos, и как устранить эту проблему.

Проверяем исправность предохранителя бензонасоса: одна из основных причин, почему не запускается Ланос, Сенс и Шанс

Если предохранитель исправен, необходимо проверить наличие напряжения на клеммах бензонасоса под пассажирским сидением. Если напряжение отсутствует, тогда проверяем состояние коннектора C301 под сидением пассажира. Подробнее о коннекторе C301 читайте в разделе ниже. Из строя может выйти и сам электронасос, который не подлежит ремонту, и его необходимо заменить. Важно отметить, что ускоряет износ бензонасоса не только использование грязного топлива и нечастая замена или очистка фильтров, но и езда на автомобиле, бак которого заполнен меньше чем на 4/4. Категорически противопоказано ездить на авто, когда загорается лампочка топлива, так как на насос может засасывать воздух, что влечет за собой ускоренный его износ.

Проверяем исправность реле топливного насоса: одна из причин невозможности запуска мотора

https://lanosovod.ru/ne-zavoditsya-lanos-sens-i-shans-vsevozmozhnye-prichiny.html

Дэу Ланос не заводится, чек не горит: причины, нет искры, схватывает, но не заводится

Многие водители Ланоса сталкивались с такой неисправностью, как не заводится машина, но при этом чек не загорается. Какие же причины возникновения проблемы, а также методы устранения неисправностей.

Причины неисправности

Для определения проблем и причин, сначала нужно понять, что же работает, а что нет. Итак, поворачиваем ключ зажигания и пробуем провернуть коленчатый вал. Если разговор пойдёт именно о неисправности, то стартер будет крутить, а вот воспламенение воздушно-топливной смеси нет.

Причина данной неисправности необходимо искать в следующих системах:

Топливная система. Система зажигания. Система подачи воздуха. Электроника.

Методы устранения

Теперь, когда найдены причины и возможные системы, где будет скрываться проблема, необходимо будет провести компьютерную диагностику и найти неисправность. Для этого потребуется инструментарий, а также знание конструктивных особенностей Дэу Ланос.

Стоит сразу предупредить, что есть владелец, не знает, как устроен его автомобиль, то рекомендуется обратиться в автосервис. Итак, рассмотрим последовательность операций, которые будут направлены на исправления проблемы, а также возвращению силовому агрегату прежней силы.

Топливная система

Стоит начать с проверки работоспособности бензинового насоса. Так, для этого, необходимо повернуть ключ зажигания в первое положение и прислушаться, есть ли характерный шум работы узла. Если таковой отсутствует, то наверняка нет подачи топлива в камеры сгорания, и стоит проверить деталь.

Для того чтобы провести диагностические операции топливного насоса придётся его демонтировать с автомобиля. После этого, стоит подключить непосредственно бензонасос к АКБ, чтобы замкнулась цепь и посмотреть, работает ли он. Если реакции нет, то стоит заменить деталь на новую.

В случае, если топливный насос среагировал, то неисправности в подачи тока на него. Следующим этапом становиться проверка электро подачи питания. В монтажном блоке стоит осмотреть предохранитель, если он цел, то необходимо искать провод, который вышел со строя. Диагностику необходимо проводить по электрической схеме, которая есть не у всех. Если провод обнаружен, то его стоит заменить на новый. Но автолюбители, как правило, изолируют контакты.

Также, в топливной системе, которая непосредственно может влиять на запуск мотора, становятся форсунки. Так, выход со строя может давать слишком много топлива, или не давать его вообще. При этом мотор, то и не будет запускать. Для диагностики и устранения неисправности придется демонтировать все форсунки, после чего проверить их на специальном стенде. По возможности провести чистку, а ещё лучше, рекомендуется, заменить старые на новые элементы.

Система зажигания

Если неисправность не обнаружена в топливной системе, то стоит понять, почему нет искры. В данном случае вариантов немного — неисправность в свечах или высоковольтные провода.

Владельцу придётся выкрутить свечи зажигания и визуально их осмотреть. Как правило, неисправные форсунки попросту залили свечу, от этого и пропала искра. Но, также причина может скрываться в самых свечах. Если визуально детали чистые и не повреждённые, то пойдём дальше.

Пробой по высоковольтным проводам — необходимо заменить их.

Следующим этапом становится проверка высоковольтных проводов. Так, для проведения диагностических операций необходим мультиметр, которым проводится «прозвон» каждого изделия. Нормальное сопротивление должно составлять в районе 5 оМ.

Подача воздуха

Первые два необходимых компонента для того, чтобы автомобиль завёлся, были проверены — это топливо и искра, теперь настало время провести диагностику системе подачи воздуха. В первую очередь, необходимо проверить состояние воздушного фильтра. Если элемент слишком забытый, то в камеру сгорания не попадает достаточное количества воздуха для образования воздушно-топливной смеси, вследствие чего заливаются свечи зажигания.

Загрязнённый воздушный фильтр.

Вторая деталь, которая блокирует запуск — дроссельная заслонка. Необходимо проверить, в каком положении она находится и открывается она ли вообще. Стоит её снять и почистить. Делается это при помощи жидкости для чистки карбюраторов.

Электроника

Если говорить об электрической части, то перво-наперво стоит проверить датчики двигателя, которые отвечают за пуск мотора. Нередко причиной того, что Ланос завёлся и заглох, становятся датчики и регуляторы. Так, стоит проверить все измерители, которые влияют на запуск мотора и его нормальную функциональную работу. А именно:

Датчик температуры охлаждающей жидкости. Датчик детонации. Регулятор холостого хода. Датчик массового расхода воздуха. Датчик положения коленчатого вала. Лямбда-зонд. Другие датчики, которые могут повлиять на запуск мотора.

Проверка элементов проводится при помощи обычного тестера. Для этого с датчика снимается колодка проводов подключения к бортовой сети, а затем подключаются контакты «прозвона». Если на одном из датчиков не будет сопротивления, то он «умер», и его необходимо заменить.

Диагностика ЭБУ и датчиков.

Если диагностические и ремонтные операции ни к чему не привели, то стоит попробовать поискать проблему в электронике, а именно в электронном блоке управления двигателем. Именно эта деталь не показала чек при повороте ключа и не даёт запуститься мотору. Чтобы устранить неисправность придётся подключиться к ЭБУ и провести компьютерную диагностику. Наверняка накопились ошибки, которые блокируют нормальную работу всей системы.

Вывод

Если Дэу Ланос не заводится, чек не горит, нет искры, схватывает, но не заводится, то неисправности могут крыться в трёх взаимосвязанных системах — подачи воздуха, топлива и искры. Если перечисленные выше методы не помогли, то стоит обратиться в автосервис, где установят причину. В конечном итоге — это могут быть прогоревшие клапана или изношенные седла, которые обратно втягивают выхлопные газы.

https://koreanautoreview.com/daewoo/lanos/ne-zavoditsya.html

Не заводится Ланос (Lanos 1.5) часть 2: не горит “Чек”, не гудит бензонасос или “разъем С301”

В первой части моих автомобильных приключений: “Не заводится Ланос (Lanos 1.5) часть 1: не гудит бензонасос” я рассказал о методах диагностики бензонасоса и самых распространенных причинах незапуска двигателя автомобиля. Однако, проблема оказалась не совсем банальной, и пришлось погуглить, потратив некоторое количество времени. Чтобы избавить вас от этого, я скомпилировал всю информацию на эту тему и написал эту статью.

Оживление “мертвеца” – а мертв ли он?

Первым признаком неисправности, который я заметил, являлся неработающий бензонасос. Именно его я и бросился оживлять в первую очередь, что оказалось не совсем верным решением. Если у вас сломался автомобиль (или любая другая техника), внимательно осмотрите проблему со всех сторон: Может быть есть еще какие-то признаки поломки, ведь автомобиль является достаточно сложной системой агрегатов (которая, между прочим, имеет собственную встроенную диагностику). Если бы я напрямую кинул провод от аккумулятора до разъема бензонасоса (то есть подал на него питание 12 Вольт, исключив всех посредников электрической цепи), то однозначно убедился бы, что насос жив. Но… двигатель все равно не запустился бы! Потом, я бы проверил, есть ли искра на свечах зажигания, и сильно погрустнел, потому что ее там не было. Почитав форумы, можно ужаснуться, сколько некоторые люди с такой же проблемой потратили времени и денег на ее решение, меняя один автосервис на другой.

Не горит лампочка “чек энджин” (проверка двигателя) перед запуском

Так как у меня нет адаптера для чтения ошибок двигателя, я даже не обратил внимание на этот значок, точнее, на его отсутствие после поворота ключа зажигания. Дело в том, что пока двигатель не запущен, значок “Check Engine” на панели приборов горит всегда и пропадает после удачного запуска и опроса всяческих датчиков! Если ваш автомобиль исправен, но этот значок перед запуском не горит, проверьте, может быть светодиод/лампа под этим значком вышли из строя или вообще отсутствуют (да да, бывает и такое). Будь у меня адаптер для чтения ошибок, я все равно не смог бы их прочитать, так как не смог бы подключиться к ЭБУ (“мозги двигателя”). Отсутствие значка “Чек” при запуске говорит о том, что скорей всего ЭБУ обесточен или вышел из строя. Судя по автомобильным форумам, некоторые “талантливые” автоэлектрики советовали менять ЭБУ на Ланосе в такой неприятной ситуации, видимо, они не знали мой совет о том, что нужно рассматривать поломку автомобиля всесторонне, обращая внимание на Остальные признаки неисправности. “Так в чем же причина?!”- спросите вы, “Почему двигатель не запускается? Почему бензонасос исправен, но не гудит?”, тогда устраивайтесь поудобнее и наберитесь немного терпения.

Не заводится Ланос – загадочный разъем С301

Поделившись своей историей с коллегой на работе, он загадочно произнес фразу “разъем С301”.. и больше ничего не добавил. Самое интересное, что у него не то что бы нет Ланоса, у него автомобиля даже нет (но как в последствии оказалось, Ланос был когда-то у его брата). При чем тут вообще разъем С301?

Дело в том, что у Lanos-а есть серийная проблема – попадание осадков в салон в районе правой центральной стойки, из-за чего под передним пассажирским сидением скапливается вода (как правило, из-за этого и начинает гнить порог и панель пола), а Разъем С301 как раз находится под передним пассажирским сидением, под ковролином, то есть там, где постоянно влажно.

Самые внимательные читатели заметили, что на скриншоте (рисунок выше) из документации подписано расположение этого разъема: “Под перчаточным отсеком (бардачком)”, видимо, изначально корейцы его там и располагали, но на поздних версиях автомобиля он расположен именно там, где я и указал. Также написано, за что отвечает разъем С301 – “ЭБУ и АБС”, и мы все ближе к разгадке, почему же не заводится Ланос, не горит “чек” и не гудит бензонасос.

Болезнь Ланос-ов: разъем С301

Вот что я увидел, когда заглянул под сидение пассажира в своем Ланос-е: обломилась ножка контакта №1 (оранжевый провод). С обеих сторон разъема я высунул провода, идущие к этому контакту и соединил скруткой, после чего хорошенько изолировал изолентой скрутку и заодно все разъемное соединение. После чего Бензонасос загудел, а двигатель удачно запустился.

За что отвечает контакт №1 разъема С301 и почему не гудел бензонасос

Теперь обратимся к электрической схеме Ланоса (кстати, ничего страшного и сложного в электрических схемах нет), если кто-то совсем не понимает как читать электрические схемы автомобилей, то для вас есть статья: Как читать автомобильные электрические схемы.

На схеме видим, что через контакт №1 разъема С301 оранжевым проводом (а также через предохранитель F5, первый контакт разъема С203 и предохранитель EF1) с плюсовой клеммы аккумулятора подводится питание для электронного блока управления двигателем (ЭБУ). Именно этот контакт и подгнивает у Ланосов из-за влаги под сидением правого пассажира. Отсутствие контакта в цепи питания приводит к обесточиванию ЭБУ, по-этому на панели приборов после поворота ключа зажигания Не загорается лампочка “Чек” (проверьте двигатель). А что же с бензонасосом? Смотрим схему управления бензонасосом:

Электронный блок управления (ЭБУ) через реле замыкает силовую цепь бензонасоса путем замыкания на землю сигнального (управляющего) канала реле. Делает он это при запуске и в процессе работы двигателя, когда давление в топливной рампе будет недостаточным. Кстати, вот здесь можно почитать другие причины поломки бензонасоса. Если на ЭБУ не подается питание 12В, то блок не может “включить” топливный насос. Ну что, надеюсь, я максимально подробно и понятно объяснил причины не запускающегося двигателя.

Но лично у меня в связи со всей этой ситуацией остались вопросы. Когда я проверял напряжение на “фишке” бензонасоса – оно было! А значит ЭБУ включал само реле в этот момент. Когда я проверял мультиметром напряжение на управляющем канале реле (с высунутым реле) – оно тоже там было, правда, весьма пониженное – около 8 Вольт (что достаточно для включения подобных реле). Видимо, в момент включения нагрузка от бензонасоса “просаживала” сеть, а плохой, почти отсутствующий контакт в разъеме С301 сильно ограничивал ток питания ЭБУ. Как-то так. Буду рад вашим комментариям, замечаниям и вопросам к этой статье.

https://artsybashev.ru/cardriver/ne-zavoditsya-lanos-ne-gorit-check-c301/

Daewoo Lanos не заводится

Daewoo Lanos с опелевским мотором 1,5л пробег 56тыс. км. не заводится.
Предистория — клиент ехал с пустым баком, немного не дотянул до заправки и кончился бензин. Пешком сходил на заправку — заправил канистру и вернувшись, залил в бак. с этого момента машина не завелась. притянул к себе в гараж-позвонил мне.
Обследование на месте показало отсутствие давления в топливной рейке, с обратки-одна капля, насос в баке гудит как холодильник. понятно дело приговорил насос под замену после проверки питающего напряжения (на насос все приходит)))попрощался. кажется дело сделано. НО

Звонок на след. день — насос заменен — не заводится. я опять туда. топливная в полном порядке.
Меряю компрессию — 5 во всех цилиндрах. говорю — буксиром таскали — перескочил ремень-работай с мотористом. клиент отказывается, говорит буксиром не таскали. да мне это и не важно. нет компрессии — работай с мотористом. потянул ланоса к моторюге..кажется проблема выявлена. НО

Звонок на след. день — вскрытие показало перескок ремня на 2 зуба. моторист доволен, клиент потирает руки. ГРМ выставили — завелся с полтыка. поработал минут десять и заглох. больше не заводится. чихает, стреляет в воздушный фильтр. но не заводится.
Теперь техническая сторона — диагностика ошибок не выдает, при пуске двигателя сканматик теряет связь с блоком. думал резистор в свече шалит, ставил свои проверенные — то же самое.
Давление в рейке 2,8. обратка не забита. масса на двиг. — надежная. компрессия 11 во всех цилиндрах. искра на разряднике — отличная. пробовал запуск с снятым ДАД. результата нет.
ДПКВ — не в опилках.

https://chiptuner.ru/forum/showthread. php? t=43876

Не заводится шевроле ланос: что делать?

Не заводится шевроле ланос? Такое может случиться как со старой машинкой, так и с совсем новой. Причин может быть масса, и сегодня мы поможем во всем разобраться. Мы решили написать коротенькую инструкцию на случай, если ваш любимый ланос все таки вас подвел.

Что делать, если машина шевроле ланос не заводится?

Первое, что вам нужно сделать — так это успокоиться, закрыть автомобиль и идти дальше по своим делам, так как устранение поломки может занять много времени, которого часто так не хватает. Если все такие время есть, прислушайтесь к автомобилю во время попытки завести его. Если стартер не крутиться, рекомендуем все таки оставить ремонтные работы до вечера, ведь быстро устранить проблему с электрической цепью зажигания не получиться.

Вините аккумулятор? Он тоже может подвести, но в этом случае вообще никакая электроника работать не будет. Так что если музыка в машине играет, но она не заводится, проблема тут явно не в аккумуляторе.

На некоторых моделях автомобилей электрическая цепь стартера защищается предохранителем. Если это так — то вам повезло, но если нет — проблема быстро не решится.

Если проблема все таки в аккумуляторе, то тут два варианта. Первый — попробовать почистить клеммы и контакты. Особенно это касается «+». Делать это нужно при помощи мелкой шкурки. Также желательно заодно подтянуть крепления клемм. Если это не помогло, значит аккумулятор полностью разрядился. Такое бывает когда автомобилист забывает выключить ходовые огни. Уехать в таком случае получиться, нужно просто попросить кого-то «прикурить».

Стартер хорошо крутит, но шевроле ланос заводится и глохнет?

В этом случае аккумулятор винить не стоит, ведь главная его задача заключается в том, чтобы стартер крутился, что он и делает. Тут уже стоит обратить внимание на систему подачи топлива и зажигания. Скорее всего, проблема именно в этих системах. Начните с зажигания, ведь оно ломается намного чаще, чем подача топлива. Снимите крышку распределителя. Если под ним есть сырое пятно (если на улице избыток влаги, от этого никто не застрахован), нужно его обязательно вытереть насухо. Влага — хороший проводник электричества, соответственно по ней искра может поступить куда угодно, но только не туда, куда надо.

Если под рукой имеется тестер, обязательно проверьте подается ли напряжение на катушку зажигания.

Если наши советы вам не помогли, попросите друзей или таксистов отбуксировать ваш автомобиль на ближайшее СТО.

https://chancecar.ru/ne-zavoditsya-shevrole-lanos-chto-delat.html

Ланос не заводится

Шевроле Ланос (Sens). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т. п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т. п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т. д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

https://zinref.ru/avtomobili/Chevrolet/003_01_Chevrolet_Lanos_ZAZ_Chance/045.htm

Тормозная система — одна из систем, отвечающая за безопасное вождение любого автомобиля, поэтому ей следует уделять особое внимание и вовремя менять изношенные детали. Замена задних тормозных колодок — несложная операция, выполнить которую в состоянии любой автолюбитель. На Ниссан Альмера Классик установлены задние тормозные механизмы барабанного типа с ручной регулировкой зазора между колодками и барабаном. Задние колодки при спокойном стиле вождения выхаживают до 100 000 км.

Как осуществляется замена задних тормозных колодок ниссан альмера классик?

Перед сборкой следует промыть все детали в бензине, а регулятор зазоров разобрать и смазать смазкой (графитной или силиконовой). Также нанесите небольшое количество смазки на участки соприкосновения колодок и грязезащитного щитка.

Вот таким нехитрым образом мы осуществили разборку тормозного механизма ниссан альмера классик. Сборка же тормозного механизма проводится в порядке, обратном снятию. При установке верхней стяжной пружины следует быть максимально внимательным, так как пружина, соскочив, может нанести травму.

Для равномерного износа задних тормозных колодок и поддержания эффективности тормозов задних колес, регулировку следует проводить с периодичностью 15 000 — 20 000 км.

Таким образом мы осуществили замену и регулировку тормозных колодок на Ниссан Альмера Классик (Nissan Almera Classic)

Http://autoback. ru/zamena_i_regulirovka_tormoznih_kolodok_nissan_almera_classic

Замена колодок / Задние барабанные тормоза (Almera N16)

.
.
.
. . . . . . . . . . . . . . .Приветствую всех зашедших
.
.
.
Для чего их до сих пор ставят на машины? Кто заинтересован в этом техническом увечье?
И почему после замены колодок ручник лучше держать не стал. Об этом и не только)
.
.
Херовое охлаждение, газы/пыль-отработка снижающие эффективность, прилипание колодок и ранняя потеря свойств из-за нагрева при интенсивном торможении — наверное, это ещё не все прелести барабанных тормозов.
Но есть и плюсы — Дешевизна в производстве (хотя судя по количеству деталей это тоже сомнительно)) И меньшее загрязнение из-за закрытой формы.
Я обладатель сия чуда и не нарадуюсь случившемуся. Тем более мы ж не автогонщики ёпана, а галимые светофорные стартеры, нам хорошие тормоза ни к чему.
.
.
Вообщем, началось с того, как зимой залипли обе стороны разом. Дёрнули тогда ручник раз 100 и проехали с километр чисто на передних колёсах до вскипячённого чайника. Позже я не переставал повторять как же прекрасен Нессан, ведь на тазике уже бы растянулись тросы, а тут всё ОК.
.
.
Прошло время. . . ручник приутух, посмотрел колодки — износ не равномерный, да уж и маловато фрикции).
Заказал Kashiyama K1247 585,18р.

.
Когда проводил осмотр, справа барабан снимался саусем плохо, хоть я и ослаблял ручник. При повторном снятии даже отломил немного вилку у цилиндра

.
По замене руководствовался Этой инструкцией, за что отдельное спасибо

сильно разведён

толкая, просунув отвёртку между частями

.
Вообщем, тормозить стало немного лучше,
Сначала оч почувствовалось, что нет клевка у машины,
А теперь уже хз))

Но ручник так и не держит и, наверно, нужно купить новые тросы,
Хотя может дело в самом ручнике, тк в нижнем положении есть сильный люфт — значит он погут
NK 9022105 Трос привода стояночного тормоза правый 1 254,81
NK 9022106 Трос стояночной тормозной системы задний 1 268,91
Кто ставил такие — отпишитесь, плиз.
.
.
ХрЕнова туча пружинок и малая эффективность — главные качества барабанов)
.
.
.
.
Рубрика «а вы знали что …»
В среднем положении регулятора направления воздушных потоков — в ноги идёт только 65% ?

Https://www. drive2.ru/l/4688458/

Умелая замена тормозных колодок Ниссан Альмера N16 мастерами СТО

Тормозные колодки относятся к категории расходных материалов. Причем, среди прочих компонентов тормозной системы автомобиля их обновлять приходится чаще прочих. Даже сопряженные с ними диски или барабаны служат несколько больше.

Особой беды в этом нет, ведь замена тормозных колодок Ниссан Альмера N16 не занимает много времени, сами эти детали стоят недорого, да и процесс установки новых колодок, если поручить его специалистам автосервиса, процедура недорогая. Зато ответственная, так как и от самих этих деталей, и от того, насколько корректно те установлена и насколько точно отрегулирована вся тормозная система автомобиля в целом, напрямую зависит и величина тормозного пути, и устойчивость машины на дороге, а значит, и степень ее безопасности.

Когда нужна замена тормозных колодок Ниссан Альмера N16?

тип и качество самих этих деталей; точность регулировки тормозной системы в целом и, в частности, системы равномерного распределения тормозных усилий – от последнего зависит равномерность истирания не только фрикционных накладок рассматриваемых нами деталей, но и срок жизни тормозных дисков и барабанов; интенсивность использования тормозов или стиль управления автомобилем его владельца. Нетрудно догадаться, что каждое нажатие водителем на педаль тормоза истончает и колодки, и тормозные диски. И чем сильнее это нажатие, тем тоньше становится фрикционная накладка. Поэтому у колодок любителей быстрой езды срок жизни недолог, к какому бы типу последние ни относились; фактор сезонности. Дело в том, что на скорость износа компонентов тормозной системы влияют не только силы трения, возникающие между ними, но и фактор температуры. В процессе работы тормоза нагреваются и истираются быстрее. Летом этот процесс дополнительно ускоряется.

Заметки на полях. Не стоит думать, что колодки автомобиля, большую часть времени проводящего в гараже, не стареют. Их, пусть и медленно, но все-таки разрушает коррозия. Это, кстати, касается и дисков. Достаточно автомобилю всего неделю-другую постоять на парковке, как все эти детали покрываются тонким слоем ржавчины. И методов борьбы с этой бедой не существует – нельзя же для их защиты использовать машинное масло – в этом случае тормоза просто перестанут исполнять свою функцию.

Конструктивные отличия задних и передних тормозов

На Ниссан Альмера Н16 замена задних колодок всегда осуществляется в паре (впрочем, это правило в полной мере относится к замене всех расходников тормозной системы автомобиля – как передних, так и задних колес). Не случайно подавляющее большинство производителей этих деталей продает их в паре. Даже если одна из колодок в процессе осмотра этих деталей мастером окажется изношенной не до критического состояния, ее место все равно должна будет занять новая деталь. Это будет верный алгоритм по замене задних колодок Ниссан Альмера N16

Неравномерность истирания колодок, барабанов или дисков – признак нехороший. Он говорит о плохом качестве работы все тормозной системы или, как минимум, о недостаточно сбалансированной работе механизма равномерного распределения усилий. В этом случае на Nissan Almera N16 замена колодок должна сопровождаться диагностикой и, при необходимости, ремонтом всей системы.

Признаки неисправности тормозов

увеличение тормозного пути транспортного средства; при торможении, особенно, интенсивном, автомобиль уводит в сторону (как правило в сторону наименее изношенной колодки); увеличение свободного хода педали тормоза. При новых колодках достаточно лишь слегка надавить на эту педаль и почувствовать, что тормоза включились. С увеличением их износа амплитуда движения педали все увеличивается и, когда фрикционные накладки колодок изотрутся в ноль, педаль будет просто проваливаться в пол без какого-либо видимого эффекта; посторонние звуки, сопровождающие работу тормозной системы. Чаще всего, это скрип, свидетельствующий либо об износе расходников, либо о попадании между сопряженными деталями грязи или песка. Если эти звуки со временем не исчезают, необходимо показать автомобиль мастеру автосервиса.

Выбор запчастей и замена колодок Ниссан Альмера Н16

Если говорить о типах интересующих нас деталей, то для барабанных тормозов лучше всего подойдут недорогие, но эффективные металлические колодки. Они имеют лишь один недостаток: относительно небольшой срок жизни. Но, учитывая, что в барабанах они истираются медленнее, чем на дисковых тормозах, на этот недостаток можно закрыть глаза. Если на вашей машине и спереди, и сзади установлены стоят дисковые механизмы торможения, то вам больше подойдут полукерамические детали. Они чуть дороже металлических, но при этом и служат дольше.

Главное, ни в коем случае не покупайте детали сомнительного происхождения. Как правило, и эффективность их работы оставляет желать лучшего, и живут они недолго.

Https://zet-avto. ru/remont-avto/nissan/umelaya-zamena-tormoznykh-kolodok-nissan-almera-n16-masterami-sto/

Замена тормозных колодок Ниссан Альмера Н16

! Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации

Замена тормозных колодок Nissan Almera N16 проводится по мере их износа, ни в коем случае не ориентируясь на рекомендованный регламент, который не учитывает состояния дорог и стиля управления. Весь процесс займет не более полутора часов и для передних, и задних.

Всем автовладельцам при первом посещении скидка 10% на все работы. Данная акция распространяется на техническое обслуживание автомобилей Ниссан, диагностику и ремонт ходовой части, электрооборудования или двигателя. Чтобы получить скидку, необходимо сказать кодовое слово «Первый визит» мастеру-приемщику.

Узкая специализация. Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием только автомобилей марки Ниссан Альмера Н16. Полный спектр услуг. От ремонта всех агрегатов автомобиля до продажи всех запчастей для Ниссан Альмера Н16 прямо на месте. Сотрудники. Наши специалисты постоянно проходят специальную подготовку, имеют большой опыт и знания. Выгода более 40% — такая выгода по сравнению с официальными дилерами и представительствами по обслуживанию и ремонту в Москве. Регулярные скидки и акции.

Ситуация — цепь ГРМ под замену, были с мужем у дилеров, там выкатили итого такое, что захотелось пересесть на самокат. В Гараж приехала уже одна, супруг здесь и Альмеру, и второй наш Ниссан тоже обслуживает. Цену по факту назвали очень лояльную, мастер любезно побеседовал с мужем по телефону, а я осталась ждать, пока он за мной приедет. Девушка на ресепшн выдала кофе и журналы, чем покорили меня окончательно!

Езжу много, ломаюсь всегда неожиданно, всегда еду сразу в Гараж, без поисков где дешевле. Случалось, что на их буксире приезжал в сервис. Менял пол года назад механику, подшипники валов в заклин ушли, всему конец настал. В моем случае надо быстро, дешево и качественно, поэтому всегда в Гараж.

Меняла масло в КПП, сложно судить по простой работе по общему уровню, но вокруг недовольных клиентов не наблюдала. Не хватает реально только мойки пока.

Https://www. nissan-nissan. ru/nissan/almera/n16/remont-tormoznoj-sistemy/zamena-tormoznyh-kolodok

Ремонт тормозной системы Ниссан Альмера N16 в Санкт-Петербурге

Своевременный постгарантийный ремонт тормозной системы Ниссан Альмера N16 на специализированной СТО обеспечивает безопасную эксплуатацию автомобиля и гарантирует сохранность жизни и здоровья пассажиров, водителя и пешеходов. Модель Nissan Almera N 16 оснащена дисковыми тормозными механизмами. Детали тормозной системы автомобиля подвержены естественному износу за счёт коррозии, окисления, воздействия внешней среды, воды и грязи. Многие водители также отмечают, что тормозные диски данной модели подвержены быстрому износу. Замена тормозных дисков Альмера Н16 — очень востребованная операция, которая положительно сказывается на безопасности и не занимает много времени.

Машину «ведёт» во время торможения. Это вызвано истёртостью колодок, либо проблемами с функционированием тормозного цилиндра; Появление скрежета во время торможения (чаще всего вызвано износом и стиранием фрикционной накладки тормозных колодок); Появление скрипа колодок во время торможения (может быть вызвано изношенным тормозным диском, когда края колодки задевают буртом поверхность диска); Писки, шумы или иные посторонние звуки могут быть вызваны попаданием камней, щебня и других посторонних предметов с дорожного полотна в пространство между диском и колодкой во время движения; Сложности при нажатии, а также «проваливание» педали тормоза. Причин может быть несколько: падение уровня тормозной жидкости из-за течи в шлангах, попадание воздуха, плохое качество тормозной жидкости, износ деталей; Руль или педаль тормоза начинают вибрировать (может быть вызвано стиранием или поломкой тормозных дисков)

Данный перечень не является полным. Однако, если Вы столкнулись с любой из вышеперечисленных проблем, то следует незамедлительно обратиться на СТО. Вот уже более 10 лет станция техобслуживания «Орбита» ремонтирует линейку Nissan. Все работы, даже наиболее сложные, мы выполняем профессионально и с вниманием к деталям. Строго соблюдаем заранее оговоренные с заказчиком сроки и рекомендации завода-изготовителя автомобилей. На все оказанные услуги, а также запчасти предоставляется 100% гарантия.

Узнать прайс-лист можно в одно нажатие! Наводите «мышкой» на Вашу модель и выбираете интересующий Вас пункт из перечня услуг. Нажимаете на него и раздел с детальным описанием проводимых работ, используемых запчастей и расценок перед Вами. Специалисты СТО «Орбита» также проводят комплексную диагностику тормозной системы Nissan. После осмотра Вам выдаётся лист диагностики с результатами и подробными рекомендациями. Подробнее

Https://orbita-nissan. ru/services/nissan-almera-n16-00-06/tormoznaya-sistema/

Замена тормозных дисков и колодок на Nissan Almera

Нельзя быть уверенным в безопасности авто, не проверив его тормоза. Многие забывают об этом — мол, машина тормозит, значит, все работает. Но если диски и колодки изношены до предела — это не нормально. Сегодня мы расскажем, как и когда менять тормозные колодки и диски на Ниссан Альмера.

Замена колодок на Almera

Интервал замены колодок зависит от места установки (передние стираются быстрее) и условий эксплуатации (дорога и манера вождения).

В среднем, передние колодки на Ниссан Альмера ходят 30 тысяч километров, задние — 50. Но ориентироваться нужно не на пробег — это лишь косвенный признак. Нужно знать остаточную толщину фрикционных накладок. Если толщина материала меньше 5 мм, такие колодки пора выбрасывать.

Для замены колодок нужен стандартный набор инструментов (ключи, домкрат, балонник, широкая отвертка). Замена тормозных колодок на Ниссан Альмера выполняется в несколько шагов:

поднимите авто домкратом с нужной стороны, открутите и снимите колесо; установите широкую плоскую отвертку между колодками и суппортом, чтобы «утопить» поршень внутрь;

ключом «на 13» открутите болт, крепящий суппорт к направляющей (одновременно придерживайте ключом «на 15» сам направляющий палец);

достаньте суппорт в сборе и аккуратно установите его на скобу, либо подвесьте механизм на проволоке к пружине; извлеките старые тормозные колодки и установите новые, предварительно зачистив посадочное место от ржавчины; произведите сборку в обратном порядке.

Важно! Если суппорт давно не обслуживался, рекомендуем смазать направляющие. Для этого используется специальная, стойкая к высоким температурам, смазка.

Проверьте состояние защитных пыльников. Наличие трещин недопустимо. Новые пыльники можно взять из ремкомплекта. Последний может включать и новые направляющие, которые можно поменять при грубых бороздах и коррозии.

Перед выездом нужно «подвести» утопленный ранее поршень к тормозным колодкам. Для этого запускаем авто и несколько раз жмем на педаль тормоза. Это обязательная мера — в противном случае машина не остановится с первого раза.

Замена передних дисков

Как часто их нужно менять? На ресурс дисков влияет масса факторов:

манера вождения и условия эксплуатации (город/трасса); тип КПП (на автомате диски стачиваются быстрее); качество колодок (дешевые аналоги имеют жесткую поверхность, которая грубо стирает диск).

В среднем, это пробег 90-120 тысяч километров. Но лучше ориентироваться по остаточной толщине — она должна быть не меньше 20 мм.

Для замены тормозного диска нужно снять суппорт — утопить отверткой поршень, открутить болты направляющих. Суппорт аккуратно подвесить на проволоке. Теперь самое трудное — открутить скобу. Часто болты прикипают, поэтому иногда приходится использовать подобный рычаг.

Передняя скоба крепится болтами «на 19». Предварительно их можно «замочить» WD-40. Чувствуйте, как идет болт — важно не слизать грани. Сняв скобу, добираемся к диску. Он крепится винтами Т40 (Torx). Дальше вытягиваем его наружу. Зачищаем посадочное место от грязи и ржавчины (а лучше пройтись преобразователем) и ставим новый диск. Сборку выполняем в обратном порядке.

Какие передние тормозные диски можно поставить на Ниссан Альмера

Выбрать есть из чего. Но для начала выделим две группы – оригинал и аналоги. В первую для Nissan Almera попадают диски 40206-95F0B, доступные по цене от 5000 до 5600 руб. Среди неплохих аналогов отметим:

K000047 от Miles — 1300-1600 руб.; SD3027 от Sangsin — 1600-1800 руб.; 202231 от NK — 1900 руб.

Ввиду цены, редко кто берет оригинал. И судя по отзывам, вышеперечисленные аналоги не уступают по качеству, поэтому их можно смело ставить на Nissan Almera.

Замена задних тормозных дисков

Поскольку задние диски на Ниссан Альмера не так нагружены, менять их можно реже — примерно через 150-180 тысяч километров. Но помним об остаточной толщине. Если она меньше 20 мм — диск в помойку.

Благо, умные японцы сделали единый тормозной механизм вместе с ручником, поэтому внутри мы не обнаружим отдельных барабанных колодок стояночного тормоза. Это сильно облегчит нам работу. Технология замены задних тормозных дисков Ниссан Альмера Классик аналогична, за исключением величины болта скобы суппорта.

Итак, поддомкрачиваем авто, откручиваем колесо и ключом «на 13» выкручиваем направляйки сверху и снизу. Брызгаем WD-40 на болты крепления скобы суппорта. Спустя 2-3 минуты берем ключ «на 17» (не используйте трещотку) и аккуратно выкручиваем болт скобы. Сняв механизм, приступаем к диску. Он крепится теми же звездочками — Т40 Torx. Диск на Nissan Almera может плотно прикипеть к ступице, но так как он нам уже не нужен, допустимо использовать молоток с обратной стороны, чтобы вынуть его. Дальше зачищаем посадочное место и ставим новый задний диск. Собираем все обратно.

Какие задние тормозные диски можно поставить на Ниссан Альмера Классик

Среди оригинальных задних дисков Nissan Almera стоит отметить:

40206-4M402 — 5500 руб.; 40206-95F0B — 5500 руб.; 40206-95F0A — 5500-6400 руб.

Из аналогов неплохим качеством отличаются:

SD3027 от Sangsin — 1600-1800 руб.; 202229 от NK — 1400 руб.; 24.0110-0215.1 от ATE — 1700 руб.; 0986478564 от BOSCH — 1700 руб.

Это все, что касается замены тормозных дисков и колодок на Nissan Almera. Как видите, процедура несложная, но требует определенных навыков сборки-разборки. Если вы не уверены в своих силах, доверьте работу профессионалам из DDCAR. Опытные механики помогут грамотно перебрать тормоза на Nissan Almera и выполнить ремонт других узлов с гарантией.

24-01-2014, 01:40 0 Контроль состояния тормозов автотранспорта, замена механизма торможения и правила эксплуатации тормозной системы

Https://mashinapro. ru/1976-zamena-tormoznyh-diskov-i-kolodok-na-nissan-almera. html

Ремонт Ниссан Альмера (Nissan Almera N16)

Автомобиль Nissan Almera N16 является симбиозом надежного классического японского седана и стильной городской машины. Характерным отличием данного автомобиля выступает отличная подготовка к условиям отечественного климата и дорог. Вне зависимости от качества дорожного полотна, при езде не ощущается дискомфорт, ведь подвеска отлично сглаживает любые неровности. Тем не менее, даже столь качественная и проверенная машина может сломаться.

Неисправности Ниссан Альмера

Популярный японский седан при грамотном обслуживании обеспечивает высокие показатели надежности. Жесткая подвеска автомобиля великолепно переносит все тяготы и невзгоды отечественных дорог, а ремонт Ниссан Альмера требуется только при огромном пробеге. При этом больше всего страдают передние рычаги и задние амортизаторы.

Силовой агрегат автомобиля весьма чувствителен к качеству горючего, что требует своевременной проверки катализатора, чтобы избежать преждевременного выхода мотора из строя. Все ремонтные работы по двигателю следует доверять профессиональным специалистам, которые превосходно разбираются во всех нюансах конструкции и могут установить качественные детали.

Почему стоит ремонтировать Ниссан Альмера у нас?

Ремонт Nissan Almera в ВАО осуществляют специалисты «Автоглобус» — специализированного сервиса японского производителя в Москве. Наш штат состоит из квалифицированных мастеров, чьей специализацией является обслуживание седанов Ниссан. Практически 20-летний опыт работы и отличное знание конструкционных особенностей данных транспортных средств позволяет нам быстро и качественно производить ремонт и обслуживание автомобилей, максимально снизив финансовые затраты владельцев.

В нашем распоряжении имеются передовые диагностические аппараты, сертифицированное программное обеспечение, профессиональный инструментарий и оснащение, рекомендованное компанией Ниссан. Подобный арсенал обеспечивает выполнение исчерпывающего сервиса машины с гарантией качества.

Мы предлагаем следующий перечень работ по ремонту Almera:

Альмера Н16; Ремонт и замена элементов двигателя, радиатора, электрооснащения, глушителя, кондиционера, рулевых реек; Замена масла, ремня генератора, тормозных колодок; Прочие услуги.

Диагностика Nissan Almera всех модификаций

Секретом гарантированной беспроблемной эксплуатации транспортного средства заключается в своевременном осуществлении профессиональной диагностики. Проведение таких работ требуется спустя каждые 15 тысяч километров пробега.

Наш автосервис Ниссан в Москве располагает всем необходимым диагностическим оснащением, чтобы точно установить имеющиеся проблемы, исключив неприятности в пути и аварийные ситуации. Также качественная диагностика позволяет значительно снизить цену ремонта.

Мы предлагаем следующие виды диагностических процедур для Ниссан Альмера N16:

Диагностика двигателя электроники, ходовой, газобалонного оборудования; Компьютерная диагностика автомобиля Тестирование технических жидкостей.

Преимущества сервисного центра «Автоглобус»

Наш техцентр «Автоглобус» является полноценным предприятием, которое специализируется на комплексном обслуживании японских автомобилей Nissan. Для каждого клиента предоставляется:

Https://autoglobus. ru/index. php? px=681

Замена тормозных колодок

Гарантия качества, надежное торможение обеспечит вашу безопасность и уверенность на дороге.

Передние колодки KIA rio, Solaris — на автомобили последнего выпуска, нового кузова.

Производитель фирма «HIQ Корея»

Передние колодки Hyundai iX35, KIA sportage

Производитель фирма «HIQ Корея»

Колодки задние KIA rio, Solaris, Accent

Производитель фирма «HIQ Корея»

Задние колодки Матиз (Корея)

Производитель фирма «HIQ Корея»

Тормозные колодки передние Hyundai sonata(01-04), Hyundai TUCSON (02), Hyundai NF(04), Kia magentis, KIA Optima, Lotze, Amanti, KIA SOUL, KIA SPORTAGE, MITSUBISHI, GALLOPR

Производитель фирма «HIQ Корея»

Тормозные колодки задние с АБС ВАЗ, Приора, Калина.

Производитель фирма «Начало»

Тормозные колодки передние Toyota Rav4.Corolla 150.120.

Производитель фирма «HIQ Корея»

Тормозные колодки задние Focus 2.Mazda3 BK

Производитель фирма «HIQ Корея»

Тормозные колодки задние Nissan Xtrail, Teana, Tiida, Qashqai+2.Murano. infiniti(S50.S51.EXj50)

Производитель фирма «HIQ Корея»

Тормозные колодки передние Nissan Qashqai +2

Производитель фирма «HIQ Корея»

Передние колодки Nissan Almera N16.Primera P11

Производитель фирма «HIQ Корея»

Передние колодки Сhevrolet Lacetti

Производитель фирма «HIQ Корея»

Передние колодки Nissan Teana j32

Производитель фирма «HIQ Корея»

Тормозные колодки задние Hyundai i40.Elantra

Производитель фирма «HIQ Корея»

Тормозные колодки задние Opel Astra H. Corsa C. Meriva A. B.Zafira A. B.

Производитель фирма «HIQ Корея»

Задние тормозные колодки Toyota Corolla.120.150.

Производитель фирма «HIQ Корея»

Профессиональная замена тормозных колодок в автосервисе в Казани.« AVG servis » осуществляет замену тормозных колодок передних и задних, в наличии тормозные колодки на автомобили любого бренда.

Работы проводятся с технологическими требованиями, применением современного оборудования, позволяющего выполнить манипуляции бережно и качественно.

Замена тормозных колодок, в каких случаях рекомендуется

Поменять колодки нужно в следующих случаях:

возникновение скрипа в процессе торможения – грубые звуковые эффекты информируют водителя о тотальном износе фрикционных накладок, из-за чего металлическая основа колодки начинает контактировать с диском или барабаном; нарушение торможения – педаль тормоза при нажатии становится деревянной, твердеет, нет усилия. Увеличение имеющегося зазора, между диском или барабаном и колодкой, следствие истирания накладок. Происходит изменение времени экстренной остановки, нарушается естественный ход педали. Полный износ, отсутствие накладок, становится причиной ускоренного торможения, происходящего из-за контакта с металлом увеличивающего силу трения; биение в педаль – становится следствием износа накладок, тормозного диска, тормозного барабана и информирует о необходимости проведения замены элементов.

Замена колодок передних тормозов

Замена тормозных колодок в автосервисе производится специальным инструментом, для сдавливания поршня тормозного цилиндра используется съемник тормозной системы, так как бывает что цилиндры намертво застывают в последнем положении, в таких случаях самостоятельная замена практически невозможна.

Порядок замены тормозных колодок:

Устанавливаем автомобиль на подъемник. Снятие колеса автомобиля откручиваем болт крепления ракушки суппорта Утапливаем поршень цилиндра спец съемником Устанавливаем новые накладки Закрываем ракушку суппорта и закручиваем болт на направляющий суппорт. Делаем предварительную прокачку педалью тормоза

Замена задних барабанных колодок тормозов

Замена задних тормозных барабанных колодок осуществляется в следующем порядке:

Снятие защитной крышки подшипника колеса снятие стопора, с крепёжной гайки и впоследствии выкручиваем; снимаем барабан со ступицы оси – если предусмотрен конструкцией ручной тормозной механизм, требуется устранить подшипник; демонтаж стяжных и пластинчатых пружин с демонтажем основной детали; мастера утапливают цилиндровые поршни и монтируют новую колодку, проводится точная сборка колодок ; крепление осуществляется посредством фиксаторов, соединяемых с ручным тормозом и стяжными пружинами; устанавливается на старое место барабан, и крепятся подшипники с затягиванием и фиксацией гайки.

Внимание! Колодки меняются попарно, на обоих колёсах одновременно. Проведение процедуры обязательно с проверкой работоспособности тормозных цилиндров и разгерметизацией. Если, операция не будет выполнена, возможно в процессе отжимания поршней жидкость не будет вытесняться, а это ведет к серьезным последствиям. Так же по окончании замены стоит произвести прокачку тормозной системы.

Https://avgservis. ru/uslugi/tormoznaya-sistema/zamena-tormoznyih-kolodok-perednih-i-zadnih/

Универсальная крепление жилы болтом-барашком свинцовый сплав 1шт.

Количество предметов в наборе

Гарантия 12 мес.

К-т Asia-Type 3 цинк с медным покрытием прижимная планка до 50мм

Количество предметов в наборе

Гарантия 12 мес.

Универсальная крепление жилы винтом спец. свинцовый сплав 1шт.

Количество предметов в наборе

Гарантия 12 мес.

+,- (латунь) 2 шт. в блистере, компл

Min диаметр клеммы

Max диаметр клеммы

+, — (латунь) 2 шт. в блистере, компл

Min диаметр клеммы

Max диаметр клеммы

Универсальная облегченная крепление жилы болтом сталь 1шт.

Количество предметов в наборе

Гарантия 12 мес.

Min диаметр клеммы

Max диаметр клеммы

Гарантия 12 мес.

К-т цинк с кадмиевым покрытием болт М8

Количество предметов в наборе

Гарантия 12 мес.

Универсальная крепление жилы планкой свинцовый сплав 1шт.

Количество предметов в наборе

Гарантия 12 мес.

Количество предметов в наборе

Гарантия 12 мес.

Гарантия 12 мес.

Min диаметр клеммы

Max диаметр клеммы

Гарантия 12 мес.

Последние отзывы

Егор, 26 апреля 2019 г.

Клеммы качественные, не ломаются при затяжке, берите не пожалеете

Андрей, 26 апреля 2019 г.

Клеммы плотно прилегают, качество достойной, дешевле чем в авто магазине

Александр, 17 ноября 2018 г.

Пользуюсь этой клеммой 3 год. только положительные отзывы.

О Компании

Покупателям

Мобильная версия Сервисные центры Подарочные сертификаты и карты Статьи и советы по выбору Бонусный клуб Обмен и возврат Дополнительная гарантия Уценённые товары

Партнёрам

Мастерская 220 Вольт

Https://www.220-volt. ru/catalog/klemy-akb/

Выбор лучших клемм для аккумулятора

Любая деталь автомобиля требует своевременного обслуживания и контроля. Роль АКБ в работе автомобиля является одной из самых важных – если он выходит из строя, пропадает не только вспомогательный источник электроэнергии, но и возможность завести двигатель. Автовладельцу необходимо регулярно следить за уровнем электролита, его плотностью, уровнем заряда, подзаряжать аккумулятор, когда появляется необходимость. Большую роль в работе батареи играют контактные клеммы – от них зависит электропроводность. Можно смело утверждать, что они подвергаются самому сильному губительному воздействию тока, а потому портятся чаще многих других деталей.

Выбор клемм для аккумулятора.

Основные сведения про АКБ клеммы

Автомобильный аккумулятор накапливает энергию, чтобы потом использовать её для запуска двигателя, работы фар, стеклоочистителей, передачи тока ко всей электроники авто, когда двигатель не работает. В превалирующем большинстве моделей используют свинцово-кислотные батареи. Чтобы правильно выбрать АКБ, материал не имеет такого значения, как другие характеристики. Батареи выбирают также согласно цели применения, способа зарядки, также достаточно важную роль играют возможные дополнительные функции. Естественно, когда выбирают автомобиль, особенного значения подходящему ему аккумулятору не придают, потому как есть более важные и интересные характеристики. При всём разнообразии производителей есть всего несколько критериев при выборе АКБ.

Можно выделить два вида устройства: батареи, которые нужно обслуживать, и те, которые обслуживать не нужно. Дело в том, что в первом случае автовладелец имеет возможность заменить вышедшие из строя детали во время эксплуатации устройства, а вот во втором случае аккумулятор герметичен – его не нужно регулярно осматривать или заливать дополнительную воду. Определяющую роль также играет способ зарядки. Есть заряженные и сухозаряженные аккумуляторы. Разница между ними состоит только в том, что для сухозаряженных необходимо смешивать специальные компоненты в сложных пропорциях, чтобы получить жидкость, заливаемую вовнутрь. Так что, если не хочется заморачиваться со сложностями, выбирайте батареи заряженные. Есть и специальные крышки с системой сепарации. Они защищают электролит от выливания, а воду от излишнего испарения.

Какие бывают клеммы

Самой большой проблемой в эксплуатации АКБ является окисление или разрушение клеммы. В этом случае клеммы подлежат замене. На авторынке можно встретить устройства, изготовленные из свинца, меди и латуни.

Свинцовая

Большинство автовладельцев отдают предпочтение свинцовой клемме. Данный материал имеет хорошую токопроводность, он мягче других металлов, что очень хорошо для обжима, кроме того, он устойчив к воздействию электролита, не создаёт с ним гальваническую пару, а потому не подвергается коррозии. К тому же свинец дешевле других, но при этом имеет низкую температуру плавления, что может привести к неприятным последствиям, особенно в жаркую погоду.

Латунная

Существует и латунная клемма. Она значительно тяжелее, но и прочнее других. Легко деформируется плоскогубцами, что играет в её пользу, ведь для эффективной работы она должна очень плотно прилегать к токовой клемме. Также быстро снимается, имеет хорошую электропроводимость и высокую температуру плавления до 950 градусов.

Медная

Медные клеммы для аккумулятора на первый взгляд – самый лучший выбор. Лучшая из возможных электропроводимость, не так сильно окисляется, имеет большее пятно соприкосновения. Плавится при температуре выше 1050 градусов.

Какие клеммы выбрать

Учитывая всю изложенную информацию, узнать, какие клеммы для аккумулятора лучше, не составит особого труда. Многое зависит от условий, в которых будет пребывать изделие (какая машина, тип аккумулятора, постоянное напряжение, проходящее через клеммы, или другое), а также от материала, из которого оно изготовлено. Автовладельцы сходятся на том, что самыми универсальными являются свинцовые клеммы – они достаточно тяжёлые, достаточно мягкие, не вступают в химическую реакцию с кислотой, стоят намного дешевле изделий из других металлов. При этом свинец имеет низкую температуру плавления, достаточную, но не самую высокую проводимость электричества.

Иная ситуация с медными и латунными клеммами. Их электропроводимость в разы выше, они тоже достаточно тяжёлые и мягкие, но при этом сильно подвержены коррозии и стоят намного больше свинцовых. Такие проводники подойдут любителям «фаршировать» свою машину различной электроникой или авто из мест с суровыми морозами. Поэтому если тюнинг машины – не главное, можно смело выбирать свинцовые клеммы. Их срок службы намного дольше, они стоят дешевле, а владельцу остаётся только регулярно присматривать за ними и подтягивать, когда отходят контакты.

В любом случае вышеописанные клеммы находятся в обиходе автовладельцев. Каждый выбирает то, что больше всего подходит в данном конкретном случае. Подходите к выбору деталей для своего автомобиля ответственно и разумно.

Https://rating-avto. ru/tovar/kakie-klemmyi-dlya-akkumulyatora-luchshe. html

Функции и виды аккумуляторных клемм. Советы по выбору и очистке

Клеммы для аккумулятора используются в разных видах транспортных средств и обеспечивают надёжное соединение с источником питания путём подключения к электродам на АКБ.

Функции

Электрическое соединение батареи со стартером, прочими потребителями тока, «массой». Возможность установки аккумулятора, подходящего для модели машины. Обеспечение надёжной работы бортовой электросети автотранспортного средства в различных условиях эксплуатации.

Виды клемм

Существует разные типы клемм автомобильных аккумуляторов. Классифицируются по следующим признам:

1. По полярности батареи

Расположение контактов может сильно различаться. К источнику питания подключаются 2 клеммы для АКБ – отрицательная (-) и положительная (+).

При прямой полярности (Тип «1») «плюсовой» электрод предусмотрен слева, а «минусовой» – справа. Такое расположение контактов часто применяется в автомобилях отечественных производителей. При обратной полярности (Тип «0» и «5») электроды находятся с точностью до наоборот. Этот способ размещения используется в батареях для машин от зарубежных компаний.

Аккумуляторные клеммы могут подключаться по диагонали относительно друг друга (Тип «2»), располагаться только в правой части батареи (Тип «3» и «4»).

2. По схеме установки

Клеммы для подключения аккумулятора могут находиться в разных частях источника питания. Существует 2 основных варианта. В автомобилях из Европы и Азии электротехнические изделия подключаются к выводам на верхней грани корпуса. Это распространённый вариант установки, который также используется в российских машинах.

Обратите внимание, что американская схема расположения предполагает нахождение электродов на боковой поверхности АКБ. Батареи для автомобилей из США не могут устанавливаться в транспортные средства европейского и азиатского производства. Стандартные клеммы на аккумуляторе просто не позволят выполнить подключение.

3. По форме и габаритным размерам выводов

Выводы клемм для разных источников питания могут сильно различаться. На это необходимо обращать внимание перед покупкой аккумулятора, иначе можно столкнуться с неразрешимыми проблемами при подключении батареи.

Клемма на АКБ российского изготовления и зарубежного производства имеет вывод конусообразной формы. При этом «плюсовой» контакт больше в диаметре по сравнению с «массой». На некоторых батареях выводы сделаны под болт (для монтажа в грузовиках) или винт (североамериканский стандарт).

По диаметру конусообразные контакты делятся на обычные (19,5 и 17,8 мм) и уменьшенные (12,7 и 11,1 мм) для японских машин. В обоих случаях минусовая клемма должна быть меньше по размерам, чем плюсовая.

Существует 2 варианта решения проблемы из-за несовпадения размера. Можно провести замену выводных контактов или купить аккумуляторные клеммы переходники.

4. По материалу изготовления

Свинцовые. Лучшие аккумуляторные клеммы для по соотношению цена-эксплуатационные характеристики. Отличаются повышенной механической прочностью. Несмотря на меньшую электропроводность, чем у меди и латуни, многие производители используют этот металл.

Свинец – материал с низкой температурой плавления, что является недостатком металла. Однако свинцовый контакт сыграет роль плавкого предохранителя, который расплавится из-за кратковременного воздействия высоких температур в случае короткого замыкания.

Для улучшения эксплуатационных характеристик и замедления процессов окисления клеммы аккумулятора поставляются с болтами, прошедшими оксидирование и барашками из латуни.

Медные. Более дорогостоящие изделия. Медные аккумуляторные клеммы редко применяют в производстве батарей. Основная проблема — в сложной технологии изготовления. По сравнению с обычными свинцовыми электротехническими изделиями, отливка медных заготовок – трудоёмкий процесс.

Зато медь обладает хорошими физико-химическими характеристиками: отличный проводник электричества. После установки медных клемм упростится зимний запуск мотора, снизится скорость окисления контактов и ускорится зарядка АКБ.

Не стоит путать медные и омеднённые стальные клеммы. Первые качественнее вторых, обладают более высокими потребительскими свойствами. Многие дешёвые клеммы переходники изготавливают из стали и покрывают слоем меди.

Латунные. Отличаются стойкостью к влажности, простотой выполнения монтажно-демонтажных операций. Латунные клеммы АКБ оснащаются гайкой типа «барашек» и болтом, которые очень медленно окисляются. При этом необходимо аккуратно устанавливать электротехнические изделия из латуни. Материал обладает пластичностью, деформируется при слишком сильной затяжке простыми пассатижами.

Бронзовые. Это хорошие клеммы АКБ с высокой механической прочностью. В остальном схожи с латунными электротехническими изделиями.

О быстросъёмных клеммах на аккумулятор

Быстросъёмные клеммы делают из свинца, медного сплава или другого материала. Эти элементы лучше приспособлены к частому монтажу-демонтажу по сравнению со стандартными электротехническими клеммами.

Клеммы для зарядки аккумулятора позволяют легко и быстро отсоединить бортовую сеть автотранспортного средства без использования инструмента. Это предотвращает саморазряд источника электропитания. Такие виды клемм АКБ устанавливают взамен штатных изделий.

Какие клеммы выбрать?

Во-первых, клеммы должны подходить по конструкции (форме и размерам), соответствовать типу выводных контактов в АКБ. Во-вторых, лучше отдавать предпочтение свинцовым или медным клеммам. Свинцовые более универсальные и дешёвые, медные – качественные и дорогостоящие изделия, хорошо приспособленные к неблагоприятным условиям эксплуатации автотранспортного средства.

Видео:Окисление клемм аккумулятора

Как предотвратить окисление?

Какие клеммы для аккумулятора ни выбрать, всё равно понадобится грамотное и своевременное обслуживание. Причиной этому разрушительные окислительные процессы.

Окисление приводит к образованию на поверхности металлических изделий постороннего налёта или иных проявлений разрушения. Вызвано несколькими химическими процессами, включая кислотное разрушение.

Необходимо своевременно удалять налёт. Благодаря внимательному отношению к аккумуляторным клеммам двигатель будет лучше запускаться в мороз, замедлятся процессы утечки тока и нагревания контактов.

Для очистки необходимо отсоединить клеммы, смочить в спиртосодержащей жидкости и протереть сухой и чистой тряпкой. После можно обработать поверхность электротехнических изделий специальными средствами для лучшего контакта. Это эффективнее, чем применять солидол или литол.

Https://avtocity365.ru/ustrojstvo-i-ekspluatatsiya-avtomobilya/klemmy-dlya-akkumulyatora/

Советы, какие клеммы лучше выбрать для аккумулятора

Базовая информация о батарее

Батарея машины скапливает энергию, чтобы далее её можно было использовать для включения двигателя, фар, стеклоочистителей. Ток передаётся во всю электронику машины, когда двигатель не функционирует. В подавляющем большинстве модификаций применяются свинцово-кислотные батареи. Принципиально знать, какие аккумуляторные клеммы лучше, и подобрать правильную батарею. Они также выбираются по предназначению. Возможность зарядки также весьма важна. При подборе аккумуляторов от различных изготовителей важно учесть лишь несколько критериев.

Можно выбрать два типа устройств:

которые необходимо обслуживать; которые не нуждаются в обслуживании.

Разница между ними состоит в том, что для сухой необходимо перемешать особые компоненты в сложных пропорциях, чтобы приобрести жидкость, какую необходимо налить. Поэтому в том случае, если нет стремления вторгаться в систему, нужно выбирать правильные заряженные батареи. Кроме того, они имеют специальные покрышки с системой разъединения. Они оберегают электролит от разливов и батарею от чрезмерного испарения влаги.

Типы контактных клемм

Наиболее большой проблемой в работе батареи является окисление либо разрушение. В этом случае они должны быть заменены. Необходимо знать, какие клеммы выбрать для аккумулятора. На рынке можно отыскать элементы из свинца, меди и латуни.

Окисление компонентов аккумулятора

Теперь о причинах окисления. В общем, окисленные клеммы показывают, что произойдёт в ближайшее время, когда придётся заменить батарею. Независимо от причин появления следов электролита на клеммах аккумулятора утечка кислоты очень негативно сказывается на состоянии устройства.

Основными причинами появления белого цвета на зажимах являются:

Утечка электролита. Проблема с электрической сетью автомобиля. Вентиляционные отверстия батареи засорены.

Чтобы определить, упала ли кислота на клеммы батареи, нужно просто промыть её тёплым раствором соды. Если белое покрытие от соды не ушло, то нужно использовать какой-нибудь скребок. Можно даже купить специальную щётку для чистки.

Выбор подходящего элемента

Аккумулятор является одной из самых важных частей автомобиля. Но бывают ситуации, когда проблема может возникнуть в батарее. Это клеммы аккумуляторных батарей, которые окисляются и требуют замены. Тогда нужно сделать правильный выбор клемм для аккумулятора.

При выборе изделия многое зависит от условий, где будет располагаться элемент, а также важен материал, из которого он изготовлен.

Владельцы автомобилей согласны с тем, что наиболее универсальными являются свинцовые зажимы, — они довольно мягкие, не реагируют с кислотой и дешевле, чем изделия из других металлов. В этом случае подходит свинец, который имеет низкую температуру плавления, достаточную, но не самую высокую электропроводность.

Элемент свинца отличается от меди и латуни. Их электропроводность в несколько раз выше, они также довольно мягкие, но они очень подвержены коррозии и стоят намного больше свинца. Такие элементы подходят для любителей «наполнять» свой автомобиль различной электроникой.

Поэтому, если тюнинг автомобиля — не главное, можно безопасно выбирать свинцовые клеммы. Их срок службы дольше, они дешевле, и владелец может только заботиться о них регулярно и подтягивать их, когда контакты уходят.

В любом случае вышеупомянутые зажимы используются владельцами автомобилей. Каждый выбирает то, что наиболее подходит в его конкретном случае. Подход к выбору запасных частей для автомобиля должен быть разумным.

Https://proakkym. ru/avto/kakie-klemmy-vybrat-dlja-akkumuljatora

Рекомендации по замене клеммы аккумулятора

Коррозия клемм аккумулятора может вызвать очень много проблем. Даже небольшая коррозия может снизить мощность генератора на 30 процентов.

Шаг 1: Проверьте каждую клемму аккумулятора и кабели.

Если клеммы аккумулятора имеют незначительную коррозию, просто удалите их и очистите с помощью проволочной щетки. Используя проволочную щетку, нейтрализуйте кислоту аккумулятора раствором пищевой соды / воды. Или купите баллончик с чистящим средством для аккумулятора. Вытрите аккумулятор бумажными полотенцами. Затем примените к стойкам кислотные нейтрализующие войлочные прокладки и подключите очищенные клеммы.

Завершите работу, покрыв каждую клемму антикоррозийным спреем. Если старые пластиковые щитки повреждены, установите новые. Но если одна или обе клеммы не зажаты или коррозия разъедает металл, их следует заменить.

А если вы решили заменить АКБ, то Купить аккумулятор для авто по низкой цене в Воронеже мы предлагаем в нашей компании.

Шаг 2: Купите лучшие клеммы для подключения аккумулятора.

В каждом магазине автозапчастей продаются дешевые свинцовые клеммы аккумулятора. Они работают. Но зажимная пластина раздавливает кабель, поэтому получаете только частичный электрический контакт. Необходимо купить стальные компрессионные клеммы. Терминал сжатия выполнен из луженой меди и обеспечивает полный 360-градусный контакт с кабелем. Герметизируйте все соединения с помощью термоусадочной трубки, чтобы предотвратить коррозию. Покупайте только красные и черные термоусадочные трубки.

Шаг 3: Замена клеммы аккумулятора

Отсоедините обе клеммы автомобильного аккумулятора. С отсоединенными клеммами автомобильного аккумулятора, используйте зажимные клещи, чтобы удерживать клемму, пока снимаете с кабеля. Затем отрежьте примерно 1/2 дюйма изоляции от каждого кабеля. Если медные пряди зеленого цвета, очистите их раствором пищевой соды / воды и проволочной щеткой. Просушите кабель сжатым воздухом.

Наденьте термоусадочную трубку на кабель и сдвиньте вниз, чтобы он не мешал. Затем вставьте основной кабель и любые меньшие кабели в стяжную гайку. Привинтите клемму аккумулятора и затяните до плотного прилегания. Затем наденьте термоусадочную трубку на соединение и используйте термоусадочную пушку для его усадки.

При работе с автомобильными аккумуляторами всегда надевайте защитные очки и не курите.

Необходимые инструменты:

— Ножовка
— Плоскогубцы
— Набор гнезд / храповиков
— Металличесая щетка
— Набор гаечных ключей

Также понадобится тепловой пистолет и пластиковые перчатки.

Необходимые материалы:

— Антикоррозийный спрей
— Кабельные клеммы аккумулятора
— Термоусадочные трубки
— Нейтрализующие войлочные прокладки
А лучше всего, обратитесь к профессионалам.

Https://plus-minus36.ru/kak-zamenit-klemmyi-akkumulyatora/

Медные клеммы для аккумулятора

НА днях писал статью про окисления клемм аккумулятора, почитайте достаточно полезная. Сегодня немного хочу продолжить эту темы и рассказать про такой доступный тюнинг — как установка медных клемм аккумулятора. Зачем и какая от этого польза, читайте дальше …

Для начала давайте разберемся, зачем устанавливают медные клеммы?

Все просто – медь сама по себе лучший проводник. А поэтому, Такие клеммы улучшают передачу тока от аккумулятора устройствам автомобиля. Будь это стартер, или какая-либо мощная акустическая система. Также у медной клеммы пятно соприкосновения больше чем у обычной, окисляется эта она меньше, чем обычная. В общем плюсы есть и они действительно существенные.

Лично мне доводилось видеть такие варианты на прокаченных музыкой автомобилях. Именно такой доступный тюнинг по словам мастеров «автозвука», улучшает отдачу энергии от батареи (лучшая проводимость).

Если вы не увлекаете «авто звуком», то установка клемм из меди для вашей батареи, может быть обоснована. Во-первых, это лучшие пуски двигателя зимой (из-за лучшей проводимости), во-вторых меньшее окисление, в-третьих – если клемма меньше окисляется, то идет лучшая зарядка аккумулятора автомобиля. А это важно!

Единственный минус это ее цена, если покупать, то одна так называемая «звуковая клемма», может стоить до 1000 и более рублей.

Но их можно сделать и самому, это будет намного дешевле.

Как сделать медную клемму самому?

Для этого берем кусок меди, желательно в виде листа и отрезаем полоску.

Дальше эту полоску нужно согнуть на металлический стержень, для того чтобы получилась петля (по размеру электрода). Именно ее мы будем одевать на электрод аккумулятора.

Затем сверлим отверстия для присоединения проводов, будем зажимать болтами.

Отверстия для болтов

И вот что получается.

Присоединенная к аккумулятору

Теперь у нас медные варианты сделанные своими руками. А главное цена очень низкая!

Какие еще бывают?

Нужно отметить, что прогресс не стоит на месте и «тюнеры» (особенно те, кто работает с авто звуком), постоянно ищут новые материалы. Так, сейчас на рынке на ряду с медными, латунные, и даже позолоченные клеммы (многие производители заверяют что позолоченные вообще не окисляются). Однако цена у них намного выше, чем у медных клемм. Бывает такое, что цена может равняться стоимости рядового аккумулятора.

Как видите медные и остальные клеммы имеют место быть! Даже если вы не занимаетесь авто звуком, то установив такой вариант клеммы на свое авто получите лучший запуск и зарядку своего аккумулятора, а соответственно дольше срок эксплуатации.

Https://avto-blogger. ru/texchast/mednye-klemmy-dlya-akkumulyatora. html

Какую клемму надо снимать первой с аккумулятора?

После ночных морозов водителям бывает необходимо снять аккумулятор и отнести его на зарядку. В этом случае важно правильно отсоединить клеммы, а после возвращения батареи на место — столь же правильно их присоединить. Помимо этого, иногда автомобилисты снимают клеммы, чтобы обнулить ошибки электронного блока управления. Причем в случае неправильных действий есть риск устроить короткое замыкание с непредсказуемыми последствиями для бортовой электроники. Как же безопасно снять и установить батарею?

Клеммы аккумулятора должны быть чистыми, а их внутренние поверхности — гладкими для правильного присоединения к электродам. Если на них скопился налет и окислы, то эти отложения после снятия клемм потребуется зачистить. Окислы возникают в результате химических реакций при контакте металла с парами электролита или с гремучим газом, который просачивается через стыки и отверстия пластикового короба. Окислы создают дополнительное сопротивление и негативно влияют на напряжение в сети и на работоспособность оборудования. Если восстановить клеммы невозможно, то их лучше заменить на новые, так же как и аккумулятор.

Снимаются клеммы при выключенном двигателе. Для верности лучше вытащить ключ из замка зажигания, чтобы перевести все оборудование в спящий режим. Однако даже в таком виде энергия передается в бортовую сеть и отсоединять питание требуется в определенной последовательности.

Потребуется закрыть в машине двери и окна, чтобы не вызвать активацию потребителей тока, таких как охранная система или внутреннего освещения. Затем на всякий случай можно изолировать плюсовую клемму с помощью пластикового колпачка, чтобы предотвратить случайное касание руками или инструментом. При отсутствии колпачка можно положить на клемму кусок резины и зафиксировать его клейкой лентой.

Затем потребуется ослабить гайку «массы» и открутить минусовую клемму. Затем снятая клемма изолируется в непроницаемый чехол из войлока или резины или просто обворачивается в ткань, чтобы предотвратить контакт с металлическими частями кузова.

Затем можно открутить и снять плюсовую клемму. Если пренебречь этой последовательностью или отсоединять аккумулятор при работающем моторе или при включенном зажигании, то велик риск возникновения короткого замыкания, после которого могут появиться ошибки в работе бортового оборудования.

Установка аккумулятора на штатное место производится в обратном порядке. Сначала подсоединяется плюсовая клемма, а затем минусовая. Главное при подключении контактов следить за тем, чтобы неподключенная клемма была изолирована и не имела контакта с кузовом. Нельзя клеммы также держать в руках или касаться ладонями или локтями электродов батареи. Иначе есть риск получить чувствительный удар током. Пусковой ток автомобильного аккумулятора составляет 500-600 ампер, которые при коротком замыкании могут причинить вред здоровью человека.

Https://aif. ru/auto/about/kakuyu_klemmu_nado_snimat_pervoy_s_akkumulyatora

Есть контакт: надо ли смазывать клеммы аккумулятора, и чем это делать

Зима – традиционное время, когда и мы, и наши читатели обращаемся к вопросам зарядки АКБ. Мы уже не раз затрагивали эту тему и, казалось бы, раскрыли её полностью. Ан нет, вопросы периодически возникают! Иногда – довольно неожиданные.

Ч то и говорить, мы всесторонне изучили тему. Мы рассказывали, как определить, что АКБ пора менять, а если батарея ещё в порядке, то Как продлить ей жизнь; мы за 10 минут Оживляли севшую АКБ, а также разбирались в том, как «прикуривать» автомобиль с разряженной АКБ и стоит ли это делать… Но вот жизнь подкинула новую ситуацию, причем совершенно банальную.

Хмурое утро, мороз в -25, несколько попыток завести автомобиль – и вот вы уже несёте аккумулятор домой, на зарядку. Перед тем, как накинуть контакты «зарядника», очищаете клеммы – на них наверняка скопилось некоторое количество окислов и грязи. Зарядили батарею, поставили, завелись… можно ехать! А контактные группы в местах подключения АКБ, те самые «минус» и «плюс», остались сухими. Нужно ли их смазывать? Зачем? Чем смазывать? Как?

Надо сказать, что по всем этим, казалось бы, достаточно простым вопросам среди «бывалых» не утихают споры – представьте себе, это одна из тех автомобильных тем, по которым спорить можно бесконечно. Мы же, не углубляясь в частности, тайные знания каббалы и гадания на осадке моторного масла, решили дать некий усреднённый, стопроцентный гид по этим вопросам. Он пригодится и новичкам, и опытным, потому что такие вопросы нынче поднимаются нечасто – как правило, все мы залезаем под капот автомобиля не чаще, чем требуется для доливки омывайки.

На самом деле, клеммы можно не смазывать. В том смысле, что за современным автомобилем можно в принципе не очень-то следить – худо-бедно он способен и вообще без какого-либо обслуживания проездить некоторое время. Нынешние электрические цепи автомобиля и, в частности, аккумуляторные батареи устроены таким образом, что нуждаются в профилактике куда меньше, чем раньше. Однако законы физики и, в частности, течение времени обмануть невозможно – если клеммы не смазывать, проблемы, в том числе и довольно серьёзные, постепенно начнут давать о себе знать. Поэтому ответ тут такой: можно и не смазывать, но куда лучше всё-таки делать это.

На контактных группах со временем появляются окислы, которые сами по себе не проводят электрический ток. Кроме того, в подкапотном пространстве скапливаются пыль и грязь, часть оседает на клеммах и добавляет электрического сопротивления в местах контакта. Следствие этих процессов – падение отдачи АКБ, снижение энергии и сложности при запуске. Некоторые автомобилисты предпочитают не смазывать клеммы, а просто периодически чистить их мелкой наждачкой. Но наша задача – именно защитить, «законсервировать» клеммы, сохранив их в более-менее первозданном состоянии, чтобы впоследствии не приходилось избавляться от окислов и грязи механическим путём – это не слишком-то приятный и быстротечный процесс.

Примерно до 1970-х годов водители пользовались для этих целей исключительно солидолом, нигролом или литолом. Последний до сих пор можно легко найти в продаже под полным наименованием «Литол-24». С появлением автомобилей ВАЗ был разработан технический вазелин, который также используется и сегодня. Литол и вазелин хороши, но легко смываются шампунями и в целом, по сравнению с современными средствами, образуют менее прочную плёнку. Поэтому можно воспользоваться более продвинутой автохимией – в магазине так и спрашиваем: «смазку для электрических контактов» или «смазку для клемм АКБ».

Https://www. kolesa. ru/article/est-kontakt-nado-li-smazyvat-klemmy-akkumulyatora-i-chem-eto-delat

Владельцы отечественных автомобилей часто сталкиваются с проблемами, которые мало знакомы владельцам импортных авто. Например, бывает, что «Калина» не заводится. Это может случиться не только в сильный мороз, но и тогда, когда масло в двигателе априори не может замерзнуть.

Причины того, что «Лада Калина» не заводится, могут быть разные. Некоторые из них под силу устранить самостоятельно, а некоторые — только специалистам.

Почему авто может не завестись

Когда повернут ключ зажигания, раздается характерный щелчок, но не крутит стартер, то причины нужно поискать в системе электропитания. Во-первых, нужно проверить, плотно ли сидят клеммы на аккумуляторной батарее.

Возможно, из-за плохого контакта они окислились. Если с клеммами все в порядке, нужно проверить заряд аккумулятора. Для этого необязательно иметь прибор для определения уровня зарядки. Достаточно попробовать включить фары. Если они быстро гаснут, значит заряд отсутствует.

Другой причиной того, что машина не заводится, может быть повреждение втягивающего реле стартера «Калина». Если знать, где находится это реле, то не будет проблем с тем, как снять и проверить его работоспособность. Стартер в «Лада Калина» находится слева внизу от воздушного фильтра. Поэтому, чтобы проверить работу втягивающего реле, нужно сначала освободить доступ к нему, сняв крышку воздушного фильтра.

Чтобы проверить тяговое реле, нужно сделать следующее:

При выключенном зажигании отсоединить от него провод питания. Затем вывод обмоток реле соединить с наконечником провода, идущего от «плюса» аккумулятора. Если при таком соединении «напрямую» коленвал не провернется, значит нужно менять реле стартера или сам стартер.

Если нужно покупать новый стартер на «Калину», некоторые советуют выбрать бошевский. Но не факт, что он подойдет к вашему варианту автомобиля (двигатель, КПП). Поэтому лучшим вариантом будет «родной» ладовский стартер.

Если при повороте ключа зажигания щелчка не слышно, то скорее всего нарушена электроцепь, идущая на стартер. Другими словами, не работает схема включения стартера. Проверить ее проще всего на стенде в автомастерской. Заведя автомобиль «напрямую», нужно добраться до ближайшей СТО, где и устранят проблему.

Проблемы с заводом при крутящемся стартере

Если стартер крутит, с системой питания все нормально, но автомобиль все равно не заводится, то причины нужно искать в топливной системе.

Когда включается зажигание, то в салоне слышен характерный звук бензонасоса. Если его нет, то нужно проверить сначала его предохранитель. Где находится предохранитель моторчика бензонасоса, указано на крышке блока предохранителей и реле. Сам блок находится слева под рулевой колонкой.

Если и здесь все в порядке, стартер крутит и двигатель жужжит, но не «схватывается», стоит проверить систему зажигания. Прежде всего это свечи. Посмотрите, нет ли на них нагара, нормальный ли зазор. Если свечи заменены, но двигатель не работает, значит, пора на СТО. Выявить и устранить проблему самостоятельно, особенно если вы не большой специалист по части автомобилей, бывает трудно. А если самому лезть в то, в чем разбираешься плохо, то последующий ремонт может обойтись в разы дороже.

Еще одна вполне штатная ситуация: стартер крутит, но машина заводится и глохнет буквально через пару секунд. Здесь следует проверить, не загрязнился ли регулятор холостого хода (РХХ). Чтобы проверить его, придется снять весь дроссельный узел. Но, несмотря на затраты времени и усилий, чаще всего эта работа не будет напрасной, поскольку уже после 50 тыс. км пробега на регуляторе накапливается огромное количество грязи и копоти.

Для его чистки можно использовать средство для очищения карбюратора. После чистки РХХ и дроссельной заслонки заводиться машина будет лучше, да и расход бензина снизится.

Иногда для того чтобы автомобиль завелся, приходится «прочистить мозги» на «Калине». Поскольку электронный блок управления находится в районе ног, то его может залить. Тогда одной просушкой не обойтись. Возможно, придется купить новый ЭБУ.

Многие владельцы «Калины» жалуются на то, что все проверено, но все равно двигатель плохо заводится — лишь с 3-го, а то и с 10-го раза, будь он холодным или горячим. Все дорогие диагностики, сканирование узлов и деталей проходили, ключи зажигания меняли — ничего не дает результата.

В таком случае, наверное, нужно поискать толкового и многоопытного мастера, который специализируется именно на «Калинах» и полагается на свои знания и интуицию, а не на диагностику.

Https://1ladakalina. ru/remont/ne-zavoditsya-starter-krutit. html

Почему Лада Калина не заводится, стартер не крутит и что делать

В самой действительности, причин, по которым Лада Калина может не заводиться, достаточно. Мы разберемся только с теми причинами, которые реально устранить самостоятельно, а остальные потребуют вмешательства обученных специалистов.

Устранить малейшие неисправности в автомобиле может даже самый обычный водитель без технического образования, главное – уметь правильно держать в руках гаечный ключ.

Самые распространенные проблемы

Теперь разберемся с самыми распространенными причинами того, почему может не заводиться двигатель в Ладе Калина:

Иммобилайзер. Первой и самой распространенной причиной того, почему не запускается двигатель, является выход из строя иммобилайзера. Такую проблему привести в порядок несложно – стоит заменить его. Однако все бы хорошо, если в этой проблеме не было своих нюансов. Если иммобилайзер начал подавать звуковой сигнал и моргать лампочкой – садитесь и изучайте матчасть.

В руководстве по эксплуатации и обслуживанию автомобиля, как правило, имеется расшифровка зуммера и сигналов, выдаваемых лампочкой. От вас потребуется запомнить выданную «морзянку» и найти информацию о проблеме в инструкции.

В холодный период времени часто возникает проблема, когда двигатель Калины запускается с пятого-шестого раза.

В большинстве случаев для решения данной проблемы потребуется «переучить» ключ. Это процедура также во всех подробностях описана в мануале, поэтому перейдем далее.

Стартер. Если все вопросы с иммобилайзером решены, и он больше не подает тревожных сигналов, но ваша Калина все равно не желает заводиться, причина может таиться в стартере.

Первым делом, что стоило бы проверить – аккумуляторную батарею автомобиля. Вероятно, источник питания разряжен.

Если в салоне вашего автомобиля при включенном зажигании не загораются лампочки, не подсвечивается приборная панель – проблема налицо. Зарядите либо поменяйте аккумуляторную батарею. Но если с описанным все в порядке, а стартер не крутит, включите дальний свет и выйдите из автомобиля. Обратите внимание на передние фары. Если свет от них тусклый, это говорит о низком заряде источника питания, и его не хватает для запуска стартера. Решение данной проблемы – зарядите аккумулятор.

Если проблема с аккумулятором не подходит под вашу ситуацию – придется запачкать руки. Проблемы может быть две:

неисправная проводка; стартер вышел из строя.

Для проверки проводки вам понадобится тестер и минимальное понятие, как с ним работать. Красный щуп тестера соединяем с контактом на стартере, черный щуп присоединяем к массе автомобиля. В режиме замера тока тестер должен показывать от 12,5 до 14,5 вольт.

Если показания тестера меньше – ищем проблему в проводке. Визуально осматриваем провода на предмет обломов, обрывов, потертостей. Защищаем контакты наждачной бумагой, проверяем соответствующие предохранители. В случае обнаружения проблемы в проводке, устраняем ее, в противном случае дорога вашей ласточке на СТО.

Электронный блок управления. В Ладе Калина довольно часто проблема может скрываться в электронном блоке управления (ЭБУ), или, как его еще называют – «мозги». Как устройство, ЭБУ – довольно надежная и безотказная деталь, но до того момента, пока в нее не залезут лишний раз руки. После неудачного вмешательства мастера в это устройство довольно часто в «мозгах» заливает электронную плату. К примеру, по причине того, что после установки сигнализации или чего-либо другого, при протяжке проводов в салон автомобиля, мастера забывают поставить на место заглушки в ЭБУ или неплотно их закрывают. После этого, например, в корпус ЭБУ попадает антифриз из отопительной системы, так как ЭБУ расположен под радиатором.

В случае выхода из строя электронного блока управления, заниматься его ремонтом – пустая трата времени и денег. В большинстве случаев при поломке ЭБУ все что можно сделать – это заменить его на исправный и переместить в другое, защищенное от жидкостей и воды, место.

Вывод

Мы перечисли некоторые самые распространенные проблемы, по причине чего не удается завести автомобиль. В самой действительности таких факторов гораздо больше, однако большинство из них требуют вмешательства квалифицированных мастеров.

Не советуем пытаться ремонтировать автомобиль, если вы не имеете элементарного понятия о том, какую функцию выполняет та или другая деталь. Для экономии времени и своих же нервов обратитесь в СТО.

Https://ladaautos. ru/lada-kalina/pochemu-lada-kalina-ne-zavoditsya-starter-ne-krutit-i-chto-delat. html

Калина не заводится: вероятные причины и их устранение

Иммобилайзер

Как и почему “глючит” иммобилайзер

Первым делом, при воздействии жидкости выгорает выходной ключ. Чип можно перепаять, но после таких ремонтов проблемы уйдут буквально на два месяца, а затем снова появятся. Потребуется замена радиатора печки. Если эта проблема есть, то специалисты рекомендуют устанавливать новый контроллер между перегородкой моторного отсека и печкой.

Теперь об имобилайзере – в автомобилях «Калина» производитель устанавливает иммобилайзеры АПС-6. В очень редких случаях эти устройства выходят их строя сами по себе. Зачастую, проблема скрывается в проводке или в пульте управления. Корпус брелока скрепляется одним саморезом – винт бывает перезатянут, либо недозатянут. На микросхеме дистанционного устройства появляется трещина между контактами транспондера. В этом случае, если “Калина” не заводится, поможет только запасной или обучающий ключ, либо замена ПДУ.

Стартер

Иммобилайзер проверен и никаких сигналов тревоги не подает, однако двигатель все равно не хочет заводиться. Еще одна причина такого поведения – это стартер. Заметить неполадку в работе стартера просто – не будет слышен характерный звук заводящегося мотора. Механизм просто не крутится, а значит и двигатель не сможет завестись. Здесь все понятно – нужно снимать и проверять стартер.

Если «Калина» не заводится, стартер не крутит, то первой причиной может быть аккумулятор. Он может быть банально разряжен. Если лампочки в салоне и на приборной панели не горят, водитель сможет это сразу заметить. Однако часто бывает, что все в порядке, а стартер все равно не работает. Для диагностики включают дальний свет и выходят из машины. Тусклый свет фар – дело в аккумуляторе. Он разряжен, но только до критического уровня, когда мощности не хватает, чтобы прокрутить стартер.

Если “Калина” не заводится, стартер не крутит, лучшим выходом из этой ситуации будет зарядка аккумулятора. Но если фары в режиме дальнего света горят ярко и не собираются тускнеть, тогда придется искать причину в другом месте.

Проблемы в работе стартера или проводки

Для тестирования проводки можно воспользоваться мультиметром. Красный провод подсоединяют на контакт стартера, черный – к массе. В нормальной ситуации прибор покажет от 12,5 до 14,5 В. Если показания меньше или вовсе нулевые, то с проводкой что-то не так.

Это еще одна популярная проблема, когда «Калина» не заводится. ЭБУ — это «мозги» автомобиля, сами по себе – они вполне надежные, и если их не трогать, то никаких проблем не случается. Однако, чаще всего ЭБУ бывает залито.

Свечи зажигания

Бензонасос

Часто наблюдаются капризы бензонасоса, особенно это можно наблюдать зимой. Стартер работает, однако машина «Калина» отказывается заводиться, не слышно работы бензонасоса, на приборной панели может мигать восклицательный знак.

Первым делом проверяют давление в топливной системе. Для этого открывают капот и ищут колпачок на рампе с форсунками. Там можно видеть ниппель – если на него нажать, должно брызнуть топливо. Если брызгает, значит, проблема не в бензонасосе.

Еще одна причина – реле. В тоннеле КПП с пассажирской стороны есть кожух. В нем установлены силовые катушки. Для устранения неисправности достаточно постучать или прогреть их.

Если бензонасос не работает, тогда нужно добраться до него и проверить напряжение. Если мультиметр показывает около 12 В, значит бензонасос исправен. Если нет, то стоит проверить предохранители, а также реле.

Датчик коленвала

Часто бывает, что не заводится «Калина», стартер крутит, насос качает топливо. Также все в порядке со свечами и блоком управления. В этом случае рекомендуется проверить датчик коленчатого вала. Возможно, он скоро выйдет из строя.

Для проверки его подключат к мультиметру и перед торцевой частью датчика двигают отверткой. Мультиметр должен показывать скачки напряжения. Есть и другой способ – проверить сопротивления между контактами. В рабочем датчике оно должно быть равно 750 Ом.

Не заводится, когда прогрета

Вот и все причины, по которым Лада «Калина» отказывается заводиться.

Наверное, каждый автолюбитель сталкивался с такой проблемой, когда после недолгого простоя машина вдруг отказывалась заводиться. И причин тому может быть целый десяток. Наиболее вероятная из них – это разряженный аккумулятор. Однако может случиться.

В один прекрасный момент садишься за руль своего автомобиля, вставляешь ключ и пытаешься завести двигатель. Но вдруг случилось неожиданное — под капотом что-то щелкает, но стартер не крутит. То есть нет того свистящего звука, после которого.

После прочтения статьи вы узнаете, что делать, если залило свечи, как этого избежать. Помимо этого, дана пошаговая инструкция устранения проблемы и приведены рекомендации по дальнейшей профилактике.

Завершающим этапом любого ремонта или строительства является внутренняя отделка дома. От этого будет зависеть, насколько красиво и комфортно вы будете ощущать себя в своем жилище. Если вы задумались о том, чем обшить стены в деревянном доме внутри, .

Бельевые клещи постоянно живут рядом с человеком, они находятся с нами постоянно и везде. В небольшой концентрации они практически безопасны для человека, но когда их численность увеличивается, это может стать настоящей проблемой. Для этого нужно знать, как определить превышение нормы паразитов и как с ними бороться.

«Лада Приора» — это полюбившийся многим народный российский автомобиль. В целом это хорошая машина. Но иногда случается, что «Приора» не заводится. Столкнуться с этим могут владельцы как новых автомобилей, так и экземпляров с хорошим пробегом. Для такого «поведения» существует ряд причин, которые нужно рассмотреть. Эта информация окажется очень полезной для начинающих водителей.

Как понять, что девушка тебя хочет? Ответ на этот вопрос волнует любого молодого человека. На самом деле важно только быть немного внимательнее и можно понять все, что на уме у собеседника, не являясь профессиональным психологом. По каким же признакам можно распознать симпатию?

Миастения – это нервно-мышечное заболевание аутоиммунного характера, основным признаком которого является патологически быстрая утомляемость поперечнополосатых мышц (тех, что образуют скелетную мускулатуру).

Https://autogear. ru/article/266766/kalina-ne-zavoditsya-vozmojnyie-prichinyi-i-ih-ustranenie/

Не заводится Lada Kalina

Лада Калина не заводится – частая проблема автовладельцев, особенно после 100 тысяч пробега. Причины могут быть самые разные, способы устранения – тоже. Почему не заводится Лада Калина, а так же маленькие хитрости диагностики – в статье.

Все случаи, когда Калина не заводится, можно поделить на несколько групп. Скажем так,

Что нужно для того, чтобы максимально сузить круг поиска неисправности. Кроме того, если понимать отдельные моменты, то потом проще представить себе работу системы в общем.

Нет бензина

Итак, первое, на что стоит обратить внимание если Лада Калина не заводится — это на работу бензонасоса при включении зажигания. Он должен работать, особенно, если автомобиль до этого стоял. Если бензонасос не работает, в первую очередь, проверяем целостность предохранителя, он находится рядом с диагностическим разъемом, на центральном тоннеле. Нам нужен средний.

Следующий шаг – это проверка реле бензонасоса. Проверяется очень просто – включаем зажигание и слушаем, есть ли щелчок. Если он есть, то смело идем под заднее сиденье, вооружаемся мультиметром или контрольной лампочкой, после чего подсоединяемся к разъему вместо бензонасоса. Серый – это плюс, черный – это масса. Включаем зажигание, лампа должна загореться, если не горит, то ищем обрыв по пути от блока предохранителей к баку. Но вообще, скорее всего, она загорится, тогда меняем насос и Лада Калина заводится и едет.

Но бывает и так, что Лада Калина не заводится, но бензонасос работает. Стоит уточнить, работающий бензонасос еще не говорит о том, что топливо попадает в цилиндры. Если стартер крутит, выкручиваем свечи и смотрим, они должны быть сырые. Если они сухие, то включаем зажигание, откручиваем колпачок на топливной рампе и кратковременно нажимаем на золотник. Должно ударить струей бензина.

Если не ударило, находим регулятор давления топлива (РДТ), пару раз ключом на 13-14 стукаем по нему, бывает, что они залипают. Если не помогло, пережимаем обратку, которая идет от него к топливному баку. Затем снова включаем зажигание и опять (с пережатой обраткой) нажимаем на золотник. Если опять не ударило топливо, меняем топливный фильтр и сетку в баке. Это поможет. Если ударило, то значит, что РДТ не держит давление в рампе, его надо заменить.

Если же Лада Калина не заводится, давление в топливной рампе есть, это значит, что форсунки попросту не открываются. Для начала начинаем с простого – смотрим датчик положения коленчатого вала. Дело в том, что блок управления получает импульсные сигналы с него, после чего, в соответствии с данными сигналами, посылает импульсы на форсунки. Управляются они минусом, то есть, при включении зажигания на них должен постоянно приходить плюс через общий черно-розовый провод. На нем питание практически всегда есть, если нету, ищем обрыв до ЭБУ.

Если питание есть, смотрим датчик положения коленчатого вала и задающий диск на шкиве. Он бывает, отрывается от демпфера и прокручивается. В таком случае, блок управления не понимает, в каком положении находится коленчатый вал, а несоответствие с датчиком положения распредвала приводит к тому, что Калина не заводится. Читаем, как проверить датчик положения коленвала, а так же разъем к нему, это вообще болезнь.

Нет искры

Проверяется это просто. Берем либо запасную свечу, либо выкручиваем из цилиндра. Затем одеваем один надсвечник на нее и кладем на головку блока. Далее просим помощника покрутить стартером и смотрим искру.

Принцип работы системы следующий. На основе показаний ДПКВ (датчик коленвала) процессор открывает транзисторы, установленные в ЭБУ, их два штуки. Первый на 1,4 цилиндры, второй на 2,3 цилиндры. После того, как транзистор открылся, на модуль зажигания подается кратковременный минус, при том, что плюс на нем есть всегда. При кратковременном прохождении тока через первичную обмотку, на вторичной образуется индукционный ток порядка 13-17 кВ. Затем ток идет по высоковольтным проводам, а потом пробивает искру между электродами свечи.

Соответственно, диагностика системы зажигания Лады Калины делится на несколько этапов. Во-первых, смотрим зазор в свечах, он должен составлять 1,1 мм. Самые лучшие свечи для калиновского восьмиклапанника – это А17ДВРМ. Они дешевые, 300 рублей за комплект, но не живут больше 15 тысяч. С другой стороны, при такой цене их можно менять и каждые 10 тысяч. В замен вы получите стабильный запуск, ровную работу и хорошую тягу.

Затем берем мультиметр и проверяем сопротивление высоковольтных проводов. Оно не должно превышать 10 кОм на самом длинном и 5 кОм на самом коротком проводе. Ну а теперь самое интересное – модуль зажигания. Конечно, в идеале его надо диагностировать при помощи мотор-тестера, но не в каждом городе он вообще есть. Поэтому, для начала, снимаем фишку с модуля, вставляем щуп мультиметра в центральный провод, затем второй на массу и включаем зажигание. Должно быть 12 вольт. Если нету, ищем обрыв с ЭБУ или меняем ЭБУ.

Если речь идет о модуле зажигания с 4-пиновой колодкой, то напряжение замеряется на первом или втором пине. Далее измеряем сопротивление первичной катушки (куда подходит фишка). Оно должно быть около 1,2 кОм, точнее измерить вряд ли получится. Затем замеряем сопротивление вторичной обмотки катушек. Оно должно быть примерно одинаковым, но точной цифры нет. У каждого производителя она своя и может варьироваться от 7 до 12 кОм.

Искра есть, бензин есть, стартер крутит

В таком случае, вряд ли проблема со смесеобразованием. Чаще всего, проблема кроется в упавшей компрессии, вследствие износа колес или прогорания клапана. Нормальная компрессия должна составлять не менее 12 атмосфер. Опять же, надо так же смотреть ДПКВ, а так же задающий диск. Конечно, такие моменты проще определять при помощи сканера, хотя бы ELM.

Лада Калина не заводится, стартер не крутит

Если Лада калина не заводится, стартер щелкает, но не крутит, то для начала стоит попробовать постучать по стартеру, пока помощник будет щелкать им. Скорее всего, в какой-то момент стартер схватит. В таком случае, надо его разобрать и поменять щетки, а так же почистить пятачки на втягивающем реле.

Https://avtorin. ru/stati/ne-zavoditsya-lada-kalina. html

Не заводится лада калина

Lada Kalina 2. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т. п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т. п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т. д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Https://www. zinref. ru/avtomobili/VAZ/000_01_lada_kalina2_2013_remont_bez_problem/045.htm

Неисправности автомобиля Лада Калина

Каждому автовладельцу обычно приходится сталкиваться с такой ситуацией, при которой его машина не заводится. Это является довольно серьезной проблемой, особенно когда неисправность случается зимой. В таких случаях необходимо обращаться к квалифицированным специалистам, также можно попробовать разобраться самостоятельно.

Основные причины возникновения неисправностей

Чаще всего источник, послуживший причиной возникновения поломок, нужно искать в двух секторах:

Когда причина кроется в области двигателя автомобиля, то в первую очередь необходимо поменять свечи на новые. Если это не помогло, значит, возможно, возникли определенные проблемы с какой-либо катушкой, которую также следует заменить. Кроме этого, важным действием является проверка целостности и силы крепления различных контактов.

Еще одной причиной, которая вызывает такое последствие, при котором не заводится Калина и не крутит автомобильный стартер – это проблемы непосредственно с электромотором. Для того чтобы ее устранить, придется его разобрать, а в некоторых случаях даже переустановить. Возможно, понадобится приобрести и установить в соответствии с инструкциями специальный массовый провод. Он закрепляется двумя концами: один – в области шпильки термостата, другой – в месте крепления гайки стартера.

Что делать, если не заводится Калина и не крутит стартер

Если при повороте ключа в отверстии замка зажигания стартер не вращается, то возможно возникли такие ситуации:

иссяк заряд батареи аккумулятора; нарушился порядок системы электрической цепи в области, которая находится посередине аккумулятора, стартера, замка зажигания и тягового реле; произошел выход из строя тягового реле автомобиля.

Определить заряд аккумулятора можно, исходя из работы фар. Если после включения, спустя несколько секунд, они тускнеют, то это значит, что аккумуляторная батарея разряжена. .

Если фары излучают яркий свет, то следует запустить работу стартера, включив зажигание. Может произойти такая ситуация, что после совершения данного действия свет потускнеет, что говорит о том, что проблему нужно искать в подведенном к стартеру напряжении. Возможно, оно может быть нарушено.

Если же фары все так же горят при включении стартера, но в электрическом моторе не возникает щелчок, то это может свидетельствовать о нарушении целостности электроцепи, при помощи которой питается стартер.

Может быть такое, что Калина не заводится и стартер крутит, но очень медленно, при этом аккумулятор полностью исправен. Это говорит о поломке в самом оборудовании или же о том, что в электрической цепи присутствует сопротивление с завышенными показателями. При этом рекомендуется полностью отсоединить всю имеющуюся проводку и тщательно прочистить все контакты стартера. Важно проверить подают ли они необходимое напряжение. Это можно осуществить при помощи вольтметра.

Также вольтметром нужно проверить подачу напряжения к мотору от контактирующих элементов тягового реле. Для этого нужно включить зажигание. При исправном состоянии прибор должен показывать наличие полного напряжения. В случае его отсутствия, можно сделать вывод о выходе из строя контактов реле. Если же все указанные детали исправны, то причину следует искать непосредственно в двигателе стартера.

Когда автомобиль не заводится, рекомендуется сразу оперативно разрешать возникшую проблему. Для того чтобы справиться самостоятельно, необходимо иметь соответствующие специальные знания и стандартный комплект инструментов. Лучше всего проводить регулярный осмотр стартера, а также его чистку. Это послужит хорошей профилактикой возникновения нежелательных поломок.

15-12-2013, 20:04 0 Самостоятельная установка и последующая регулировка противотуманок на автомобиль Лада Калина

15-12-2013, 15:21 0 Как обнаружить и устранить неполадки в системе стеклоочистителей автомобиля Лада Калина

Https://mashinapro. ru/371-ne-zavoditsya-kalina-starter-krutit. html

Не заводится калина 1,4, 16клапанов.

Прогретую, градусов до 60 градусов машину заглушили. Сходили в магазин. Не заводиться. Никаких подозрительных шумов замечено не было. Панель загорается, стартер крутит, но не схватывает совсем. После 5-7 попыток умер АКБ. Поставил АКБ с другой машины — тоже крутит и не схватывает. Масло, тосол на месте. При заводке с троса, чувствуется, что тянуть машину становится тяжелее, стало быть компрессия есть. Тахометр обороты показывает.
Пошел снимать кожух ремня ГРМ, а то не усну.

Фу, ремень ГРМ на месте. Бензина полбака. В принципе топливную систему можно исключить, т. к. пытался завестись на газу (вроде всё по инструкции делал) симптомы те же.
ПС: Все на корпоративе что ли?

Нет, горит. лампа иммобилайзера тухнет мгновенно при включении зажигания и мигает раз в 3 секунды (примерно), когда на штатную сигналку ставлю (как раньше было не помню).
Снимал разъем с датчика коленвала, всё равно нет вспышек

Еще бы они были.. это единственный датчик, без которого и не ДОЛЖНО БЫТЬ не вспышек, ни подачи бензина.. ничего 😀

Было тут, машина прогретая отказывалась заводится, пыталась схватить но не могла. Оказалось дроссель не был закрыт на 2%. Случайно заметил по бк, так бы в жизни не сообразил.

Еще бы они были.. это единственный датчик, без которого и не ДОЛЖНО БЫТЬ не вспышек, ни подачи бензина.. ничего

Шкив привода имеет преобразователь положения коленчатого вала, в нем может произойти замыкание, тогда устройство управления автомобилем не позволит завести двигатель. Тестер проверяет датчик. При неисправности отключаем его и пробуем прокрутить движок стартером. Приборы будут показывать, что датчик находится в нерабочем состоянии, но если срочно нужна машина, такие действия помогут.

Было тут, машина прогретая отказывалась заводится, пыталась схватить но не могла. Оказалось дроссель не был закрыт на 2%. Случайно заметил по бк, так бы в жизни не сообразил.

Ну сканер надо иметь в машине, хотя бы самый доступный БК Штат встраиваемый в кнопку заглушку

Собственно и он может показать не саму проблему, а следствия этой проблемы, но всяко вперед

Бензонасос при включении зажигания работает?

Ну сканер надо иметь в машине, хотя бы самый доступный БК Штат встраиваемый в кнопку заглушку

Собственно и он может показать не саму проблему, а следствия этой проблемы, но всяко вперед

Да вроде как не было необходимости. до этого только датчик скорости умер, вычислил по симптомам, спасибо интернету и опытным людям.

Это не правильно. При включении зажигания насос должен качать несколько секунд. После запуска насос работает постоянно(вернее, пока есть сигналы с ДПКВ). Давление в рампе регулируется регулятором давления.

Для того чтобы запустить двигатель необходимо 2 условия: бензин и искра.(при условии, что аккумулятор заряжен, ремень грм цел, ремень не перескочил на несколько зубьев и шкив коленвала не провернуло) Для того чтобы убедиться, что в наличии оба пункта достаточно выкрутить одну свечу, показателем то, что есть подача бензина будет мокрая свеча либо сухая при её отсутствии. Далее одеваем вв на свечу, свечу на корпус двигателя и пробуем пустить двигатель, проверяем есть ли наличие искры. Соответственно либо есть либо нет. И уже от этих результатов пляшем либо в сторону дпкв, либо катушки, либо насоса. ну и проводки к катушке, дпкв, форсунок.

[Сообщение изменено пользователем 07.03.2015 01:01]

Николай, все правильно, но это несколько устарело. Свечу на искру можно проверить лучше если есть сканеры.

Если стоит БК Штат в кнопке, то надо вывернуть свечу и включить на БК функцию «плазмер» .Свеча должна искрить в непрерывном режиме около минуты, если исправная конечно.

Если есть сканер ДСТ-2 , то можно по отдельности включать со сканера свечи, форсунки, катушки, бензонасос и смотреть как это все работает.

Но скорее всего все эти неисправности будут показаны сканерами в ошибках.

Проблемы могут быть тогда, когда пара проводов в районе ЭБУ перетерлась, и тогда сканеры покажут ряд ошибок — и свечи, и форсунки и т. д. Вот тогда неисправность будет труднее отыскать.

Https://m. e1.ru/f/17/864679/

Не заводится лада калина

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 21.8.2017
Пользователь №: 16.051
Из: Kiev
Авто: Вазик
Предупреждения:
(30%)

Целый день пытаюсь пофиксить проблему, и еще больше запутался.

1. Не крутит стартер (стартер рабочий)
2. Не щелкает втягивающее (провод не слетел, подаю + на него втягивает и крутит, но не заводится вообще не схватывает даже)
3. Реле к3 (реле включения стартера) на панели предохранителей рабочее, если по силовым замкнуть стартер крутит.
4. Колодка для реле имеет контакт слева 86 справа 85 .
5. на 86-м должен быть провод белый с черной полосой. Это должен быть провод идущий к контакту 50 ЭБУ
6. Провод от клеммы 85 должен идти на +12в, которое появится после включения главного реле. Этот провод должен быть розовым с черной полосой.

Ну а по факту на клемме 86 розовый с черным, а на 85 белый с черным.
Причем на розовом масса, а на чернобелом 2,5 вольта. Тоесть там где должно быть +12 там масса, а там где должно идти к 50му контакту ЭБУ — вообще непонятно куда идет.

Посмотрел на трех релюшках, которые под печкой.
Реле которое главное типа включается, но не отключается. По крайней мере три минуты ждал, масса не исчезает, и главное реле остается включено.
Еще одно реле, которое рядом с главным, на его обмотку также приходит розовый с черным. На котором тоже масса сидит.. Причем эта масса и та что на реле стартера (РОЗОВЫЙ С ЧЕРНЫМ) масса не пропадает даже если отключить разъем ЭБУ.

Другой провод от реле стартера который должен идти к контакту 50 ЭБУ, туда не прозванивается.
Такое впечатление что схема совсем не такая. Или же где то в жгуте перетерлась изоляция и розовый с черным замкнулся на массу.

Вопросы возникли походу, как проходит провод от +12 с главного реле на обмотку реле стартера (к3) потому что от главного реле идет толстенный красный провод.

В общем пойду еще разок все просмотрю, и если где-то ошибся то добавлю/исправлю..

И по поводу сигнализации вопрос. Блокировку обычно и традиционно куда ставят? Может ли быть какая то блокировка на стартер?\

Если кому не сложно — измерьте что на контакте 86 в панельке для включения реле к3, есть ли там 12 вольт при включении зажигания.

Есть ли в Калине 1,6 Евро2 8 клапанов какая то защита стартера от включения на ходу, когда мотор уже заведен. Как реализована эта защита? Тупо не подается масса с контакта 50 ЭБУ?

Правильная ли это схема?

Группа: Пользователи
Сообщений: 12.316
Регистрация: 4.1.2009
Пользователь №: 2.457
Из: ЕкатеринославЪ
Авто: Дважды Автомобильный
Предупреждения:
(0%)

По памяти:
1.Если активирован иммобилизатор и не тот ключ (отсутствует метка), то при повороте ключа ничего не происходит, т. е. стартер не крутится и не щелкает, но при этом будет зумер и значок иммо в комбинации приборов.
2. После включения стартера и успешного пуска двигателя, если ключ зажигания не вернуть назад в положение «включено», а держать в положении «пуск (работа стартера)», то через несколько секунд стартер отключается автоматически. И при возврате ключа зажигания в положение «включено» нельзя перевести ключ в положение «пуск» (механическая блокировка замка). Повторный «пуск» только после останова двигателя.

Группа: Пользователи
Сообщений: 117
Регистрация: 21.8.2017
Пользователь №: 16.051
Из: Kiev
Авто: Вазик
Предупреждения:
(30%)

Ну насчет механической блокировки я не вспомнил, да и особо на это не обращал внимание. И походу она у меня не работает, а мож и работает, ну короче замок работает хреново..Именно по механике.

По поводу иммо, тут не этот случай.
Я уже научился проверять его.. если заводить ключом без чипа, то из положения 2 в положение 3 ничего не происходит. А вот если сразу из положения 1 в положение 3 не задерживаясь в положении 2, то стартер крутнет пол оборота и выключится. НУ и мотор не успев завестись глохнет.

Эт шо касательно иммо..
Меня смутил перепут проводов относительно схемы..

Но забегая вперед, скажу что уже сделал. Все банально — перегорел самый правый пред на 15 ампер возле диагностического разъема. Вышел на него как Шерлок, — начал проверять что приходит на главное реле, которое под печкой.. А ниче не приходит. Мало того что нет ничего, так еще и один из красных толстых провода на массе. НУ это если тестером звонить. А блдь надо лампочной прозвонкой было!
Короче полез к предам, и обнаружил.. Потом поставил туда рабочий, и встал тестером на замер тока между силовыми проводами главного реле.
ТАм оказывается не КЗ на массу, а просто ток потребления есть. И он меняющийся. Короче что-то там как то сильно уж меняется ток, что опять правый предохранитель, который я поставил на 7,5 ампер сгорел. Тестер успел показать что в какой то момент там был ток около 20 ампер.

Ну тогда я поставил туда на 25 ампер, и опять мерял ток проходящий между силовыми клемами главного реле. Ток периодами был 200мА, 2 ампера, иногда 80. Открывание закрывание дверей, включение аварийки, ламп салона — ток не меняется. Тоесть через главное реле эти потребители не идут. А что там идет? Контроллер питается?

Короче, когда я вставил оба реле, типа главное и вентилятора, и всунул реле стартера к3, характер отображаемой информации лампами на приборке изменился от того что было. Чек перестал гореть. И усилитель руля перестал гореть.

В общем пока что я пришел греться, и далее пойду снова, буду замеры делать уже на заводящемся авто.. Тоесть мотор уже заводится. Но надо выяснить пару моментов.. Какой общий ток потребления когда машина заглушена и закрыта. А то чтото у меня некие сомнения насчет этого есть.. Повод дал недавно сдохший акумулятор, и вот еще достаточно быстро садится новый.
Если я ездил вчера, то акум был 12,65 вольта. Через сутки было в нем 12,2.. мне кажется так не должно быть..

Ну и еще.. я прозвонил выводы реле стартера. \

На колодке реле. слева номер 86 справа 85. слева розовый с черным — звонится на выход главного реле.. Справа белый с черным. Звонится на вывод 50 контроллера. Тоесть схема приведенная выше имеет ошибки в обозначении контактов реле.

Https://kalina-club. com. ua/forum/index. php? showtopic=9449