У меня АЗ. Пользуюсь им активно особенно зимой. Летом реже пользуюсь, но и то по процентам примерно 70%.
Добавлено: 25-01-2011 10:04
Когда заправлялся 92, то при заводе с АЗ с первого раза холодный двигатель даже летом никогда не заводился(со 2-3 сигналка только заводила ). С переходом на 95 даже в -30 с первого раза всегда заводится.
У меня автозапуск имеется и проблема со стартером тоже как выше сказано. Официалы говорят необходима чистка, но случай это не гарантийный. Так что буду сам смазывать.
У меня теже проблемы с бендексом Пробежал с этой проблемой около 20тыш. это гдето полгода завтра еду к электрику
Сегодня был на гаражах сделали все за час и 1000 деревянных так еще и диагностику ходовой сделали на халяву
ДОБРОГО ВСЕМ ДНЯ! СПАСАЙТЕ НАРОД! НАДНЯХ ПРИГНАЛ ТИИДУ 2004 ГОДА, А У НЕЁ СТАРТЕР СГОРЕВШИЙ! ЗАПЧАСТЕЙ НЕТ! МОЖЕТ ОТ ДРУГОЙ МОДЕЛИ ИДЁТ КАКОЙ?
Alexline писал(а):
ДОБРОГО ВСЕМ ДНЯ! СПАСАЙТЕ НАРОД! НАДНЯХ ПРИГНАЛ ТИИДУ 2004 ГОДА, А У НЕЁ СТАРТЕР СГОРЕВШИЙ! ЗАПЧАСТЕЙ НЕТ! МОЖЕТ ОТ ДРУГОЙ МОДЕЛИ ИДЁТ КАКОЙ?
Еще раз «крикните» — забаню на неделю! Правила форума еще никто не отменял!
Снятие и частичная разборка стартера.
Скрытый текст. Для просмотра необходима регистрация!
На все про все, у меня ушло 40 минут.
Стартер действительно китайский.
Обрадовало, что сделан он корпусным, а не как на переднеприводных ВАЗах, когда вал вставляется в бронзовую втулку, которая стоит в двигателе. Т. к. ее частенько разбивает, а менять ее не удобно.
Все. Всем спасибо за внимание.
Сегодня был неоднозначный случай. Заглушил машину, ключ оставил в машине (магнитола не работала), жена осталась ждать в машине, спешил. Вышел из машины, ушел на пять минут, прибегаю, по инерции быстро сажусь в машину и поворачиваю ключ чтобы завести машину, прокрутил стартер, только после этого увидел что машина заведенная стоит, звуков скрежета я не услышал, но с оборотами что-то было. На вопрос зачем завела машину и выключила ближний свет, она ответила, что включить магнитолу. Она учится на права, многим движениям и оперативной реакции за рулем в критических ситуациях, но ни разу не подумал научить её пользоваться магнитолой, что не обязательно заводить машину чтобы послушать музыку. В общем скандал был, и сам себя ругал, как так не услышал машину.
В общем вопрос такой к бывалым. Сильно ли влияет прокручивание стартера при работающем двигателе? Реализована ли функция блокировки стартера при работающем двигателе? (вопрос такой задаю потому что не услышал хрустов или звонов трущегося метала, как это бывает на семерке)
Кстати, у меня на ВАЗ 2111 была реализована функция блокировки, т. е. если один раз провернуть стартер, то для второго раза надо выключить зажигание и затем повторить поворот ключа.
Был еще один забавный случай, однажды припарковав машину ушел домой, и почему то я подумал что машину заглушил (машина запирается через сигналку), через несколько часов вышел на улицу и оказалось что я машину оставил заведенной, она очень тихо работает, по первой трудно приловчится, вот иногда сам забываюсь.
Ilnus у Ошибки бывают делают все-за несколько раз стартеру ничего не будет-а скандалить с женой-энто зазря-предполагается что она на всю жизню, а машина на несколько лет покататься-думаю что у тебя их будет море. Думаю надо извиняться перед женой!!
Valentin010 писал(а):
Ilnus у Ошибки бывают делают все-за несколько раз стартеру ничего не будет-а скандалить с женой-энто зазря-предполагается что она на всю жизню, а машина на несколько лет покататься-думаю что у тебя их будет море. Думаю надо извиняться перед женой!!
Ок, так и сделаю. спасибо
Ilnus писал(а):
Реализована ли функция блокировки стартера при работающем двигателе? (вопрос такой задаю потому что не услышал хрустов или звонов трущегося метала, как это бывает на семерке)
Я пару раз тоже забывал, что машина заведена — хрустит, еще и как!
Короче, не стал заморачиваться — съездил к дяди Вани в сервис. Итог — замена втулок стартера и смазка. Теперь тишина при пуске! Цена втулок от 45 до 90 руб.
Davilka писал(а):
У меня после смзкой автомобильным маслом, эфект родержался 1 месяц. и началось тоже самое. Сново снял и забил ЛИТОЛОМ. Вот пока все хорошо даже в большие морозы
Davilka писал(а):
Смазывать это место не надо. Смазка со временем впитывает пыль и грязь, и потом превращается не в смазку, а в тормозящую субстанцию. Из-за этого «плавающая» шестерня дольше положенного отходит от маховика во время пуска двигателя, что приводит к её преждевременному износу.
Если вы уже сняли стартер, то не поленитесь и разберите его и тщательно вычистите щеточный узел (продуть и «продорожить» коллектор, графитовая пыль от щеток убьёт раньше времени обмотки стартера. Смазывать надо только втулки оси ротора. Ту ось бендикса, которую все пытаются смазать различными смазками (чем гуще смазка, тем хуже) тщательно вымыть, например из баллончика для чистки карбюраторов.
Рекомендую делать такую процедуру почаще через 40-50 тыщ пробега. Если вам в сервисе чистят и мажут ось бендикса не разбирая стартер, то вы зря тратите свои денюжки.
Бендикс стоит 11тыс., стартер в сборе 22 тыс. Кстати кто-нибудь знает есть ли аналоги сильно дешевле?
Всем, здравствуйте! Ситуация полностью аналогичная! «Официалы» в дефект как-бы не поверили, сказали: «оставляйте машину на ночь, утром будем слушать» и еще предложили «чистку, смазку стартера» за свой счет. От предложений отказался, решил, что со стартерои справлюсь своими силами (благо опыт имеется ).
Коллеги, так все таки смазывать ось бендикса или нет. Мнения ведь разделились! И чем лучше?!
На ось можно чуть чуть (тонким слоем намазать) Чтоб не по голому метало ходил. У себя когда снимал (на холодную после запуска двигателя был скрип.
Разобрал полностью все что можно было, смазал (без фанатизма)Промыл бендикс Он стал заметно легче прокручиваться в одну сторону (в другую не крутиться) Сейчас все идеально, Крутиться стал резвее,
Пробег был 90т. (автозапуска не было у старого хозяина) но теперь он есть )))Смазывать без фанатизма надо, (не прокатит тут высказывание :чем больше тем лучше) В мороз задубеет, будет тяжелее крутиться.
STARTVOLT: Как самостоятельно выявить неисправность стартера?
Автомобильный стартер – это пусковое устройство двигателя, который представляет электродвигатель, передающий крутящий момент на маховик во время запуска.
Техническое обслуживание и ремонт стартера, в большинстве случае, происходит по состоянию, т. е. обслуживается при появлении не характерных звуков или полного отказа.
Для лучшего понимания рассмотрим устройство одного из «типовых» стартеров на постоянных магнитах.
Рис. 1 – Макет стартера LSt 0190 – Лада 2192, 2194 «Калина 2», 2190, 2191 «Grants», Vesta, Xray МКПП
1 – передняя крышка, 2 – сердечник втягивающего реле, 3 – возвратная пружина, 4 – втягивающее реле, 5 – привод стартера (бендикс), 6 – вилка, 7 – планетарный редуктор, 8 – ротор, 9 – статор, 10 – узел щеточный.
Первичный осмотр
При обслуживании стартера можно провести первичную дефектовку, после которой будет понятно целесообразность ремонта и реально ли это сделать. Рассмотрим возможные вариант:
— Люфт силовой клеммы на втягивающем реле:
Если стартер работал, то под замену попадают: втягивающее реле, щеточный узел, также необходимо дефектовать ротор
Если стартер не работал, необходимо разбирать стартер и дефектовать ротор и статер
— Люфт бендикса на валу или проворачивание в обоих направлениях – замены бендикса будет достаточно.
— Также можно проверить работоспособность снятого стартера:
Стартер подключается на прямую к аккумулятору по следующей схеме: масса на корпус, постоянный плюс под силовую шпильку, плюс управления на втягивающем реле. При включении обязательно крепко держите стартер и убедитесь, что провода массы и постоянно плюса хорошо закреплены, чтобы избежать короткого замыкания. При такой проверке можно определить работоспособность втягивающего реле, целостность вилки, проверить наличие посторонних шумов.
Разборка и дефектовка стартера
В силу того, что стартер – один из самых неприхотливых агрегатов автомобиля, за весь срок службы, полноценно его обслуживают всего лишь раз или два за весь жизненный цикл автомобиля, поэтому, болты могут окислиться. Некоторые хитрости, которые могут избежать лишних затрат:
— винты на втягивающем лучше всего откручивать ударной отверткой, так не не пострадают грани на шляпке (особенно если там используется TORX).
Если винты все же открутились – лучше от сверлить шляпку, а остатки винта выкрутятся без проблем.
— стяжные болты электродвигателя рекомендуем откручивать очень аккуратно. В случае, если болт совершенно не сдвигается с места – проливать разрушителем ржавчины или проникающей смазкой, затем простукивать болт через головку и аккуратно, ключом пытаться его выкрутить. Если все же болт обломился ближе к резьбе и его нужно высверливать – настоятельно советуем обратиться к токарю.
После того, как вы разобрали стартер его следует тщательно отмыть и осмотреть. На что обращать внимание:
— ротор должен быть целый, лак без трещин, место сварки проводов в коллектор без повреждений. Так же в инструкции по эксплуатации к автомобилю регламентирован максимальный износ коллектора, если он не в допусках, то ротор лучше поменять.
— планетарный редуктор — осмотреть на целостность зубьев шестерни внутреннего зацепления и на целостность самой шестерни.
— обязательно обратите внимание на подшипник скольжения в передней крышке (на некоторых моделях там установлен игольчатый подшипник). Износ на втулке можно проверить визуально. Важно: когда износ втулки будет критический, начнет изнашиваться крышка.
— состояние втягивающее реле можно оценить по сопротивлениям первичной и вторичной обмоток. Контактная пара, установленная внутри втягивающего, со временем также изнашивается, оценить ее состояние можно только вскрыв реле. На советских автомобилях данную процедуру можно провести, но остальных это закончится заменой втягивающего, поскольку оно завальцовано и является неразборным.
— на статоре оцените состояние магнитов и надежность их фиксации. При необходимости их можно приклеить обратно.
Сборка стартера
При сборке, рекомендуем использовать смазку, подходящую для климатических условий. Так, например, для северных регионов лучше все использовать смазку с температурой кристаллизации -45, -35 С.
Смазку необходимо применять в следующих местах:
— втулки и подшипники (чрезмерное количество повлечет за собой попадание в электродвигатель, что может негативно повлиять на работоспособность)
— шлицы на валу под бендиксом (данное место является достаточно спорным, с одной стороны продукты износа сцепления могут попадать на вал и прилипать к смазке, с другой стороны вал может заржаветь). Так же стоит делать поправку на климатические условия и тип КПП
— редуктор (при нанесении смазки в редуктор важно смазать оси сателлитов). Сами шестерни можно не смазывать обильно.
— сердечник втягивающего лучше смазывать моторным маслом тонкой пленкой.
Так же обратите внимание на шпильки на втягивающем реле: у части втягивающих они медные, поэтому гайки затягивать нужно аккуратно.
STARTVOLT предлагает ассортимент комплектующих стартеров для отечественных авто и иномарок.
Уникальные преимущества комплектующих STARTVOLT:
— Полная аутентичность оригинальным изделиям по посадочным размерам
— Расширенная гарантия – 2 года с момента
— Выходная проверка всех производимых изделий на специализированном профессиональном оборудовании
Https://groupautorus. ru/news/suppliers/kak-samostojatelno-vyjavit-neispravnost-startera. html
Ремонт и техническое обслуживание стартера
К основным неисправностям стартера относятся: изнашивание и загрязнение щеток и коллектора, ослабление крепления проводящих проводов, окисление контактов выключателя, изнашивание деталей муфты свободного хода и зубьев шестерни, обрыв или замыкание в ободах. Эти неисправности могут привести к тому, что стартер перестает работать или не развивает нужной частоты вращения и мощности. Кроме того, из-за неисправностей при включении зажигания якорь стартера начнет вращаться, а коленчатый вал двигателя будет оставаться неподвижным, а также может появиться сильный шум при работе стартера;
Если стартер не работает, то для выявления причины неисправности необходимо включить фары и стартер: если при включении стартера накал ламп не изменяется, то это значит, что проблема либо в плохом контакте или в обрыве цепи вспомогательного реле, либо цепи основного рабочего тока стартера. Если при включении стартера накал лампы уменьшается, то это говорит о том, что наиболее вероятными причинами неполадки могут быть плохое состояние аккумуляторной батареи, либо нарушение контактов в ее клеммных соединениях, либо неисправность электродвигателя стартера. Место плохого контакта в электрической цепи, а также участок с обрывом определяются при помощи контрольной лампы, которую необходимо последовательно подключать к узлам электрической цепи. Кроме этого необходимо проверять степень заряженности аккумуляторной батареи. Если при включений стартера прослушиваются характерные щелчки, значит, тяговое реле находится в исправном состоянии.
Наиболее частыми причинами того, что при включении стартера коленчатый вал начинает вращаться очень медленно является окисление или ослабление креплений контактов рабочей электрической цепи стартера, недозаряд аккумуляторной батареи, пробуксовка роликовой муфты свободного хода. Если аккумуляторная батарея работает исправно, то стартер необходимо снять с автомобиля для детальной проверки и устранения неисправностей.
Если при включении стартера якорь вращается, а маховик неподвижен, это значит, что произошла поломка поводкового кольца муфты или буферной пружины. Кроме этого причинами этой неполадки может быть пробуксовка муфты свободного хода, выпадение оси или поломка рычага муфты.
Сильный шум при включении и работе стартера может появиться из-за ослабления его креплений, обрыве удерживающей обмотки втягивающего реле, а также в результате поломки зубцов шестерни привода и венца маховика. Кроме этого сильный шум после включения двигателя говори о том, что стартер не выключился. В этом случае необходимо срочно заглушить двигатель, затем отключить аккумуляторную батарею, проверить крепления стартера, а при необходимости снять его и проверить состояние зубцов шестерни привода обмоток и обмоток втягивающего реле.
Ремонт стартера включает в себя проверку работоспособности стартера на стенде, его разборку, проверку его деталей и последующую сборку.
Проверка работоспособности стартера осуществляется на специальном стенде в двух режимах: в режиме холостого хода и под нагрузкой. При проверке необходимо убедиться, что соединительные провода к батарее и амперметру имеют сечение не менее 16 мм2. При подводимом напряжении в 12 В стартер должен в режиме холостого хода потреблять электрический ток силой 70-85 А, а его частота вращения должна составлять примерно 5000±500 мин-1.
Повышенный потребляемый ток, низкая частота вращения, а также нехарактерный шум во время работы говорят о механических или электрических неисправностях. Уменьшенный потребляемый ток, а также пониженная частота вращения якоря при потреблении нормального напряжения свидетельствуют о нарушении контактов в соединениях проводов или в щеточном узле, таких как заедание щеток, загрязнение коллектора, износ деталей.
Для испытаний стартера в нагруженном режиме на шестерню привода необходимо надеть специальное зажимное приспособление с рычагом, которое соединяется с динамометром и определяет тормозной момент. В процессе испытания производится кратковременное включение стартера, при котором по шкале динамометра происходит измерение развиваемого им усилия. Включения должны составлять примерно 4-5 секунд, чтобы не перегреть и не повредить обмотки стартера. После этого перемножают величину усилия, измеренную при помощи динамометра, на длину плеча рычага и в результате получают развиваемый стартером крутящий момент. Полученная величина развиваемого крутящего момента должна соответствовать паспортным данным.
После разборки стартера все его детали необходимо промыть, затем просушить сжатым воздухом и проверить на работоспособность.
Проверка деталей стартера на замыкание осуществляется при помощи автотестера или источника питания и индикатора (контрольной лампы). При обнаружении замыкания деталь меняется на новую. На якоре стартера не допускается наличие различных механических повреждений шлицев и повышенного износа коллектора. Если на коллекторе обнаруживается значительная шероховатость, то его протачивают, а затем зачищают мелкозернистой шлифовальной бумагой.
Для того чтобы снять замкнутые катушки возбуждения необходимо при помощи пресс-отвертки отвернуть винты их крепления к корпусу стартера. При сборке стартера головки этих болтов зачеканивают во избежание самопроизвольного проворачивания.
Муфта свободного хода проверяется путем проворачивания ее шестерни на ступице. Шестерня должна свободно проворачиваться относительно ступицы в одну сторону и не проворачиваться в другую. Не допускается наличие сколов и следов выкрашиваний на зубьях шестерни. Если на заходной части шестерни образовались небольшие забоины, то их можно удалить шлифовкой мелкозернистым шлифовальным кругом.
Не допускается наличия на крышке стартера различных сколов и трещин. Допускается перепрессо-вывать изношенные втулки якоря.
Щетки должны свободно перемещаться в щеткодержателях, сильно изношенные щетки необходимо заменить вместе с щеткодержателями. У большинства легковых автомобилей высота щеток не должна быть менее 12 мм.
Сборка стартера осуществляется в порядке обратном разборке. При сборке винтовые шлицы вала якоря необходимо смазать моторным маслом, а втулки якоря и шестерню привода лучше всего смазать смазкой «Литол-24». При сборке необходимо осуществлять регулировку осевого перемещения вала якоря путем подбора количества и толщины регулировочных шайб, которые устанавливаются на передней или задней шейках вала якоря. Расположение регулировочных шайб определяется конструкцией стартера. После сборки необходимо проверить правильность регулировки привода по расстоянию между торцом шестерни муфты свободного хода и ограничительным кольцом ее хода.
Техническое обслуживание стартера сводится к периодической подтяжке креплений приводов и очистке наружных поверхностей от загрязнений.
Через каждые 45 000 км (а при необходимости можно и раньше) пробега необходимо снимать стартер с автомобиля, для того чтобы его разобрать, прочистить и проверить состояние его деталей и смазки. При этом необходимо зачищать коллектор и при необходимости заменять, изношенные щетки, а также выполнять регулировку привода и осевого перемещения вала якоря.
Тема: Чем смазать стартер?
Чем смазать стартер?
Похолодало и стартер начал иногда поджуживать при запуске.
Хочу разобрать, почитстить и смазать.
Сообщение от Lw
Бендикс надо менять, а не смазывать
А смазать можно любой смазкой, я думаю, для наших температурных диапазонов
Сегодня разбирал стартер, на дендиксе следов износа нет
Втулки конечно изношены, но люфт невелик, неужели вжик при запуске из-за них?
Вжик как правило происходит оттого, что двигатель уже крутится за счет собственной силы, а бендикс не отвелся.
Sawer
Насчет вжика ты прав — у меня при покупке авто жужал всегда при запуске, пока не разобрал. Причина нашлась быстро — шток тагового реле был липкий — протер на скорую руку (надо было срочно ехать) и вжик не беспокоил больше. Вот недавно при температуре 0-2 градуса началось.. Очень редко, но поджуживал. Сейчас пока не жужит. Но руки чешутся. На морозе зажужит. наверное.
Если вжик при повороте ключа на старт, то дело в бендексе а именно в обгонной муфте, ремонт не целесообразен. Если вжик после того как двигатель запущен, то несколько причин, износ втулок, заедание механической части втягивающего реле, вилки. Вобщем вскрытие покажет. Исправит дело ненадолго обильная поливка ВД-40.
Да. Набивка смазкой, разборка-сборка не поможет. На десятые доли мм изношены детали — и уже не работает обгонная муфта. Она проскальзывает. Стоимость вопроса небольшая, елдинственный гемор — снять и разобрать стартер.
Бендикс надо менять тама ролики клинят в одну сторону при раскрутке и передают движение на маховик при заводе мотора они перестают клинить
У меня другая беда, дендикс не всегда входит в зацепление с маховиком
И вопрос, где можно купить бендикс 1006209619
Genady, вопрос — почему он у тебя не входит в зацепление? Смысл тягового реле не только в том чтобы всунуть/высунуть шестерню бендикса но и довести стартер до зацепления с маховиком. А именно, когда зуб на зуб попадает, то должна осуществлятся медленная доводка ротора до полного зацепления — но это для стартеров с обмоткой возбуждения, что с постоянными магнитами — не вкурсе, но видимо подобный механизм тоже имеет место быть
Https://passatworld. ru/showthread. php/82700-CHem-smazat-starter
Чем и как промывать стартер двигателя
Стартер представляет собой специальную деталь, посредством которой запускается двигатель автомобиля. Именно поэтому очень важно уделять этой запчасти особое внимание, знать, как правильно промывать ее и в принципе обслуживать так, чтобы она прослужила как можно дольше.
Для чего нужно промывать стартер?
Стартер должен всегда функционировать исправно, иначе нормальное использование авто будет невозможно. Чтобы узлы агрегата, а также его прилежащие элементы работали корректно, рекомендуют в качестве профилактики промывать данную деталь.
Какие детали стартера нужно промывать
Для начало нужно понять. Какие именно части нужно обрабатывать. Обычно это вал стартера, одностороннее сцепление и коробка передач, если таковая имеется. Вал стартера необходимо обрабатывать преимущественно сзади в целях облегчения движения продольной муфты.
Редуктор и обгонную муфту также не помешает промывать. Если редуктор не смазывается или подвергается недостаточной обработке, то это ведет к повышенной нагрузке на сопряженные механизмы, что, по итоге, влечет за собой износ аккумулятора.
Чем смазывать/промывать стартер
На рынке имеется множество качественных продуктов и средств, которые эффективно промывают стартер и его составляющие. Например, «Литол 24», графитовая смазка, «Циатим-201» и многие другие.
Самое главное, что средство должно иметь такие характеристики, как:
-
Обширный интервал рабочих температур. Наличие защиты поверхности от коррозии. Повышенные несущие свойства. Невысокий коэффициент трения. Долгий период использования.
Эти пункты точно помогут вам определиться с выбором наиболее качественного изделия, способного хорошо промыть вашу запчасть.
Https://5parts. ru/blog/sovety-pokupatelyam/chem-i-kak-promyvat-starter-dvigatelya/
Восстановлю бендикс сам. или лучше не рисковать?
Бендикс или обгонная муфта – узел стартера, непосредственно передающий крутящий момент от якоря электродвигателя к маховику. При поездках по дорогам испытывает большое число внешних воздействий, которые могут привести к его неисправности.
Возможные причины неисправности бендикса
Замена бендикса стартера – недешевая работа, да и сам узел может нанести серьезный ущерб бюджету автовладельца. Выполняя его ремонт или замену своими руками, можно избежать больших затрат.
-
Образование отложений внутри её корпуса; Ослабление или поломка пружин роликов обгонной муфты; Разрушение корпуса; Износ роликов.
Некоторые из данных неисправностей можно устранить ремонтными работами для ликвидации других потребуется замена бендикса стартера.
Ремонт бендикса стартера допустим практически во всех ситуациях с заменой отдельных элементов, кроме разрушения его корпуса.
В отдельных случаях ремонт сводится к отмачиванию передней части стартера в емкости с бензином с последующим просушиванием. Нередко после такой процедуры бендикс Форд Фиеста приходил в рабочее состояние и длительное время не досаждал неисправностями. Владельцам автомобилей в данном случае даже не приходилось задумываться о том, как снять бендикс со стартера и поставить его обратно.
Как поменять на стартере бендикс
Прежде всего, требуется убедиться, что в неисправности стартера виновата именно обгонная муфта, а не, например, втягивающее реле. Вопросом, как проверить бендикс задаются многие автовладельцы, столкнувшиеся с подобными неисправностями.
Выяснить, что необходима замена или ремонт бендикса стартера достаточно просто – электродвигатель пускового устройства работает «вхолостую», не проворачивая двигатель авто. Проще говоря, бендикс не входит в зацепление с маховиком, пробуксовывая на валу якоря.
Первым этапом ремонта является снятие всего устройства с двигателя авто. Для большинства марок автомобилей данная процедура достаточно проста. Для этого потребуется:
-
Снять отрицательную клемму с аккумулятора; Снять плюсовой провод с втягивающего реле; Открутить болты крепления к двигателю; Вытащить стартер из отсека двигателя.
В отдельных случаях придется снять защиту двигателя и вытащить агрегат снизу.
Далее встает вопрос о том, как снять бендикс со стартера ничего не повредив. Конструкции стартеров легковых автомобилей практически всех марок одинаковы, и чтобы снять с них виновника поломки потребуется:
Вытащив обгонную муфту необходимо тщательно изучить её состояние, чтобы убедиться, что ремонт бендикса стартера невозможен. Далее устанавливаем новый узел, тщательно очистив вал якоря. При выборе новой обгонной муфты необходимо не ошибиться с её маркировкой. Зачастую недостаточно просто указать марку и модель двигателя автомобиля – на заводе стартеры могут устанавливаться различных производителей и ремонтное изделие просто не подойдет. Например, если производится замена бендикса на Форд Фокус, то маркировку можно прочесть на его корпусе.
При выполнении сборочных работ пускающего агрегата и установке его на двигатель автомобиля, необходимо уделить особое внимание к креплению провода к втягивающему реле. Далее проверяем работоспособность на автомобиле. Если втягивающее реле нормально срабатывает, и двигательуверенно вращается после поворота ключа зажигания, то ремонтные работы выполнены правильно.
Самостоятельный ремонт бендикса стартера
Многие автомобилисты не думают, как поменять на стартере бендикс, а предпочитают его ремонтировать. Во многих случаях ремонт бендикса стартера вполне возможен, путем замены роликов или тщательной очистки вала якоря и внутренней части обгонной муфты. Самостоятельный ремонт бендикса стартера позволит сэкономить средства на приобретение нового узла, а в некоторых случаях значительно сокращает сроки ремонта.
Чтобы выполнить ремонт бендикса стартера необходимо:
-
Снять стартер с автомобиля, отсоединив провода от втягивающего реле; Разобрать его, аккуратно отсоединив провод от втягивающего; Снять обгонную муфту и очистить её снаружи;
Тщательно осмотреть её и убедиться, что ремонт бендикса стартера возможен.
Если отсутствуют трещины на корпусе, можно начинать непосредственно ремонт бендикса стартера. Сначала, можно поместить демонтированный узел в емкость с бензином на несколько часов, и периодически его проворачивая. В отдельных случаях, такая процедура и будет ремонтом обгонной муфты. Ремонт бендикса стартера здесь сводится к растворению внутренних отложений и возвращению роликам подвижности без их замены. Если неисправность не устранена, то ремонтные работы будут более трудоемкими.
Ремонт бендикса стартера начинаем с разборки его корпуса. Получив доступ к роликам и пружинам, требуется их снять и тщательно очистить. Как правило, ролики мало подвержены износу и не нуждаются в замене и ремонте. Неисправность очень часто скрывается в смолистых отложениях, и ремонт сводится к их удалению. В таком случае ремонт бендикса стартера будет состоять из:
-
Очистка твердых внутренних отложений внутри; Промывка в корпуса в бензине.
Далее необходимо тщательно осмотреть внутреннюю часть корпуса муфты, и при отсутствии его повреждений, можно собирать его обратно. Убедившись, что ролики не имеют повреждений, они устанавливаются на прежнее место. Если же ролики не имеют цилиндрической формы, то придется заменить их новыми.
Собранное устройство устанавливаем на вал якоря и фиксируем стопорным кольцом. На вопрос, чем смазать бендикс стартера можно однозначно ответить – ничем. Выполненный ремонт бендикса стартера заключался в удалении закоксовавшегося масла и нанесение любой смазки недопустимо. Далее стартер собирается с очисткой перед установкой втягивающего реле и монтируется на автомобиль. После завершения ремонтных работ и замены отдельных деталей проверяем стартер на машине. Перед первым пуском необходимо проверить правильность крепления проводов втягивающего реле. Если якорь свободно вращается, и имеется четкое зацепление с маховиком, то ремонт выполнен правильно.
Как видно, ремонт бендикса стартера задача вполне посильная многим водителям. Замена отдельных частей и сложная разборка зачастую не нужна и все действия сводятся к промывке узла. Самостоятельный ремонт позволяет избежать замены дорогостоящих агрегатов и сэкономить немалые средства.
Однако, если вы не имеете опыта ремонта автомобиля, лучше не рисковать, а обратиться за помощью к специалистам нашего центра.
Диагностика, ремонт и замена от 30 минут
Записаться на бесплатную диагностику авто
По телефону +7 (343) 213-10-90
Или оставьте свой номер телефона. Перезвоним бесплатно через 23 секунды.
Компания «VoltStarter» специализируется на ремонте стартёров и генераторов любых автомобилей иностранного и отечественного производства. Склад запчастей насчитывает более трех тысяч позиций, проверенных производителей: Bosch, Valeo, Paris Rhone, Delco Remy, HC-Parts, Hitachi, Mitsubishi, Nippon Denso, Niermann, Magneton, Mando, Saemoto, Unipoint, RNL, Cargo, Orme, Ika, Ghibaudi Mario, Mobiletron, Transpo, ECS, Vis Nova, Zen, ZM . Наличие комплектующих позволят практически восемьдесят процентов клиентов обслуживать в течении одного часа.
Https://voltstarter. ru/blog/remont-bendiksa-startera-ili-zamena. html
MOTOCROSS. UA
Можете использовать для регистрации и входа вашу учетную запись:
Чем мазать? Солидол или литол?
Модератор:Neposeda
#1 Сообщение Laky » Сб фев 23, 2013 4:19 pm
Возник вопрос — чем смазывать внутренности колеса, маятника, пружины. Рулевой колонки, подшипники. и т. д. Тоесть те детали, для которых нужна долговечная смазка. Привык использовать солидол. Но слышал что литол лучше. кто-то использует графитную смазку, и уже пожалел что всё солидолом намазал про обслуживании. Но кто знает. Возможно мнения разделятся.
Да, и ещё, подскажите чем всю ту грязюку что внутри промыть, и как это сделать не откручивая колёсико генератора (или вариатора, вобщем ту круглую штуку, забыл как она называеться )
#2 Сообщение Mtx125 » Сб фев 23, 2013 6:30 pm
Подшипники можно смазывать литолом, промыв предварительно их от остатков старой смазки бензином.
Грязь в полости генератора можно также обмыть бензином кисточкой с длинным волосом и шприцом. Ничего снимать не нужно.
Водой лучше не мыть! Это не вариатор а ротор генератора, а за ним стоит обгонная муфта, стартера. Вода с какой нибудь чистящей химией может повредить её.
Если будешь мыть и крышку с генератором постарайся чтоб на обмотки генератора не попадал бензин. Чтоб туда не попадала вода можно обезжирить прокладку и прилегающие плоскости и нанести белый герметик. Также промазать резинку, через которую кабель заходит в крышку генератора.
Цепь стартера можно смазать литолом.
Если есть опыт разборки похожих моторов, можно снять весь стартер с редуктором и смазать литолом шестерни и если надо проверить и смазать подшипники самого стартера.
#3 Сообщение Толстяк » Сб фев 23, 2013 6:48 pm
#4 Сообщение Laky » Пт мар 01, 2013 2:30 pm
Спасибо! 222-ю нашёл. 461 в продаже в маленькой таре найти не могу :(. Такое чувство что её только оптом продают 🙂
Я цепку ту смазал графитной смазкой потом литолом, надеюсь всё правильно сделал?
#5 Сообщение Толстяк » Пт мар 01, 2013 9:14 pm
Графит для той цепочки — лишнее. В следующий раз смажь 222-ой. Банку смазки можно вскладчину купить. Я так у аэрошела покупал дорогущую смазку 20 кг. И не пожалел. Смазка — великое дело.
Https://motocross. ua/forum/viewtopic. php? t=23708
Детали стартера
25186038 — стартер
BR. BX.1.5 (BRBX15) — бендикс Brave
BR. SR.1.2 (BRSR12) — втягивающее Brave, только клемма под провод включения другая
Щетки Cargo 142043
Screwdriver
Гуру форума
Регистрация 28.04.2014 Сообщения 11 451 Откуда Москва У меня Daewoo Gentra, Elegant MT, Switchblade Silver
Теперь по смазкам
Втягивающее — залить внутрь силиконовую смазку из аэрозоля, через щель штока, для влагозащиты.
Планетарный редуктор, направляющие, рычаг бендикса — смазки на ПАО с хорошими низкотемпературными свойствами, например:
Huskey HTL500
Mobilith shc100
Shell Gadus S5 V100 2
Fuchs Renolit HLT2
Бронзовая втулка хвостовика ротора — моторное масло, желательно подложить фетр внутрь втулки
Винты — резьбовая противозадирная паста
Клеммы — вазелин
Зубцы бендикса и маховика — высоковязкая смазка с алюминиевым наполнителем, типа Huskey 2000, или Carville Racing «Смазка алюминиевая» G7400051, или просто высоковязкие спреи без металлического наполнения — Neste Avora Spray, Total Copal Spray или Wurth HH2000.
OEM номера «венечных смазок» A000989765111 , 83239407817, 18219062599, G052109A2 — противозадирная паста (Castrol Molub-Alloy Paste TA)
Gentravod152
Гуру форума
А почему не консистентка? Я оное консистенткой мазал, всё работало. А масло. чёт я очкую, всё ж склонно оно к медленному вытеканию.
А оно разве на на сухую должно работать? Там же сцепление совсем рядом. Да и от оборотов в незамкнутом объёме как бы не раскидало.
Screwdriver
Гуру форума
Регистрация 28.04.2014 Сообщения 11 451 Откуда Москва У меня Daewoo Gentra, Elegant MT, Switchblade Silver
У многих производителей есть указание при ремонте смазывать венец и зубья бендикса противозадирной пастой.
Бронзовые втулки скольжения спокон веку мажут только маслом. Но — обычно в узел добавляют вышеупомянутый фетр, который маслом пропитывают и в котором оно удерживается и медленно подтекает на втулку.
Слишком хилый узел с узкой щелью между штоком и катушкой. Туда надо максимально морозостойкую смазку, пусть и с херовыми смазывающими свойствами, чтобы она защищала от влаги, но не оказывала ни малейшего сопротивления штоку.
Gentravod152
Гуру форума
У многих производителей есть указание при ремонте смазывать венец и зубья бендикса противозадирной пастой.
Но — обычно в узел добавляют вышеупомянутый фетр, который маслом пропитывают и в котором оно удерживается и медленно подтекает на втулку.
Вот в этом то и проблема, что узел с такой смазкой раньше потребует пересмазки. Вспомним сверчащие моторчики вентилятора отопителя. А консистентка будет значительно дольше удерживаться на поверхностях трения даже без фетра.
Слишком хилый узел с узкой щелью между штоком и катушкой. Туда надо максимально морозостойкую смазку, пусть и с херовыми смазывающими свойствами, чтобы она защищала от влаги, но не оказывала ни малейшего сопротивления штоку.
Ну ХЗ, я в своё время на ВАЗ21099 втягивающее смазывал литиевой ВР, не сказать бы что зазор там прям прецизионный. На морозе оное работало без единой осечки, хотя намазал я так душевно.
Gentravod152
Гуру форума
А вот ещё вопрос на засыпку из смежного. Чем правильнее смазать шлицы первичного вала КПП при замене сцепления? И чем смазать направляющую выжимного подшипника? Примечание: выжимной подшипник имеет пластиковый корпус.
И вот ещё. Видел в нете фотку ведомого диска сцепления со смазанными консистенткой демпферными пружинами. Чёт я про такое ни разу не слышал, вот думаю, может владелец совсем зафанател.
Screwdriver
Гуру форума
Регистрация 28.04.2014 Сообщения 11 451 Откуда Москва У меня Daewoo Gentra, Elegant MT, Switchblade Silver
Gentravod152
Гуру форума
Screwdriver
Гуру форума
Регистрация 28.04.2014 Сообщения 11 451 Откуда Москва У меня Daewoo Gentra, Elegant MT, Switchblade Silver
Ну во-первых во втулке скольжения нет никаких механизмов ее перемешивания. Ее выдавит из зоны трения и она закоксуется на роторе и втулке навсегда, ну или пока ротор не нагреется до температуры каплепадения.
Во-вторых, мы имеем дело не с простой втулкой, а, если это всё не поддельное китайское говно — с пористой металлокерамикой:
Уже много раз писал о пропитке втулок. Часть втулок пропитана, часть нет и не зависит это от логотипа на втулке или на упаковке, проверять нужно все! При нагреве из пропитанной втулки потечет масло из непропитанной — нет. Хранить втулки в масле не повредит, но неудобно и пропитаются они полностью разве, что через месяц. Втулка нагретая до 200*, начало изменения цвета, опускается в холодное масло, желательно жидкое И20, но можно и моторное, но не синтетику и не трансмиссионку и полностью охлаждается в масле. С насухо протертой втулки с такой пропиткой при нагреве потечет масло, втулка пролежавшая пару дней в масле всего лишь запотеет маслом. При сборке втулки дополнительно не смазываю. Проводил такой эксперимент: передняя втулка пропитаная и протертая насухо при прокрутке на стенде не греется, доливаю в зазор втулки масло и пошел нагрев, рука не держит и греется до тех пор пока все жидкое масло не выгонит. В данном случае масло кашу портит.
Бронзовые втулки применялись и применяются с фитильным и фетровым торцевым и т. д. способом смазки. Бронзовую втулку, даже предварительно смазанную пластичной смазкой, можно эксплуатировать только при очень малых линейных скоростях.
На старых стартерах, да были бронзовые втулки с фитильной смазкой, но они требовали доп. обслуживания.
На современных стартерах применяются бронзовые, железо-бронзовые пористые металлокерамичесие втулки.
Honda Super High Temp Urea grease 50 грамм, P/N 08798-9002
Shell Gadus S5 T460
Mobil/Esso Unirex S2 (она же BMW 83239416138)
VAG G000100 (она же SACHS 4200 080 060 (пакет 1гр.), SACHS 4200 080 050 (80гр.)) — она же Castrol Tribol GR 100 -2 PD Артикул 1584EC
И чем смазать направляющую выжимного подшипника? Примечание: выжимной подшипник имеет пластиковый корпус.
Я подумаю завтра об альтернативе, на сегодня это слишком сложно
Ну ХЗ, я в своё время на ВАЗ21099 втягивающее смазывал литиевой ВР, не сказать бы что зазор там прям прецизионный. На морозе оное работало без единой осечки, хотя намазал я так душевно.
Тут дело такое. Пока всё исправно и заряжено — конечно всё будет щелкать хоть с солидолом. Но если АКБ окажется подсаженной, то вот эта загустевшая смазка в зазоре может оказаться последним фактором, который не позволит втягивающему втянуть до конца и абзац.
Контактное давление в зоне трения на этом штоке небольшое, ввиду его большой площади, время работы ничтожно, надо обеспечить только влагозащиту внутренностей ну и чтобы не совсем по сухому терлось.
Херня
На них такие усилия, никакая смазка не спасет от износа. Да и не изнашиваются они, они проседают и начинают дребезжать, смазка и подавно от этого не спасет.