Как отжечь медные шайбы

Не судите строго.
Проблема в следующем была проблема со сливом в обработку форсы. Я поменял медные шайбы и обратные клапана, все собрал, а из под форсунки начинает сечь не знаю что уже делать и 2 раза менял шайбы.
Что кто подскажет может кольцо не 3 мм а 4 поставить, или может кто с сталкивался с этой проблемой.

Или вот мой сотовый 89295307978
Я уже не знаю что делать

Да и не помешает хорошо вычистить колодец, особенно донышко. Вырезаете круглый пятак нождачки под диаметр колодца, наклеиваете на торец подходящей деревяшки и круговыми движениями до блеска. Медные колечки лучше отжечь перед установкой, даже новые. Так медь мягче становится и лучше прижимается к плоскостям колодца и форсунки.

__________________
№ 136 на клубной карте
КИА Спортейдж 2.0 G4GC 5МКПП 2WD, ну очень хороший автомобиль!
SY без жалости поменян на WAG. хоть и старый, зато немецкий!

После замены колец, необходимо через некоторое время ещё раз подтянуть болты крепления форсунок, и естественно как сказал выше Султан, отжечь колечки перед установкой.

Сообщение от Delic911

__________________
Kyron 2.0 xdi 8-910-446-56-53 Демонтаж четвертой форсунки 2-3 дня, гбц не снимаем. высверливаем свечи http://youtu. be/sDADEUKVhfI http://youtu. be/2noUIZ3uKmI

Тоже сталкивался с такой проблемой. У меня была беда в резьбе под болт. Вроде зажмёт лапку с форсункой, а все равно начинает травить. Прошлись метчиком по резьбе, новые болты и теперь все ОК!
А форсу собирали как рекомендуют? затягивали динометрическим ключом? Может не докрутили при сборке и травит от туда.

Не с форсой все ОК, а стандартные болты ворвались в блоке я передела на м 8 . А лапку снизу где она ложится на головку подтачил

Ну, прежде, чем ставить шайбы их надо отжечь и «отпустить» в воде. Я, когда уже форса в колодце, кладу на сетчатый фильтр форсунки капроновую заглушку, накручиваю гайку от старой трубки и не очень сильно ударяю сверху по форсунке (гайке) молотком. Таким образом, даже, если на седле есть неровности, то медяшка принимает их форму, т. е. воспроизводит на себе рельеф седла. Никогда форсы не секли из под себя.

__________________
Кайрон 2.0 трактор, пробег 185 тык, прошивка от Вахмурки, пружины от Ники. Кронштейн натяжителя ремня собственной конструкции, проехал 80 тык., вновь был модернизирован и пробежал уже 40 тыс. км.

Вообще странно, откуда под болтом столько мусора.
Приходится сначала сверлом на 4.5 (можно на 5мм, но оно всё же резьбу уже может задевать) просто двумя пальцами, за несколько подходов «засверлиться» в эти каки. Сверло немного смазываю, чтобы прилипала грязь, хотя порой «пластилин» из сверла и вылетать то не хочет. Потом прохожу метчиком в несколько приёмов, и опять раз/два сверлом.
На моём D27DT, на 4-х форсуночных болтах (а до второго цилиндра я пока не добрался), болт штатно, т. е. с форсункой, был закручен на 10..11 оборотов, и без лапки в нечищеный колодец дальше и не шел, а в прочищенный колодец на 18 оборотов закручивался.

В субботу в пятом цилиндре форсу поменял/смазал. Под форсуночным болтом места не было совсем, как и в других цилиндрах ранее.
Вчера дал просраться на трассе, чувствую солярой завоняло, открыл капот, мало того что на корпусе АКПП и трубе на выхлоп ДТ было, так ещё и все 5 форсунок «плавали», но лило всё же на пятой.
Дотянул гайку трубки на форсе, вроде не бежит более. Притом при сборке тянул нормально, а вчера на горячую ещё дотянулась.
Может их всегда надо на горячую дотягивать? Или это звоночек что можно на трубку в будущем попасть?

С уважением всег обладателей ссангйонг! Не судите строго, но хочу рассказать мой метод борьбы с пшиканьем, и покупал я шайбы и отпускал их но все равно рано или позно все равно начинала травить, посоветовал один знакомый.. Мажу шайду с двух сторон эбокситным клеем от манола и чищу колодец.. Снимаеться потом без проблем. и не травит.. проверено не раз и не только на ссангйонг.

Миша гор, ИМХО зачем этот колхоз?
Если колодцы, и форсунки и болта вычищены, если в колодце болта целая, чистая и смазанная резьба, если дно форсуночного колодца ровное, если установлены новые болт и шайба, и болт затянут по мурзилке. То проблем не должно быть.

Https://syclub. ru/showthread. php? t=20143

Прокладка медная уплотнительная

Уплотнительная медная шайба. Медная шайба имеет разнообразное количество наименований зависящих от шаблона производства:

Конечно, конструкционные качества медной шайбы для всех видов из норм будут различными. Но вне зависимости от норм производства, каждая медная шайба применяется как уплотняющая прокладка при отсутствующей силе затягивания крепежных соединений. В большинстве случаев медную шайбу крепят вместе с болтами, винтами, гайками, и с разнообразными шпильками, штифтами и остальными модификациями соединительного крепления. Медная уплотнительная шайба дает возможность приумножить устойчивость соединения и увеличить его уровень устойчивости как к механическим, так и к термическим воздействиям. Прокладки медные уплотнительные ликвидируют имеющиеся в соединении промежутки, дающие им достойную водонепроницаемость. Именно такие нюансы и повлияли на достаточно широкое распространение уплотнений из меди в различных производственных отраслях. Сплошь и рядом их применяют в такие сферах как:Химическая, Нефтегазодобывающая, Машиностроительная, Строительство. Получается так, что медная шайба в способности выдержать достаточно высокую рабочую температурную нагрузку и высокое внутреннее давление без деформации и целостности конструкции и потери качества. По этой причине, эту разновидность прокладки медные уплотнительные активно используют в трубопроводных системах, топливных системах, и в гидравлических и в пневматических механизмах. В частности, можно устанавливать медные шайбы под форсунки, в компрессоры, гидроусилители, тормозные пневмосистемы.

Медная уплотнительная шайба способна работать в довольно опасных для неё условиях, не подвергаясь химическому влиянию. К тому же, она показывает стойкость ко множеству различных видов механических нагрузок, под влиянием которых она не теряет характеристик. Из этого следует, медная шайба создает надежную герметизацию в системах с высоким давлением, с легкостью выдерживая множественные воздействия следующего характера:Вибрационные нагрузки, Деформационные нагрузки, Термические перепады, Перепады давления, Процессы окисления, Процессы коррозии. Такого типа техническим характеристикам медная уплотнительная шайба обязана сырью из которого она создана. Медь сама по себе имеет высокую коррозионную устойчивость и достаточно высокий уровень гибкости при воздействиях высокой температурой в эксплуатации. Тем не менее есть разные марки меди, в зависимости от которых медная шайба имеет разные характеристики и свойства. Исходя из нормы изготовления, для изготовления медной шайбы используют следующие марки:Медь марки М1, Медь марки М2, Медь марки М3. Все же в большинстве стандартов, в частности, согласно ГОСТ 19752-84 а также DIN 7603, медная шайба по умолчанию должна изготавливаться из меди марки М3. Само собой, что эта марка вполне вероятно может быть заменена на иную, более подходящую под эксплуатационные условия. Время от времени для изготовления медной уплотнительной шайбы могут задействовать марки меди М1р, М2р, М3р, которые имеют в себе 0,01% кислорода и 0,04% фосфора. Сам процесс изготовления медной шайбы возникает посредством холодной штамповки. В роли сырьевых форм используются медные листы или же медные полосы. В то же время для улучшения показателей гибкости медная заготовка терпит термообработку. Этот процесс именуется отжигом меди. Во всяком случае если медная уплотнительная шайба слишком длительное время хранится на складе, она затвердевает, поэтому её отжиг нужно производить повторно. Как отжечь медную шайбу: Перед тем как купить медную шайбу уплотнительную, нужно обязательно удостоверится в датах её выпуска. В случае, если срок содержания уплотнительной прокладки слишком большой, то наверняка она утеряла гибкость, которая необходима при использовании под большими температурами и высоким давлением. Из чего следует: перед установкой нужно будет отжечь медную шайбу. Но как отжечь медную шайбу самостоятельно и что же потребуется для этого процесса?

Отжиг медной шайбы

Отжиг предполагает собой нагрев продукта до +700С и последующим медленным охлаждением естественным образом при комнатной температуре до +25С. В таком роде термическая обработка дает возможность вернуть пластичность самого материала и сохранить соединение от распада медной шайбы. В конечном счете, разрушение в полной мере может быть вызвано резким отличием температурных режимов в случае, если материал потерял свою пластичность.

Для выполнения отжига медной шайбы понадобится сварочная горелка, вдобавок две емкости с ацетиленом и кислородом соответственно. Более того, необходимо надеть защитные очки и перчатки. Такие условия безопасности нужны для того, чтобы не повредить свое зрение и избежать вероятности получения ожогов. Также по нормам безопасности в помещении, где будет происходить отжиг медной шайбы, обязательном должен находиться огнетушитель.

Процесс отжига медной шайбы:

Сначала шланги сварочной горелки присоединяются к емкостям. Красный к баллону с ацетиленом, а черный к баллону с кислородом.
Кран ацетиленовой горелки открывается только наполовину. Поступающего в таком режиме газа достаточно для его воспламенения.
Газ поджигается при помощи включателя кремниевой искры. После этого необходимо подождать появления оранжево-красного огня.
Кран кислородного баллона следует шаг за шагом отворачивать до того момента, пока не будет достигнут характерный голубой цвет огня. Теперь можно приступать к отжигу медной шайбы. Огонь нужно направить на шайбу и перемещать по поверхности до её полного прогрева. Едва цвет шайбы станет вишнево-красным (~700С), нужно перекрыть клапана на кислородном и ацетиленовом баллонах. Нагретую медную шайбу необходимо оставить остывать при комнатной температуре до момента ее полного охлаждения.

Размеры медных шайб: могут значительно отличаться в зависимости от производственного стандарта. Этот нюанс стоит учесть перед тем как шайбы медные уплотнительные купить. Собственно, типоразмеры у таких медных прокладок будут отличаться из-за особенностей сферы их применения. Подобрать необходимый размер медной шайбы можно таблице соотношения толщины, а также внутреннего и наружного диаметра по соответствующему стандарту.

Https://nt-tmg. ru/blog/uplotnitelnaya-mednaya-shaiba

Обзор и отжиг медных шайб

Обзор и отжиг медных шайб — очень важная в современной технической сфере тема. Большое значение имеет обзор наборов уплотнительных шайб 10х14х1 мм и других размеров. Весьма полезно знать, как их отжечь, а также каковы основные требования по существующему ГОСТу.

Описание и назначение

Применение различных уплотнительных элементов практикуется для повышения надежности и стабильности винтовых соединений. Выбор материала для шайбы определяется тем, какие воздействия будет переживать соединение. Медная шайба оптимально подойдет там, где наблюдаются повышенная температура и давление в постоянном режиме либо периодически. Потому ее широко применяют в машиностроительной отрасли, когда собирают механизмы, рассчитанные на высокое давление. Прежде всего речь идет о топливной и гидравлической аппаратуре.

Привлекательность медных шайб для подложки на бензопиле и для сливной пробки автомобиля связана также с:

высокой химической устойчивостью их материала в агрессивной среде; превосходной коррозионной стойкостью; сохранением уплотнительных функций при действии повышенной температуры, а также при существенных колебаниях теплового режима; стойкостью к вибрации; прочностью и стабильностью основных свойств при значительном давлении.

Такие крепежные изделия могут использоваться и в автомобильных механизмах, все части которых постоянно нагреваются, при этом оказываются еще увлажнены. Столь высокая ответственность означает, что эти шайбы соответствуют очень мощным требованиям. Ключевое значение имеет соответствие ГОСТу, заданному для конкретного типа продукции. Информация о соответствии приводится на фирменной упаковке набора и в сопроводительном сертификате качества. Достижение необходимых свойств зависит прежде всего от характеристик исходного сырья.

То, как выглядят шайбы, четко расписано в ГОСТ 18123-82. Согласно этому нормативу на поверхности не должно быть отклонений от гладкой формы. Не допускается наличие любых заусенцев и растрескиваний. Нормативам не соответствуют также шайбы с признаками коррозии либо с металлическими потеками. Шероховатость более 3,2 мкм также позволяет не принять изделие.

Процесс контроля подразумевает прежде всего визуальную проверку. При необходимости точное исследование проводят через лупу. Шероховатость оценивают индикаторными эталонами по ГОСТ 9378-75 либо с помощью специализированных измерительных устройств.

Иногда медная шайба покрывается специальным порошковым слоем, гарантирующим дополнительную коррозионную стойкость. Данное покрытие регламентируется по ГОСТ 9.302-79.

Особенности производства

Конструктивно комплекты медных шайб могут представлять подборки круглых, иногда прямоугольных дисков. Их четко различают по категориям точности. Стандартный уровень точности – B, увеличенный уровень точности – A. Применяемая сейчас технология подразумевает выработку медных шайб за счет вырубки или выпрессовки из металла. Исходными элементами могут быть как листы, так и пластины.

Уплотнительное изделие обязательно должно быть отожжено, а затем осветлено. На нем не может быть царапин и вмятин. Не должно быть также забоин, препятствующих эксплуатации шайбы. Роль отжига — повышение пластичности металла, благодаря чему деформация детали при перепаде температуры исключается.

Чаще всего для производства шайбы применяют медь марок M1, M2, M3. Среди них именно M3 является наилучшим выбором. Правда, металл может заменяться в зависимости от нюансов будущей эксплуатации.

В отдельных случаях применяются и более экзотические сорта меди, содержащие небольшое количество кислорода и фосфора.

Отжиг производится непосредственно на производстве, но если изделие хранится долго, придется повторять процедуру.

Марки материала

В официальной маркировке медной шайбы указывается всегда присутствие порошковых покрытий. Изделия класса П29 подвергаются цинкованию и пассивированию. Марка П34 означает, что изделие только лишь пассивировали. В тех случаях, когда стандарт предусматривает больше одного класса точности, обозначения его ставятся в самом начале марки. Состав маркировки включает:

Https://stroy-podskazka. ru/shajba/mednye/

Нужно ли обжигать новые медные шайбы топливопровода?

Нужно ли отжигать новые медные шайбы топливопровода? Заранее благодарю!

КОММЕНТАРИЕВ (21)

Слушай байрам, так делают у вас? Недоумок! Люди спрашивают совет, а такие как ты умничают, нехорошо как — то!

Щас продоются металлические, прорезиненые бензомаслостойкие,. Их не надо сильно тянуть и держат хорошо

Шайбы(прокладки) алюминевые и медные

Выточил шайбы(прокладки) на топливную аппаратуру(подштуцера на фильтрах, фарсунках, топливного насоса). Сталкнулся с проблемой «твёрдости»(не мягкости, плохой деформации), по сравнению с «заводскими» которые при закручивании более мягкие. Что нужно сделать с выточенными шайбами чтобы придать им «мягкости»?

У меня даже заводские не деформировались, вопрос был снят после прокаливания на газ-плите.

Да медные кольца надо прокаливать до красна и дать остыть, и лишь после этого их использовать. 100%

У меня даже заводские не деформировались, вопрос был снят после прокаливания на газ-плите.

С алюминевыми тоже так можно сделать(прокалить)? И какие лучше? У меня больше склонение к алюминевым прокладкам. Более мягкие

И нет ли у кого ГОСТов на шайбы(прокладки), т. е. чистые размеры. Не давно был в агроснабе. помимо всего купил шайбы(прокладки) «две волны» типона фарсунки на обратку. не подходят внутреним диаметром, ну ни как вообще. Раз взял надоже ставить. Напильников расточил. поставил, «бегут». Ещё важна ширина шайб(прокладок). Поэтому хотелось бы ГОСТы. Может есть

Какие там госты. перед тем как покупать померяй то что тебе нужно и всё

Каменый век чтоли, мерить. мне что ещё штангенциркуль с собой возить?! Про то чтобы делать самому имелось ввиду

Какие там госты. перед тем как покупать померяй то что тебе нужно и всё

Алюминиевые я делал из куска трубы от оросительной системы СИГМА. Измерил штангелем диаметр штуцера, просверлил, а по наружнему просто ножницами по металлу произвольной формы. Главное что алюминий мягкий и хорошо деформируется при затягивании.

Какие там госты. перед тем как покупать померяй то что тебе нужно и всё

Спасибо что есть ещё юмор. мне нужно на днях. всё собрал, жду чтобы дёрнуть, посевная идёт и поэтому сложновато найти. На счёт шайб.. На всех штуцерах фильтрах были алюминевые( 14 лет я их даже не трогал, и не текли), а вот на фарсунках желательно медные(на одной) т. к имено там стравливаю воздух.

А я нашёл дома аллюминевую болванку, с неё и выточил. Очень твёрдые получились. Решил прокалить(из инструментов газовая горелка). думал долго надо. штуки сразу сплавились, с остальными «был помягче». Но при закручивании остались такимиже твёрдыми. Может есть другой способ прокаливания? А если их просто сварить в воде?

Посолить не забудьте
А с двух лет на тракторе катаетесь.

Был как-то случай что пришлось откручивать в поле, а шайбы стояли алюминиевые, так вот, на второй раз они не годятся так как раздавлены в край. Пришлось при помощи ножа и какой-то матери вырезать шайбы из капроновой крышки от стеклянных банок, которая каким-то чудом оказалась среди инструмента. Как ни странно но прослужили они довольно долго. Один лишь недостаток у них. на двигатель не идут так как плавятся однако. Думаю этот вариант подойдет Вам как дополнительный Только прокаливать их не надо, они достаточно пластичные.

Https://fermer. ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/74411

Котяра,
Друг, ссылка привела в тему Модернизации, по вопросу шайбы, ничего там не нашел. Под форсунки лучше все таки ставить медь, пусть даже б. у. отжечь их и они ужмутся по месту как надо, а алюминий думаю, может прогореть. Лучше не рисковать.

Алюминиевые уплотнительные кольца — одноразовые.
Отжига не требуется. Он и не поможет

Вопрос в другом. С чего это вдруг поменяли металл теплоотводящих шайб? Они ведь вовсе не уплотнительные, а такие толстенькие, с дырочкой в середине ()
Вроде все медь используют в таком случае.
Может новые шайбы все-таки медные? Где-то глубоко внутри.

Алюминиевые уплотнительные кольца — одноразовые.
Отжига не требуется. Он и не поможет

В 90-е годы, когда все ездили на Тазиках, правильный комплект для дефорсирования двигателя под 76-й бензин состоял из одной «родной» прокладки и двух или одной, не помню, именно алюминиевых теплоотводящих прокладок! Так, что вполне может быть!

То, Володя, было от бедности, алюминевой подкладкой поднимали ГБЦ, тем самым увеличивая объем камеры сгорания, соответственно уменьшая степень сжатия, с завода такие ДВС шли с поршнями меньшими по высоте (проточено днище). Но это же были карбютаторные двигатели, а здесь — дизель, степень сжатия сравни.

Ну, почему же? Иногда устанавливали две родные, но так, как вероятность калильного зажигания, а, следовательно, локальный перегрев на 76-м бензине выше, а, следовательно, вероятность прогорания поронитовой прокладки выше, то устанавливали именно такой пирог для исключения калильного зажигания! А увеличить объём камеры сгорания можно и расточкой головки! Кстати, были варианты и с доп, прокладкам из отожженой меди, но так, как они были значительно дороже, то использовали алюминиевые! Как то так!

Да зачем растачивать, если проще поставить 2 прокладки, дешево и сердито. А прокладки стоят под головками для уплотнения однако, под головку чтоб ставили паронитовые прокладки слышу впервые.

Технологии увеличения объёма камеры сторания путём расточки ГБЦ или установки двух родных прокладок одинаковы по сути, разные по стоимости и наименее правильны по причинам, указанным выше! Прокладки ГБЦ изготавливаются из армированного материала схожего по свойствам с поронитом, а может быть и из него самого, только опять же, повторюсь, армированного, так, что.

Https://forum. exkavator. ru/showthread. php? t=15112

Медное кольцо под форсункой.

Медное кольцо под форсункой. ⇐ Vario. Топливная система

Alex Podolsk Задержался
Всего сообщений: 13 Зарегистрирован: 21.09.2014 Откуда: Подольск Авто: Mercedes 508D, цельнометаллический фургон, OM-314 Возраст: 47

Сообщение Alex Podolsk » 06 дек 2017, 13:08

Всем, привет. В книге по ремонту мерседес указано, что при каждом снятии форсунок нужно менять медную шайбу.
Вопрос к знающим людям, эту медную шайбу нужно отжигать?

Детей: 2 Профессия: Непонятно чем и занимаюсь сейчас. Откуда: г. Ярославль Авто: Mercedes T1 207D SWOP 1988 г. в. Двиг. OM 364.906. Возраст: 54

Сообщение Саня Кулибин » 06 дек 2017, 18:05

Если шайба новая и посадочное форсунки в колодце хорошее, то не обязательно отжигать. А если шайба БУшная, то её надо отжечь как следует, только смотреть, что бы не оплавить! Затем можно перевернув обратной стороной и затянуть повторно. Раньше так на делали. Сейчас это думаю не актуально, есть в продаже, практически в любом автомагазине по грузовикам и стоит копейки, подобрать можно. Лучше, конечно обжечь, для этого хорошо подходит таблетка сухого горючего (метилуротропин). По мягче шайба будет, лучше обожмётся. Главно не переусердствовать с отжигом, не оплавить.

Сообщение Alex Podolsk » 06 дек 2017, 18:14

Когда менял топливный насос низкого давления отжигал шайбы на мини горелке от балончика с пропаном (насадка с вентелем и кнопкой пьезоподжига, на болончик надевается)
Нагревал до красна и остужал на воздухе
Старые шайбы, некоторые надфилем прошел предварительно чтобы канавку убрать

Для себе делаю вывод, что новые тоже нужно отжигать
Читал, что медь через месяцев 5-6 опять становится жесткой (может это и не так, не утверждаю)

Сообщение Саня Кулибин » 07 дек 2017, 22:27

Alex Podolsk: ↑ 06 дек 2017, 18:14 когда менял топливный насос низкого давления отжигал шайбы на мини горелке от балончика с пропаном

Вот тоже сегодня пришлось этим же заняться—шланг лопнул с ТННД на фильтр который. Шайбы купил новые, благо стоят копейки. Отжёг их на газовой плите дома. Поставил, затянул и порядок. Всё сухо и чисто! Пропусков топлива нет!

Https://mikrob. ru/viewtopic. php? t=206802

МАТЕРИАЛ ДЛЯ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ШАЙБЫ НА СЛИВНУЮ И ЗАЛИВНУЮ ПРОБКУ ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА (ДИФФЕРЕНЦИАЛА)

ПРИВЕТ ВСЕМ. Вчера слил масло с заднего редуктора. На сливной пробке была медная шайба, а на заливной аллюминиевая. Возник вопрос, где ставят медные шайбы, а где аллюминевые. Когда менял масло в раздатке и коробке (МКПП), там везде были аллюминевые старые, я заменил на новые аллюминевые. А здесь в редукторе одна медная стояла (на сливной), а заливная аллюминиеваая шайба. В инете нашел инфу, что на стальных редукторах ставят медные шайбы, а у нас редуктор стальной, т. к. он имеет наличие ржавчины на корпусе. В экзисте заказал запасные шайбы на редуктор — пришли оригинальные Медные и на заливную и сливную. У меня тоже появилась догадка, не связано ли это с тем что корпус редуктора стальной, в отличии от корпусов коробки и раздатки (дюралевые) ?
И ещё, моменты затяжек по инструкции пробок на редукторе больше — заливная примерно 44 н. м, а сливная 69 Н. м. — может это тоже с этим как то связано? А на коробке с раздаткой по 32 Н. м.
Подскажите пожалуйста по поводу материала шайб на редукторе. Кто-нибудь на это обращал внимание при замене масла, ремонте? Пока не заливаю масло и не ставлю пробки, жду ответа от знающих. Зараннее спасибо.

Мне кажется ты слишком сильно заморачиваешься. Я всегда ставил оригинал по каталог и тянул по ощущениям болты на сливе и заливе. и все окай до сих пор

Я уже все поставил, медные шайбы на задний редуктор, на заливку и слив, пока ещё не ездил, вроде не текет, слив затягивал до указанного момента, но потом все равно для контроля подтянул без динамоключа. Заливнную пробку динамоключом, какой был у меня затянуть не получилось по заданному значению, т. к. не подлезешь, мешают элементы выхлопа, поэтому затягивал от руки торцевым ключом на 24, до упора, но без «дури». А вообще, я так понял, что корпус редуктора стальной, к нему магнит клеется, поэтому на слив идет медная шайба, а вот крышка, как мне показалось — дюралька, поэтому оригинальная шайба (36)идет аллюминиевая, хотя экзист прислал аналог (66) медную. Я естественно поставил медь, хотя считаю что нужно ставить аллюминий. Может быть я и не прав. По моему я и вправду заморочился с этими шайбами. Главное чтобы не текло.

Добавлено через 8 минут
Да, ещё нашел инфу, еще — то, что аллюминий как бы считается «многоразовым», т. е. шайбу можно использовать много раз, т. е. у аллюминия плотность металла меньше, чем у меди и поэтому он более мягкий и соответстсвенно прижимать можно много раз и усилие для прижатия меньше требуется, а у меди плотность больше, усилие больше для затяжки — одноразовые, если новые, хотя можно отжечь, и она станет мягче, то можно ещё раз прижать.

А не чугунный корпус у редуктора?
Мне кажется можно разориться раз в 60-90 тысяч на новые шайбы, чтобы потом голова не болела «потечет/не потечет»

Может и чугунный, магнит к нему клеется. а насчет шайб, дело не в деньгах, а в правильной технологии, я про то что какую вернее ставить аллюминий или медь. Я уже поставил на заливную медь, хотя оригинал идет аллюминий, аллюминий у меня прежде и стоял, хотя экзист прислал медь на заливку, в каталоги она (шайба) идет под №066.

Опции просмотра

Линейный вид

Комбинированный вид

Древовидный вид

Https://out-club. ru/board/showthread. php? t=71520

Группа: Пользователи Сообщений: 1 209 Регистрация: 07 Январь 08 Поблагодарили: 0 Пол: Мужчина Город: Лесной Настоящее имя: Павел Автомобиль: ГАЗ-21Р 1969 года, ГАЗ 3110 2002 года Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

Ещё надо не забыть обязательно заменить и отжечь медную уплотнительную шайбу. Цена её — сущие копейки, а головную боль может причинить.

Цена медной шайбы 3 рубля — но обжигать я не обжигал никогда ничего вообще и досих пор всё нормально со всеми моими авто, которые я делал.
Кто это придумал обжигать.

Группа: Пользователи Сообщений: 4 018 Регистрация: 17 Июль 05 Поблагодарили: 0 Пол: Мужчина Город: Москва Автомобиль: ГАЗ-21И 1962 г. в. Отношение к аутентичности: Незначительные изменения

А медные шайбы для надежной герметизации всегда нагревают до желтого свечения — и в воду. Попробуйте так сделать — увидите разницу — медь становится мягкой и легче обжимается. Кстати, новодельные шайбы заметно тоньше — видно, из экономии. Купил новые для ремонта тормозной системы, посмотрел и отжег старые. А как-то на «жиге» смешно получилось — для замены тормозного шланга купил новые шайбы, поставил — течет. Стал отжигать, как обычно, маленькой пропановой горелочкой — а шайбы и расплавились, хотя и грел не сильно. Видимо, не медь, а барахло какое-то..
Так же отжигают и медные трубки, они мягкие становятся и легче с ними работать.

Механические свойства меди

Свойства меди Деформированное состояние Отожженное состояние

Предел прочности на разрыв, ? МПа 340 — 450 220 — 245
Относительное удлинение после разрыва, ? ?% 4 — 6 45 — 55
Относительное сужение, после разрыва, % 40 — 60 65 — 80
Твердость по Бринеллю, НВ 90 — 110 35 — 55

Из приведенной таблицы видно, что отожженная медь имеет меньшую твердость, приобретает мягкость и пластичность.

Механические свойства меди

Свойства меди Деформированное состояние Отожженное состояние

Сообщение отредактировал dr. Di: 14 Июнь 2012 — 13:23

Группа: Пользователи Сообщений: 10 043 Регистрация: 14 Январь 08 Поблагодарили: 0 Пол: Мужчина Отношение к аутентичности: Стремлюсь к 100% оригиналу

В крайнем случае, если медь не уплотняет (неровные поверхности), то можно вырезать шайбу из припоя, предварительно его расплющив. На один раз, конечно.

Http://gaz21.ru/forum/index. php? showtopic=28968&st=20

Авто-паскер

Сайт автомобилиста

Как отжечь медные шайбы

Прокладка медная уплотнительная

Отжиг медной шайбы

Процесс отжига медной шайбы:

Обзор и отжиг медных шайб

Описание и назначение

Особенности производства

Марки материала

Нужно ли обжигать новые медные шайбы топливопровода?

КОММЕНТАРИЕВ (21)

Похожие посты

Как правильно отрегулировать соединение фронтальника? Куда класть эти шайбы? Какие должны быть зазоры?

Нужно ли ставить пружину на натяжитель?

Нужно ли сдавать теорию ПДД на категорию В, если есть права тракториста машиниста?

Как правильно снять термостат на д240? Нужно ли сливать с радиатора охлаждайку, может где то ставится заглушка?

Нужно ли снимать ремни на зиму на косилке Лисички?

Мтз82. мотор д-240,блок с севшими гильзами. Гильза номер 2 просела одним боком. Можно ли медные кольца подложить или фторопласт?

Установка на полесье 812 ямз 236 Сколько времени займет, каркас надо ли менять?

Почему, когда кун приподнимаешь, потом останавливаешь, он опускается см 30-40 и потом стоит?. Заменил цилиндры, распределитель, насос на новые.

Почему сцепление буксует? Диск новый. Может шайбы подкладывать под корзину?

Шайбы(прокладки) алюминевые и медные