Любой автомобиль нуждается в периодической замене тормозных колодок, которые, будучи подверженными постоянной механической нагрузке, входят в число расходных элементов.

Фирменные колодки Nissan X-Trail выдерживают, согласно заверениям производителя, около 20 тысяч километров, но из-за агрессивных эксплуатационных условий, характерных для России, менять их рекомендуется раз в 15 тысяч.

Сделать это вполне можно собственными силами, используя ограниченный набор инструментов. Специализированные навыки и умения не требуются.

NISSHINBO, артикул для заказа PF-2466
Родные — D4060JA00J; D4060-8H385

Нормативная толщина и особенности выбора

Изначальная толщина колодок заднего ряда составляет 8.5 миллиметра. Критическим считается износ в 2 миллиметра, такое уменьшение толщины – повод для немедленной замены, так как элемент перестает эффективно справляться со своими функциями, торможение транспортного средства становится неэффективным.

В идеале, следует ставить фирменные тормозные колодки, которые носят заводской индекс D4060JA00J. Они гарантированно выполнены из качественного металла, а потому изнашиваются равномерно, служат продолжительный период времени. При выборе аналогов следует ориентироваться исключительно на продукцию проверенных производителей.

Для первых двух поколений Ниссан Х Трейл (T30, T31) изначально были разные каталожные номера, но в последующем, в связи с идентичными размерами и тормозной системой, когда производитель колодок на обе машины стал один и тот же, задние накладки стали иметь один общий артикул — D4060-8H385

Тормозные колодки для Nissan X-Trail поколений T30 и T31 поставляются на конвейер фирмами JURID и Akebono. А вот для крайнего, по состоянию на 2018 год, Х Трейл T32 делает SUMITOMO. Поэтому каталожные номера оригиналов и аналогов будут отличаться не только в зависимости от поколения авто, но и от того, кто именно их произвел для автоконцерна Ниссан

Необходимый инструмент

Анализ рынка позволяет сделать вывод, что средняя цена замены тормозных колодок заднего ряда составляет около 5 тысяч рублей, без учета стоимости деталей. С учетом небольшой сложности работы, самостоятельное ее выполнение – полностью оправданное решение, позволяющее сэкономить приличную сумму без какого-либо риска для собственной безопасности и непосредственно для автомобиля.

Для выполнения работы необходим следующий инструмент:

Защитные перчатки (и лучше сменный комплект одежды, так как работа достаточно грязная). Струбцина. Щетка по металлу. WD-40 или другая подобная смазка для защитной обработки болтовых соединений, суппортов и направляющих элементов. Ветошь. Силовая длинная отвертка. 2 новые колодки. Менять элемент только на одном колесе нельзя, это опасно, так как при таком подходе имеет место неравномерное распределение тормозного усилия. Поведение автомобиля во время остановки становится непредсказуемым.

Порядок действий

Основной алгоритм действий во время замены выглядит следующим образом:

Автомобиль поднимается посредством домкрата. Снимаются колеса заднего ряда.

Откручиваются направляющие элементы. Тормозной цилиндр сдвигается, после чего колодка без лишних усилий демонтируется.

Снимаются скобки из металла, которые располагаются в верхней и нижней части узла.

Посадочные места для колодок тщательно обрабатываются щеткой по металлу, благодаря чему удается удалить следы загрязнений и коррозии, препятствующие нормальному функционированию элементов. Устанавливаются ранее снятые пружинные скобы.

Ставится “свежий” комплект тормозных колодок. Технологические отверстия, куда будут установлены направляющие, протираются с внутренней стороны ветошью. Для этого немного материала следует намотать на длинную отвертку.

Посадочные отверстия для суппортов и направляющих элементов обрабатываются смазкой типа WD-40 или специализированным составом. Аналогичная смазка наносится на резиновый защитный элемент, расположенный на поршне. После обработки резина распрямляется. Поршень вдавливается внутрь, необходимое усилие можно создать посредством струбцины.

Верхний направляющий элемент ставится в соответствующий ему паз, после чего заводится в пыльник. Опускается тормозной цилиндр.

Видео

Основной фронт работ на этом закончен. После этого запускается мотор и несколько раз полностью выжимается тормозная педаль, благодаря чему “прокачивается” тормозная жидкость.

Обращаем внимание, что в течение первых 100 километров пробега не стоит слишком ускоряться и резко тормозить. Эта дистанция необходима для того, чтобы колодки “притерлись” и начали работать с максимальной эффективностью.

Https://vesnissan. ru/x-trail/zamena-zadnih-kolodok-nissan-x-trail/

Замена задних колодок.

Всем привет. Решил значит как то поменять колодки задние. Все-таки 5 лет гоняю, а на них ни разу не смотрел, да и в последнее время они шуршать немного начали. Какую фирму брал не помню, да особо и не важно я так думаю.
Значит почитал мурзилку как и че там делать и полез. Вроде все просто.
Вначале делал правую сторону. Барабан стягивал двумя болтами и немного молотком ?‍♂️.

Но слазил он че-то с трудом. Немного посмотрел в нете, у всех он почему-то снимаеться легко без усилий. Но ничего думаю. Приложил немного усилий и снял его.

Без барабана.

Как итог обломал усы на цилиндре.

Обломанный ус на цилиндре.

А колодкам действительно пришол кирдык.

Колодки приказали долго жить. Цилиндр тоже потихоньку помирает.

Кроме обломаных усов погнул самоподводящую планку, но не критично молоток за решал?.
Единственно на новых колодках не хватает одного отверстия, но это не проблема когда есть дрель.

Вот здесь примерно нужно добавить отверстие для пружинки. Все в сборе.

Одну сторону сделал и думаю надо поискать как правильно снять барабан чтобы не сломать и вторую сторону.
Пересмотрел много видео на you tube и нашел только одно видео где мужичок подробно рассказывает как надо снимать барабан на примере Almera.

Снимал так же двумя болтами.

Но для того чтобы свести колодки надо сделать вот такую приспособу.

Приспособа она же крючок. Вот в это окошко заводим крючок и отвертку. На ощупь находим нижнюю планку и отодвигаем ее. У нас планку надо отодвигать вот так, а в альмере наоборот тянуть надо ее, хотя по мурзилке у нас тоже есть похожий конструктив. После этого все снимаеться легко. Тоже цилиндр помирает. Старые и новые колодки Потом все собираеться в обратной последовательности.

На самом деле не все так печально, если бы раньше нашел видео то не сломал правую сторону. Данная поломка на работоспособность тормозов ни сказалась ни как, все работает отлично. Но мы то с вами знаем, что любая поломка ведет к тюнинху, тем более у меня еще и балка лопнувшая. Мне ее заварили но надо все равно заказывать контракт, и это точно будет Avenir 10 с здт.

Https://www. drive2.ru/l/567260040075936576/

Руководства по ремонту Ниссан Альмера Классик: замена тормозных колодок тормозного механизма заднего колеса

Минимально допустимая толщи­на фрикционных накладок тормоз­ных колодок — 0,5 мм.

Заменяйте колодки в следующих случаях:

— толщина фрикционных накла­док меньше допустимой;

— поверхность накладок замас­лена;

— фрикционная накладка непроч­но соединена с основанием;

— накладки с глубокими борозда­ми и сколами.

Вам Потребуются: Ключ Для болтов Колес, Пассатижи Или От­вертка С Плоским Лезвием, Раз­движные Пассатижи.

1. Включите 1 передачу и устано­вите упоры под передние колеса.

2. Проверьте, чтобы рычаг стоя­ночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль растор­можен).

3. Снимите заднее колесо.

4. Если уровень тормозной жид­кости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «MAX» или приближается к ней, от­качайте часть жидкости из бачка. Иначе при замене колодок она мо­жет выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Замена тормозного барабана») .

6. Отцепите пассатижами от пе­редней колодки отогну­тый конец нижней стяжной пружи­ны, отцепите ее конец от задней колодки и снимите пружину.

7. Отцепите пассатижами от зад­ней колодки отогнутый конец верх­ней стяжной пружины…

8. …отцепите ее конец от перед­ней колодки и снимите пружину.

10. …и снимите тарелку, пружину и опорную стойку задней колодки.

11. Снимите аналогичные детали крепления передней колодки.

Детали Тормозного Механизма Заднего Колеса: 1 — передняя тормозная колодка; 2 — регулятор зазоров между тормозными колодками и барабаном; 3 — рабочий цилиндр; 4 — верхняя стяжная пружина; 5 — задняя тормоз­ная колодка; 6 — опорная стойка тормозной колодки; 7 — прижимная пружина; 8 — тарелка прижимной пружины; 9 — разжимной рычаг; 10 — нижняя стяжная пружина.

12. Снимите переднюю тормоз­ную колодку.

13. Отсоедините регулятор за­зоров от наконечника задней ко­лодки.

14. Снимите наконечник регуля­тора с задней колодки.

15. Отсоедините наконечник тро­са стояночного тормоза от раз­жимного рычага задней колодки…

16. …и снимите заднюю колодку.

18. Нанесите на резьбу регулято­ра полибутилкаприсиловую (РВС) или силиконовую смазку.

19. Нанесите полибутилкапри­силовую (РВС) или силиконовую смазку на участок скольжения передней тормозной колодки на грязеотражательном щите и на нижние опорные точки тор­мозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Детали Регулятора И Разжимной Рычаг невзаимозаменяемы С Соответствую­щими Деталями Тормозного Механизма правого Колеса — Не Перепутайте Их!

20. Сожмите раздвижными пас­сатижами поршни тормозного ци­линдра и установите тормозные колодки в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Учтите, Что При Утапливании Поршней в Цилиндры Повышается Уровень Тор­мозной Жидкости В Бачке Главного Тор­мозного Цилиндра. При Необходимости откачайте Лишнюю Жидкость.

21. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана и разведите регулятор так, чтобы диаметр, измеренный по центрам колодок, был на 0,35-0,55 мм меньше внут­реннего диаметра барабана.

22. Установите тормозной бара­бан.

23. Аналогично замените тормоз­ные колодки тормозного механиз­ма другого колеса.

24. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояноч­ную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза») .

Https://ubs-rus. com/rukovodstva-po-remontu/almera-classic/zamena-zadnih-kolodok-almera-classic/

Замена задних тормозных колодок Ниссан Ноут

! Обращаем ваше внимание на то, что вся представленная на сайте информация, касающаяся стоимости сервисного обслуживания носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации

С заменой задних тормозных колодок рекомендовано поставить на Nissan Note новый защитный колпак, гайку ступицы. Выгоды от монтажа старых нет ни практической, ни материальной, а качество работы системы может пострадать. Сколы, трещины на барабане недопустимы, следует поставить новый.

Всем автовладельцам при первом посещении скидка 10% на все работы. Данная акция распространяется на техническое обслуживание автомобилей Ниссан, диагностику и ремонт ходовой части, электрооборудования или двигателя. Чтобы получить скидку, необходимо сказать кодовое слово «Первый визит» мастеру-приемщику.

Узкая специализация. Мы занимаемся ремонтом и обслуживанием только автомобилей марки Ниссан Ноут. Полный спектр услуг. От ремонта всех агрегатов автомобиля до продажи всех запчастей для Ниссан Ноут прямо на месте. Сотрудники. Наши специалисты постоянно проходят специальную подготовку, имеют большой опыт и знания. Выгода более 40% — такая выгода по сравнению с официальными дилерами и представительствами по обслуживанию и ремонту в Москве. Регулярные скидки и акции.

На оба Ноута (АТ и МТ, мой и жены) гарантию уже давно забыли. ТО, расходники, всё как обычно, автосервис как часы работает, хоть с утра заезжай, хоть после работы в 8 вечера. Очень удобно.

Устроил сам себе проблем с электрикой, поставил другую магнитолу, закоротило. Понятно, что предохранители, отвез в СТО, парни даже ставить китайское г… не стали, посоветовали продать этот вариант и взять нормльную. Подсказали какую. Купил, приехал снова, до сих пор добрым словом вспоминаю.

Быстрая диагностика, хорошее обслуживание. Заехал по случаю, дома уже посмотрел сайт и прайс-лист, думаю, что я нашел свой автосервис. Приличный уровень, самые лучшие впечатления.

Https://www. nissan-nissan. ru/nissan/note/remont-tormoznoj-sistemy/zamena-tormoznyh-kolodok-zadnih

Замена задних тормозных колодок Nissan Almera (N16)

Для замены задних тормозных колодок дисковых тормозов автомобиля Nissan Almera N16 нам потребуется:

Необходимые материалы и инструменты:

— трещетка и головка на 12;
— плоская отвертка;
— баллончик WD-40;
— специальный ключ для поворота цилиндра (либо круглогубцы, либо ключ для болгарки);
— смазка для пальцев суппорта;
— высокотемпературная смазка;
— сами тормозные колодки.

Процесс замены:

Домкаратим машину, снимаем заднее колесо.
Обильно поливаем болты жидкостью WD-40 во избежание непредвиденной поломки. Ждем 15-20 минут пока все соединения откиснут.
Открываем капот, откручиваем крышку бачка главного тормозного цилиндра. Он находится с водительской стороны около стакана.

Трещеткой и головкой на 12 откручиваем два болта крепления суппорта.

Для облегчения снятия суппорта разъединяем тормозные колодки. Отводим суппорт в сторону. Для удобства можно подвесить суппорт на проволоку. Параллельно достаем направляющие и пыльники направляющих, все чистим.
На поршне суппорта установлена резинка. Осматриваем ее, очищаем от грязи. Если резинка скручивается при вращении поршня, ее необходимо аккуратно расправить Специальным ключом, либо круглогубцами максимально вжимаем поршень и поворачиваем его по часовой стрелке. При этом необходимо следить, чтобы резинка нигде не заминался, а поршень свободно вращался.
Тонким слоем смазываем колодку посередине высокотемпературной смазкой. Это делается для того, что поршень не создавал вращательного давления на колодку и дополнительно может помочь от скрипов.
Устанавливаем колодки в посадочные места. Не забываем про установку антискрипных пластин (должны идти в комплекте с колодками). Здесь нужно быть внимательнее. Большинство колодок имеют боковые крепления антискрипных пластин. Именно из-за этого колодки с установленными пластинами могут не встать в посадочное место. В этом случае необходимо болгаркой сточить с обоих краев колодки по 1,5-2 мм. В продаже имеются колодки с верхним и нижним креплениями антискрипной пластины. Эти колодки встанут без особых проблем.
Возвращаем суппорт в его законное положение. Мажем направляющие, устанавливаем на место вместе с пыльниками и проверяем их свободный ход. Смазываем два болта и закручиваем их.
Закрываем крышку бачка главного тормозного цилиндра. Так как тормозной шланг не отсоединялся, прокачивать тормоза нет необходимости. Просто несколько раз нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы поршень притерся к колодкам.
Ставим колесо на место, опускаем машину и ездим без лишних шумов и скрипов в тормозной системе, а так с уверенностью в надежности тормозов.

Https://moepervoeavto. ru/2020/12/27/zamena-zadnix-tormoznyx-kolodok-nissan-almera-n16-2/

Замена задних колодок

Приключилась со мной на днях такая история. Выхожу я утром из дома, завожу машину, прогреваю, ничего не предвещало беды. Трогаюсь, и чувствую что машина как-то тяжело идет. Выключил музыку, приоткрыл окно, слышу, что-то шкребет, благо не далеко от дома отъехал.

Вышел из машины, осмотрел все внимательно, на панели загорелся значок ABS. Оказалось заклинило заднее левое колесо! Причем намертво, получается 3 колеса крутятся, а заднее левое просто тащится по земле. Я развернулся, включил аварийку и потихоньку сам поехал до дома, поскольку эвакуатор стоит дорого и его долго ждать. К моему счастью успел за неделю до этого переобуться с новой зимней шиповки на старую липучку, которая осталась от прежнего хозяина, использую ее в межсезонье, чтоб шипы не убивать когда снега уже мало. Чуть чуть я не доехал до дома, как раздается хлопок сзади, выхожу и вижу, что колесо разорвано в хлам, оно тупо стерлось.

Такая вот печальная картина, ну что поделать, снял колесо, постучал по барабану молотком по кругу, вроде начало крутиться, поставил запаску и доехал до дома. После работы пошел в магазин за смазкой и новыми колодками. Нашел только Кашияму K1167, на коробке указано, что сделано в Японии, даже адрес указан. Про Кашияму читал много негативных отзывов, но выбора не было, машина очень нужна каждый день.

Обошлись они мне в 1200р., дорого конечно, на том же экзисте стоят 800р., но ждать 3 дня никак не вариант. Смазку брал высокотемпературную японскую, 100г за 620р.

Тюбик большой, хватит на долго, скоро буду передние колодки менять, пригодится.

Поставил новые колодки, собрал я все это дело обратно, прокатился немного, лампочка ABS потухла, в чем была причина заклинивания колеса так и не понял, но сейчас все работает как надо. Многие пишут, что Кашияма свистит с первых километров пути, у меня пока все тихо, надеюсь дальше будет так же. На зад пока поставил 2 шиповки, спереди оставил 2 липучки.

Самое обидное, что собирался в круг менять колодки и тормозуху как только потеплеет, но тепла не дождался, пишлось менять на улице в -8 при сильном ветре, замерз как собака( Такие вот дела, следите за тормозами, чтобы не оказаться на моем месте и избежать таких последствий!

Https://www. drom. ru/reviews/nissan/bluebird_sylphy/76101/71054/

Как заменить тормозные колодки в Nissan X-Trail

Как часто меняются тормозные колодки?

Согласно регламенту обслуживания Ниссан Икс-Трейл, тормозные колодки подлежат замене через каждые 20 тыс. пробега. Мы же, учитывая особенности российских дорог, советуем их менять еще чаще — при достижении на одометре очередных 15 тыс. километров.

Помимо повышения безопасности, установка новых колодок сохраняет от износа тормозные диски, что характерно для нерадивых водителей с агрессивной манерой вождения. А все потому, что колодки их автомобилей изнашиваются вплоть до металлической основы, что вызывает интенсивный износ дисков.

Обычно процесс замены задних колодок, независимо от поколения X-Trail (Т30, T31 или Т32), более трудоёмок, так как в отличие от «перередка», они больше загрязнены. Причем, если передние колеса для удобства работы можно вывернуть в наружную сторону, то задние лишены этой возможности.

Для того, чтобы водитель мог самостоятельно контролировать износ накладок, производитель предусмотрел это с помощью специальной щели на самой накладке. Когда щель уже не будет просматриваться на накладках в суппорте (исполнительном узле привода тормозов), то необходима установка новых элементов.

Обычно интенсивней изнашиваются внутренние элементы, так как внутренняя часть узла тормоза более подвержена загрязнению, что способствует большему износу соответствующих деталей.

Для новых передних колодок толщина должна составлять 11 миллиметров, а предельный износ – 2 миллиметра. Это означает, что когда толщина достигнет 9 миллиметров, то они подлежат замене. Для задних — толщина равна 8,5 миллиметра, а износ такой же, как и у передних – 2 миллиметра.

Важно! Покупая колодки следует смотреть на маркировку, потому что установка деталей, предназначенных для Nissan X-Trail Т30 в Т31, Т32 или наоборот вызовет проблемы, так как детали Т30 по габаритам крупнее.

Необходимый инструмент и расходники

Для самостоятельной разборки узла и монтажа новых колодок нужно иметь:

рукавицы; домкрат; металлическую щетку; ветошь; баллончик WD40 или другое средство против ржавчины; баллонный ключ; ключи на 19 и на 14; отвертку с плоской рабочей поверхностью; струбцину для утопления тормозного цилиндра; штангенциркуль; два комплекта новых тормозных элементов. Это как минимум, а желательно все четыре комплекта. Номера в каталоге PF2546, PA-123AF.

Важно! Всегда меняйте колодки в паре (на обоих колесах оси, либо на всех четырех сразу). Нарушение этого правила может привести к неравномерному торможению автомобиля, что чревато непредсказуемым поведением при торможении.

Процесс замены колодок на Nissan X-Trail T30, T31, T32

Передние элементы заменяют так же, как и задние, поэтому рассмотрим порядок работ на примере демонтажа и сборки «передка»:

Первым делом автомобиль нужно поставить на ровную, твердую площадку, чтобы он неожиданно не покатился и чтобы домкрат под весом автомобиля не был продавлен в грунт. Перед началом откручивания гаек крепления колеса, следует обеспечить невозможность качения противоположного колеса, спереди и сзади его надо поставить ограничители (можно обыкновенные деревянные бруски). Открыть капот автомобиля и снять крышку с емкости для тормозной жидкости. Это нужно для того, чтобы облегчить процесс утопления тормозного цилиндра, что в свою очередь необходимо для последующей установки суппорта – узла привода тормозов уже с новыми деталями.

Немного открутив все гайки колеса с помощью баллонного ключа, произвести поддомкрачивание кузова автомобиля до высоты, когда колесо можно будет снять со ступицы. Для подстраховки поднятого положения необходимо под кузов установить упор (можно с помощью тех же деревянных брусков или обрезков). Открутить гайки, снять колесо. Для удобства доступа к исполнительному узлу тормозов нужно c помощью руля вывернуть ступицу наружу от кузова, если смотреть по ходу автомобиля. С помощью металлической щетки и ветоши необходимо очистить исполнительный узел и ступицу от пыли, песка, старой смазки. После очистки нужно обработать болты крепления суппорта средством против ржавчины.

После 10-15 минутной паузы, которая необходима для проникновения средства против ржавчины в резьбовое соединение, нужно вывинтить болт крепления суппорта снизу, ослабить второй болт верхнего его крепления, после чего вывести суппорт вверх за пределы охватываемого им диска. Подцепив с помощью отвертки изношенные элементы, вытянуть их из скобы, где они установлены вместе с так называемыми противоскриповыми пластинами.

На следующем этапе производится очистка внутренней части исполнительного узла. Работая металлической щеткой надо постараться не повредить пыльник тормозного цилиндра. Безопасней будет сначала цилиндр утопить с помощью струбцины и подложенными к ее подвижному упору изношенными деталями в положение заподлицо с корпусом суппорта, а потом уже производить очистку. После очистки суппорта, скобы и противоскриповых пластин нужно их осмотреть на наличие трещин и сколов. Обратите внимание на тормозной диск и проверьте степень его износа с помощью штангенциркуля.

Размерные параметры для контроля степени износа дисков: 28 миллиметров — толщина неизношенных передних дисков, 2 миллиметра — предельный износ, 16 миллиметров — толщина неизношенных задних дисков, 2 миллиметра — предельный износ.

Https://www. fantrail. ru/maintenance/chassis/brake-pad-replacement/

Замена задних колодок

Привет. Подскажите кто менял сам задние тор колодки. Кашкай с электр. ручник. Самому можно и (и как). В сервисе сказали Только у них, что то надо делать со электрн ручником.

Belarus

Well-known member

Мне на СТО сказали, что там необходима соответствующая компьютерная программа, по которой выставляются настройки.

Alemtin

Active member

Привет. Подскажите кто менял сам задние тор колодки. Кашкай с электр. ручник. Самому можно и (и как). В сервисе сказали Только у них, что то надо делать со электрн ручником.

Тормоза

Afonja82

Active member

Мне на СТО сказали, что там необходима соответствующая компьютерная программа, по которой выставляются настройки.

Банальный развод на деньги. Колодки легко снимаются и ставятся. Проверено. Раз в год провожу ТО суппортов, всё очищаю, смазываю направляйки. В авто есть возможность снять ручник при заглушенном двигателе. Не нужно ничего регулировать, электропривод сам подводит ручник после сборки суппорта, нужно только несколько раз поставить и снять авто с ручника.

Почетный участник

Недавно менял в сервисе, присутствовал от начала до конца, все обычно, до тех пор пока, после замены колодок не нужно вкорячить все на место. Зазор в ручнике-то подведен под сработавшиеся колодки и с новыми колодками суппорт не вкорячить на место от слова совсем, если не отвести ручник. Слесарь в сервисе, наверно, ни про какую компьютерную программу не знал, а попросту подогнал тележку с аккумулятором сунул в разъем ручника на суппорте концы, одновременно проверяя в какую сторону начнется движение упора, на отпуск ручника или зажим, первый раз не туда, поменял полярность, покрутит моторчик, отожмет упор отверткой и так несколько раз, т. е. моторчик упор за собой не тянет, его надо отжимать вручную. Остальное как обычно. Замена колодок с обычным ручником 800 руб., «сувание проводов» стоит еще 400 руб. Здесь где-то на форуме есть тема по замене задних колодок, там описаны разные способы.

Active member

Да, есть тема как отвести электронный ручник механически, ищите посты пользователя Boris 50
У меня был самостоятельный подход к профилактике задних тормозных механизмов, но я понял, что без ямки, подняв колесо лишь на домкрат, это очень и очень неудобно (подлезать и т. п.), но можно. Тогда я сделал профилактику в сервисе

Https://qashqairus. ru/index. php? threads/2387/