Толщиномер — это прибор для измерения толщины толщина краски на автомобиле. Он выполнен в виде компактной коробочки со стрелкой или цифровым экраном.

Различные модели имеют разные функциональные возможности. Существуют версии только для стальных поверхностей или для алюминиевых поверхностей. Одни могут работать при низких температурах, другие — нет. По принципу действия устройства могут быть:

• Механический — для влажного слоя.
• Магнитный. Самый простой и дешевый. Индикатором является стрелка, им не нужны батарейки. Недостатком является низкая точность.
• Электромагнитный. Более дорогие и более точные. Основным недостатком является то, что они работают только на железе.
• Вихревые токи. Очень точный, но более дорогой, чем предыдущие. Точность при работе со стальными деталями выше, чем с медными или алюминиевыми.
• Ультразвуковой. Самый точный и самый дорогой. Работайте с любыми материалами (металл, композиты, пластик). Используется в основном на станциях технического обслуживания.

Зачем нужно проверять толщину ЛКП

Нельзя покупать автомобили, попавшие в серьезные аварии. У них будут проблемы с надежностью и безопасностью. Подержанные автомобили, с другой стороны, восстанавливаются, чтобы выглядеть хорошо. Как проверить, побывал ли автомобиль в аварии, чтобы не иметь проблем на руках? В большинстве случаев поможет толщиномер.

На заводе они наносят определенное количество краски толщины . Обычно 90-160 микрон, иногда до 200 микрон. Если прибор заметно выше, деталь была перекрашена. Это не повод отказываться от покупки. Возможно, автомобиль был покрашен после небольшого столкновения или из-за царапин на кузове. Однако это повод для более тщательного осмотра, а также для заключения выгодной сделки.

Как пользоваться прибором

Работа с толщиномером не требует специальной подготовки. Это так просто. Все, что вам нужно сделать, это приложить устройство контактной частью к окрашенной части тела. Это следует делать под прямым углом, чтобы не перегружать показания . Прибор должен быть откалиброван.

Цифры появятся на дисплее, когда устройство будет применено. Это толщина Шкала — микрометр. Единицы измерения даны в микрометрах (микронах). 1 мкм = 0,001 мм, т. е. 1000 микронов в 1 миллиметре. Чтобы осмотреть весь участок кузова (крыло, дверь, капот и т. д.), измерьте пять точек, четыре по углам и одну в центре. Это минимум, может быть больше.

Эксперты советуют начинать с переднего крыла. Затем двигайтесь по периметру. Примените прибор три раза в каждой точке и рассчитайте среднее значение, это даст наиболее точные результаты. Опоры тела должны быть проверить не забудьте сделать то же самое, что и с фланцами крыльев под капотом.

Автомобиль должен быть чистым. Неправильные результаты получаются на загрязненных поверхностях показания . Да и прибор тогда он будет работать менее эффективно. Если на кузове есть рельеф или синяки, посмотрите сверху и снизу. Это касается ситуаций, когда была проведена частичная покраска.

Толщиномеры для двух металлов (сталь и алюминий) переключаются автоматически. Тип отображается на экране. Слой краски на алюминии в 1,5-2 раза тоньше, чем на стали. Если, с другой стороны, часть Al прибор указывает как Fe, это означает, что он был заменен на неоригинальный после аварии. Только ультразвук действует на пластик. приборы .

Как откалибровать устройство

Только откалиброванное устройство может работать правильно. Калибровка проводится время от времени, так как он перестает работать при полной разрядке батареи, а также при перепадах температуры.

Калибровка осуществляется с помощью с прибором оснащены специальными металлическими пластинами. Если устройство он работает только на стали, то один, а если он работает и на алюминии, то два. Они поставляются с прикрепленным кусочком фольги толщины . Разновидностью являются эталонные пластины с нанесенным слоем краски. Для каждого металла прибор регулируется отдельно.

Процесс калибровки прост. Прибор прижимается к пластине, и цифры на дисплее обнуляются. Затем на пластину кладется лист фольги и снова накладывается. устройство . прибор должен показывать те же значения, что и на фольге. Если нет, его следует повторить. Если используются окрашенные таблички, цифры на дисплее должны соответствовать написанным на них.

Как ориентироваться в показаниях

На заводах стальные детали кузова окрашиваются с покрытием не более 200 мкм. Если прибор показаны разные значения, то

• Выше 200 мкм или на 50 мкм выше нормы — участок был перекрашен. Скорее всего, царапины были отремонтированы, а затем нанесен слой краски, что увеличивает толщину 0,05 мм. Это не является препятствием для покупки.
• 300-500 мм — это шпаклевка. Автомобиль попал в аварию, необходимо установить, насколько серьезной была авария. Более 300 микрон на раме — от такого автомобиля лучше отказаться.
• 700-900 микрон — означает серьезную деформацию детали кузова. Владелец сэкономил деньги и после выравнивания нанес под краску толстый слой шпаклевки. Хорошо, если ремонт был выполнен добросовестно. В противном случае краска со временем потрескается и отвалится.
• Выше 1 000 микрон все то же самое, но еще хуже. Лучше его не использовать.
• 2000 микрон — это предел измерений машины. Когда прибор ничего не показывает, слой шпаклевки составляет более 2 мм.

Если вы точно знаете, какую марку автомобиля вы собираетесь купить, рекомендуется заранее определить толщину заводской слой краски. Эту информацию можно легко найти в Интернете. Просто введите » толщина краска» и добавьте марку и модель.

Толщиномер — это очень серьезное подспорье. Однако он не гарантирует стопроцентного обнаружения аварии. Иногда мастерам удается найти похожие, «тон в тон», корпуса для замены «убитых» корпусов. В этом случае прибор покажет заводскую толщину слои. Поэтому необходимо не только измерить лакокрасочное покрытие, но и обратить внимание на другие признаки: винтаж стекол и фар, состояние креплений, зазоры между панелями и многое другое. Или пригласите специалиста, чтобы он «посмотрел».

Хочу дать несколько советов для людей, далеких от кузовного ремонта и не знакомых с дефектами краски. Будет много слов и несколько фотографий. Я начну с самого простого — с логики. К сожалению, как выясняется, не все понимают, почему одни и те же автомобили стоят по-разному. По логике вещей, если кто-то ищет Solaris 2016 года за 400 тысяч, его не должно удивлять лакокрасочное покрытие всего и вся? Почему один матиз стоит 120, а другой 180? Это несколько очевидно: дешевле — значит хуже. Это происходит часто, но не всегда. Если вы действительно хотите понять, как должен выглядеть автомобиль без ремонта, мой совет — посмотрите на новый автомобиль в салоне или хотя бы посмотрите на youtube, как красят автомобили на заводе. С чего же начать осмотр кузова? Приготовьтесь, вам понадобятся ваши глаза и вся чувствительность ваших пальцев. Во-первых, обычно смотрят на зазоры между капотом и крылом, дверью и крышкой багажника. В идеале зазоры должны быть абсолютно одинаковыми с левой и правой стороны, а также для того, чтобы вы не ошиблись в ширине между компонентами. Конечно, автомобили российской сборки могут немного отступать от этого правила)))

Поймите простую вещь. Нет причин снимать уплотнители дверей, окон или обшивку на автомобиле ОК. Поэтому возникает логичный вопрос: если они кривые, сломанные, рваные, а все остальное блестит и сверкает, то ПОЧЕМУ? Почему владелец так поступил? Вы когда-нибудь удаляли герметик в своем автомобиле? Я так не думаю. И если вы это сделали, то, конечно же, вернули все на свои места красиво и гладко. Но дешевый маляр этого не сделает))))

Посмотрите на маркировку окон, на большинстве автомобилей на них указан год выпуска, он должен совпадать с годом выпуска автомобиля (+- год, если выпуск под новый год попадает), с маркировкой фар, ремней безопасности, задних фонарей и т. д. и т. п.

Конечно, не стоит придираться к лобовому стеклу, его легко можно было бы заменить даже в годовалом автомобиле (особенно если перед вами кореец), и на это есть миллион причин. Но если боковые стекла имеют маркировку разных годов выпуска или разных компаний, это тревожный сигнал! Фары. Они должны быть одного года выпуска, оригинальные, в идеальном состоянии (владельцы иногда ставят разную оптику, что, конечно, не повод подозревать несчастный случай).

То же самое относится и к задним фонарям. Дальше интереснее. Вложения. Проверьте все крепежные болты, двери, капот, крышку багажника и т. д. Почему многие люди смотрят вдоль боковой стены? Так вы сможете обнаружить неровности, вмятины, волнистую или свисающую шпаклевку. Траханье — сложная концепция для новичка, предмет, который можно понять только с опытом. Кратеры, обломки, отслаивающееся лакокрасочное покрытие могут быть замечены любым человеком при должном внимании.

На фото будет видно, как выглядят новые, не виденные головки на 13)) и витые, лакированные и нелакированные.

Также это повод обратить внимание, если дверь не закрывается с первой попытки, или нужно сильно толкать или поднимать))). То же самое относится к капоту или крышке багажника. Не забудьте проверить наличие оригинального герметика. Легко определить, подлинный он или нет. Для этого я посоветовал посмотреть, как собирают автомобили на заводе. Там все делают роботы, и они наносят герметик идеально ровно, именно туда, куда нужно, и ровно столько, сколько нужно.

Крышка багажника. Смотрите все! Не стесняйтесь попросить освободить багажник, если в нем много мусора. Вам необходимо поднять крышку багажника, проверить также герметик (он там часто не прокрашен), если все звукоизолировано, то загляните под него.

Пока вы ползаете на руках и коленях по земле, сразу же проверьте пороги. Дешевый распил всегда делается для того, чтобы как можно дешевле продать слепым покупателям. Поэтому стык можно даже не покрывать антигравием.

Кроме того, на порогах могут остаться следы от пандуса. Все это, безусловно, должно оттолкнуть от покупки. Внутренние стойки и двери. Очень полезно просто провести пальцами по дверному проему в месте прилегания дверного уплотнителя, если там есть грубая наждачная бумага, или апельсиновая корка, то очевидно, что это было покрашено (и, скорее всего, не качественно).

Места сварки под прокладками, нужно смотреть не только снаружи, но и внутри (со стороны облицовки), многие мастера подделывают их, и если вы не разбираетесь в этом, просмотр внутри избавит вас от проблем с покупкой. Так можно увидеть сварные швы на передних стойках, что указывает на замену либо крыши, либо передней части (оба варианта не очень хороши). О незаводских примочках тоже стоит подумать, особенно если примочки отличаются с обеих сторон.

Шасси. Это то же самое, что и везде. Посмотрите на болты, посмотрите на сварные швы на телевизоре и боковых частях, посмотрите на состояние металла (смятые, жеваные следы сварки). Некоторые производители маркируют крылья

Автомобильный рынок полон всевозможных продуктов для кузовного ремонта, включая различные эпоксидные и полиэфирные двухкомпонентные шпатлевки, т. е. используемые с отвердителем. Полиэстеровым шпаклевкам требуется 15-20 минут для высыхания, после чего их можно смело шлифовать; что касается эпоксидных шпаклевок с отвердителем, то им требуется около получаса для высыхания и температура +20°.

Специалисты предпочитают полиэфирные двухкомпонентные шпаклевки для отделки автомобилей, их также называют «быстрыми» шпаклевками.

То есть шпаклевка автомобиля: подготовка к грунтовке и покраске.

Для начала поверхность должна быть тщательно подготовлена и очищена от коррозии, загрунтована и подготовлена к шпатлеванию. Прежде чем начать, стоит знать следующее общее эмпирическое правило — толщина Слой шпаклевки должен быть не более 2-3 мм; если вы хотите нанести более толстый слой, лучше обратиться к выпрямителю или устранить дефекты кузова самостоятельно. Более толстый слой связан с приближающимся растрескиванием, которое произойдет из-за высоких внутренних напряжений. Убедитесь, что предыдущий слой полностью высох перед нанесением каждого нового слоя.

Автомобильная шпаклевка наносится шпателем под углом 30°-40° к поверхности, вдавливающими движениями, втирая смесь в поверхность. Заполняя царапину, не забудьте выколоть ее. V-образные царапины с острым углом не заполнятся полностью, как бы вы ни старались, в конечном итоге на свежеокрашенном кузове появится уродливый выступ. Перед заполнением машины придайте царапине полукруглую форму, см. рисунок ниже.

Шпатлевание глубоких царапин.

Некоторые мастера пытаются заполнить глубокие царапины и впадины на 100% с первого раза, что крайне нежелательно и вредит кузову!

Примечание: Важно понимать, что в данном случае, чем больше тонких слоев (проходов), тем меньше внутренние напряжения в отвержденной шпатлевке, следовательно, вероятность образования пузырей или разрушения будет минимальной.

Автошпаклевка своими руками: инструменты и расходные материалы.

Набор шпателей. Два вида двухкомпонентной шпатлевки: базовая и финишная. Номер наждачной бумаги: P120, P180, P220-240. Планер с зажимами для «наждачки», возможно с липучками. Красящий порошок. Уайт-спирит или, лучше, антисиликоновый обезжириватель. Шифтер со сменными шлифовальными дисками от P180 до P400. Скотч. Темно-бордовый для обычного лака и серый для металлика. Смешивание шпаклевки.

Для разбавления шпаклевки лучше взять не один, а два шпателя — один большой и один маленький. Не берите слишком много шпаклевки (основной), чтобы потом не выбрасывать ее, добавьте розовый отвердитель из тюбика в соотношении 1:20. Затем тщательно перемешайте, используя маленький шпатель, до исчезновения розовых разводов и получения однородной массы.

Теперь о применении, т. е. о том, как шпаклевать машину.

1) Нанесите первый слой шпаклевки как можно более легким движением шпателя, это необходимо для того, чтобы состав мог заполнить неровности поверхности и трещины. 2. дайте первому слою высохнуть, если в помещении прохладно, используйте домашний фен или обогреватель.

Важно: Соблюдайте температурный режим при сушке, перегрев крайне нежелателен, проверьте Поместите руку между поверхностью для сушки и нагревателем. Положите руку внутрь, если рука не терпит, значит температура слишком высокая, шпаклевка может подняться. не нужно .

3. нанесите второй слой таким же образом, а также третий и все последующие слои, пока поверхность не станет настолько ровной, насколько это необходимо. вам толщины Шпатлевка вровень с окрашенной поверхностью, вы можете позволить шпатлевке немного выступать.

Шлифовка шпаклевки — это 70% успеха!

Общепризнано, что процесс шлифовки имеет решающее значение в малярных работах и что при неправильном или небрежном обращении он может свести на нет все усилия.

Шлифовка проявочным порошком требует использования рубанка, если необходимо отшлифовать крышу или капот, т. е. большую плоскую поверхность. Прикрепите наждачную бумагу P120 к рубанку и слегка нажмите, чтобы начать шлифовку. Трите до тех пор, пока не появятся потертости, при необходимости можно добавить наполнитель. Как правило, трудно объяснить словами, как и сколько нужно шлифовать. нужно Это трудно объяснить словами и в каком количестве, но вы должны почувствовать это, и вы можете почувствовать это на своей руке. Закройте глаза и проведите пальцами по поверхности, если на ощупь переходы и стыки не ощутимы — поверхность действительно гладкая. Глаз часто может быть обманчив, но прикосновение к нему работает с точностью до 99%. Шероховатость также можно определить, держа в руках металлическую линейку, под краем линейки очень легко увидеть неровную поверхность.

При обнаружении неровностей необходимо либо обработать рубанком, либо, наоборот, добавить шпатлевку. Для этого часто используются салфетки с проявителем, который является самым распространенным черным порошком. Он наносится на поверхность и с помощью губки (поролоновой фланели) легкими движениями.

После нанесения проявочного порошка на шпатлевку поверхность снова обрабатывается рубанком. Идея заключается в том, что, намазывая верхний слой шпатлевки проявочным порошком, можно проследить неровности, потому что ровная поверхность рубанка не войдет в углубления и они останутся темными, аналогично и с неровностями, если они есть, то рубанок их сколет, а намазанный порошок покажет, сколько и где было удалено.

При работе с рубанком или шлифовальной машинкой будьте очень осторожны, чтобы не удалить лишнего, учитывайте, что шпатлевка шлифуется быстрее и легче, чем железо, и в результате поверхность может стать неровной и волнистой.

По мере выравнивания поверхности вам нужно будет добавлять все меньше и меньше шпаклевки. В то же время зернистость наждачной бумаги должна уменьшаться, от более грубой к более мелкой P120 → P180 → P240. Такое чередование уменьшит абразивный износ, оставляемый более грубыми абразивами.

Важное замечание: Всегда соблюдайте правило «100 единиц», т. е. не превышайте 100 единиц при шлифовке.

Пример: после шлифовки абразивной бумагой P80 не переходите к P180, а возьмите 120-150 после P80 и только после этого переходите к P180.

По мере приближения к этапу отделки переходите на «финишную» шпатлевку, более пластичную, двухкомпонентную, мелкозернистую, в равной степени разбавленную отвердителем. Отшлифуйте его наждачной бумагой P220-240 и используйте орбитальную шлифовальную машину с шлифовальными дисками на клеевой основе для финишной обработки. Лопаточная кофемолка позволяет измельчать риску гораздо быстрее и эффективнее. Вот и все, шпаклевка автомобиля завершена, осталось только загрунтовать и покрасить.

ВАЖНО: толщиномер не гарантирует вас на 100% от покупки поврежденного автомобиля; измененные детали кузова могут иметь слой краски, близкий к заводской краске; бывают случаи, когда в днище автомобиля ударяют (автомобиль с низким клиренсом въезжает в бордюр и т. д.), что нарушает геометрию кузова, срабатывают подушки безопасности, но детали кузова остаются заводскими и с заводской краской. Использование измерителей толщины покрытия стало очень популярным при покупке автомобилей, и это действительно так. проверка необходимо (автомобили с неоднократно перекрашенными деталями должны быть дешевле, а попавшие в аварии автомобили с поврежденными частями кузова вообще не должны рассматриваться для покупки). В этой статье я объясню, как пользоваться толщиномером для проверки Толщиномер краски измеряет расстояние от лакокрасочного покрытия (ЛКП) автомобиля. Толщиномер измеряет расстояние до датчика прибора к металлу, поэтому мы можем определить толщину Лакокрасочное покрытие автомобиля, в случае, если деталь была окрашена, зашпаклевана (проведены малярные работы) — слой краски будет толще этикетка. Стоит понимать, что не всегда разумно выбрасывать еще живой автомобиль из-за нескольких перекрашенных из-за царапины деталей. Толщиномер может помочь определить перекрашенную деталь, но не причину покраски или замены элемента кузова, или повреждения усиливающих элементов кузова. Чтобы получить достоверную информацию об истории аварий автомобиля, необходимо. проверка Поручите осмотр кузова профессионалу, который имеет необходимый опыт и знает, где искать. Если поблизости нет профессионала, ваша задача — осмотреть (паяльником) проблемные места, наиболее пострадавшие в результате ДТП (наиболее распространенные видимые повреждения кузова — кривой герметик, плохо выполненные сварные швы, вмятины, неровные зазоры и т. д.) Проблемные места: под капотом, пороги, боковые стойки (передние, центральная задняя), ниша запасного колеса, стыки заднего крыла/задней панели и т. д. везде, куда вы можете добраться. нужно посмотрите. В своей работе я использую два толщиномера (далее для простоты использования — ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ). Толщиномер показывает результаты в микронах (1000 микрон = 1 миллиметр). Толщиномер GREEN подходит для магнитных и немагнитных металлов (алюминиевые детали корпуса) и измеряет до 1200 микрон. BLACK работает только с магнитными металлами, измеряет до 5000 микрон и имеет выносной зонд. Если лакокрасочное покрытие составляет 2000 микрон, ЗЕЛЕНЫЙ ничего не покажет (поэтому можно предположить, что лакокрасочное покрытие выше 1200 микрон), а ЧЕРНЫЙ покажет толщину Толщина краски составляет 2000 микрон (получается 5000 микрон). Прикладываем ЗЕЛЕНЫЙ и ЧЕРНЫЙ толщиномер к металлическому основанию (голому металлу) и видим результат измерения «0», т. е. расстояние до металла равно нулю.

Далее, берем пленку толщиной 120 микрон, нанесите на металлическую основу и измерьте, результаты на «119» (ЧЕРНЫЙ) и «121» (ЗЕЛЕНЫЙ), небольшая погрешность допустима. Расстояние до металла составляет 120 микрон или 0,12 миллиметра.

Заводское лакокрасочное покрытие имеет толщину от 90 до 160 микрон, в зависимости от марки автомобиля. Разница между максимальным и минимальным значениями толщины Лакокрасочные покрытия обычно не превышают 30-40 микрон. Например, толщина Заводская окраска Mazda 3 будет иметь показания 80-100 микрон, а толщина Лакокрасочное покрытие Volkswagen Jetta — 120-150. При ремонте царапины вся деталь перекрашивается с нуля, слой краски увеличивается минимум на 50 микрон, что трудно не заметить с помощью толщиномера. Мы добавляем еще один фильм. толщиной 50 микрон для металлической подложки (пленка 120 + пленка 50 =170).

Результат измерения 172 микрона. Также на автомобиле, во время покраски толщина Пленка краски увеличивается, поэтому с помощью толщиномера можно определить пленку краски и сделать вывод о том, что деталь была перекрашена. Толщина листа бумаги формата A4 составляет 80 микрон. Это измерение приведено для примера, чтобы вы понимали значения толщины идет речь.

Ниже диапазоны толщины слой краски в микронах и их интерпретация.

50 — 100 Необходимо знать заводской слой краски для данной модели автомобиля. Если он находится в пределах нормы (60-90 или 70-100) по всему телу, то все в норме. Если минимальный толщина слой краски на кузове составляет 110 микрон, эта деталь была заменена и окрашена более тонким слоем, чем заводской слой. 100-160 Необходимо знать заводской слой краски для данной модели автомобиля. Если он находится в пределах нормы (110-140 или 120-160) по всему телу — все в норме. Но если макс. толщина Слой краски на кузове составляет 100 микрон, эта деталь была перекрашена, слой краски толще фабрики на 50-60 микрон. Возможно, из-за незначительного косметического дефекта лака. 160-300 Произведено лакокрасочное покрытие. Не критично. Отсутствие (или небольшое количество) шпаклевки. Ремонт царапин, сколов и мелких потертостей. 300-500 Была проведена покраска. Деталь несколько раз ремонтировалась (рихтовалась, шпаклевалась) или перекрашивалась. Если на изгибе переднего крыла имеется царапина, подлежащая ремонту, с небольшой деформацией крыла, то слой краски в месте царапины (деформации) будет от 300 до 500, а на остальной части крыла от 200 до 250 (так бывает не всегда, например, на рисунках). Толщина краски в 300-500 микрон — не повод бежать от машины, держась за голову и приговаривая «Ведро разбилось!». 500-1000тыс. на покраску и ремонт. Если соблюдены технологии покраски и силовые структуры кузова не деформированы, то ничего критичного нет. 1000 микрон = 1 миллиметр. Слой краски толщиной 700 микрон, около 5 раз толще заводов и менее 1 миллиметра. Выше 1000 микрон Ремонт и покраска. Чем больше толщина краски, тем больше шпаклевки было использовано при ремонте. Высокая вероятность будущего провисания или растрескивания шпаклевки, потеря товарного вида автомобиля. Возможно, ваш автомобиль восстанавливали после серьезной аварии, поэтому решили сэкономить на кузове (отказались от его замены) и использовать больше шпаклевки на старых деталях. При замене деталей. толщина Лакокрасочное покрытие может быть любым, заменяемая деталь может быть новой или бывшей в употреблении. Новая деталь окрашивается более тонким слоем краски, чем заводская, или слегка толще покрытие, наносимое в заводских условиях. Если используется бывшая в употреблении деталь, толщина краска будет толще, чем заводская, за исключением: 1 — окрашенная на заводе б/у деталь от того же автомобиля (очень редко), 2 — б/у деталь в идеальном состоянии (без вмятин и т. д.), была зачищена до металла и окрашена (очень редко). В 95 процентах случаев вы сможете самостоятельно определить перекрашенную или замененную деталь автомобиля с помощью толщиномера краски. Давайте остановимся на теории и перейдем к тому. к проверке Внешний вид Nissan Note — так выглядит автомобиль.