Даже самые качественные автомобильные диски имеют ограниченный рабочий ресурс, который может значительно укорачиваться при регулярном передвижении по дорогам плохого качества, при агрессивной технике езды и под действием других факторов. Поэтому, рано или поздно, любому автовладельцу приходится сталкиваться с проблемой выбора дисков. Они должны не только эффектно выглядеть, но и обеспечивать безопасность эксплуатации автомобиля. Чтобы не ошибиться с подбором, необходимо учитывать разные параметры колесных дисков, которые мы попробуем детально разобрать в этой статье.

Внешний вид и расположение маркировки

Маркировка наносится на внутреннюю поверхность автомобильного диска и обязательно присутствует на упаковке изделия или нанесенной на него наклейке, либо в сопроводительной документации, буклете. Маркировка осуществляется на основе требований сертификации, действующей на территории ЕС и предусматривающей особый порядок нанесения обозначений, единый для разных видов данных изделий. Для разных дисков эти показатели могут отличаться.

Для расшифровки стандартной аббревиатуры автомобильных дисков, в виде примера, возьмем следующую маркировку и по порядку раскроем все ее элементы: 7.5 J Х 15 Н2 5х100 ЕТ40 d54.1

Внутренняя ширина обода и тип его кромки

Первой в перечне аббревиатур всегда указывается ширина металлического обода. Она обозначается в дюймах и конкретно в нашем примере указана как 7.5″. На этот критерий следует ориентироваться при покупке покрышек. Рядом с цифровым обозначением всегда стоит латинская буква, показывающая какой тип кромки (закраины) у обода. От совпадения этого параметра будет зависеть степень примыкания шины к диску. Наиболее часто встречаются диски с закраинами следующего конструктивного типа – D, JJ, J, K, JK, B, P. Несмотря на схожесть буквенной аббревиатуры, например, J и JJ, при выборе следует отдавать предпочтение именно той, которая рекомендована производителем.

Возможность разъемности

Вторым в стандартной маркировке указывается вариант исполнения диска в отношении его монолитности или разъемности. Символ «Х» показывает нам, что этот автомобильный диск является единой, неразъемной конструкцией. Если в маркировке присутствует другой знак «-», из этого следует, что данный вариант состоит из сборных частей, поэтому, при необходимости его допускается разбирать на разные элементы и можно обратно собрать. Кроме этого, отличие между такими моделями заключается в том, что изделия с «х» отличаются более легким весом и при этом обладают повышенной жесткостью, поэтому оптимально подходят для использования совместно с эластичными покрышками для легковых авто. Разборные конструкции чаще всего приобретают для грузовой техники и жесткой резины.

Монтажный диаметр

Третий параметр, который содержит классическая маркировка литых дисков, – диаметр, обозначающий монтажный размер места посадки обода под покрышку. В этой расшифровке он указан в дюймах числом 15. В зависимости от марок автомобилей и типов дисков, этот критерий может варьироваться от 13 до 21 дюйма. Данный размер должен точно совпадать с монтажным диаметром резины.

Форма и количество хампов (кольцевых выступов)

Следующее значение в маркировке – вариант исполнения подкатов, которые могут находиться как с одной, так и с обеих сторон диска. От этих элементов напрямую зависит качество фиксации покрышки, что особенно важно для бескамерной резины. Конструкция хампа напрямую влияет на степень прилегания резины к диску и исключение оттока из полости покрышки воздуха в результате негативного действия на шину различных факторов.

В нашей ситуации цифра 2 обозначает, что выступы расположены с 2-х сторон диска. В зависимости от формы исполнения, в маркировке может присутствовать следующая латинская буква:

Количество и расположение отверстий для крепежа

В нашей перечне значений мы видим 5х100, где первичное значение указывает непосредственно на количество отверстий, имеющихся на посадочном месте диска. Второе, в нашем примере 100, – означает полный диаметр участка, где находятся эти отверстия. В зависимости от марки автомобиля число этих отверстий может быть разным и варьироваться от 4 до 6. Наибольшее число отверстий характерно для дисков, устанавливаемых на внедорожниках и скоростных авто.

Если общее число отверстий можно определить только на глаз, то визуально узнать диаметр не получится. Для этого нужно измерить расстояние между отверстиями для крепежа и рассчитать значение по специальной формуле, используя определенные коэффициенты. Не следует приобретать диск, не зная точный диаметр окружности разболтовки, так как даже малое отклонение от расположения крепежных деталей приведет к биению, перекосу и постепенному откручиванию крепежа.

Вылет диска

ЕТ – это вылет колесного диска, определяемый в миллиметрах и измеряемый от плоскости, проходящей через центральную ось поперечного сечения автомобильного диска и до плоскости, где происходит контакт ступицы и диска. В нашем случае, эта характеристика имеет значение ЕТ40, т. е. положительный. Но, данное значение может быть и отрицательным, например, ЕТ-40.

Диаметр посадочного отверстия

Этот параметр, который у нас обозначен как d54.1, также как и предыдущий, указывается в миллиметрах и обозначает размер ступичного центрального отверстия. Покупая диск, необходимо точно учитывать посадочный пояс ступицы на вашем автомобиле. При любом, даже минимальном отклонении в размерах, покрышки будут быстро изнашиваться, что приведет к ухудшению управляемости, особенно при движении на повышенной скорости, выполнении крутых виражей или слишком резком торможении.

Все автомобильные диски имеют стандартную маркировку параметров, независимо от того, к какому типу они относятся: легкосплавному (литому) или стальному (штампованному). Как в ней разобраться?

— вылет 40 мм (смещение привалочной плоскости колёсного относительно середины ширины диска);

— диаметр центрального отверстия (DIA) равный 57.1 мм. Обратите внимание, что многие изготовители выпускают литые диски с увеличенным DIA. Если диаметр центрального отверстия колесного диска больше диаметра ступицы, то для установки можно использовать специальное переходное кольцо «супинатор».

Конструкция автомобильного диска

Современные колесные диски состоят из обода и дисковой части, в которой расположено отверстие под ступицу и крепёжные отверстия.

Обод

Это внешняя часть колесного диска, представляющая собой цилиндр сложной формы, на который устанавливаются шины. В него входят: закраины, полки и ручей. Закраины (1) плотно удерживают шины на месте, для чего они должны быть жёсткими и прочными. Полки (2), расположенные под углом в 5 градусов, имеют заострённые или округлые выступы (хампы), которые обеспечивают повышенную плотность посадки шин и предотвращают соскакивание в ручей при активном маневрировании или низком давлении в шине. Зачастую один из хампов отличается меньшей высотой для того, чтобы облегчить монтаж и демонтаж шин. Глубокий ручей (3), немного смещённый относительно симметрии, также облегчает процесс перебортовки.

Диск (спицы)

В основном, дисковую часть колесного диска изготавливают немного выгнутой наружу, что обусловлено компоновочными соображениями, а сложный профиль используется для повышения поперечной жёсткости. В центре диска располагается отверстие для установки на ступицу и несколько крепёжных отверстий вокруг него. Кроме того, на литых и кованых дисках существует ещё несколько крупных отверстий – окна между спицами, благодаря чему создаётся оригинальный дизайн, снижается вес и повышается вентиляция тормозных дисков.

Сейчас ассортимент колесных дисков настолько широк, что сделать верный выбор бывает непросто. Знание размеров дисков, подходящих вашему автомобилю, значительно облегчает процесс покупки, особенно удобно пользоваться . Но даже если у вас под рукой нет этой информации, на нашем сайте вы можете легко найти подходящие диски, воспользовавшись .

Выберите модификацию Alfa Romeo 146

Какой размер и параметры дисков рекомендуются и допустимы заводом изготовителем для Alfa Romeo 146. Все допустимые размеры дисков Alfa Romeo 146, выберите модификацию или год выпуска, чтобы увидеть таблицу разболтовки колёс на Alfa Romeo 146. Минимальные и максимальные размеры колёс и дисков на Alfa Romeo 146.

Размеры штатных дисков Alfa Romeo 146

Все размеры дисков на Alfa Romeo 146 — Razboltovka. ru В нашем справочнике вы найдёте параметры дисков для всех моделей Alfa Romeo 146, минимальные и максимальные допустимые размеры диска, рекомендуемые заводом изготовителем.

Несмотря на то, что данная информация взята с сайтов авто производителей, наш каталог является информационным и не гарантирует полного соответствия предлагаемых размеров вашему автомобилю.

С послевоенных лет и до начала девяностых у владельцев отечественных автомобилей, совершенно не болела голова, какой колесный диск использовать на своей машине. Был москвичевский с пятью «дырками», запорожский — с огромным центральным отверстием, — с четырьмя, и большой (аж 14-дюймовый) волговский. Еще с пятью отверстиями был огромный, 16-дюймовый диск Нивы, но он, как ни странно, заменялся отдельными любителями на волговский. Теперь же разнообразие колесных дисков таково, что порой без каталога или всезнающего интернета не обойдешься.

Но рассмотрим все по порядку: какими характеристиками при выборе можно немного «поиграть» и какие требования следует соблюсти непременно.

Вначале о центре

Обычно рассказ о колесных дисках начинают с диаметра, ширины и внешнего вида. Хотя, подбирая диск, прежде всего надо оценить, удастся ли его прикрутить к автомобилю.

Теперь рассмотрим эти параметры подробнее. Сразу отметим, что первые два должны совпадать с рекомендованными заводом-изготовителем неукоснительно.

PCD колесного диска

Центральное отверстие по диаметру может быть равно родному или быть несколько больше. Продавцы в таких случаях обычно предлагают специальные кольца, компенсирующие разницу в диаметрах.

Вылет колесного диска

Международное обозначение ET — от немецкого слова Einpresstiefe. Чем меньше вылет, тем больше колея автомобиля. Колесо при этом выступает из колесной арки автомобиля. Существуют колеса и с отрицательным вылетом.

Вылет — один из важнейших показателей колеса, влияющих на устойчивость и управляемость автомобиля. При уменьшенном вылете, на «широко» расставленных колесах, существенно возрастают усилие на рулевом колесе, а также нагрузка на подшипники ступиц. Колесо с увеличенным вылетом смещено вглубь колесной арки и может при поворотах или больших ходах подвески задевать за элементы автомобиля, что приведет к повреждениям. При подборе не рекомендуется отклоняться от величины штатного вылета более чем на 3–5 мм в ту или другую сторону.

Диаметр и ширина

Диаметр обода обычно указывается в дюймах. Он должен соответствовать посадочному диаметру шины.

Ширина обода — расстояние между его закраинами. Обычно она также указывается в дюймах, хотя ширину шины производители дают в миллиметрах. Современная тенденция — увеличение ширины ободьев колес и, соответственно, шин.

Внутренняя сторона диска

Эти два параметра (диаметр и ширину) народ любит подвергать тюнингу. Чаще всего стремятся всеми силами увеличить посадочный диаметр и ширину диска. При этом шина, чтобы уместиться в колесной арке, становится низкопрофильной, что греет многим душу. Но при этом не следует забывать о ГОСТе на глубину ям на наших дорогах — есть такой документ! Яма до 5 см глубиной и с острой кромкой вполне имеет право на существование. И никого не накажут, если вы повредите в ней свой автомобиль. А теперь представьте себе, что будет с низкопрофильной резиной в такой, даже «гостовской» яме. Например, при штатных дисках автомобилей Hyundai диаметром 15 и 16 дюймов владельцы исхитряются ставить на Solaris… 18-дюймовые! Например, при покрышке размерностью 215/35 R18 такое решение обеспечивает зазор всего 75 мм между посадочной поверхностью шины и дорогой. Такая покрышка, вероятнее всего, пострадает (можно пробить борт) даже в «разрешенной» яме.

Вместе с тем существует альтернативный подход. Суть — постараться поставить диски минимального размера, только чтобы они не цеплялись за тормозные механизмы, а диаметр «догнать» высокопрофильной . Из преимуществ этого способа следует отметить мягкость хода и более низкую цену шин небольшого диаметра. Например, конструкция шасси Hyundai Solaris (и соплатформенного Kia Rio) позволяет использовать 14-дюймовые диски. И с шиной размерностью 195/70 R14 получаются вполне нормальные колеса — чуть повыше (менее чем на 3%) родных, размерностью 185/65 R15. Зато мягкость хода становится как у Рено Логан.

14-дюймовые диски Kia Rio

Надо отметить, что те же самые варианты использования дисков разных диаметров реализуются и на кроссоверах. Например, на Nissan X-Trail прошлого поколения можно установить 16-дюймовые диски, о чем однозначно говорит докатка этого диаметра. А с конвейера машина шла с 17-, а затем и с 18-дюймовыми дисками. Хотя известны случаи применения колес вплоть до 20 дюймов. Тут тоже вопрос только в том, что вы хотите получить: тяготеющий к внедорожнику автомобиль или жесткий «спортсарай». Главное, во всем знать меру, ведь двигатель с коробкой передач при этом не меняют.

Что изменил ВАЗ?

Теперь поговорим о том, как ВАЗ предал свой размер. Еще на прародителе , автомобиле FIAT-124, использовался диаметр окружности, на которой располагались отверстия под болты, равный 98 мм. И с тех пор этот размер соблюдался неукоснительно на всех автомобилях ВАЗ, кроме Нивы и Оки.

Кстати, и итальянцы верны традициям. Например на FIAT Albeа, продававшемся официально в России, можно было пристроить колесо от ВАЗа.

Фиат Альбеа

При этом посадочный диаметр с годами и переменой моделей постепенно увеличился с 13 до 14 дюймов. Но самые свежие Гранты, Калины и Приоры до сих пор используют размер 4х98.

А вот с приходом французской платформы В0 с конвейера Волжского автозавода покатились автомобили с «круглым» размером 4х100. Такими являются Largus и XRAY. К этому же списку можно добавить и Весту. Вот так ВАЗ изменил своему историческому размеру. Изменил с «француженками»…

Лада Ларгус

Из рассказа выше следует, что в дальней дороге при острой необходимости владелец Гранты, Калины или Приоры может попросить одолжить (продать) запаску у обладателя . И, сответственно, наоборот. При несовпадении размерности шин колесо можно пристроить хотя бы на заднюю ось, доковыляв до шиномонтажа.

Следующий, пожалуй, самый большой в мире — клуб «4х100». Этот размер имели некрупные и довольно старые автомобили фирм VW, Opel, а также Daewoo, Chevrolet. На народных любимцах Hyundai Solaris/Kia Rio применен тот же размер. Ну и напомню, что все Логаны первого и второго поколений, а вслед за ними и свежие разработки ВАЗа тоже имеют размер 4х100. Вылеты дисков могут немного различаться, но почти все укладываются в диапазон 40–52 мм. Например, в дальнее путешествие по изрядно разбитым дорогам на Chevrolet Aveo я когда-то предпочел поехать на дисках от третьего Гольфа, стоявших до этого на SEAT Cordoba. 14 дюймов против 15, при одинаковом наружном диаметре покрышки. Грыж не привез!

В дорогу дальнюю

В принципе, при наличии запаски или хотя бы в поездках недалеко от места жительства можно не заморачиваться насчет взаимозаменяемости колесных дисков. Но могу посоветовать перед дальней дорогой прикинуть, диски от каких распространенных автомобилей могут подойти к вашему. Вдруг пригодится?

Основные типоразмеры крепления колеса легковых автомобилей

Вазовские легковушки эпохи сотрудничества с альянсом Renault-Nissan можно обуть в колеса от многих моделей, построенных : Nissan Almera, Renault Logan или Sandero, а также их модификации. Диски новых ВАЗов полностью взаимозаменяемы с логанообразными. С Весты на Солярис можно, наоборот — нет. Центральное отверстие (DIA): 60,1 и 54,1 мм соответственно.

Зима в России всегда приходит неожиданно: в одних регионах на пару месяцев, в других — на полгода и даже больше. В нынешнем сезоне в центральных областях страны снега почти не видели вплоть до Нового года. Каждый автомобилист уже решил для себя, какие шины лучше всего обеспечат его безопасность: шипованные или нешипованные. РИА Новости вместе с экспертами шинной отрасли выяснило, что предпочтительнее в тех или иных ситуациях и как следует вести себя на российских дорогах, управляя автомобилем с тем или иным типом зимней резины.

Страна за шипы

Шипованные популярнее всего в Саратовской, Смоленской областях, а также в Республике Татарстан (от 83 до 88 процентов). «Липучки» привлекают автовладельцев Ставропольского, Хабаровского, Приморского и Краснодарского края, а также Калининградской области: там доля шипованных шин не превысила 14-30 процентов от общего числа запросов.

Свойства шипов

Всем известно, что шипованные покрышки незаменимы в небольших городах: там снег убирают редко или плохо, часто образуется плотно утрамбованный снежный наст, а также лед. Многочисленные независимые тесты шин показывают, что в этих условиях использование шипов оправданно, тормозной путь «обутых» в них автомобилей становится существенно короче.

Михаель Цикфельд, специалист по работе с клиентами по техническим вопросам компании Continental, рекомендует шипованную резину и в российских мегаполисах, в Москве и Санкт-Петербурге. По словам эксперта, в обеих столицах зачастую на обработанных реагентами дорогах снег тает, а под утро снова замерзает, превращаясь в лед. Если добавить к этому снегопад, то более опасную ситуацию придумать сложно: преимущество при таком раскладе на стороне машин с шипованной резиной.

«В 2004 году в Норвегии на один сезон запретили использование шипованных шин, — рассказывает Михаель Цикфельд. — Число аварий выросло в несколько раз, особенно мелких, в небольших городах, которые происходили главным образом на перекрестках со светофорами. В итоге власти страны запрет сняли».

Технический специалист компании Pirelli напоминает, что шипованные покрышки предназначены в основном для северных стран и в большинстве государств Европы запрещены к эксплуатации. В России же такая резина обеспечит безопасность в большинстве городов.

Фрикция

Главный инструмент «фрикционок» для обледенелых дорог — ламели (прорези в рисунке протектора), создающие дополнительные кромки сцепления и множество поперечных упоров, что делает такую резину безопасной в зимний сезон в российских широтах. «Одно из ценных преимуществ нешипованных шин — акустический комфорт», — отмечают в Pirelli.

Удивительно, но чем больше в городе автомобилей на шипованных шинах, тем безопасней эксплуатация машин с нешипованной резиной. На обледеневшей дороге шипы разрыхляют поверхность и таким образом создают больший зацеп для «липучек». Именно поэтому, по мнению эксперта компании Continental, фрикционные покрышки можно использовать даже в регионах с суровыми зимами. Конечно, крупные города не похожи друг на друга, и зима где-нибудь в Сибири практически не оставляет шанса нешипованным шинам.

Чего не стоит учитывать при выборе покрышек, так это тип привода автомобиля. «Тормозят все приводы одинаково, более того, машины с полным приводом весят чуть больше своих моноприводных аналогов, поэтому им качественные шины, обеспечивающие хорошее замедление, важны даже больше», — говорит Цикфельд.

На торможение также влияет ширина протектора шины: если есть возможность установить на автомобиль диски увеличенного диаметра, то можно не сомневаться, что с одними и теми же покрышками замедление будут обеспечивать чуть лучше те колеса, что побольше.

Чуть помедленнее

Чтобы шипы и протекторы любых шин прослужили дольше, важно произвести их обкатку. Эксперт компании Continental советует первые 500-800 километров ездить плавно со скоростью не более 100 километров в час. Так шины изнашиваются меньше и прослужат дольше. В противном случае шипы примут неправильное положение (наклонятся не под тем углом) и быстрее вылетят. То же самое с протектором — без обкатки он стирается гораздо быстрее и срок службы шины может сократиться в два и более раз.

«Мы следим за эксплуатацией шин в такси — там проезжают за год столько же, сколько обычный водитель за три-четыре года, — рассказывает Михаель Цикфельд. — Так вот, в одних случаях покрышка приходит в негодность уже после 25 тысяч километров пробега, а в других при том же пройденном расстоянии на ней все шипы целы».

В компании Pirelli придерживаются такого же мнения и добавляют, что срок эксплуатации зависит еще от правильного давления, отрегулированного развала/схождения колес, температуры, в которой эксплуатируется резина, дорожного покрытия и условий хранения в межсезонье.

В спокойном режиме вождения шипы выпадают по мере износа протектора, но даже после потери половины шина все еще сможет обеспечивать приемлемый уровень торможения. Замена потребуется, когда глубина протектора станет меньше четырех миллиметров: шипы посыпятся как зубы от цинги.

Для фрикционной шины все гораздо проще: надо смотреть только на глубину протектора. У многих автопроизводителей есть индикаторы: цифры или изображения снежинок постепенно стираются, подсказывая, когда пора менять резину. По российским законам запрещено эксплуатировать зимние покрышки при глубине протектора менее четырех миллиметров.

Если одно из колес угодило в яму, повредилось при аварии и зимняя шина пришла в негодность, к ее замене нужно подходить аккуратно. При условии, что водитель проездил аккуратно один сезон, можно просто купить новую шину. Однако если протектор поизносился за несколько зим, эксперт Continental советует приобрести две новых покрышки и поставить их на одну ось.

Причем ставить изношенные шины (или одну новую, а другую чуть поношенную) лучше на те колеса, которые не подсоединены к двигателю: то есть для переднеприводного автомобиля — на заднюю ось, а для заднеприводного — на переднюю. Для полноприводной машины ось неважна. Если же протекторы шин стерлись почти до четырех миллиметров, менять надо все четыре колеса сразу.

Когда нужно переобуваться по закону?

С начала декабря до конца февраля Техрегламент (п. п 5.5 ТР ТС 018/2011) разрешает использовать автомобиль только на зимних или всесезонных шинах (а также запрещает шиповки с начала июня до конца августа). При этом КоАП РФ не предусматривает ответственности за нарушение Техрегламента. А в Правила дорожного движения эти требования до сих пор не включены ( ) — значит штрафа за обувку не по сезону пока нет.

При какой температуре рекомендуют ставить зимнюю резину?

Специалисты-шинники рекомендуют переобувать машину на зиму при установившейся среднесуточной температуре ниже +5…+7⁰С, либо накануне первого гололеда. Некоторые автомобили сами подскажут, когда пора ставить зимнюю резину — на панели приборов появится индикатор в виде «снежинки», предупреждающий о возможном обледенении дороги.

Изучив историю погоды в московском регионе за последние 5 лет, мы пришли к выводу — в эти годы оптимально было бы менять резину в двадцатых числах октября. Например, вот первые дни с отрицательной температурой в Москве за последние несколько лет:

А тут для разных уголков России. Загляните в список — наверняка, найдете свой город или тот, что находится неподалеку. Эти же даты можно принять за ориентир и в 2022 году.

Как хранить колеса?

Колёса в сборе лучше подвесить за диски или сложить горизонтально друг на друга, предварительно спустив их до 1 атм. Покрышкам без дисков место на стеллаже. Поставьте их вертикально бок о бок.

Инструкция по самостоятельной замене шин

Поставьте автомобиль на ровной площадке. Затяните ручной тормоз, включите первую передачу на «механике» или режим парковки в автомате. По возможности установите противооткатные упоры. Достаньте инструмент и ослабьте болты (гайки) на пол-оборота.

Домкратом приподнимите машину так, чтобы покрышка оторвалась от дороги на 1–2 см. Открутите и поменяйте колесо. Закрутите болты (гайки) и затяните их надёжно, но без фанатизма — прыгать на «баллоннике» не нужно.

Принятый в 2015 году закон обязывает водителей в обязательном порядке «переобувать» летом и зимой свои автомобили. До принятия закона, многие из экономии продолжали эксплуатировать зимой летнюю резину, а летом зимнюю. Теоретически, это приводило к повышению аварийности из-за плохого сцепления летних шин с асфальтом зимой и повреждению дорожного полотна, при езде по нему летом на шипованной резине.

Согласно действующему закону, водитель обязан зимой управлять автомобилем с шипованной или нешипованной резиной, глубина протектора которой не менее 4 миллиметров. Учитывая столь мягкие требования, зимняя резина, которая лишилась шипов в процессе эксплуатации в прошлые сезоны или из-за неправильного хранения, подходит для использования, если глубина протектора более 4 миллиметров. Но на деле управлять автомобилем с такими шинами в зимних погодных условиях нельзя.

Сколько шипов должно быть на зимней резине

Чтобы узнать количество шипов в резине, нужно знать конкретную модель. На сайте компании, которая производит данные шины, должны быть указаны ее основные характеристики, в том числе количество шипов. Также узнать подобную информацию позволяют сайты различных интернет-магазинов.

Законодательно только в некоторых европейских странах установлено, что шипованная резина не должна содержать более 50 шипов на погонный метр шины, то есть около 96 шипов на одну покрышку. Однако на российский рынок поставляются шины не только из Европы, но и из Америки, Китая, Японии и ряда других стран. Например, известная компания Hakkapeliitta выпускает модели покрышек, на которых закреплено 190 шипов. В российских шинах, чаще всего, устанавливается от 120 до 180 шипов.

Стоит отметить, что большое количество шипов – это не всегда плюс, как для водителя, так и для самой резины. Устанавливая малое количество шипов на покрышку, производители стараются делать это максимально качественно, чтобы они не растерялись при транспортировке и эксплуатации в первый сезон.

Можно ли ездить на резине, если выпали шипы

Чтобы ответить на вопрос, можно ли ездить на покрышках, на которых выпала часть шипов, нужно понимать, сколько именно в процентном соотношении от общего числа шипов лишилась резина.

Получив после простого расчета процент оставшихся шипов, можно оценить пригодность резины для эксплуатации в зимних погодных условиях.

Важно запомнить правило, что на ведомую ось необходимо устанавливать наиболее изношенные покрышки. Рекомендуется перед «переобуванием» посчитать шипы, чтобы определить менее и более пострадавшие шины.

Впрочем, в северной части страны, например в штатах Аляска или Вашингтон, полиция все же рекомендует водителям в добровольном порядке запастись шипованной резиной или цепями на колеса.

Любопытно, что в шести американских штатах, включая курортные Гавайи, ездить на шипах запрещено вовсе. А в семи совершенно других штатах, в том числе почему-то и в жарком Нью-Мексико, бороздить дороги зимней шипованной резиной можно хоть круглый год. Во всех остальных административных территориях Америки правила использования шиповки устанавливаются к конкретным датам.

Как рассказали «РГ» в управлении транспорта штата Вашингтон, использование зимней шипованной резины здесь возможно при наличии такого желания у водителей и только в период между 1 ноября и 31 марта. В остальное время с учетом того, что шипованные покрышки портят хайвеи, ездить на зимних колесах под страхом штрафа с двумя нулями запрещается. Зимой в дополнение к шиповке полиция штата Вашингтон предлагает водителям возить с собой цепи, которые можно установить на колеса в случае снежной бури, а при отсутствии таковых полицейские вправе запретить въезд в опасные районы. Правда, в обязательном порядке зимой цепи должны устанавливаться на ведущие оси большегрузных автомобилей и автомобилей экстренных и коммунальных служб.

На Аляске водители могут переходить «на зиму» еще раньше. Здесь разрешено использовать шины с шипами с 15 сентября по 1 мая. Впрочем, размер шипов также жестко регламентирован: они не должны выступать более чем на четверть дюйма. Попытка местных законодателей принять закон, обязывающий жителей Аляски «переобуваться» в шиповку, местные водители, 90 процентов которых ездят на всесезонке, встретили в штыки и в итоге эта инициатива была провалена.

А вот в соседней с Аляской Канаде властям все-таки удалось принять постановление об обязательном переходе на зимнюю резину. Так в канадском Квебеке, начиная с 2005 года, в период с 15 декабря по 15 марта все зарегистрированные здесь легковые машины и такси должны поменять летние колеса на зимнюю шиповку. Нарушителям, пойманным «на лете» полицией, грозит штраф в размере от 200 до 300 долларов. Впрочем, канадцы, которые собираются зимой на своих авто прокатиться в солнечную Флориду на отдых, в это время могут спокойно ехать на летней резине при условии наличия специальной транзитной страховки, действующей ровно 7 дней.

С тем, что нешипованные шины — будем также называть их липучками (это слово отражает характер работы покрышки) — на льду могут проявить себя лучше шиповок, мне довелось столкнуться лет десять назад в Финляндии. Представители фирмы Turvanasta, занимающейся разработкой и изготовлением шипов, решили на практике доказать, что шипованные шины (тогда это была Nokian Hakkapeliitta 1) эффективнее нешипованных Nokian RSi, недавно появившихся на рынке. Для этого даже организовали показательные выступления двух одинаковых «Фольксвагенов-Пассат», обутых в соответствующие шины. Зима была не на шутку суровой: в назначенный день температура упала ниже —45оС. Каково же было общее удивление, когда автомобиль на резине без шипов оказался в среднем на 15–17% быстрее собрата на шиповках! Специалисты оправдывались: промороженный лед тверже бетона и шипы попросту не в силах его проколоть; резина в шипованных покрышках более жесткая и на сильном холоде дубеет так, что перестает выпускать шипы в зоне контакта с дорогой. А липучки, мол, изготовлены из более мягкого состава…

МОРОЗ И СОЛНЦЕ

В своих тестах, проводимых уже более десятка зим (а зимы, естественно, бывали разные — от 30о мороза до оттепели), мы периодически сталкивались с этим явлением. Чтобы дать, наконец, четкий ответ на вопрос, могут ли липучки на льду тормозить лучше шиповок и если да, то при каких условиях, мы и провели это исследование.

Конечно, мы интересовались мнением специалистов разных компаний, но получали довольно осторожные ответы. Инженеры Continental и Michelin, например, утверждают, что температура «равнодействия» шипованных и нешипованных покрышек — 15о мороза. Если теплее, на льду более эффективны шипы, холоднее — липучки. При этом очень важны состояние льда и… погода. Шершавый лед помогает липучкам, которые цепляются за микронеровности, а на глянцевой поверхности более успешно справятся с задачей шипы — это очевидно и не требует пояснений. Но яркое солнце даже в мороз может чуть-чуть подтопить лед и сделать его более скользким, в первую очередь для липучек. Поэтому на ярком солнце и чистом льду шиповки могут оказаться лучше даже при —20-25оС.

В ходе температурного теста летних шин (ЗР, 2008, № 8) мы приобрели некоторый опыт подобных сравнений (кстати, нашими результатами очень заинтересовались ведущие шинные компании). Теперь попробуем определить эффективность шиповок и липучек на льду при разной температуре. Пример из жизни — раскатанный до блеска участок дороги перед стоп-линией…

Испытания проходили в феврале — марте 2008 года. В них участвовали шиповки 195/65R15 и липучки чуть большей размерности — 205/55R16. Небольшое различие на нашу главную задачу не влияет.

В группу «когтистых» мы включили Michelin X-Ice North, известный высокой стабильностью выступания шипов, и Continental ContiWinterViking 2 — у него шипы более широкие. Оппонентов им подобрали из новинок, в первую очередь обещающих не бояться воды на льду. Это Nokian Hakkapeliitta R, Michelin X-Ice 2 и Bridgestone Blizzak WS-60.

Работать будем на автомобиле «Шкода-Октавия», тормозить со скорости 50 до 5 км/ч, чтобы исключить погрешности в работе ABS (кратковременное блокирование колес) на небольшой скорости.

Чтобы на состояние льда влияла только температура воздуха, замеры проводили в пасмурную погоду или после захода солнца, способного быстро подтопить лед.

ПОЛЕ ТЕМПЕРАТУР

Оказалось, что «точка равновесия» шиповок и липучек размазана в интервале 13–15о мороза, посему эти результаты и берем за базовые.

При морозе около 20о липучки выигрывают у шиповок почти 20% тормозного пути! Полученные результаты позволили сделать вывод: чем ниже температура, тем больше разница в пользу липучек. Объяснение простое: как уже отмечалось, с понижением температуры усилие, требуемое для прокола льда шипом, растет. Кроме того, холодный лед более шершавый, а липучкам это на руку.

Потепление до —5оС дает противоположный эффект: отыгрывать тормозной путь начинают шипы. Причем с огромным, чуть ли не в 90%, преимуществом! Вода, появляющаяся между льдом и шиной, работает как смазка, и липучки скользят. В то же время размягченный лед позволяет запустить когти поглубже, а значит, шиповки тормозят более эффективно.

Чем ближе к нулю, тем больше воды в пятне контакта. Она мешает уже и шиповкам — шипы плохо держатся в размягченном льду, рвут его и теряют эффективность. Но не столь угрожающе, как липучки. Получается, что шипованные шины более универсальны на скользких покрытиях.

Нелишним будет предостережение: на гладком льду, особенно в солнечный день, и те и другие шины тормозят хуже даже при более низкой температуре.

МОРОЗНО

Лучшие тормозные свойства у нешипованного «Мишлена»: 30,3 м. Средний тормозной путь липучек — 31,3 м. В шипах «Конти» тормозит лучше «Мишлена» на 5,5 м. При таком морозе преимущество еще на стороне более широких «бриллиантовых» шипов. С перевесом в 6,1 м, или 19,5%, побеждают липучки!

ХОЛОДНО

Лучшей оказалась шипованная «Конти», худшей… шипованный «Мишлен». Разница между ними составила 6,7 м. Липучки, которым понадобилось 33,2–35,2 м, расположились посередке. Среднее значение у шиповок — 34,4 м, у липучек — 34,7 м. Разница менее 1%. В этих условиях липучки и шиповки тормозят практически одинаково.

ПОТЕПЛЕНИЕ

Шиповки еще уменьшают тормозной путь: «Мишлен» на 5,8 м, «Континенталь» на 4,5 м. Средний показатель — 29,2 м. А вот липучки терпят фиаско: их результаты — 52,1–56,5 м. «Мишлен» сравнялся с «Бриджстоуном», а впереди «Нокиан». Средний тормозной путь на нешипованной резине — 54,9 м. Многовато! В таких условиях шиповки эффективнее почти в два раза.

ПОЧТИ НОЛЬ

В таких условиях спасовали и шиповки, увеличившие тормозной путь в среднем еще на 3,9 м. Даже «Конти» со своими «брюликами» отдает 3,2 м. Липучки же окончательно провалились! «Нокиан» тормозит с результатом 77,1 м, «Мишлен» и «Бриджстоун» переваливают за отметку 80 м. Среднее значение — 82,3 м. При такой температуре липучки на льду безоговорочно, почти в два с половиной раза проигрывают шиповкам.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Мы обратили внимание, что поначалу последующие торможения Nokian Hakkapeliitta R на льду были лучше пре­дыдущих, результаты стабилизировались лишь к шестой попытке. Предположили, что такое изменение характеристик связано с наличием в протекторе особых «емкостей», предназначенных для удаления воды из пятна контакта. При подъезде по снежной дороге к ледовой площадке в них попадает снег. В результате машина поскальзывается на снежных крупинках, а после нескольких проходов снег вытряхивается из шин и торможение происходит уже на чистом льду.

Специалисты Nokian Tyres в своих тестах с подобными проблемами не сталкивались. Но у них шины хранились при плюсовой температуре (у нас — в холодном контейнере), да и меняли их в теплом боксе. Теплые шины легко избавляются от снега, когда машина идет по снежной дороге к ледяному участку. Получается, что любой автомобиль на этих шинах после длительной стоянки на морозе будет тормозить хуже, пока они не прогреются.

Чтобы избавиться от этого эффекта, конструкторы решили сделать внутреннюю поверхность «карманов» более гладкой, чтобы снег в них не задерживался. Для этого элементы пресс-форм, образующие стенки «емкостей», тщательно отполировали. Перед сравнительными тестами модернизированные и обычные шины выдерживали на морозе, а не в тепле. Во время испытаний была зафиксирована разница тормозного пути в несколько метров — конечно, в пользу модернизированных.

Таким образом, подтвердились не только наши предположения, но и эффективность проведенной модернизации. С конца апреля 2008 года все шины Nokian Hakkapeliitta R и Hakkapeliitta R SUV сходят с конвейера с гладкими стенками «карманов». Приятно, что в этом есть заслуга журнала «За рулем».

Одним из ключевых экспонатов Московского международного автосалона 2018 года стал серийный и уже доступный в продаже кроссовер , который автолюбители ждали целых 2 года – с его анонса на ММАС-2016.

И АвтоВАЗ не разочаровал – новинка действительно самым серьезным образом отличается от своего прототипа. Это не просто рестайлинг, а попытка максимально приблизить кроссовер к внедорожнику, насколько это возможно при сохранении стандартного переднего привода.

Геометрия и экстерьер

Самым очевидным визуальным отличием «Кросса» является его «приподнятость» – высота кузова увеличилась на целых 75 мм! Это заслуга как переработанной подвески, так и колес большей размерности (установлены шины 215/50 R17). Дорожный просвет подрос на 20 мм и составляет теперь вполне «внедорожные» 215 мм. В остальном геометрия ходовой части осталась прежней – колесная база идентичная, а колея увеличилась всего на 11-14 мм для передних и задних колес соответственно.

Что касается дизайна экстерьера, то машина получила обновленный пластиковый обвес, который увеличил длину кузова на 6 мм, а ширину – на 46 мм. Неокрашенные кузовные накладки придают автомобилю визуальную утилитарность и спортивность. Также отметим рейлинги на крыше, которые теперь входят в базовую комплектацию. Фирменные X-образные выштамповки, эффектно выделяющие LADA XRAY в потоке, остались нетронутыми.

Ходовая часть

Моторный ассортимент сохранился – это все те же бензиновые атмосферники на 106 и 122 л. с., работающие в сочетании с 5-ступенчатой механикой или роботом АМТ. Зато серьезной модернизации подверглась подвеска, рулевое управление и тормозная система. На LADA XRAY Cross установлены:

Ход подвески увеличился до 203 мм, что также повысило внедорожные качества машины. Но самой интересной новинкой стала интеллектуальная антипробуксовочная система «LADA Ride Select», которая в сочетании с электронной блокировкой дифференциала позволяет изменять характеристики автомобиля в зависимости от дорожных условий. При помощи селектора на приборной панели можно выбирать режимы «Sport» «Снег/Грязь» и «Песок», а также включать или выключать электронный контроль устойчивости ESC.

Матрица на керамике

Инновационная разработка компании iRay в сфере создания сенсоров позволило интегрировать в прицел Saim SCL 35 абсолютно новую матрицу с разрешением на керамической подложке для максимально четкой детализации при любых условиях охоты.

Германиевый объектив

Получайте максимум деталей от линзы из чистого германия размером в и углом обзора , самый чувствительный материал для самой чувствительной матрицы показывает невероятный результат на заданной дистанции.

Комфортное увеличение

Оптическая кратность не даёт возможно точно распознать цель? — Используйте цифровое для максимально точного обнаружения цели.

Огромный дисплей

В тепловизионном прицеле используется самый передовой дисплей с ударопрочной конструкцией для суровых условий, который позволяет передавать сверх детализированную картинку и сохранять заряд батареи при огромном разрешении в пикселей.

Прицел с дальномером

Встроенный позволяет замерять дистанцию до цели для максимально точного выстрела! Используйте встроенные профили животных для замера расстояния от холки до стоп в два клика.

Рабочие дистанции

Получайте максимальную дистанцию с . Новая матрица и проверенный временем материал объектива позволяют вести точную стрельбу на больших дистанциях.

Обработка ULTRACLEAR

Прицелы серии Saim получили абсолютно новый обработчик изображения, который способен детализировать картинку в самых трудных условиях до максимума.

Армейская выдержка 6000ДЖ

Хотите использовать на крупных калибрах? — Не вопрос! Прицел Saim может работать на самых крупных охотничьих калибрах под ваши задачи и дистанции без вреда для компонентов.

Официальный дилер

Мы работаем с официальным представителем «iRay» в России, тем самым Вы получаете только оригинальную продукцию, которая попадает под сервисное обслуживание на территории России. Мы используем только проверенные временем транспортные компании, благодаря которым, не стоит заботиться о сохранности продукции. Если Вы собрались приобрести продукцию фирмы Айрей, то лучше у официального представителя!

Платите, как удобно!

У нас возможно произвести оплату: наличными, картой при заказе или при получении, а так-же по реквизитам в банке!

Доставка на выбор

Наша компания использует только проверенные транспортные компании, Вам предложат лучший и быстрый вариант на выбор.

Официальная гарантия

Вся продукция сертифицирована и обслуживается в России, покупайте только оригинальную продукцию от официальных представителей!

Регулировка объектива

Используйте регулировку объектива для максимальной детализации и фокусировки на заданной дистанции от полу метра до бесконечности, всё в ваших руках.

Внешнее питание Type-C

Максимальная автономность с внешним питанием. Используйте любой внешний блок питания с напряжением до 2А для получения максимального времени работы вашего тепловизора.

Пристрелка одним выстрелом

Забудьте о классической пристрелке, используйте пристрелку одним выстрелом для максимально быстрого и точного наведения вашей прицельной сетки.

Невообразимый размер

Прицел размером с телефон? — Это реально! Габариты прицела невероятно малы и по своим размерам схожи с новыми смартфонами, что делает его использование невероятно комфортным.

Против суровых условий

Не важно, где вы находитесь и какая погода вас окружает, Saim справится в любой ситуации! Все прицелы защищены по стандарту IP66, что позволяет им выживать в самых суровых условиях.

— российский автомобиль малого класса, компактный высокий , выполненный в стиле . В отличие от родственного ему семейства моделей , использует иностранную платформу « ». Выпускался российской компанией на производственной площадке в Тольятти с декабря 2015 года по февраль 2022 года. LADA XRAY позиционировался как компактный . Несмотря на своё предназначение — , по неким причинам данный автомобиль не получил (4×4).

В августе 2012 года на был показан трёхдверный концепт-кар кроссовера LADA XRAY Concept . Над концептом работала команда под руководством нового шеф-дизайнера , который взял за основу проект « » . За экстерьер отвечал Евгений Ткачёв, за интерьер — Николай Суслов. Руководитель проекта LADA XRAY — . Единичный экземпляр автомобиля был создан итальянской фирмой Vercarmodel Saro S. r. l. по проекту дизайн-студии LADA. Стоимость создания этого образца составила приблизительно 1 миллион долларов . Концепт демонстрировал планы по развитию нового визуального стиля для автомобилей LADA, а также развитие в сегменте внедорожников, кроссоверов и SUV . «XRAY» — это аббревиатура, состоящая из «X» — как обозначение пересечения ( , в значении типа кузова автомобиля, смотри ), «R» от слова «Recreation» («отдых»), «A» от слова «Activity» («активность»), «Y» от слова «Your» («твой») или «Young» («молодой») .

Через два года на том же московском автосалоне был показан второй концепт — пятидверный LADA XRAY Concept 2, уже более близкий к образцу для серийного производства .

Серийное производство этой модели началось 15 декабря 2015 года, в полном соответствии с графиком, о котором ранее сообщалось предприятием . Автомобиль выпускается на производственной площадке в Тольятти. Старт продаж состоялся 14 февраля 2016 года.

В 2016 году были представлены концепты спортивной и вседорожной версий: LADA XRAY Sport Concept и LADA XRAY Cross Concept. Спортивная версия получила заниженный клиренс, «спортивную» настройку двигателя и подвески, а вседорожная версия наоборот получила увеличенный клиренс, а также обвес — накладки на нижнюю часть дверей, пороги, колёсные арки, бамперы, защищающие эмаль кузова на лёгком бездорожье .

15 февраля 2021 года стало известно, что «АвтоВАЗ» отзывает в России 9,3 тыс. автомобилей, выпущенных с января по май 2019 года, у которых может быть повреждён сварной шов вала электромеханического усилителя рулевого управления.

В феврале 2022 года сборка LADA XRAY в Тольятти была остановлена из-за перебоев в поставках запчастей . В июле 2022 года стало известно, что «АвтоВАЗ» возобновлять производство XRAY не планирует.

Дизайн автомобиля разработан стилистами АвтоВАЗа. Конструкция автомобиля создана совместно специалистами Renault и АвтоВАЗа на базе платформы . Длина серийного кроссовера LADA XRAY составляет 4164 миллиметра, ширина 1764 мм, высота — 1570 миллиметра. Колёсная база — 2592 миллиметра. Объём багажника — от 361 до 1207 литров (при сложенных спинках задних сидений) .

На выбор было доступно два бензиновых двигателя: модели объёмом 1,6 литров мощностью 106 л. с. ( ) и модель объёмом 1,8 литров на 122 л. с. ( ) . Вариант LADA XRAY с двигателем 1,8 л и мощностью 122 л. с. получил трансмиссию АМТ (автоматизированную механическую коробку передач) .

В ноябре 2018 года начались продажи версии LADA XRAY Cross. Такой автомобиль отличается от стандартной модели увеличенным дорожным просветом, декоративным обвесом кузова и новыми сиденьями, а также модернизированной передней подвеской, дисковыми тормозами сзади, изменённой конструкцией рулевого механизма. В списке опций появились обогрев руля, обогрев заднего дивана и система управления настройками системы стабилизации Lada Ride Select. Есть комплектация LADA XRAY Cross с .

В конце апреля 2020 года АвтоВАЗ объявил о начале продаж Lada XRAY Cross Instinct. Новинка появилась в прайс-листах на официальном сайте LADA.

У Lada XRAY Cross четыре варианта исполнения: Classic, Comfort, Luxe и Instinct.

Флагман не получил нового цвета кузова и мог быть окрашен в привычные 8 цветов: белый, красный, серо-бежевый, золотисто-охристый, светло-коричневый, серебристый тёмно-синий, чёрный и серебристый.

Прототип был произведён Vercarmodel Саро в Италии. Передняя решётка имеет сходство с «Х».

Лада Х-Рей комплектации и цены

*Максимальная скидка не может быть более 40% от рекомендуемой розничной цены и расчитывается отдельно для каждой комплектации.

Lada Xray: ощущая свободу

Новый хэтчбэк Lada Xray — яркий пример того, как делать надо. Солидная и при этом элегантная внешность, просторный салон, а также 195-миллиметровый клиренс вместе с великолепными техническими характеристиками Lada Xray внушают уверенность и обеспечивают отличное настроение на протяжении всей поездки. С такой «Ладой» в дороге не соскучишься!

Размеры

В салоне новинки «АвтоВАЗа» вполне хватает места для 4 взрослых пассажиров, что достигнуто за счет рациональной организации внутреннего пространства. Интерьер авто оформлен в современном стиле: каждый элемент максимально продуман и находится именно там, где нужно, чтобы создавать комфортную и уютную атмосферу. За удобство во время езды здесь отвечают эргономичные сидения с оригинальной обивкой, система климат-контроля, различные вещевые отделения, а также информационно-развлекательный комплекс с навигацией.

Двигатели

Гамму двигателей Lada Xray составляют четырехцилиндровые 16-клапанные бензиновые движки со скромным расходом топлива на 100 км:

Роль трансмиссии играет пятиступенчатая МКПП или «робот» с тем же числом ступеней. На разгон до ста километров в час пятидверка тратит не больше 11 сек. — прекрасный показатель для автомобиля данного класса!

Оснащение

Lada Xray не разочарует даже в базовой комплектации! В список его стандартного оборудования включены:

Полную информацию о ценах и комплектациях Лада Иксрей 2020 ищите на нашем сайте! Все модели Lada — в .

Купить Lada Xray в автосалоне «Центральный»

Обзавестись стильным высоким хэтчбэком никогда не поздно: для этой цели воспользуйтесь действующими акциями, скидками, системой Trade-in, выгодным автокредитом, программой утилизации или рассрочкой без процентов. Сегодня самое время купить Лада Х рей!

Отзывы клиентов о Lada Xray

В Центральном купили Ладу Xray. Давно мечтали о собственном автомобиле. Выбирали из российских моделей специально. Так как машина российского производства, то стоит недорого, а по качеству современные российские автомобили уже догнали, а скоро и перегонят, иностранные аналоги. Машина отличная, кр…

Гарантия после покупки

Для сохранения гарантии необходимо соблюдать правила эксплуатации, разработанные производителем, а также вовремя проходить техническое обслуживание. Подробную информацию по условиям гарантии вы найдете в сервисной книжке и руководстве по эксплуатации автомобиля.

Полный обзор Lada Xray

Приподнятый хэтчбэк повышенной проходимости Lada Xray, который на «АвтоВАЗе» рекламы ради окрестили кроссовером, многие называют самой качественной моделью отечественного производителя, и для этого действительно есть основания. Во-первых, имеет место быть обилие импортных деталей высокого качества, а во-вторых, данный автомобиль располагает приличным клиренсом и фирменным 1,8-литровым движком…

Другие внедорожники

Наш сайт использует файлы cookie для лучшего пользовательского опыта. Если вы не хотите их передавать, отключите cookie в настройках браузера.

Для получения более подробной информации об указанных акциях, а также о стоимости автомобилей обращайтесь к менеджерам по продажам.

Стоимость подарка не зависит от стоимости купленного а/м, покупатель может выбрать любой подарок из перечисленных при покупке а/м.

Обращаем Ваше внимание на то, что данный сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С выходом топ-версии на вариаторе стоимость LADA XRAY перевалила за психологическую отметку «миллион рублей». Не она первый из линейки Lada, и все же привыкнуть к этому пока трудно.

Хорошо упакованный XRAY Instinct — это не только вариатор, но и «реношный» мотор H4M в 113 сил, хорошая медиасистема с «Яндекс. Авто» и 1 048 900 рублей. Версии победнее тоже демократизмом цен не отличаются. 760-800 тыс. рублей — столько надо быть готовым выложить, если хочется минимально оснащенный автомобиль с кондиционером и системами безопасности.

Тут волей-неволей задумаешься: а не посмотреть ли что-то поприличнее и подешевле, но слегка б/у?

Volkswagen Jetta VI FL: 660-680 тыс. рублей

Jetta даже с нашумевшими агрегатами «1,4 TSI – DSG» после рестайлинга избавлена от многих детских болячек. У нее шикарная шумоизоляция, по-прежнему одно из лучших в классе шасси и достойное оснащение с подушками безопасности в круг, кондиционером и диодными ходовыми огнями. Ценник не кусается.

Уже с 660 тысячами в кармане можно найти экземпляр со смешным пробегом, топовым мотором и в красивом цвете.

Если кто-то все же сомневается по поводу турбомотора 1,4 л, всегда может посмотреть в сторону версий с атмосферным 1,6 л:

Чуть подороже, пробег чуть выше, но для кого-то такая комплектация — повод спать крепче и спокойнее.

KIA Ceed SW II FL: 750 тыс. рублей

На этом поиски можно останавливать: сверхпрактичный кузов «универсал» с полноценным багажником, живучие (на фоне многих конкурентов) узлы и агрегаты, приличное оснащение, включая обогрев заднего дивана и даже руля.

Это все про KIA Ceed, который во втором поколении стал как никогда близок к эталону. Есть отдельные нарекания по динамике и управляемости, но мы сейчас говорим про альтернативы «Ладе Иксрей», у которой всего перечисленного тоже нет.

Приличных вариантов с небольшим пробегом немало — надо успевать выхватывать. Например, вот этот автомобиль:

Только при выборе внимательно диагностируем мотор: «Сиды» не застрахованы от задиров в цилиндрах, о чем мы подробно рассказывали на соседней странице .

Также не забываем проверять историю понравившегося автомобиля. Каждый второй «Сид» продается битым, каждый третий — с неоплаченными штрафами, каждый шестой — с дубликатом ПТС или скрученным пробегом. Проблем нет у каждого третьего авто.

Ford Kuga II: 670 – 680 тыс. рублей

А что если в бюджете нового средненького XRAY замахнуться на кроссовер? Может, даже с полным приводом! И такие действительно есть — второе поколение Ford Kuga, например.

Он комфортный, просторный, достойно управляется, а на оснащении Ford не экономил. Были детские болячки по электрике, но, к чести «Форда», многое они устраняли по гарантии, регулярно устраивая отзывные кампании. Поэтому найти хорошо сохранившийся вариант не такая уж и лотерея.

Поиски можно начать с экономичных дизельных версий: они удобны и по тратам на топливо, и по налогу, да и динамика пристойная.

Хотя большинство «Куг» на рынке — это все-таки 1,6-литровый наддувный бензиновый агрегат. Неплохой вариант, если за машиной следили в оба глаза и обслуживали, не экономя.

Без проблем предлагается каждый второй «Форд Куга». У каждого третьего имеется ДТП или расчет ремонтных работ, у каждого четвертого — неоплаченные штрафы. Также встречаются единичные «Куги» с ограничениями, после такси или в залоге.

Renault Duster: 650-670 тыс. рублей

Зачем вообще эти компромиссы в виде маленького хэтчбека на платформе В0, когда можно взять полноценный внедорожник все на той же платформе В0? Выигрыш в геометрии, выигрыш в багажнике, выигрыш по части двигателя — немного поношенный Duster не оставляет никаких шансов «младшему» брату из Тольятти.

В бюджете начального LADA XRAY можно найти вполне добротный Duster на дизеле!

А дизельный Duster на правильной резине — это натуральный вездеход, который при желании может вытянуть себя за волосы из глины, даже сидя натурально на «пузе». Тут, правда, такой момент, что дизельные «Дастеры» только на механике, а это устроит в XXI веке не всех. На этот случай можно посмотреть в том же бюджете бензиновые машины с автоматом. Попадаются и вполне свежие, рестайлинговые, варианты:

Привод там тоже полный, геометрия никуда не девается, и это в любом случае более практичный вариант, чем XRay в комплектации Classic Air conditioner за те же деньги.

Каждый второй «Дастер» предлагается без проблем, каждый третий — с ДТП, каждый четвертый — с расчетом ремонтных работ.

Volvo C30: 630 тыс. рублей

Ну, хорошо. Допустим, Duster и Kuga не пролазят по принципиальным соображениям: нужен городской хэтчбек, вместимость и проходимость не важны. И все равно нет никакого смысла в XRAY, потому что за те же деньги можно найти прекрасный Volvo C30: до сих пор стильный, до сих пор яркий, до сих пор прочный и надежный, как шведская табуретка.

Уже с 600 тысячами в кармане можно рассчитывать на непоношенный экземпляр с пробегом до сотни тысяч километров, в ярком цвете и с нормальным двухлитровым мотором. Судя по многим объявлениям, на машинах ездили преимущественно дамы средних лет, что, конечно, всегда требует перепроверки, но если подтверждается, то сулит дополнительную уверенность.

Если будете брать, учтите, что «чистым» на продажу выставляют только каждый пятый С30. Каждое третье авто продается с ДТП, расчетом ремонтных работ или дубликатом ПТС. На каждом четвертом «Вольво» «висят» неоплаченные штрафы. Десятая часть машин сбывается со скрученным пробегом или регистрационными ограничениями.

XRAY или «бэушки»: послесловие

Честно говоря, при сегодняшнем уровне цен на новые авто и рынке second-hand трудно найти оправдание существованию XRAY. Маленький, тесный, без багажника, со скромной динамикой — далеко не самый очевидный вариант для траты даже 600 тыс. рублей. Уж лучше турбоджетту. И просторная, и едет, и расходники немногим дороже «Лады».

Сравниваем модели Lada Vesta и XRay

Внешне оба автомобиля очень похожи – они производят впечатление стильных и современных. Главное отличие – это модификация кузова. У Веста – это седан, а у Lada Икс-рей – хэтчбек. Выбор зависит от предпочтений. Если в приоритете просторный салон, то лучше остановиться на седане, если же вместительный багажник, тогда однозначно приобретается хэтчбек. Помимо этого, то экстерьер обеих машин имеет общие черты: фирменные линии на дверях в форме крыла, круглая светодиодная оптика, решетка радиатора вписанная в единую композицию с воздухозаборником бампера.

Технические показатели моделей

Главный критерий, которым руководствуются автолюбители, – это ходовые характеристики. Что касается двигателей, то у Лада Икс-рей больше возможностей, так как машины могут комплектоваться 3 разными моторами. Среди доступных модификаций: 1,6-1,8 л бензиновые движки мощностью 110-122 лошадиных силы. Работают они в паре 5-ти ступенчатой механикой или роботом. У седана моторная база исчерпывается 1,6 л бензиновым двигателем на 106 л. с. Трансмиссия представлена механикой, роботом или вариатором на 5 ступеней. Что касается происхождений трансмиссии, то у седана она отечественная, а у Икс-рей – импортная. Существенной разницы между ними нет, их узлы работают четко, не вызывают шума при эксплуатации, переключение отзывчивое. Если говорить о скоростных показателях, то они практически одинаковы. Скорость хэтчбека несколько больше и составляет 181 км/ч по сравнению со 175 км/ч у седана. Что касается времени разгона до сотни, то у обеих моделей это занимает 11-12 секунд.

Кроме этого, в комплектацию хетчбэка входит гидроусилитель руля. А вот Лада Веста оснащается электронной системой помощи на старте, двумя подушками безопасности, активными подлокотниками сидений, автоматической блокировкой дверей при начале движения. Люксовые модификации имеют полный набор подушек безопасности, круиз-контроль, датчики дождя. Оба автомобиля отличаются богатым оснащением и могут обеспечить комфортные и безопасные поездки.

Преимущества покупки автомобиля через Autospot

Интернет-площадка – это удобное место для поиска лучших предложений о продаже авто. Сервис сотрудничает только с официальными дилерскими центрами. В их распоряжении находятся надежные и проверенные модели. Посредством каталога сайта с интуитивно понятным интерфейсом можно ознакомиться с техническими показателями любой машины. Если выбор модификации вызывает трудности, то можно воспользоваться помощью менеджеров или прочитать реальные отзывы владельцев. Удобный и бесплатный поиск – это не единственный плюс. Сайт делает все возможное, чтобы владельцы могли заключить максимально выгодную сделку. Так сотрудничество с официальными дилерами открывает доступ к:

Официальные дилеры предоставляют 3 года или 100 000 км пробега гарантии. Оформляя покупку посредством сервиса, клиенты могут рассчитывать на дополнительные 12% скидки. А чтобы сравнить обе модели на дороге, можно воспользоваться бесплатной записью на тест-драйв.

В переводе XRAY означает «рентгеновские лучи». Буква X в названии — это ещё и отсылка к вседорожным возможностям автомобиля, и главный элемент нового дизайна. Стив Маттин, создавший XRAY, до прихода в АвтоВАЗ трудился на Mercedes и на Volvo.

Одним из важнейших событий Международного мотор-шоу в Москве, безусловно, можно назвать презентацию концепта АвтоВАЗа. Шоу-кар Lada XRAY, созданный под руководством нового шеф-дизайнера марки Стива Маттина, призван показать, каким будет лицо отечественных автомобилей.

Концепт-кар произвёл настоящий фурор. Публика встретила кроссовер восторженно — и понятно, почему. Автомобиль выглядит весьма привлекательно. Конечно, в экстерьере множество футуристичных деталей, которые мы вряд ли когда-либо увидим на серийных машинах, но такой дизайн — прорыв для волжского производителя.

Сами тольяттинцы подтверждают: точно в таком виде автомобиль не встанет на конвейер, но серийная модель унаследует многие черты. Так, например, буква Х спереди, которую образуют фары, решётка радиатора и линии на бампере, станет самым узнаваемым элементом экстерьера новых автомобилей Lada.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОТ НАДЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Для успешного запуска двигателя большую роль играет пусковое реле соленоида. При его выходе из строя стартер не запускается, и двигатель не запускается. Есть несколько проверенных способов, как завести машину если стартер не работает. Если при запуске двигателя стартер не запускается, можно использовать метод прямого запуска.

Как правильно замкнуть стартер и завести напрямую авто

Многие молодые водители сталкиваются с тем, что не знают, как замкнуть стартер напрямую и завести двигатель автомобиля. Зная, как завести автомобиль без стартера, водитель сможет выйти из любой трудной ситуации. Ситуации, когда не заводится машина и стартер не крутит, случаются довольно часто.

В каких случаях можно быстро завести авто

Многие не знают, как завести машину – стартер не крутит. Если начались трудности с заводом, лучше знать, как можно замкнуть стартер напрямую. Рассмотрим несколько методов.

Запуск двигателя без стартера с АКПП методом замыкания

Поговорим о том, как завести автомобиль на АКПП при поломке стартера. Нужно знать, что необходимо сделать перед тем, как замкнуть стартер, а потом уже выяснять причину, почему не крутит стартер.

Запуск двигателя с помощью МКПП

Использовать стартер можно только в течение ограниченного периода времени, не более 10 секунд. Количество попыток запуска ограничено примерно шестью. Если водитель превысит этот предел, система не позволит повторить попытку до истечения 30 минут.

Этот метод можно использовать не для всех автомобилей, только где открыт свободный доступ к приводу компрессора. Понадобится веревка и круглая палка сечением 1 см и длиной 1 м.

Обычно мощности компрессора достаточно, чтобы повернуть коленчатый вал двигателя и получить искру.

Как прокрутить стартер напрямую? Достаточно иметь разъем, кусок медного кабеля и клемму «крокодил». Из этих компонентов собирается устройство, которое и запустит стартер прямо от АКБ. Под капотом автомобиля, рядом с фарой справа, находится красный провод с вилкой, которую необходимо отсоединить и подготовить кабель с вставленным в него разъемом.

Этих манипуляций достаточно для запуска стартера. Такой домашний прибор с разъемом и крокодилом нужно всегда иметь в багажнике на всякий случай. После использования его просто снимают, а на место подключают ранее снятую заглушку.

Что делать, если стартер крутит, но машина не заводится

В автомобилях с ключом зажигания можно использовать универсальный метод завода двигателя. Если не удается запустить двигатель с 3 попыток, нужно выждать 1-2 минуты.

Замыкаем стартер напрямую

Цель метода — замкнуть контакты линии питания на соленоидном реле. Перемычкой может служить толстая отвертка. Главное — не задеть корпус стартера, это может привести к короткому замыканию.

Если максимально точно замкнуть отвертку с двумя контактами питания на тяговом реле, это будет эквивалентно замыканию тех же контактов внутри реле с его якорем. Он запустится, и, если включено зажигание, запустится главный двигатель автомобиля.

Многие новички не знают, как завести автомобиль на акпп при поломке стартера или как замкнуть стартер. Стартер можно подключать напрямую не только к аккумулятору. Если есть проблемы с включением от замка зажигания, можно запустить стартер, замкнув контакты на реле длинной отверткой.

Клемма управления обычно закрывается резиновым колпачком, а контакт лепестка скрыт пластиковой заглушкой, которую перед обращением снимают.

Доступ к стартеру открыт из-под автомобиля. В некоторых случаях может быть установлено стандартное ограждение. Поэтому его придется демонтировать. На некоторых автомобилях проще добраться до стартера из моторного отсека. На других моделях стартер может закрываться либо фильтром, как на ВАЗе, либо аккумулятором.

Нежелательные последствия

Если зажигание было выключено непреднамеренно, можно переключиться в нейтральное (N) положение и перезапустить двигатель.

Как подключиться к аккумулятору напрямую

1. Через АКБ с помощью любого стального стержня. Замыкая стартер, водитель заставляет ток двигаться напрямую к двигателю. Нужно помнить, что может полететь катушка зажигания.

Методы завода машины без стартера

Без использования стартера авто можно завести с толкача или с помощью буксировки. При этом нужно помнить, что нельзя резко дергать машину и не стоит глушить движок, иначе может снова заглохнуть.

Стартер – это электродвигатель постоянного тока напряжением 12 или 24 Вольт, с частотой вращения ≈ 5000 об\мин.

В системе запуска автомобильного двигателя стартер – основной механизм. Электропитание данного пускового устройства производится от аккумулятора.

Схема стартера

В корпус стартера устанавливают 4 стальных сердечника (каждый со статорной обмоткой) и прикрепляют их винтами к внутренней стенке. Между собой обмотки соединяются в цепь. Ток на них подается с центрального входа. Выходы обмоток выводятся на две медно-графитовые щетки с положительным зарядом. Данный узел в комплексе являет собой электромагнит, причем в современных стартерах он заменен обычными магнитами. К коллектору подводятся две положительные щетки от обмотки возбуждения и две отрицательные, соединяемые с массой стартера.

В задней крышке корпуса стартера устанавливают щеткодержатели с пружинками, поджимающими щетки к коллектору. В центр крышки помещают втулку, удерживающую конец якоря.

Якорь представляет собой вал, на который нанизывают сердечник, собранный из листов легированной стали. В пазы сердечника укладываются рамки, концы которых соединяются с медным коллектором.

Принцип работы автомобильного стартера

От клеммы «+» аккумуляторной батареи на входной контакт стартера идет силовой провод. Ток проходит по статорной обмотке и попадает на плюсовую щетку. С коллектора ток попадает на рамки якоря, а затем – на отрицательную щетку, которая соединяется с массой, т. е. с аккумуляторной клеммой «-».

В результате взаимодействия магнитного поля от обмотки возбуждения и рамок с током начинает вращение якорь.

На современных стартерах, исключающих обмотку, ток от АКБ поступает сразу на положительные щетки якоря. Пройдя по рамкам якоря, ток подходит к отрицательным щеткам, а от них – к минусу АКБ.

На якоре имеется шлицевое соединение, на которое надеваются направляющая и бендикс с шестерней. В процессе работы они свободно перемещаются по валу якоря с помощью специальной вилки, совершающей маятниковые движения относительно оси крепления деталей. При вращении вала благодаря шлицевому соединению на шестерню передается крутящий момент.

С помощью «пальчика» с вилкой соединяется сердечник, перемещаемый благодаря наличию катушки, к которой от АКБ через замок зажигания подходит ток управления. При включении стартера ток поступает в катушку, она намагничивается и сердечник втягивается внутрь.

Соединение аккумуляторной батареи со стартером непостоянное и происходит только в момент поворота ключа зажигания на устройство благодаря наличию медного «пятака», который соединяется со штоком. При включении стартера сердечник, перемещаясь, будет толкать шток, замыкая пятак на два контакта. При выключении стартера все возвращается в исходное положение.

Итак, когда сработало втягивающее реле, шестерня входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, последний начинает вращение, приводит в действие коленчатый вал, поршни и таким образом заводится двигатель, что сигнализирует о том, что ключ зажигания следует отпустить и завершить работу стартера. Если этого не сделать, обороты двигателя превысят обороты стартера и сработает обгонный механизм бендикса.

О том, как устранить неисправности в работе стартера, читайте в следующих статьях.

Вовремя проведенное ТО всегда дешевле внезапного ремонта

Мы используем качественные комплектующие из разных ценовых сегментов, ориентируясь на пожелания клиента.

Для успешного запуска двигателя внутреннего сгорания необходимо устройство, которое придаст кривошипно-шатунному механизму начальный импульс, то есть провернет маховик до нужных оборотов. Таким устройством является стартер и именно он отвечает за пуск двигателя. В статье подробно рассмотрим устройство и принцип работы стартера автомобиля, а также его возможные неисправности.

Устройство стартера

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель. Он преобразует электрическую энергию от аккумулятора в механическую работу, которая приводит в движение маховик и коленчатый вал, для начала процесса движения поршней. Стартером оборудованы все двигатели.

Принцип работы устройства основан на законах физики, которые известны со школьной скамьи. Если между двумя полюсами магнита поместить проволочную рамку с двумя концами, а потом пустить через нее ток, то она начнет вращаться. Это и есть самый простой электродвигатель.

Простой автомобильный стартер представляет собой металлический корпус, в котором находятся четыре магнитных сердечника (башмаки). Эти магниты в корпусе и представляют собой . Раньше на башмаках наматывалась обмотка возбуждения, на которую подавался электрический ток от аккумулятора. То есть это был классический электромагнит. На современных же устройствах применяются обычные магниты.

Другой важной деталью устройства является . Он представляет собой вал с напрессованным сердечником из электротехнической стали. В пазах сердечника находятся те самые рамки, которые будут вращаться вокруг полюсов магнита. Концы рамок соединены с коллектором, к которому подходят четыре щетки – две положительные от АКБ и две отрицательные, которые будут идти к массе.

В закрывающей задней крышке находятся с пружинками, которые постоянно поддавливают щетки к коллектору для обеспечения контакта. Также в задней крышке установлена опорная втулка якоря или подшипник.

На металлическом корпусе находится входной контакт. К этому контакту подключается плюсовая клемма аккумулятора (+). Ток проходит по рамкам якоря и выходит на отрицательные щетки массы. Масса соединяется с отрицательной клеммой аккумулятора. Таким образом, создается магнитное поле вокруг рамок якоря и он вращается.

Плюсовой провод АКБ, который подходит к стартеру, значительно толще остальных. По этому проводу подается пусковой ток, равный примерно 400А.

Ток от аккумулятора на стартер не может подаваться постоянно. Он нужен только в момент запуска двигателя. Поэтому между плюсовым проводом аккумулятора и контактом стартера есть так называемый медный пятак, который замыкает контакты.

На валу якоря также выполнено шлицевое соединение, на котором находится направляющая втулка и с шестерней с возможностью осевого перемещения. Это движение обеспечивает контакт шестерни непосредственно с зубчатым венцом маховика. Простыми словами можно сказать, что бендикс подходит к маховику, проворачивает его, сколько это необходимо, а потом отходит обратно.

Но бендикс не перемещается по валу самостоятельно. Это делает другой электромагнит меньшего размера – . От реле к шестерне подходит вилка, которая и толкает бендикс. К катушке втягивающего подается управляющий ток от аккумулятора через замок зажигания. При включении зажигания катушка намагничивается и втягивает сердечник. Этот сердечник, с одной стороны, связан с вилкой бендикса, с другой – с пятаками, замыкающими контакты электродвигателя. Когда напряжение с катушки втягивающего реле снимается, то вилка вновь втягивается обратно на место, а электродвигатель прекращает свою работу.

Якорь начинает вращение только тогда, когда шестерня уже вошла в зацепление с маховиком.

Устройство бендикса

Бендикс представляет собой довольно интересное устройство. Иногда его называют муфтой свободного хода или .

Для запуска двигателя нужно, чтобы маховик вращался не медленнее, чем 100 об/мин. Так как шестерня стартера намного меньше зубчатого венца маховика, ей нужно вращаться в 10 раз быстрее, чтобы придать маховику необходимое ускорение. Это 1000 об/мин.

Когда двигатель заводится, маховик начинает вращаться очень быстро. Он передает это быстрое вращение на шестерню. Нетрудно посчитать, что скорость вращения шестерни при этом будет уже 10 000 об/мин. Если на вал стартера передалось такое ускорение, то он бы не выдержал. Именно для этого и нужен бендикс. Он передает вращение от шестерни на маховик, но не передает его обратно от маховика на шестерню.

Сам бендикс состоит из двух частей: шестерни и корпуса. Внутренняя обойма шестерни входит в корпус с внешней обоймой. Внутри этой обоймы находятся четыре ролика с пружинками. Корпус бендикса вращается через вал стартера. При вращении внутренняя обойма шестерни как бы заклинивает в корпусе и вращается, а при вращении шестерни от маховика эти ролики расходятся и не передают вращение на вал. Сам вал стартера при этом вращается с прежней скоростью.

Виды стартеров

Как было описано выше в современных стартерах применяются не башмаки с обмоткой возбуждения, а магниты. Магниты в качестве статора позволяют значительно уменьшить габариты устройства. При этом частота вращения якоря повышается. Поэтому иногда применяется редуктор.

С устройством и работой простого стартера мы уже познакомились. Работа редукторного основана на тех же принципах, что и простого, но имеет немного другое устройство. Крутящий момент от якоря вначале поступает в планетарный редуктор, который его преобразует, и далее на вал бендикса. Вращение от якоря на шестерню передается через водило планетарного механизма.

Основные неисправности

Щетки и втягивающее реле не ремонтируются. Эти детали меняются на новые. Ремонт обмотки лучше доверить квалифицированному автоэлектрику. Однако необходимо понимать, что зачастую выходит из строя не сам стартер, а сопутствующие элементы. В таком случае необходимо провести диагностику для более детального выявления причины неисправности. Проще всего это сделать персональным диагностическим сканером, к примеру, с помощью недорогого мультимарочного устройства Rokodil ScanX.

После диагностики сканер укажет на точную причину неисправности, будь то перегоревший предохранитель, неисправность выключателя зажигания или неисправность электрической цепи. Rokodil ScanX подойдет практически для любых автомобилей с ODB-II разъемом и поможет сэкономить деньги на ремонте.

Стартер – это довольно сложный механизм, который требует внимания от водителя. Любые шумы и скрежет лучше оперативно устранять. Но несмотря на общую сложностью устройства, принцип его работы очень простой. Поняв его, можно самостоятельно устранить многие неисправности.

Стартер – это небольшая, но очень важная деталь автомобиля. Именно с ее подачи машина заводится и отправляется в путь. Главная задача стартера – механический запуск двигателя. Но случаются ситуации, когда при запуске авто ничего не происходит, и это не может не расстраивать.

Причин тому может быть большое количество, и для точно диагностики причины отказа детали нужно просмотреть их все. Начинать нужно с самых простых и банальных погодных условий. Если произошел сбой в работе детали в сильный мороз, то возможно масло стало слишком вязким. Если температура воздуха очень высокая, то вероятны проблемы с бензонасосом. Но возможно дело совершенно в ином, и для решения проблемы придется обратиться к опытным мастерам на СТО.

Но перед тем, как начинать нервничать, советуем проверит заряд аккумулятора. Если сняв клеммы, вы обнаружили что заряд менее 10 вольт, то его просто нужно зарядить. Возможно, он просто разрядился, и, зарядив прибор, проблема решится сама собой.

Принцип работы стартера довольно прост – когда вы заводите машину, от аккумулятора к стартеру подается энергия, далее выдвигается шестерня, которая сразу же создает сцепление с маховиком. В это же время начинает работать мотор стартера, который своими вращениями дает импульс к вращениям поршневого двигателя машины. Через несколько секунд вы услышите характерный гул, который свидетельствует о том, что двигатель машины начал самостоятельную работу.

После того, как процесс зажигания окончен, стартер самостоятельно переходит в исходное положение, и абсолютно готов к следующему использованию.

Исключив самые простые и банальные причины, по которым не работает стартер вам нужно снять его с авто, разобрать, и попытаться провести диагностику самостоятельно. Вот несколько самых распространенных ситуаций:

Самым коварным моментом является провод «минус», соединяющий коробку передач и корпус машины. Контакт может появляться и снова исчезать. Нужно полностью его отсоединить, почистить и поставить на место. Если ничего не поменялось, то продолжаем искать причину поломки дальше.

Еще одна проблема, связанная с работой бендикса – износ зубьев шестерни. В том случае деталь неплотно соединяется с маховиком, делая холостые обороты. При наличии такой проблемы слышен характерный шум и потрескивание. Чтоб решит эту проблему достаточно заменить шестерню, разобрав полностью стартер.

Если при запуске авто щелкает реле, а стартер не крутится, то нельзя его долгое время держать включенным. После нескольких попыток вал зачастую становится на место и машина заводится в обычном режиме. Но как только появились первые симптомы, нужно сразу же обратиться за квалифицированной помощью или самостоятельно заменить втулки на стартере. Если проигнорировать эту проблему, то последствия могут быть весьма плачевными.

В норме работа стартера должна ограничиваться несколькими секундами, но неопытные воители могут пытаться завести двигатель не оставляя в покое стартер по несколько минут, тем самым сжигая обмотку детали. После такого происшествия приходится менять весь стартер, так как замена обмотки – дело долгое, дорогое и хлопотное. Да и в материальном вопросе зачастую покупка нового стартера и замена обмотки стоят одинаково. Поэтому не пытайтесь выжать из стартера все соки, берегите его.

Специалисты по ремонту автомобилей сложили список самых распространенных поломок стартеров, с которыми к ним обращаются. В этот список входят:

Но во время диагностики стартера не расстраивайтесь, если причину выявить так и не удалось. Попробуйте просто смазать механизм и поставить его обратно. Возможно именно этого ему и нахватало.

Стартер автомобиля – очень важный механизм, без которого машина просто не будет двигаться с места. Далеко не каждый автомобилист сможет самостоятельно найти причину, по которой стартер не крутит, но в силах любого предпринять меры профилактики чтоб он служил долго и качественно.

Мы говорим о тех ситуациях, когда мотор вашего авто не заводится в течении первых 5 секунд. Это свидетельствует о проблемах с работой стартера. Но многих начинающие водители упрямо пытаются решить проблему нажимая кнопку зажигания снова и снова. Тогда стартер просто ломается и требует замены.

Помните, в некоторых случаях машина заводится не с первого раза, особенно холодными зимними вечерами. А вот брелок сигнализации говорит владельцу об обратном. В таком случае виной всему служит сигнализация, которая просто не поняла что мотор не запустился, и бесконечно гоняет стартер в попытка завести двигатель автомобиля. Если вы увидели такую проблему и в своей машине, сразу же обратитесь за помощью к специалистам, в противном случае автозапуск просто испортит вам стартер постоянными попытками завести мотор. К тому же вы будете иметь постоянно севший аккумулятор.

Иногда случаются ситуации, когда машина заведена с помощью автозапуска, но стартер продолжает работать еще в течение нескольких секунд. Происходит это по вине сигнализации, которая вовремя не отключила деталь. Если такая ситуация будет повторяться в дальнейшем, то ничего хорошего из этого не получится.

Чаще всего, при покупке нового автомобиля стартер не нуждается в повышенном внимании первые 5-7 лет. После этого возможны поломки и неполадки в работе, которые нужно сразу же устранять.

Стартер относится к дорогостоящим комплектующим. Перед тем, как установить деталь на автомобиль она долго тестируется и проверяется экспертами и во время краш тестов. Именно поэтому в США и других развитых странах ремонт, а точнее восстановление стартеров происходит непосредственно на заводе – изготовителе конвейерным способом.

При обращении на СТО с жалобами на работу стартера его сразу же меняют на новый или восстановленный, а поломанная деталь отправляется напрямую на завод, который ее произвел. В такой ситуации машина продолжает ездить без проблем, без ущерба для владельца.

Что же касается нашей страны, то при поломке меняют деталь на новую лишь 1 из 10 пользователей авто. Такая ситуация напрямую связана с ценовой политикой, ведь починить стартер значительно дешевле, чем приобрести новую деталь.

Если поломка незначительная, то ремонт выгоднее, но если обгорела обмотка либо вышел из стоя якорь, то починка может стоить как большая половина нового стартера. Чтоб не попасть в ситуация, при которой скупой платит дважды, лучше сразу поменять деталь на новую.

За счет того, что новые комплектующие имеют достаточно высокую цену, а стоимость работы ей рана, ремонт стартеров это отличная возможность для работников СТО заработать денег. Сегодня на многих сервисных центрах висит табличка, с призывом обратится в их компанию для ремонта, но на самом деле хороших мастеров очень мало. Большая часть ответственных мастеров даже не берутся за такую работу. Те автовладельцы, которые хотят сэкономить немного финансов обращаются за помощью к некачественным мастерам, которые плохо чинят, и через некоторое время вы снова окажитесь в плену поломанных деталей.

В качестве вывода хочется сказать, что большинство проблем со стартером возникает вследствие неумелого с ним обращения самого собственника машины. После определения поломки и ее исправления задумайтесь на минутку, что привело к такому состоянию детали? Не ваш ли способ управления авто?

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок: : Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос. Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью: Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить. Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс! Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса. Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т. п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т. п. У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт. Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит. Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания. Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере. Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора): 1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель. 2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин. 3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин. 4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится. 5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка. Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания. 1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания. 3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна. 4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т. д.). Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются: 1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит. 2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей. 3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические характеристики Peugeot 106 1.4i / Пежо 106 в кузове 5 дв. хэтчбек с двигателем 75 л. с, 5МКПП, выпускавшихся c 1993 г. по 1996 г.

В практике каждого владельца авто наверняка был момент, когда поворот ключа зажигания не приводил к желаемому результату – машина не завелась. Часто причиной возникшей проблемы становится электропроводка:

Последняя причина приводит в недоумение многих начинающих автомобилистов. Но чтобы решить проблему, мало понимать, что она есть, нужно знать, в чем именно она заключается. В этом вопросе отличным помощником станет мультиметр. Сегодня расскажем, как проверить реле стартера мультиметром.

Что такое стартер? По сути, он представляет собой двигатель постоянного тока. При поступлении на него от АКБ напряжения 12 В, он начинает вращаться. Соединенный посредством ременной передачи с валом автомобильного двигателя, он передает вращение и на него. Именно такие процессы происходят каждый раз, когда водитель заводит машину.

Когда двигатель заведен, вне зависимости от того находится транспортное средство в движении или стоит, происходит обратный процесс: из двигателя постоянного тока стартер превращается в генератор. Двигатель, вращающий вал стартера, стимулирует выработку электрического тока напряжением от 12 до 14 В, заряжая аккумулятор.

Но стартер не может сработать сам по себе. Для управления им служит тяговое реле. Поэтому любая проверка стартера обязательно включает в себя и проверку тягового реле, поскольку именно оно «заведует» переводом стартера в режим генератора или двигателя.

Основная причина их поломок заключается в том, что при запуске двигателя генератор испытывает предельные нагрузки, поскольку через его обмотки протекает ток величиной в сотни ампер.

До того как проверить втягивающее мультиметром, его нужно снять со стартера. При снятии настоятельно рекомендуется отметить расположение якоря по отношению к корпусу. Это очень важно, так как иногда место крепления с бендиксом может иметь нестандартную форму. Повернутое другой стороной при обратной сборке реле может вызвать проблемы в работе. Если винты, соединяющие реле со стартером не проворачиваются, по их головкам можно постучать молотком.

Первые две причины можно диагностировать с помощью мультиметра, позволяющего провести прозвонку силовых контактов, а также удерживающей и втягивающей обмотки.

В случае, когда вместо писка на экране мультиметра возникли цифры, в местах контакта пластины есть большое сопротивление. Возможно, имеются механические повреждения или нагар. В такой ситуации без разборки устройства не обойтись.

Если все цепи оказались рабочими, а втягивающее реле так и не работает, значит, причины в другом. Если, к примеру, произошло межвитковое замыкание в катушках, деталь отремонтировать нельзя. Придется ее менять.

Таким образом, мультиметр позволяет довольно точно определить наиболее частые неисправности втягивающего реле, что позволяет своевременно принять решение о возможности ремонта детали, либо ее замене.

Можно ли проверить стартер на работоспособность мультиметром, не снимая его с места?

Во время пуска стартера тускнеют лампочки, получающие питание от бортовой сети машины. Что это значит?

При нормальном заряде АКБ, проверенном мультиметром, бендикс почти не двигается. В чем проблема?

Чтобы запустить двигатель автомобиля, водителю сегодня достаточно просто повернуть ключ зажигания или нажать на кнопку. Этим нехитрым действием он активирует цепную реакцию, в которой, помимо самого мотора, также принимают участие стартер и аккумулятор. Немаловажная роль в этом процессе отведена и устройству под названием бендикс. Как оно работает, зачем нужно и что делать в случае его поломки мы расскажем в нашей статье.

Что такое бендикс стартера и для чего он нужен

Бендикс или обгонная муфта – это элемент стартера, конструктивно представляющий собой небольшую муфту. Состоит данное устройство из шестерни, пары металлических обойм, прижимной и буферной пружин, а также стопорного кольца. Расположено все в корпусе самого стартера и фактически является его составной частью.

В первую очередь бендикс предназначен для того, чтобы снять нагрузку со стартера и обезопасить его от повреждений при запуске двигателя. Этот механизм позволяет существенно продлить срок эксплуатации стартера. Кроме того, с его помощью процесс запуска мотора производится практически бесшумно, что положительным образом сказывается на комфортности эксплуатации авто.

Как работает бендикс стартера

Принцип работы бендикса основывается на инерционном воздействии. При помощи зубчатого вала он соединяется с маховиком ДВС и передает на него энергию вращения электродвигателя стартера. Как только произошел запуск мотора и количество оборотов существенно увеличилось, бендикс берет всю нагрузку на себя, не давая возросшему крутящему моменту перейти обратно на стартер. Для этого муфта снабжена специальными бороздками в которых располагаются цилиндры. Данный механизм позволяет обеспечивать жесткую сцепку при передаче крутящего момента от стартера к двигателю и холостое вращения муфты на собственном валу, когда мотор уже набрал высокие обороты. Все это необходимо для того, чтобы не повредить стартер, поскольку нагрузка более 80-100 оборотов в минуту значительно снижает срок его эксплуатации.

Также в конструкции бендикса есть специальная буферная пружина — именно благодаря данному механизму запуск ДВС происходит мягко и бесшумно. В случае ее отсутствия жесткий контакт шестерен муфты с маховиком не только бы давал о себе знать стуком и скрежетом из-под капота, но и очень скоро привел бы к выходу стартера из строя.

После того, как запуск двигателя выполнен, муфта начинает постепенно сползать по шлицам и отсоединяется от маховика до момента следующего запуска ДВС.

Признаки неисправности бендикса стартера

Главным признаком поломки или частичного выхода из строя данного агрегата являются нехарактерные шумы при попытке запуска двигателя. Это может быть металлический скрежет или звуки резких ударов двух тяжёлых деталей друг об друга. Очень важный момент, что происходит это именно до того, как двигатель начал выдавать крутящий момент самостоятельно, так как если шум слышен уже при работающем ДВС, источник проблемы, скорее всего, находится уже в другом узле автомобиля.

Если же разгонная муфта полностью пришла в негодность, то вместо мерного урчания мотора, Вы услышите лишь шум безрезультатно проворачивающего электродвигателя стартера. Как показывает практика, такое случается не сразу, а постепенно, в случае игнорирования водителем более незначительных симптомов неисправности.

Как проверить бендикс стартера

Проверка работоспособности бендикса возможна без разборки автомобиля. Конечно, определить по звуку наличие той или иной неисправности довольно сложно и, не имея достаточного опыта в этом вопросе, велик шанс совершить ошибку. Если при повороте ключа в замке зажигания вы помимо прокручивающегося стартера услышите лязгающие звуки из-под капота автомобиля, вероятнее всего, стерлись зубья шестерней и устройство не может зацепить маховик мотора.

В любом случае если вы выявили неисправность на слух, необходимо будет провести визуальный осмотр устройства, а также его замену в случае невозможности устранения неисправности. Сперва необходимо извлечь стартер, после этого из его корпуса аккуратно демонтируется сам бендикс. Основным моментом, на который необходимо обратить внимание при осмотре, является целостность зубьев на шестерне муфты. Если они серьезно стесаны или повреждены иным образом вам придется приобрести новую деталь. В ходе дальнейшей диагностики обязательно проверьте может ли та часть муфты, которая прилегает к маховику вращаться вхолостую в одном из направлений. Если бендикс заклинило и обе его обоймы крутятся вместе и в ту, и в другую сторону, то во избежание поломок стартера, такую разгонную муфту также придется заменить.

Помимо этого, проверьте натяжение буферной пружины, так как именно ее неисправность может быть причиной возникновения следов деформации на зубьях шестерен. Если в конструкции бендикса присутствуют люфты, то это также сказывается на его работоспособности и повышенном уровне износа деталей стартера.

В некоторых случаях появление посторонних звуков может быть связано с попаданием грязи на рабочую поверхность бендикса, а также внутрь корпуса устройства. При демонтаже стартера внимательно проверьте оборудование на наличие следов загрязнения, налета пыли и других посторонних веществ. При необходимости протрите зубья шестерен, а также доступные полости корпуса.

Как поменять бендикс на стартере

Замена бендикса во многих случаях является оптимальным вариантом, даже при условии выхода из строя отдельных его частей. Дело в том, что в процессе эксплуатации все детали устройства изнашиваются приблизительно с одинаковой интенсивностью и замена одной из них не гарантирует длительной эксплуатации бендикса в дальнейшем.

Итак, чтобы заменить бендикс, стартер прийдется снять. Далее нужно вскрыть его корпус и извлечь реле, только после этого Вы сможете добраться до самого бендикса. Его удерживает на оси шайба и стопорное кольцо, как правило, для их снятия придется немного помучиться, особенно, чтобы извлечь кольцо.

Далее переходим к этапу установки новой детали. Предварительно лучше очистить внутреннее пространство от собравшейся грязи, а также хорошенько смазать подвижные и соприкасающиеся части конструкции. Самым сложным в процессе замены станет установка нового стопорного кольца, чтобы максимально упростить себе данную работу, воспользуйтесь специальными раздвижными пассатижами. Закрутите болты на корпусе стартера и установите устройство обратно в автомобиль. Для проверки осуществите несколько пробных запусков ДВС, если посторонних шумов/прокручивания не наблюдается, значит вы все сделали правильно.

Для того чтобы исключить такую возможность, и восстановить работу устройства, необходимо провести ряд диагностических мер и устранить поломку. Об этом и пойдёт речь в представленной статье.

Стартер представляет собой электромотор постоянного тока. Благодаря шестеренчатому приводу, который приводит во вращение маховик двигателя, он сообщает коленчатому валу крутящий момент, необходимый для пуска мотора.

Каким же образом стартер входит в зацепление с маховиком, тем самым осуществляя запуск силовой установки?

Чтобы ответить на этот вопрос, для начала, необходимо в общих чертах познакомиться с устройством самого агрегата запуска двигателя

Электродвигатель постоянного тока питается от аккумуляторной батареи. Напряжение снимается с обмоток стартера при помощи угольно-графитовых щеточных элементов.

Втягивающее реле представляет собой механизм, внутри которого располагается соленоид с парой обмоток. Одна из них – удерживающая, вторая – втягивающая. На сердечнике электромагнита закреплён шток, другой конец которого воздействует на обгонную муфту. На корпусе реле вмонтированы два мощных подводных контакта.

На якоре электродвигателя располагается обгонная муфта или бендикс. Такому мудрёному названию этот узел обязан одному американскому изобретателю. Устройство муфты свободного хода выполнено таким образом, что в момент запуска двигателя, ее приводная шестерня выходит из зацепления с венцом маховика, оставаясь целой и невредимой.

Если бы шестерня не имела специальной муфты, она бы пришла в негодность после непродолжительной работы. Дело в том, при запуске, приводная шестерня обгонной муфты передаёт вращение маховику двигателя. Как только двигатель запустился, обороты вращения маховика заметно возросли, и шестерне пришлось бы испытывать большие нагрузки, но тут в работу вступает муфта свободного хода. С её помощью шестерня бендикса свободно вращается, не испытывая нагрузки.

Что же происходит в тот момент, когда ключ зажигания замирает в положении «Стартер»? Это приводит к тому, что ток от АКБ подается на подводной контакт втягивающего реле. Подвижный сердечник соленойда, под действием магнитного поля, преодолевая сопротивление пружины, начинает перемещаться.

Это приводит к тому, что закрепленный на нём шток, толкает обгонную муфту по направлению к венцу маховика. Одновременно с этим, к плюсовому контакту электродвигателя подводится питающий контакт втягивающего реле. Как только контакты сомкнутся, запускается электродвигатель.

Шестерня бендикса передаёт вращение венцу маховика, и двигатель начинает работать. После того, как ключ отпущен, прекращается подача тока на соленойд, сердечник возвращается на место, выводя из зацепления обгонную муфту с приводной шестернёй.

Во время длительной эксплуатации стартера могут возникнуть проблемы с его запуском. Случается, и так, что он и вовсе не подаёт признаков жизни или же «крутит в холостую». В таком случае необходимо провести ряд диагностических мер, направленных на выявление неисправности.

В том случае если якорь электродвигателя устройства не вращается, следует убедиться в исправности:

Диагностику целесообразно начать с контактной пары замка зажигания. Иногда окисная пленка на контактах препятствует прохождению тока к втягивающему реле стартера. Чтобы исключить эту причину, достаточно посмотреть на показания амперметра в момент поворота ключа зажигания. Если стрелка отклоняется в сторону разряда, то с замком всё в порядке. В противном случае, есть повод убедиться в его исправности.

Электродвигатель стартера рассчитан на большое потребление электрического тока. К тому же большое значение тока расходуется на преобразование электрической энергии в механическую. Таким образом, особенности работы стартера накладывают определенные требования к АКБ. Она должна обеспечивать необходимое значение тока для его эффективной работы. Если же заряд АКБ не соответствует рабочему значению, запуск двигателя будет сопряжен с большими трудностями.

Перебои в работе стартера могут быть связаны с отсутствием массы с кузовом и двигателем авто. Массовый провод должен быть плотно зафиксирован на очищенной металлической поверхности. Нужно также убедиться в целостности провода. Он не должен иметь видимых повреждений и очагов сульфатации в местах крепления.

Также следует проверить работу втягивающего реле. Наиболее отчётливый признак его неисправности – характерное пощелкивание сердечника соленоида в момент замыкания контактов замка зажигания. Чтобы произвести его ремонт придётся снимать стартер. Но, не стоит делать скоропалительных выводов. В большинстве своём, неисправность «втягивающего» связана с подгоранием контактной группы, так называемых «пятаков». Поэтому, прежде всего, нужно произвести ревизию контактов.

Неисправная АКБ может стать причиной отказа в работе стартера автомобиля. Чаще всего она проявляет себя в зимнее время года, когда аккумулятор испытывает наибольшие нагрузки.

В зависимости от условий эксплуатации, плотность электролита АКБ должна составлять установленное значение. Проверить плотность можно с помощью ареометра.

Значение концентрации серной кислоты для средней полосы равно 1,28 г/см . Если после заряда АКБ, плотность хотя бы в одной банке оказалась ниже на 0,1 г/см , аккумулятор подлежит ремонту или замене.

Кроме этого необходимо время от времени следить за уровнем электролита в банках. Несоблюдение данного требования может привести к тому, что концентрация электролита в АКБ станет заметно выше. Это приведет к тому, что аккумулятор попросту выйдет из строя.

Чтобы проверить уровень заряда аккумулятора, достаточно нажать на сигнал автомобиля. Если звук не садится, значит с ним всё в порядке. Данную проверку можно подкрепить при помощи нагрузочной вилки. Её следует подсоединить к клеммам аккумулятора, после чего подать нагрузку в течении 5 – 6 сек. Если «просадка» напряжения не значительная – до 10,2 В, то повода для беспокойства нет. Если она ниже указанного значения, то АКБ считается неисправным.

Стартер относится к электрооборудованию автомобиля. Нередки случаи, когда перебои в его работе имеют прямое отношение к повреждениям цепи управления данного устройства.

Для выявления представленных неполадок, желательно воспользоваться мультиметром. К примеру, для того чтобы провести ревизию всей электроцепи стартера, целесообразно прозвонить все соединительные провода на наличие обрыва. Для этого тестер следует выставить в режим омметра.

Особое внимание следует уделить контактам замка зажигания и втягивающего реле. Бывают случаи, что возвратная пружина в результате износа не позволяет контактам как следует соприкасаться.

Если прослеживаются щелчки втягивающего реле, есть вероятность подгорания силовых контактов. Чтобы удостовериться в этом, достаточно замкнуть плюсовую клемму «втягивающего» с клеммой статорной обмотки электродвигателя устройства. Если стартер запустился, всему виной – низкая токопропускная способность контактной пары.

Проблемы со стартером могут быть вызваны как механическими повреждениями его рабочих элементов, так и неполадками в его электрооборудовании.

Признаки, указывающие на пробуксовку обгонной муфты, выражаются в том, что при повороте ключа в положение «стартер», запускается лишь электромотор агрегата, а бендикс отказывается вступать в контакт с венцом маховика.

Устранение данной проблемы не обойдется без снятия устройства и ревизии обгонной муфты. Часто бывает, что в процессе работы, её составные части просто-напросто загрязняются. Поэтому иногда для восстановления её работоспособности достаточно промыть её в бензине.

Повышенному механическому износу подвержен также и рычаг привода обгонной муфты. Симптомы данной неисправности будут такими же: двигатель стартера вращается, а бендиск отказывается входить в зацепление с венцом маховика. Износ штока можно компенсировать при помощи ремонтных втулок. Но, лучше всего произвести его замену. Это сэкономит время и нервы владельцу.

Якорь стартера вращается внутри меднографитовых втулок. Как любой-другой расходный материал, втулки со временем изнашиваются. Несвоевременная замена таких элементов может повлечь за собой серьезные проблемы, вплоть до замены стартера.

По мере увеличения износа посадочных мест якоря, возрастает вероятность контакта изолированных частей. Это приводит к разрушению и выгоранию якорной обмотки. Первый признак такой неисправности – повышенный шум при запуске стартера.

При нарушении изоляции токопроводящих элементов стартера, он полностью теряет свою работоспособность. Межвитковое замыкание или обрыв статорной обмотки, как правило, не является спонтанным. Такие поломки могут быть вызваны повышенной выработкой рабочих узлов стартера.

Отдельного внимания заслуживает щетко-коллекторный узел. В процессе продолжительной эксплуатации угольно-графитовые скользящие контакты заметно изнашиваются. Их несвоевременная замена может привести к повреждению коллекторных пластин. Чтобы визуально узнать работоспособность щеток, в большинстве случаев приходится производить демонтаж стартера.

Не будет лишним сказать, что некоторые умельцы, наделенные «колоссальным интеллектом», меняют традиционные графитовые щетки на меднографитовые аналоги, мотивируя это высокой износостойкостью меди. Последствия такого новаторства не заставят себя долго ждать. Не пройдёт и недели, и коллектор навсегда утратит свою функцию.

В процессе эксплуатации устройства, щеточно-коллекторный узел стартера нуждается в систематической диагностики и своевременном обслуживании, что предполагает следующие действия:

Проверка работоспособности щеток производится при помощи простой автомобильной 12 В. лампочки. Один конец лампочки следует прижать к щеткодержателю, а второй приложить к массе. Если лампочка не горит – щетки в порядке. Лампочка излучает свет – щетки «кончились».

Как уже было сказано выше, обмотка стартера сама по себе редко выходит из строя. Проблемы с неё зачастую становятся следствием механического износа отдельных частей.

Тем не менее для того чтобы убедится в её целостности, в случае пробоя на корпус, достаточно поверить её обычным омметром. Один конец прибора прикладывается к выводу обмотки, а второй на массу. Стрелка отклоняется – целостность проводки нарушена. Стрелка стоит как вкопанная – нет повода для беспокойства.

Неполадки стартера, если исключить заводской брак, в большинстве своём являются следствием его неправильной эксплуатации или ненадлежащего ухода. Своевременная замена расходных материалов, бережное отношение, и соблюдение заводских нормативов работы существенно увеличит срок его службы и избавит владельца от неоправданных трат и нервных потрясений.