Проверить розовые провода на генераторе-при необходимости спаять вместе.
За блоком предохранителей проверить глазами на перегрев все разьемы с толстыми проводами и побрызгать их ВДшкой, можно прожать мамки.
Обязательно проверить разьем замка зажигания и побрызгать его.
Обычно этого достаточно.
ВДшкой нужно брызгать только разомкнутые разьемы и потом соединить их.

пасиб .. попробую .. все равно придется ковыряться, ибо гена чудить начал — пока не газанешь — зарядка не идет ..

щас еще и при включение зажигания лампа батарейки в приборке не горит .. либо еле тлеет .. а как влажно — и холодно = нормально светится ..

пушной зверь подкрался незаметно

[Сообщение изменено пользователем 19.04.2011 02:33]

Поиск таких неисправностей сводится к следующему:
на основе мурзилки вырисовать схему включения стартера с указанием всех замыкающих и размыкающих элементов, разъемов и номеров контактов.
Найти где это все расположено.
И потом по схеме смотреть есть контакт или нет его, соответственно замыкая и размыкая по средством помощника.
Для того чтобы убедится в виновности втягивающего, достаточно определить наличие напряжения на стартере. Если оно есть то да — оно, если его нет .

как всегда: проверить котакты, особенно на аккумуляторе. далее сначала втягивающее реле смотреть( или менять). далее за бендекс браться.

ну хотя у меня однажды была такая же хрень, после вскрытия обнаружилось, что оборвались контакты, идущие со статора(вроде как их всего 3, так вот из них только 1 был целым). в таком вот случае(тьфу тьфу) только замена стартера. 2500р.

Прошлой осенью несколько раз не крутился стартер после поворота ключа. (При этом все остальное электрооборудование работало). Эффект всегда случался в сырую погоду, и после одной-двух повторных попыток исчезал. Зимой проблем ни разу не было.

Сегодня первый раз в этом году случилось то же самое . Удалось завестись примерно с с пятого раза.

просто у самого на 21124 стало подобное появляться .. жара или куча потребителей — не крутит стартер .. пока холодное и нет потребителей типо печки , обогрева стекла и тп — все хорошо .. плавающая такая байда .. и время вечно нет — не завелась — тык напрямую и поехал .. вроде все хорошо — что не так понять не могу ..

подскажете куда копать ?

У меня аналогичная байда (21124, 145 ткм, запуск с кнопки) 😀
и проявляется на заправке 😆
как заправлюсь, сажусь, а стартёр ноль (слышно что релюхи кнопки срабатывают).
Данная бяка проявлялась в жару, один раз «тупо покурил» благо очередь не давила, сам стартёр заработал, в другой раз с толкача уехал.
Пришлось стартёр разобрать-почистить (видимых повреждений не было). думал вылечил, ан нет. 🙂
Опять на заправке проявилась 😆
подождал пять сек и запустил.
Так как проблема проявляется в жару, то клоняюсь к плохому где-то контакту в соединении «красного провода» (управляющий провод) идущего на «втягивающее»

Многие владельцы подержанных авто часто жалуются на такой дефект. Им нужно знать, почему стартер заводит через раз, или несколько раз подряд пускатель вращается нормально, а на четвертый или пятый раз – ноль эмоций. Попробуем разобраться.

Как правило, в таких случаях советуют заменить втягивающее реле. Однако это не помогает в большинстве случаев, так как причина лежит в совершенно другой плоскости.

Не помогает также кардинальная разборка стартерного устройства, смазка внутренних элементов, проверка втулок и другие обычные работы, связанные с тестированием стартера. В чем же тогда дело?

Предохранительный блок, провода, клеммники

Так называемый черный ящик автомобилиста, в котором расположены предохранители и реле, вполне обоснованно попадает под сомнение в таких ситуациях. В блоке может возникнуть замыкание или просто застой контактов. Опытные автомобилисты рекомендуют не сильно стукнуть по блоку, это реально помогает.

Если не помогло, найти клеммники с силовыми проводами и зачистить их хорошенько от окислов. Затем тщательно пропаять и все дела.

Можно также протестировать замок зажигания, зачистить фишки, провода которых идут на пусковое устройство. Гайки на клеммы лучше заменить на латунные, чтобы контакт стал лучше.

Важно проверять бронепроводку, идущую непосредственно с АКБ на стартер и массу. Эксперты рекомендуют обратить внимание и на клеммники, которые прикручиваются к генератору, ведь именно отсюда напряжение поступает в салон.

Крайне рекомендуется для улучшения качества контактов приобрести силиконовый аэрозоль для проводов. Им следует обрабатывать все те зоны и места, которые тестировались.

Пускатель и втягивающее

Выше было сказано о том, что первоочередно следует проверить втягивающее реле. Однако не менее важно тестировать и сам стартер, особенно в случае, если вышеописанные проверки ничего не дали. Самое лучшее средство – установить заведомо рабочий стартер и проверить, как все работает.

Тем самым, становится ясно, почему стартер заводит через раз. Причина этого связана либо с контактами, либо с предохранителями, либо с самим пусковым устройством.

Втягивающее реле стартера или ВРС – деталь, предназначенная для подачи импульса стартеру. Когда на пусковое устройство подаётся напряжение, бендикс выталкивается и заходит в зацепление с маховиком двигателя. Так начинается цикл такта ДВС. Однако в некоторых случаях ВРС глючит, и тогда интересно бывает узнать, почему не срабатывает втягивающее реле стартера.

Назначение узла

ВРС осуществляет вращение маховика кривошипного вала, задействуя бендикс. Функционирование узла основано на электромагнитном действии. Главную работу в пускателе выполняет сердечник, изготовленный в виде полой трубки. Внутри него расположен якорь, оснащённый обмоткой в виде проволоки. После того, как поступает импульс с АКБ, внутри пускового устройства создаётся электромагнитное поле, которое толкает якорь внутрь трубки. Как только подача импульса прекращается, якорь выходит из сердечника.

Рассмотрим каждый из компонентов по отдельности, чтобы лучше понять не только принцип функционирования, но и возможные проблемы:

• Возвратная пружина имеет свойство сжиматься, как только на неё оказывает воздействие якорь (одновременно с ходом пружины, происходит вращение бендикса);
• Магнит с обмотками внутри ВРС представляет собой пару катушек различного свойства (одна выполняет чисто втягивающие функции и соединена к электромоторчику, другая – удерживающие, и подключена она к управляющему выходу);
• На якорь, в процессе пуска, оказывает воздействие магнитполе катушки 2, не дающее ему выходить из сердечника (после запуска импульс более не поступает, поле закрывается, якорь возвращается в своё исходное положение).

Самые распространённые неполадки ВРС

К самым известным неполадкам ВРС принято относить: выход из строя внутренних составляющих, сгорание обмотки и контактной группы, износ физического свойства.

Что касается симптомов выхода из строя ВРС, то к ним относят:

• ситуацию, когда пускатель не отключается, хотя двигатель уже завёлся (он постоянно крутится, одновременно слышится жужжание);
• двигатель никак не запустится, хотя пусковое устройство периодически вращается;
• при задействовании стартера слышен щелчок, но вращения не происходит.

Учитывая тот факт, что работа ВРС базируется на принципах электромагнетизма, только при подаче импульса с реле на якорь возможна нормальная работа всей системы пуска. Если по какой-то причине напряжения не будет, то и не создастся магнитное поле, а соответственно, бендикс не будет выталкиваться и входить в зацепление с венцом маховика.

Чтобы протестировать ВРС, вовсе не обязательно снимать его с автомобиля. Достаточно будет замкнуть гаечным ключом болты контактов, расположенные на задней стороне реле, чтобы обеспечить прямую подачу тока на стартер. Если пускатель после этого заработает, и двигатель нормально запустится, значит, со стартером всё в порядке, и проблема кроется в ВРС.

Напротив, если и в этом случае пускатель не вращается, а ВРС щёлкает, то причину неисправности уже надо искать в самом стартере.

Разборные и неразборные ВРС

Наладка ВРС проводится в том случае, если не осталось никаких сомнений в его неполадке. Однако в большинстве случаев легче заменить ВРС на новое реле, чем ремонтировать. Также следует знать, что большая часть современных ВРС ремонту не подлежат из-за неразборной конструкции.

Неразборные ВРС создаются в целях надёжности узла. Как известно, закрытый со всех сторон корпус менее подвержен различным воздействиям. Однако в случае выхода его из строя, приходится менять реле на новое.

Другое дело – разборные ВРС. Несмотря на то, что они гораздо чаще выходят из строя, зато выглядят перед неразборными конструкциями значительно лучше, по крайней мере, для наших автомобилистов. Ведь такие ВРС дают возможность ремонта, и не нужно каждый раз покупать новые детали.

Итак, частыми причинами выхода из строя ВРС разборного типа становится механический привод, который со временем изнашивается, возникшее из-за попадания внутрь обмоток замыкание и сгорание контактной группы.

Определить точно неисправность можно только после разборки. Однако это не касается неисправности, связанной с замыканием обмотки. Эту неполадку можно диагностировать, воспользовавшись омметром. Измеряя сопротивление, нужно отталкиваться от стандартных значений – показатель должен составлять как минимум 10 кОм. Если нет, то это свидетельствует о замыкании обмоток, что вынудит покупать новый ВРС.

Демонтаж и сборка

Демонтаж ВРС проводится так.

• С АКБ скидываются клеммы во избежание случайного замыкания и возгорания.
• Пусковое устройство демонтируется с машины.
• Стартер рекомендуется тщательно очистить от грязи и пыли, чтобы защитить внутренние детали от мусора.
• Вывернуть крепежи щёток, снять контакт с болта ВРС;
• Винты, фиксирующие ВРС к массе, открутить.
• Снять ВРС.

Далее ВРС разбирается.

• Гайки на торцах откручиваются.
• ВРС располовинчивается.
• Изымается сердечник, который нужно заменить на новый (если неполадка связана с ним, что происходит в 99 случаях из 100).

Новое ВРС ставится согласно обратной инструкции по демонтажу. Проблем, как правило, при установке возникать не должно. Рекомендуется перед подключением реле, тщательно зачистить и обезжирить контакты.

На автофорумах вопрос «почему не крутит стартер на ваз 2114?» встречается очень часто. Причин для его выхода из строя много, поэтому и диагностика затруднена. В этой статье будет рассказано, по какой причине не работает стартер на ВАЗ 2114 и как его диагностировать.

Что собой представляет стартер на ВАЗ 2114

Стартер – это, по сути, маленький двигатель, только электрический. Основная его задача – двигать коленчатый вал. Основную работу он производит до тех пор, пока топливная смесь не воспламенится. Тогда уже в работу включается распредвал, и автомобиль заводится.

Как и любой электродвигатель, он состоит из ротора и статора (якоря), которые запускаются электрическом от аккумулятора.

Внешние причины неработоспособности

Причины, почему не крутит стартер ВАЗ 2114, можно разделить на две категории: внешние и внутренние.

К внешним относятся любые неисправности, напрямую не относящиеся к предпусковому узлу. Зачастую в неработоспособности виновен аккумулятор. Это может быть:

• Низкий заряд. Проверьте напряжение на клеммах АКБ. Оно должно быть не ниже 12В, а в идеале – 12,6 В.
• Деградация свинцовых пластин. Симптомы аналогичны, но причина другая. В этом случае АКБ «изжил свое» и его требуется заменить. Впрочем, может помочь переполюсовка.
• Смещение плотности электролита. В идеале она должна быть в пределах 1,23-1,4 г/см3. Если плотность больше/меньше – поправите ее, долив серной кислоты или дистиллированной воды.

В некоторых случаях проблема кроется в плохом контакте. Например, окисление клемм АКБ, вследствие попадания влаги. На поверхности образуется мутно-серая пленка, которую нужно счистить механически. Для надежности можно покрыть клемму медной смазкой.

Также возможен нагар. Он образуется вследствие редкого скачка тока, что говорит о проблемах с АКБ. В этом случае ее можно заменить.

Зимой аккумулятор может разряжаться из-за холода. Если гараж неотапливаемый, или вы паркуете автомобиль на улице, жидкость может густеть. Исправить это возможно отогреванием: занесите АКБ в квартиру и дайте полчаса постоять в тепле. Обратите внимание, к батарее подносить его нельзя!

Еще одна причина, почему не срабатывает стартер ВАЗ 2114 – проблема с втягивающим реле. Обычно происходит прогар провода на массе: он покрывается черным нагаром. Попробуйте почистить его механически и подключить заново. Диагностируется проблема просто: стартер не щелкает при включении, т.к. этот звук издает именно реле.

Внутренние причины, почему стартер может выйти из строя

Редкая неисправность стартера на ВАЗ – прогорания якоря. В этом случае обмотка обрывается из-за превышения по току. Ремонту такая поломка не поддается – остается только полная замена якоря или стартера целиком.

К механическим поломкам может относится:

• стесывание зубьев;
• износ муфты;
• износ зубчатого венца маховика.

Во всех случаях присутствует одинаковый симптом: резкий металлический треск при работе. Зубья проскакивают, образовавшаяся стружка застревает и создает характерный звук.

Механические поломки не поддаются ремонту, т.к. восстановление зубьев произвести невозможно. Причина неисправности, как правило, кроется в неправильной эксплуатации автомобиля, например, в езде на стартере.

Также характерная черта: при повороте ключа, ВАЗ издает характерные щелчки реле, т.е. электрическая часть в полном порядке.

Нередко встречаются проблемы с щетками. Если реле щелкает, но стартер не крутит, это может говорить об износе.

Щетки – это графитовые столбики, которые передают напряжение от статора ротору. Внутри появляется электромагнитный контур, создающий то самое вращение. Со временем они стираются, от чего ток перестают передвигаться. Т.к. щетки – это расходник, их достаточно просто заменить на новые.

Кстати, если это щетки – попробуйте ударить ручкой отвертки по их креплению. Удар чуть их подвинет и стартер снова заработает, но это временное решение.

Советы специалистов: проверяем работу стартера

Итак, чтобы однажды не обнаружить, что на вашем ВАЗ 2114 плохо или вовсе не крутит стартер – следуйте рекомендациям:

• Проверяйте контактную группу как на АКБ, так и на самом стартере. Если где-то есть нагар или окислы – счистите их механически. Если оксидная пленка появляется регулярно – замените аккумулятор на новый. В целях профилактики можно покрыть клеммы медной смазкой, и не забудьте проверить провода!

• Проверяйте аккумулятор. Для начала – замерьте напряжение на клеммах. Если напряжение в норме (12,6 В +- 0,5 В) – ареометром замерьте плотность электролита (нормы были указаны выше).

• Прозвоните обмотку втягивающего реле. Если между ними короткое замыкание – необходима замена.

• Осмотрите штекер электродвигателя и выключения зажигания. На них не должно быть нагара и копоти. Если есть – в первую очередь замените кабели.

• Прокрутите якорь стартера. Он должен двигаться с минимальным усилием. Если есть скрип – скорее всего проблема механическая. Также попробуйте прозвонить обмотку — не должно быть обрыва.

• Осмотрите коллектор. Копоть говорит о перегорании. Если машина не заводится — придется его заменить.

Стартер — устройство электромеханическое, поэтому и поломки можно разделить на две большие группы: электрические и механические. Кроме того, нужно учитывать, что стартер не работает сам по себе, а входит в цепь пуско-зарядных устройств автомобиля. Поэтому, кроме собственного естественного износа, он часто становится участником лавинных неисправностей — когда небольшая поломка в одном из узлов “косит”, как доминошки, все остальные. Поэтому, диагностируя стартер, важно проверять устройства-соучастники и устранять неисправности в них.

Средний ресурс стартера составляет 70-200 тысяч километров — в принципе, это вполне надежное устройство. Тем не менее и стартеры изнашиваются.

Неисправности стартера: признаки, причины, решения

Чаще всего в стартерах ломаются втягивающее реле, щеточный узел, якорь. О неисправностях этих узлов или их деталей, а также других элементов говорят такие признаки:

Стартер не работает (не крутит, не издает никаких звуков — не происходит вообще ничего)

Причины

Неправильно работает реле активации механизма или выключательного устройства зажигания.

Неисправности втягивающего реле: обрыв обмотки, короткое замыкание.

Неисправность якоря, замыкание в обмотках стартера.

Также причинами неработающего стартера могут быть: разряженный или неисправный аккумулятор, обрыв или плохой контакт кабелей питания стартера, окисление контактов.

Решение

Неисправные элементы стартера нужно заменить, оборванную обмотку перемотать. Привести в порядок проводку и контакты, зарядить или заменить аккумулятор.

Стартер активируется, но коленвал не вращается

Причины

Здесь проблемы механического характера: пробуксовывает обгонная муфта, вышел из строя рычаг, отвечающий за деактивацию муфты, изношено поводковое кольцо, буферная пружинка, приводное устройство залипает на оси якорного элемента.

Решение

Чтобы устранить перечисленные выше неисправности, стартер снимают, разбирают, ремонтируют или меняют износившийся элемент.

Активируется втягивающее реле (щелкает), но стартер не вращается

Щелчки говорят о том, что втягивающее реле работает, но механизм не запускается.

Причины

Щеточный механизм критически изношен либо щетки залипают.

Замкнуло изолированный держатель щеточного узла.

Обрыв в электроцепи статора или якоря.

Подгорает коллекторное устройство.

Новый и выгоревший коллектор якоря

Замыкание в обмотке якоря или статора, замыкание между пластинами коллектора.

Плюс, причина может быть в разряженной АКБ, окисленных кабелях АКБ, ослабевших контактных винтах втягивающего реле.

Решение

Чтобы найти обрывы, нужно прозвонить всю электроцепь.

Изношенные элементы следует заменить.

Замыкания можно устранить, перемотав обмотку соответствующего элемента.

Для диагностики тягового реле и обрывов обмотки понадобится мультиметр или, соответственно, вольтметр. Чтобы диагностика тягового реле была наиболее информативной, используют профессиональный тестер MS031 — он позволяет найти обрывы и межвитковые замыкания в обмотке катушки.

Втягивающее реле включается и сразу выключается

Причина

Неисправность втягивающего реле — обрыв или плохой контакт фиксирующей обмотки. Также виновником такого поведения стартера может быть замок зажигания, а точнее, выключатель зажигания.

Кроме того, реле может капризничать, если выросло сопротивление цепи питания стартера. Это может быть связано с окислением контактов аккумулятора.

Решение

Если причина в реле, его нужно заменить. Если в сопротивлении — контакты необходимо зачистить и хорошо затянуть.

Стартер работает, но под “аккомпанемент” скрежета

Такие звуки означают, что шестеренка не вошла в зацепление с маховиком.

Зацепление стартера и маховика

Причины

Может быть повреждена шестерня обгонной муфты или бендикс — износились пружинки или ролики, высохла смазка, появились задиры на зубцах шестерни. Кроме того, шестерня и/или контактные элементы на замке могут быть неправильно отрегулированы.

Решение

Изношенные элементы заменить. Небольшие задиры на шестерне можно попробовать зашлифовать, но если повреждения существенные, лучше заменить деталь. Заодно стоит проверить зубчатый венец маховика.

Неправильно отрегулированную шестерню отрегулировать и настроить правильное замыкание контактных элементов.

Стартер не отключается после запуска двигателя

Исправный стартер отключается после того, как завелся мотор. Если стартер не отключается:

Причины

Заклинило приводной рычаг на валу якоря или залипли контакты втягивающего реле. Стартер разобрать, дефекты устранить.

Замкнуло контактные элементы в выключателе зажигания. Заменить контактную группу.

Замыкание в обмотке стартера, клин устройства. В этом случае поможет только замена стартера.

Изменение положение стартера (перекос), если ослабли крепления. Нужно правильно и надежно закрепить стартер.

Неполадки замка зажигания: износ пружинок, заедание замка.

Нехарактерные звуки

Причины

Стартер плохо зафиксирован. Эта проблема диагностируется просто — пошатайте стартер рукой. Если есть люфт, подтяните гайки.

Изношена опорная медно-графитовая втулка, подшипники, шейки на валу якоря. Изношенные элементы нужно заменить.

Полный или частичный износ зубцов шестерни или венца маховика. Чтобы устранить эту неисправность, придется повозиться — заменить маховик и венец маховика.

“Съеденные” зубья венца маховика

Банальная, но неочевидная причина: стартер может быть просто грязным. Поэтому скользящая муфта перемещается неправильно, и шестеренка не возвращается на место.

Решение

В этом случае достаточно тщательно очистить вал и смазать его.

Кроме всего перечисленного, нехарактерные звуки может давать деформированная вилка скользящей муфты, ослабевший фиксатор тягового реле, поврежденная крышка.

Решение

Изношенные или деформированные детали нужно заменить, ослабевшие крепления — подтянуть.

Диагностика и ремонт стартеров

Если вы досконально не знаете устройство и принцип работы стартера, для диагностики и ремонта стоит выбрать хорошего специалиста. Это первое и самое верное решение.

Специалисты соблюдают правильную последовательность действий, алгоритмы разборки-сборки узлов, имеют допуск к работе с высоким напряжением и специальный инструмент для таких работ.

Специализированные автосервисы оснащены профессиональным оборудованием для диагностики и необходимыми инструментами для ремонта. Таким образом снижается вероятность повреждения стартера при демонтаже и монтаже, а вот вероятность, что ремонт будет качественным, повышается.

Ситуация следующая, ещё с далекого времени начались проблемы с запуском авто, а сейчас наиболее остро стоит эта проблема и чем дальше тем хуже!

МАШИНА: ВАЗ-21102 г.в. 2001, автозигнализация с автозапуском, имеется реле защиты стартера, аккумулятору пол-года, генератору — год

ПРОБЛЕМА: Включаешь ключ в положение стартер — напряжение в бортовой сети падает, панель приборов тускнеет и при этом всё, ничего не происходит. Так можно попыток десять сделать, а на одинадцутую без проблем запустится. Ради любопытсва замерил напряжение на аккумуляторе во время запуска. что до запуска, так и во время, оно практически не меняется — 12 В с копейками, как будто стартер совсем и не работает

ЧТО ДЕЛАЛ: Зачистил все клемы и провода где тока нашел! Поменял втягивающее реле. Не помогло! В результате, а может и не поэтому, но теперь в тот раз когда и удается запустить двигатель — запуск происходит так тяжело как будто аккумулятор совсем дохлый (но он сто % заряжен, два пробовал).
Снял стартер, осмотрел — без видимых дефектов, почистил, заменил на всякий случай щетки. Единственное чего не сделал — не замерял параметры тестером, не знал что мерить и как. Собрал, поставил.

СЕЙЧАС: Всё так же запускает двигатель с . цатой попытки. А когда стартер и срабатывает, то крутит кое как, запускает двигатель на последнем вздохе

ПОМОГИТЕ! Я готов и стартер заменить, но тока если наверняка знать что дело в нем, денег то не мало стоит А может и причина во всё не в нем?
Заранее спасибо за отзывчивость