Не заводится ваз инжектор

Опубликовано автором

Периодически со всеми машинами случаются ситуации, когда стартер крутит, но двигатель не заводится. Причиной поломки может быть несколько неисправностей и для карбюраторного и инжекторного автомобиля процесс ремонта будет отличаться. А если не заводится двигатель и не крутит стартер, то читайте другую статью.

Стартер крутит, но не заводится: ВАЗ карбюратор

Распространенная поломка на классических моделях. Причинами могут быть три системы:

  • зажигание;
  • воздушные и топливные магистрали;
  • карбюратор.

Однако при ремонте необходимо проверить обе ветки.

Поломки зажигания

Нарушение подачи искры одна из причин поломки. Последовательность действий выглядит так.

  1. Проверка искры на свечах. Элемент выкручивается из гнезда. Далее не снимая колпачок с шпильки необходимо приложить свечу к блоку двигателя и прокрутить стартер. Если в это время на электроде появляется мощная искра – деталь исправна. Процедуру необходимо повторить для всех поршней. При отсутствии пробоя, элемент заменяется новым.
  2. Предохранители. Распространено среди карбюраторных машин перегорание плавких вставок.
  3. Высоковольтные кабели. Если замена свечи не помогает (искра по-прежнему отсутствует) требуется проверка бронепроводов. Идеальным вариантом будет диагностика путем замены кабеля на заведомо исправный.

Примечание! Проверка бронепроводов и свечей выполняется в темном помещении. Если кабель или корпус свечи пробит, электрическая дуга может проскакивать в любом месте магистрали.

В некоторых случаях машина может не заводится ввиду ослабленных креплений проводки стартера, аккумулятора или его разряда.

Подача воздуха и горючего

Следующая причина почему крутит стартер, но не заводится машина может скрываться в нарушении подачи горючей смеси. Последовательность действий выглядит так.

  1. Изначально проверяются фильтрующие элементы, воздушный и топливный. Перебои с подачей бензина или воздуха являются первоисточником проблемы, когда стартер крутит, схватывает но не заводится – забитые вставки препятствуют свободному протеканию жидкости.
  2. Следующий этап – бензонасос. Во время прокрутки стартера необходимо прислушаться к детали. Если агрегат не качает горючее, запуск мотора будет невозможен.

Примечание! В некоторых моделях автомобилей (ВАЗ 2101/06) частой причиной поломки, когда стартер крутит но машина не заводится, бывает перегрев. Для устранения дефекта достаточно смочить тряпку холодной водой и обмотать ею насос. После остывания автомобиль заведется.

Карбюратор

Примечание! Во время ремонта особое внимание необходимо уделить дроссельной заслонке и жиклерам – эти элементы наиболее часто являются источником бед.

Стартер крутит но не заводится: инжектор

Когда крутит стартер, но не заводится ВАЗ 2114 8 или 16 клапанов (также актуально для аналогичных моделей автомобилей). Поиск проблемы выполняется в таких системах:

  • подача горючего;
  • зажигание;
  • электроника;
  • инжектор.

Топливная система

Насос

Распространенной проблемой при отсутствии запуска у инжекторных машин выступает поломка топливного насоса. При проворачивании ключа в замке зажигания с бака должен разносится характерный гул, сопровождающийся накачкой бензина в магистраль. При его отсутствии, проверяется соответствующее реле и предохранитель. Если вставки исправны – необходимо выполнить диагностику самого насоса (расположен внутри бака, под задними сидениями).
Также необходимо проверить целостность топливных магистралей и рабочее состояние фильтров грубой и тонкой очистки.

Качество бензина

Распространено мнение, что правильно настроенный мотор может работать даже на суррогатном бензине, без возникновения проблем – это в корне не так. Если стартер крутит но не заводится Приора или аналогичный автомобиль спустя некоторое время после последней заправки, дело может быть в «бадяжном» горючем. Такую смесь необходимо максимально быстро слить и заправить новое топливо.

Забиты форсунки

Примечание! Топливные форсунки не выходят из строя одновременно. Вторичным признаком отказа устройства является то, что машина троила перед началом проблем с запуском.

Ремонт, тщательная диагностика деталей выполняется на специальном стенде.

Нет давления внутри топливной рампы

Стартер крутит, но не заводится 2114 ВАЗ или Приора – причина может быть в недостатке рабочего давления топливной рампы инжектора.
При адекватной работе топливного насоса, необходимо проверить ДМРВ. Неисправный блок может посылать неверную информацию на ЭБУ, что препятствует правильному образованию горючей смеси.
В некоторых случаях (5-6%) на запуске сказывается отказ ДПДЗ. Однако это маловероятно.

Электроника и зажигание

Изначально выполняется диагностика свечей зажигания стандартным методом. В случае отсутствия искры проверяются сами свечи и высоковольтные провода. Если все в порядке, а ожидаемой дуги нет, дело может быть в следующих узлах.

Стартер крутит, но не заводится: дизель

Конструкция дизельных автомобилей отличается от классических, бензиновых агрегатов. Здесь воспламенение горючей смеси происходит по другому принципу, что накладывает собственные критерии к диагностике силовой установки.

Среди распространенных проблем особенно выступают такие.
Отсутствие накала
Наиболее часто встречается перегорание электрода накаливания. Проверка свечей выполняется исключительно при помощи специального оборудования. Отказ одного элемента вызывает троение или хлопки во время работы мотора. Если сами детали функционируют исправно, причина может скрываться в бронепроводах или силовом реле.

Примечание! Отказ детали может произойти в процессе движения авто. По причине достаточной температуры камеры сгорания, проблемы начинаются только после остывания блока.

Некорректная подача топлива
Распространенная проблема зимой – замерзание дизеля или запарафинивание фильтрующих элементов. При этом необходимо сменить очищающие сетки и отогреть машину в теплом боксе. Если дело происходит летом, поиск «корня зла» выполняется так.

Общие проблемы

  1. Залегание поршневых колец. Уставшие уплотнители могут закоксоваться или даже лопнуть, что непременно приводит к потере номинального давления.
  2. Износ или эллипсность цилиндров. Это крайний случай, когда требуется капитальный ремонт ДВС.
  3. Загибание или дефекты клапанов. Вставки могут отломаться или неплотно прилегать к ГБЦ.
  4. Разрыв ремня ГРМ – предшественник вышеуказанного случая.
  5. Образование дефектов термического или механического происхождения. Сюда относятся трещины, сколы или царапины в блоке, поведенная от перегрева ГБЦ. Также нарушение конструкции коленвала и его креплений (вкладыши, шатуны, пальцы).
  6. Самая страшная причина – заклинивание двигателя (стуканул мотор). В таком случае требуется полная замена агрегата, что чревато затратами сопоставимыми с 50% стоимости авто.
  7. Самая комичная ситуация – внутри бака банально нет горючего. Как правило, подобное вызывается неисправностью поплавка или соответствующего датчика. Лечится проблема посещением АЗС.

Причин того, что стартер крутит но не запускается двигатель может быть множество. Быстро и точно найти «корень зла» сможет квалифицированный механик или автолюбитель с большим опытом.

Наряду с высоким КПД и относительной надёжностью, инжекторные автомобили имеют один неприятный минус – сложность ремонта. Бывает, что инжектор в один миг перестаёт заводиться, и сделать с ним что-то становится непросто. Хорошо, если имеется возможность вызвать эвакуатор или показать машину профессионалу, но что делать тем автомобилистам, которые остались с проблемой один на один? Давайте разберёмся, детально рассмотрев все причины того, почему плохо заводится инжектор или вовсе отказывается это делать, а также как «лечить» подобную неисправность.

Возможные неисправности

Как бы банально ни звучало, но если инжектор не заводится – значит что-то вышло из строя. Успех и скорость ремонта зависит от того, насколько быстро и качественно удастся выявить проблемное звено в конструкции автомобиля. Для лучшего понимания всей сути ремонтных мероприятий не лишним будет обратить внимание на потенциальные поломки. Базовый перечень последних таков:

  • Неисправности непосредственно инжектора. При поломке подобного рода, как правило, машина не заводится как на холодную, так и на горячую. Вдобавок ко всему на приборной панели или бортовом компьютере постоянно горит индикатор инжектора, сигнализируя о его неисправности. Намного реже при горящем индикаторе мотор работает, однако в таком случае машина заводится плохо и работает крайне нестабильно. Стоит отметить, что в инжекторе чаще всего забиваются форсунки или перегорает ЭБУ, поэтому именно эти узлы желательно проверить в первую очередь;
  • Поломки системы зажигания. Тут перечень возможных неисправностей довольно-таки велик. Зачастую страдают свечи, которые просто-напросто заливает. При подобной поломке машина заводится и сразу глохнет, в перспективе же перестает даже «схватывать». Заметно реже страдают иные узлы системы зажигания (катушка, модуль, трамблер, датчик коленвала и т.п.);
  • Некорректная работа топливной системы. В этом аспекте инжекторные двигатели чаще всего страдают по трём фронтам:
    1. Забились топливные фильтры (машина «подхватывает», но не заводится, если же мотор заработал, то работает крайне нестабильно);
    2. Неисправен бензонасос (отсутствует его характерный звук работы при повороте ключа зажигания, сам инжектор просто не заводится как на холодную, так и на горячую, стартер крутит).
  • В топливной системе недостаточное давление (и на холодную, и на горячую заводится мотор неохотно, если же заработал – функционирует нестабильно);
  • Проблемы двигателя. Пожалуй, самый широкий спектр возможных неисправностей. Зачастую причина кроется в слабой компрессии или неправильно отрегулированных клапанах. В любом случае, при «моторной» проблеме запуска требуется качественная диагностика двигателя, иначе определить причину неисправности будет очень тяжело.

Помимо описанных выше поломок, способных сломить работу инжектора, проблема может крыться и в более банальных вещах. Примером тому служит слабый заряд аккумулятора или отсутствие в баке топлива. Учитывая именно такие казусы, перед ремонтом автомобиля крайне важно исключить возможность их проявления, дабы не тратить лишние время и нервы.

Порядок действий по возвращению автомобиля к «жизни»

Допустим, конкретно вы попали в обстоятельства, когда инжекторный двигатель плохо заводится или отказывается это делать вовсе. Медлить в такой ситуации не нужно – желательно сразу же приступить к реанимационным процедурам. Если разбираться с точной причиной того, почему машина плохо заводится, времени нет, то стоит быстро провести следующий алгоритм действий:

  1. В первую очередь, проверяем наличие бензина и заряда аккумулятора. Чего-то нет? Заливаем, «подкуриваем». Пробуем завестись. Если результата нет — приступаем к следующему шагу;
  2. Далее быстро анализируем то, при каких обстоятельствах автомобиль даёт сбои в работе. Если долго или плохо заводится на горячую, первочередно проверяем свечи зажигания на предмет перегрева (светлый нагар) и функционирование топливной системы. В ином случае, когда машина даёт сбои и на холодную, и на горячую, требуется более комплексный подход. Как правило, хватает следующих процедур: проверки свечей, проводки системы зажигания, оценки работы инжектора и топливной системы;
  3. Отметим, что большинству автомобилистов удаётся решить проблему, так скажем, малой кровью, то есть – посредством осуществления описанных выше действий. Если же именно вы не попали в число счастливчиков и ваш автомобиль всё так же долго, плохо заводится или вовсе отказывается работать, действовать придётся глобально. Тут лучше отогнать машину на СТО или удобный гараж и проверить компрессию, регулировку ГРМ, прочистить инжектор, оценить состояние топливной системы, приборов зажигания. При наличии каких-либо неисправностей их нужно, естественно, устранить.

В целом, особых сложностей в ремонте незаводящегося инжектора нет. Главное в процессе подобных работ – действовать грамотно, согласно описанным выше порядку и возможным неисправностям автомобиля.

Профилактика поломок инжектора

Почему не заводится инжекторный мотор и как устранить возможные проблемы, теперь известно всем читателям нашего ресурса. Однако подобных поломок лучше не допускать, поэтому давайте обратим внимание на обыкновенные процедуры, которые при систематическом проведении помогут минимизировать риски всех неисправностей. Наиболее простая, но эффективная профилактика состоит из следующих мер:

  • Во-первых, заправляйтесь исключительно на проверенных заправках и только качественным топливом. Помните, что большинство неисправностей топливной системы и мотора провоцирует именно грязный бензин;
  • Во-вторых, меняйте все расходники вовремя и только качественной продукцией. Наиболее важны периодические замены всевозможных фильтров и моторного масла;
  • В-третьих, периодически проверяйте на стабильность работы основные узлы машины. В перечень последних, естественно, входят инжектор, элементы топливной системы, зажигания и мотора;
  • В-четвёртых, никогда не пренебрегайте плановой диагностикой машины на СТО. Удивительно, но даже просрочка на пару сотен километров способна вызвать серьёзнейшие поломки, которые до этого можно было устранить очень простыми действиями;
  • И в-пятых, всегда должным образом эксплуатируйте автомобиль. То есть, не нужно перегревать, чрезмерно нагружать и отрицательно воздействовать на свою машину любыми другими способами.

Пожалуй, на этом по сегодняшнему вопросу наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал был полезен и дал ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!

Столкнулся с такой проблемой, что в один день не смог завести машину. При попытке завести, издается странный звук, будто стартер крутит в холостую , двигатель не крутится. Решил поменять стартер, т.к думал что проблема либо со втягивающим, либо с бендиксом. Поставил новый стартер, проблема не пропала. С толкача машина завелась на ура, а вот со стартера не заводится. Проверил венцы маховика, все венцы на месте, нет обломавшихся. В работоспособности стартера и втягивающего уверен.

Матвей

Молодой-зеленый

А сам венец не обломало? Было такое что смотришь все зубья на месте, а венец от маховика отдельно крутится

Mrak_112

Новенький

Столкнулся с такой проблемой, что в один день не смог завести машину. При попытке завести, издается странный звук, будто стартер крутит в холостую , двигатель не крутится. Решил поменять стартер, т.к думал что проблема либо со втягивающим, либо с бендиксом. Поставил новый стартер, проблема не пропала. С толкача машина завелась на ура, а вот со стартера не заводится. Проверил венцы маховика, все венцы на месте, нет обломавшихся. В работоспособности стартера и втягивающего уверен.

Скидывай коробас, смотри маховик или щиток снизу коробки, и попроси крутануть кого-то, если маховик крутит а коленвал нет поздравляю ты нашёл неисправность, скидывай коробку)) если под машину лезть не хочешь, то в окошко где метки выставляются, если кореша нет, отвёрткой замки стартер и сам смотри.

Разберем причины, почему не заводится двигатель. Каковы пути решения и что вообще нужно делать человеку, попавшему в эту ситуацию?
Речь пойдет о «Самарах» с инжекторным двигателем, поскольку карбюраторных на сегодняшний день осталось мало.

Если же речь идет о холодном времени года — вы не завелись зимой, то здесь существует несколько нюансов, касающихся алгоритма запуска двигателя. Возможно, у вас залило свечи или еще что-нибудь. Чтобы конкретнее изучить этот вопрос, ознакомьтесь со статьей: Как заводить авто в мороз? Где описан алгоритм и, опять же, возможные причины неисправности.

Сейчас речь пойдет более углубленно в техническую часть, поскольку «зимние факторы» отпадают.

Описывать проблемы будем по порядку проводимых действий: то есть начиная от вставленного ключа и заканчивая работой двигателя.

Не включается зажигание

Первым делом вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем его, должны загореться приборы и индикации на панели приборов: значок двигателя, уровень топлива, лампочки масла, стояночного тормоза и т. д. Если этого не происходит, идем в эту статью и изучаем причины данной неисправности.

Не качает бензонасос

Вставили ключ, провернули, лампочки загорелись, начал качать бензонасос. Он находится в конце кузова, под пассажирским сиденьем, поэтому его шум вы должны услышать в задней части автомобиля. Если же шума никакого нет, то проблема в бензонасосе, в его проводке или «в ноль» посаженом аккумуляторе. Для более подробной информации переходим в статью: Не качает бензонасос. Причины.

Не крутит стартер

Значит, вставили ключ, провернули, бензонасос накачал, проворачиваем ключ, заводим, а в ответ тишина. Проблема: не крутит стартер. Если это происходит, переходим в статью: Не крутит стартер. Что делать?

Стартер крутит, но не схватывает

Опять же, вставили ключ, бензонасос накачал, проворачиваем зажигание, стартер начинает крутить, но делает это вхолостую. Иными словами, стартер не схватывает. Статья «Стартер крутит, но не схватывает» поможет вам.

Стартер работает, двигатель крутится, но автомобиль не заводится

Итак, стартер, как и двигатель, поршни ходят, но мотор все никак не заводится. Здесь уже проблема, скорее всего, в топливно-воздушной смеси, возможно, метки соскочили и т. д.

Прежде чем грешить на это, первым делом нужно обратить внимание на датчики коленвала:

ДПКВ — при его неисправности очень тяжело запустить двигатель, причем заведенный, он работает неровно, с перебоями, мощность заметно падает.

Далее стоит обратить внимание на метки:

Если метки не совпадают, скорее всего, просто соскочил ремень на один зуб. Возможно, изношена сама шестерня распредвала. Нужно регулировать и ставить правильно!

Далее речь уже пойдет о топливовоздушной смеси.

Заранее предупреждаю, что проще всего сделать компьютерную диагностику двигателя или посмотреть ошибки на бортовом компьютере.

Топливовоздушная смесь — это сочетание воздуха, бензина и искра, необходимая для его возгорания.

Подача воздуха

Как правило, неисправность в подаче воздуха не должна влиять на проблему пуска двигателя. Худо-бедно, но двигатель должен все равно работать. Тем не менее не будем обходить воздушную систему стороной.

За учет и подачу воздуха отвечают следующие датчики:

    — самый дорогой датчик. Если он выходит из строя, то автомобиль начинает просто сжирать бензин литрами, затем этот датчик может просто умереть «в ноль», но на запуск автомобиля влияет косвенно. Это означает, как бы он ни выходил из строя, автомобиль должен завестись. не должен влиять на проблему пуска двигателя. При его неисправности возникают неполадки с холостых.

Искра

Вот здесь уже могут быть реальные причины нашей проблемы:

  1. Первым делом смотрим свечи. Выворачиваем их (Как снять свечи?), смотрим на их состояние. Нормальные должны иметь слегка кирпичный цвет, если они мокрые, соответственно, залило свечи. Нужно прочистить и продуть цилиндры, прокрутив вхолостую двигатель стартером с вывернутыми свечами. Если же залило один цилиндр — проблема локальная (высоковольтные провода, неисправная свеча, форсунка), залило все цилиндры — общая проблема (катушка зажигания, мозги, датчик кислорода, давление топлива в рампе).
  2. Далее, проверяем наличие искры. Чтобы ее проверить, ознакомьтесь со следующей статьей: Как проверить искру?
  1. Если искры нет на одном цилиндре — неисправная свеча, высоковольтный провод.
  2. Отсутствует на двух смежных цилиндрах (1-4 или 2-3), то проблема в катушке зажигания или в ЭБУ.
  3. Если искры нет нигде, проблема может крыться в катушке зажигания или ЭБУ, в не совпадающих метках ГРМ, нерабочем ДПКВ.
  4. Если же с наличием искры нет никаких проблем, то причина неисправности кроется в подаче топлива.

Подача топлива

Здесь очень важны два пункта:

  • нормальное давление топлива;
  • исправные форсунки.

Если же при повороте ключа в зажигание вы не слышите, как качает топливный насос, то в нем и кроется проблема. Первым делом, замеряем давление в топливной рампе (Как замерить давление?) и делаем соответствующие выводы.

Высокое давление вместе с нерабочим регулятором давления топлива могут вмиг залить двигатель.

На автомобилях с электронной педалью газа ко всему прочему добавляется еще и проблемная электронная педаль газа.

Что можно посоветовать на этот счет: обжать педали на клемме дрос. заслонки, прошить. Также запуску двигателя может мешать выключатель сигнала тормоза.

Запуском и работой двигателя ВАЗ-2109 инжектор управляет электронная система. Она обрабатывает показания множества датчиков, отслеживающих различные параметры. При отказе любого датчика инжектор либо не заводится, либо работает неправильно.

ВАЗ-2109 не заводится – что делать?

В общем случае диагностика неисправностей контроллера (компьютера) и датчиков системы управления, а также самого инжектора ВАЗ-2109 мало чем отличается от подобной работы для других авто. Но из-за особенностей системы управления «девятки» опытные владельцы этого авто рекомендуют следующие решения.

Чаще всего инжекторная «девятка» не заводится зимой. В этом случае желательно согреть и даже подзарядить АКБ – возможно вследствие потери емкости из-за низкой температуры она не в состоянии хорошо раскрутить вал двигателя.

Еще помогает такой «народный» способ как подача воздуха в фильтр мотора через фен. В цилиндры при этом будет поступать нагретый воздух. Многие утверждают, что ВАЗ сразу заводится.

Проверка форсунок и ремня ГРМ

Когда искра есть и ее цвет ярко-голубоватый, проверяют подачу топлива: выворачивают форсунки и крутят стартером вал двигателя. Топливо должно распыляться из форсунки равномерным конусообразным «факелом». Если вместо этого форсунка льет бензин или брызгает им, то она засорилась.

Если проверенные узлы работают, то смотрят ремень ГРМ. Владельцы инжекторной «девятки» уже не единожды сталкивались с ситуацией проскакивания ремня на несколько зубов. Зимой это может произойти в момент запуска холодного двигателя, когда распределительный вал тяжело вращается. Чтобы проверить, смотрят на метку ГРМ. При ее совпадении проверяют датчик коленвала и его провод (иногда он отрывается). Затем проверяют остальные датчики.

Диагностика отказа датчиков

Рассмотрим отклонения в работе двигателя и соответствующие возможные причины. Неустойчивая работа на холостых оборотах, затрудненный запуск или остановка двигателя после движения в режиме повышенной мощности может быть вызвана нарушениями функционирования датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) – он будет выдавать контроллеру на малых оборотах завышенные на 15–25 % показания. Если произошел перерасход топлива или снизилась приемистость двигателя – ДМРВ дает заниженные показания.

Рывки и провалы при переходе с холостых оборотов на рабочие даже в случае незначительных нагрузок – значит, нарушилась работа датчика, считывающего положения дроссельной заслонки. Затрудненный запуск прогретого двигателя или небольшой перерасход топлива – отказал датчик температуры ОЖ (охлаждающей жидкости).

Двигатель плохо набирает обороты и не развивает положенную мощность или большой перерасход топлива – отказал датчик детонации или оборвался провод от него. В случае ощутимого перерасхода топлива с одновременным возрастанием количества вредных выбросов в выхлопных газах – вышел из строя датчик кислорода.

Небольшое снижение приемистости и ухудшение других характеристик работы двигателя означает отказ датчика скорости либо окисление контактов его проводов или разъема. Ограничение оборотов двигателя или его остановка говорит об отказе датчика положения коленчатого вала. Большой перерасход топлива – вышел из строя датчик фазы. Незначительные ухудшения в работе двигателя или затрудненный запуск – значит, отказал датчик температуры поступающего в двигатель воздуха.

В заморозки многие водители сталкиваются с невозможностью эксплуатации автомобиля ВАЗ-2109. Запуск мотора в теплое и холодное время года имеет свои особенности. Если не касаться полной неисправности двигателя, то при низкой температуре происходят незначительные изменения. При этом существует два вида двигателя – инжекторный и карбюраторный, – свойства которых дифферентны. Причины трудностей запуска того или иного двигателя выяснить можно, но следует разобраться в их свойствах.

Различают инжекторный и карбюраторный двигатели. Какой из них лучше действует в холодное время года? Безусловно, инжекторный. В старых моделях автомобиля установлен карбюратор, а в новых моделях давно используют инжектор. Тем не менее работоспособность карбюратора позволяет не заменять его на инжектор.

• открыть капот и подкачать на бензонасосе топливо в карбюратор;

• попробовать включить дальний свет фар на несколько секунд;

• пару раз выжать сцепление;

• затем – педаль газа и подождать около 15 секунд;

• вытянуть рукоятку подсоса.

Каковы же причины не запуска карбюратора в холод

Необходима чистка карбюратора. Машина может глохнуть без подсоса.

Кондиционирование мотора в минусовую температуру. Из-за перемены температуры появляется влажность на кулачках в трамблере, при запуске двигателя трамблер не выдает той мощности, которая должна идти на свечи для распределения горючей смеси.

Замерзание электролита в аккумуляторе.

Перед тем как выяснить причину, обычно проверяют систему зажигания.

Полусинтетическое масло дешевле, поэтому его часто боятся использовать, не надеясь на его положительные характеристики. Если речь идет о зиме, то полусинтетическое масло идеально подойдет для таких условий. Оно уменьшает вязкость металлических деталей, которые двигаются в холода.

Инжекторная система имеет свой электронный блок, который управляет мотором. Здесь нет ручной регулировки, а все управление заложено в контроллере. Этим и отличается инжекторный двигатель от карбюраторного. Однако существует и отрицательная черта модернизированного двигателя, так как именно в морозы бензин может заливать свечи.

Если же все в порядке, но машина снова глохнет, впору подогреть впускной коллектор горячей водой. Этот способ применяют практически все водители.

Недостаточная интенсивность при прокрутке двигателя стартером может также привести к невозможности его запустить.

Итак, выделим причины, по которым инжекторный двигатель не заводится:

Нехватка достаточной интенсивности прокрутки мотора.

Проблема с залитыми свечами.

ВАЗ-2109 имеет 8-клапанную систему. Многие спорят о свойствах 8-клапанного и 16-клапанного мотора. Одни считают, что 8 клапанов – это устрой прошлого века, а другие находят все больше минусов в новом решении 16-клапанного двигателя. Дело в том, что двигателя, который имеет 16 клапанов в автомобиле ВАЗ-2109, в оригинале не существует. Его реально самостоятельно переделать, но машина создана именно с двигателем 8 клапанов. Это влияет на всю систему двигателя.

Если карбюраторный двигатель реально починить в домашних условиях, то инжекторный смогут отремонтировать только специалисты, имеющие определенное оборудование. В ситуациях, когда плохо заводится карбюратор или инжектор, владелец должен быть уверен в рабочих функциях мотора, а только после искать пути решения, опираясь на главную проблему низкой температуры.

На ВАЗ 2115 на холодную запускается отлично, на горячую при запуске — сразу глохнет. После того как остынет, заводится без проблем. В чём может быть причина?

Плохой запуск на горячую – одна из болезней автомобилей ВАЗ. Поэтому вопрос очень распространенный. Происходит это из-за низкого качества запчастей и некоторых конструктивных особенностей. Бывает, что бензонасос меняется на новый, а он оказывается неисправным. «В поисках неисправности» меняется все подряд, а проблема вскрывается уже на втором круге.

Если машина не заводится на горячую, рекомендуем проведение проверки по следующему алгоритму:

  • Пункт для новичков. Убедитесь, что проблема связана именно с «горячим» состоянием автомобиля. Проверьте заряд аккумулятора, убедитесь, что генератор дает заряд (мультиметром в режиме вольтметра). Нет ли проблем со стартером? Если он то крутит, то нет или периодически крутит плохо – везите к электрику.
  • Для всех остальных. Желательно начинать ремонт с диагностики – может помочь сэкономить. Примерно 80% причин проблемы покажет диагност, неисправную деталь заменят, и машина будет ездить и радовать.

Остальная информация для оставшихся 20% (диагностика не выявляет проблем) и тех, у кого квалифицированных специалистов в зоне доступа нет.

ВЛИЯНИЕ ДАТЧИКОВ

Большинство автомобилей ВАЗ-2115 работают на контроллере «Январь 5.1». В запуске двигателя участвуют датчики коленвала, температуры и дроссельной заслонки.

Неисправности ДПКВ обычно проявляются независимо от температуры, но проверить его сопротивление и сравнить с данными калибровочной таблицы стоит.

Более распространенная неисправность – ДТ. Снимаем с позиции, помещаем в тару с охлаждайкой. Мерим сопротивление мультиметром: должно быть в районе 1350 – 1880 Ом. Если есть термометр, проверку можно провести по таблице. Если нет – тоже не беда, просто нагреваем до произвольной температуры. С увеличением Т сопротивление уменьшается. На полностью прогретом двигателе оно составляет 87 – 109 Ом. Если омы не изменяются или падают на 0 – меняйте ДТ.

Узел дросселя разбирается полностью и чистится. Одна из проблем – грязь, которая при нагреве расширяется и мешает нормальной работе впрыска. При неисправностях ДПДЗ машина не только не заводится на горячую, но и «не едет» (иногда глохнет и не заводится) после прогрева.

Проверяется ДПДЗ омметром на заведенном двигателе. Установите мультиметр на входной и выходной контакты, попросите помощника нажать на газ. Показания должны изменяться, а на ХХ возвращаться в исходные. Если с нажатием педали сопротивление не изменяется или прибор показывает бесконечность – датчик под замену. Одновременно проверяем РХХ. Обычно из-за него машина нестабильна на холостых или глохнет, но заводится.

Неисправность ДМРВ на машинах с Январь 5.1 опознается по тому, что машина на горячую заводится и тут же глохнет. Датчик вступает в работу только после запуска. А вот на авто с Январь 7.2 ДМРВ участвует в запуске – без него машина не заведется.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС И СОПУТСТВУЮЩЕЕ

Первая неисправность – недостаточное нагнетание в топливной рампе. В процессе эксплуатации насос нагревается, начинает плохо качать. Из-за этого машина может заглохнуть и не завестись.

Давление проверяется установкой манометра. На холостом ходу в системе 2,5 атм, в мощностных режимах должно повышаться до 3. На неисправном насосе эти показатели могут различаться на холодном-горячем двигателе. Проверяйте в том режиме, в котором возникают проблемы.

Одна из проблем ВАЗ 2115 – перепускной клапан, который при неисправности начинает «подпускать» топливо на нагретом двигателе. Итог: давление топлива падает, требуется время, чтобы набрать его. Симптомы – долгий завод или его полное отсутствие.

Еще одной причиной падения давления в системе может быть забитый топливный фильтр или сеточка в баке. При нагреве грязь расширяется и закупоривает ход топлива.

МОДУЛЬ ЗАЖИГАНИЯ

Еще одна беда – модуль зажигания. Более распространенной эта неисправность была на автомобилях поколения Самара-1. В случае Самары-2 качество самой детали улучшилось, но корень проблемы остался. Модуль крепится к блоку цилиндров, из-за чего сильно нагревается и прогорают обмотки. В результате на горячую возможна потеря искры на один, несколько или все цилиндры разом.

Если машина не заводится на горячую – проверьте искру. Если ее нет, почти наверняка проблема в этом. Обычно можно решить вопрос заменой модуля, но, если проблема возвращается, задумайтесь о переносе кронштейна в другое место. Чаще всего его устанавливают в передней части подкапотного пространства, около радиатора.

Большинство проблем плохого запуска двигателя на горячую решаются этими способами. Но возможны и менее вероятные: обрыв проводки, неисправность ЭБУ и прочее.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Как же часто владельцам отечественных автомобилей приходится сталкиваться с ситуациями, когда поворот ключа в замке зажигания не дает никакого результата. То есть машина попросту не заводится.

Конечно же, такая проблема чаще всего происходит в холодное время года. Ведь за ночь, проведенную на стоянке или даже в гараже, двигатель сильно остывает, его температура становится предельно низкой. Из-за трудностей прогрева системы машина заводится с трудом.

Но бывают ситуации, когда даже в жару двигатель все равно отказывается включаться после поворота ключа.

Причин может быть несколько. Каждую из них мы постараемся детально изучить в нашем материале.

Возможные причины

Вероятными причинами отказа мотора могут быть:

Рассмотрим теперь их отдельно.

Аккумуляторная батарея

Даже новичок за рулем должен понимать, что завести машину без питания невозможно. Потому ваше первоочередное действие должно заключаться в проверке состояния аккумуляторной батареи.

Если автомобиль не хочет заводиться, поднимите капот и посмотрите на индикатор аккумулятора. Если он красный, это говорит о необходимости зарядить АКБ.

Проверив состояние батареи, и определив, что причиной неполадки выступает не она, двигайтесь дальше.

Топливный насос

При наличии хорошего пускового тока от АКБ, машина все равно может не завестись. Вероятным источником может выступать топливный насос.

Движок вашего ВАЗ 2110 молчит потому, что в системе нет необходимого для запуска бензина. Его отсутствие связано с неработающим насосом, который не перекачал из бензобака топливо.

Проверить подобную неисправность легко. Для этого убедитесь в наличии искры у свечей. Если она есть, а движок не заводится, тогда причиной является насос.

Датчики

Не так уж и редко причиной могут послужить датчики коленчатого или распределительного вала. Эти устройства во многом идентичны, но располагаются сверху и снизу автомобиля.

Если АКБ заряжена, насос исправен, тогда проверьте состояние датчиков. Можно сделать это на СТО или выполнить диагностику своими руками. При повороте ключа в замке зажигания проверьте, есть ли искра на свечах. Если нет, тогда один из датчиков может служить тому причиной.

Свечи

Свечи зажигания подают искру, с помощью которой воспламеняется топливовоздушная смесь.

Свечи загрязняются, покрываются нагаром, выходят из строя по мере эксплуатации или при постоянных нагрузках. Потому проверьте их состояние, очистите, промойте.

Самый эффективный способ проверки — поставить на место старых свечей новые и завести машину. Если мотор завелся, тогда оставляйте новые свечи на месте. В случае продолжения проблем, ищем причины дальше.

Сигнализация

Редко, но все же иногда случается так, что система зажигания не может эффективно работать по причине сигнализации.

Если остальные меры не помогли, проверьте этот вариант. Тут поможет только принцип исключения причин. Когда проверка всех предыдущих причин показывает, что все хорошо, виновником в итоге способна стать сигнализация.

Горюче-распределительный механизм

При наличии инжекторного двигателя на вашем ВАЗ 2110, стоит посетить СТО, где вам проведут диагностику с помощью специализированного оборудования. Самостоятельно сделать это сложно.

Но когда речь идет о карбюраторном силовом агрегате, здесь вполне можно попробовать решить проблему собственными руками:

  • Первым делом проверьте состояние топливного фильтра. Он располагается в разрыве магистрали, которая идет к карбюратору;
  • При обнаружении засорения фильтра, он обязательно подлежит замене;
  • Снимите карбюратор, промойте его, предварительно выполнив разборку. Для промывки используется чистое топливо;
  • Прокладки замените на новые. Их не сложно и не дорого приобрести в любом магазине автозапчастей;
  • Прокачайте бензин после проведенных ремонтных работ.

С целью профилактики и предотвращения проблем, старайтесь не использовать топливо с низким октановым числом. Для ВАЗ 2110 оптимальный вариант — это А92 или А95.

Зажигание

Вполне возможно, что на вашем авто сбилось зажигание, из-за чего машина не заводится должным образом.

В таком случае мы говорим про позднее или раннее зажигание. Возникают подобные неприятности из-за вибраций. Когда автомобиль работает, постепенно крышка трамблера может поворачиваться. Как результат, искра подается неравномерно, топливо не прогорает полностью в цилиндрах, возникает «троение» двигателя.

Регулировка зажигания осуществляется путем вращения крышки трамблера. Двигать ее нужно по или против часовой стрелки.

Распространенные ситуации

Далее мы рассмотрим несколько типичных ситуаций, которые возникают у многих владельцев ВАЗ 2110, жалующихся на невозможность завести двигатель своего автомобиля.

Ситуация

Что нужно делать

Стартер крутит, свечи заливает. Замена свечей приводит опять к заливке

  • Проверьте форсунки, которые могут забиться. Из-за них заливаются свечи. Помогает простая промывка.
  • Топливный насос создает малое давление. Проверьте его работу, замените или отремонтируйте.
  • Проверьте ДМРВ. Датчик может передавать неправильную информацию, из-за чего в двигатель подается больше топлива. При необходимости, датчик замените

Автомобиль удается завести только со 2-3 раза

  • Вероятнее всего, засорилась дроссельная заслонка или ДХХ. Промойте устройства. Для этого используется карбюраторный очиститель

При отрицательной температуре воздуха авто не заводится, хотя стартер крутит. АКБ садится, горит сигнальная лампа масла

  • Открутите свечи, после чего немного покрутите стартер. Так топливо выйдет из двигателя;
  • Купите новые свечи, нагрейте их и закрутите на место, пока теплые;
  • Запустите двигатель;
  • Перед нагревом свечей удостоверьтесь, что АКБ полностью заряжена;
  • Если результата нет, придется обратиться на СТО

После смены замка зажигания двигатель завелся, но после сборки рулевого узла мотор поработал пару минут, медленно заглох и не заводится больше

Проверьте исправность топливного насоса:

  • Включите зажигание;
  • Приставьте ухо к заднему сиденью около бака и случайте, работает ли насос;
  • Не отключая зажигание, поднимите капот;
  • Слева на топливной рамке демонтируйте колпачок;
  • Нажмите на ниппель;
  • Если потек бензин, насос исправен. Если нет, помпа нуждается замене или ремонте.

С трудом завелся двигатель, на панели выскочила лампа с восклицательным знаком, а вскоре мотор заглох

Данная лампа говорит о том, что на стартер все еще идет напряжение, хотя двигатель завелся. Вероятнее всего, не произошло расцепление с мотором, и стартер вышел из строя. Для устранения поломки требуется установить новый стартер

Каждая из перечисленных причин имеет свои способы профилактики и меры предотвращения их повторения. Потому будьте внимательны, вовремя реагируйте на сигналы, которые вам посылает сам автомобиль. За счет них можно своевременно обнаружить неисправность, и отыскать способы решения проблемы своими силами.