Аккумуляторная батарея – постоянный источник тока, который вырабатывается в процессе химической реакции, служит для подачи напряжения на стартер, первичного оборота коленчатого вала и запуска двигателя.

Во время холодного пуска происходит мощная отдача заряда АКБ, при которой пиковая сила тока может достигать 670 Ампер. Все потребители энергии в бортовой сети автомобиля с выключенным силовым агрегатом работают от батареи. После запуска двигателя подключается генератор и происходит подзарядка. За период эксплуатации в течение 5-7 лет аккумулятор отдаёт и накапливает заряд тысячи раз.

Основные параметры любой АКБ – это ёмкость, сила пускового тока и напряжение. Ёмкость – величина измерения энергии в ампер-часах: штатные батареи в автомобилях комплектуются аккумуляторами в 55-70 А•ч. В процентном отношении даже с низким показателем заряда в 10% запустить двигатель можно несколько раз. Напряжение – параметр с постоянным номинальным значением в зависимости от ёмкости: без нормального вольтажа запуск силового агрегата невозможен.

Как правильно замерить напряжение на аккумуляторе

Для диагностики состояния электролита АКБ снимают показатели напряжения в разных режимах с помощью мультиметра, либо вольтметра. Если батарея стояла на зарядке от автономного источника (ЗУ), то проверку делают спустя 1-2 часа, дав остыть генерирующим элементам.

Измерения проводят строго при температуре воздуха +18-25°С. Полный тест на напряжение тремя способами:

• Измерение при 100% заряде без нагрузки.
• Снятие значений напряжения под нагрузкой с включённой бортовой сетью.
• Замер каждой банки АКБ отдельно в состоянии покоя (только батареи разборного типа)

1. Выключить зажигание (при замере под нагрузкой оставить бортовую сеть включённой – ключ в замке зажигания в положении «ON»).
2. Мультиметр выставить в режиме вольтметра на значении в 20В.
3. Щупы прибора (или нагрузочной вилки) подсоединяют к клеммам АКБ (предварительно зачистив от окислов), соблюдая полярность: красный всегда идёт на контакт «плюс», чёрный – на «минус».
4. Снимают показатели вольтажа.

Важно! При работе с аккумуляторной батареей необходимо строго соблюдать технику безопасности: все операции производить в изоляционных перчатках, избегать попадания электролита на открытые участки кожи и касаний выводов клемм под нагрузкой.

Какое напряжение на аккумуляторе автомобиля считается нормальным

Виды напряжения АКБ различают в зависимости от условия эксплуатации. В технической литературе принято обозначать стандартное значение в 12 Вольт – это номинальное напряжение. Фактические показатели отличаются в большую или меньшую сторону, по которым ориентируются на состояние электролита, учитывая ёмкость. Нормальные величины автомобильного аккумулятора считаются:

• В состоянии покоя при уровне заряда 50-100%: 12,06 – 12,8 Вольт. При этом сбрасывают остаточное напряжение после выключения зажигания и всех потребителей в бортовой сети.
• Под нагрузкой показатель не должен снижаться ниже отметки в 9 Вольт.

Например, если ёмкость батареи 60 А•ч, то при нагрузке в 120-140 Ампер в течение 5 секунд напряжение не должно упасть ниже 9-8 В. После выключения зажигания, нормальное значение должно восстановиться за 10-15 секунд. При этом стоит обращать внимание на температуру, от которой зависит плотность электролита. Критическое значение в 6 Вольт означает, что срок эксплуатации АКБ истёк и восстановлению не подлежит.

Чем могут быть вызваны отклонения от нормы

Основные причины нарушения правильной работы аккумулятора:

• Истёк гарантийный срок эксплуатации.
• Постоянные перегрузки бортовой сети (мощная аудиосистема, кондиционер, дополнительные источники света, излишние потребители тока).
• Поломка генератора: АКБ не заряжается, либо происходит неполная зарядка.
• Короткие замыкания и пробои на «массу».
• Сульфатация электродов.
• Недостаточный уровень электролита (утечка вследствие механического повреждения корпуса).
• Короткое замыкание внутри батареи (повреждены пластины).
• Перегрев и закипание электролита.

Диагностировать проблему с внутренними компонентами АКБ (электролитом, пластинами, электродами) можно по ряду признаков: быстрая разрядка, сильный перегрев во время подзарядки от стационарного источника (ЗУ), скачки напряжения в сети, потеря ёмкости. Неразборные батареи в таких случаях ремонту не подлежат. Если очевидных симптомов не обнаружено, то корректную работу элементов пробуют восстановить методом цикличной перезарядки.

Что делать, если разность потенциалов ниже 12,6 В

Следует понимать, что в процессе эксплуатации плотность электролита падает естественным образом: чем больше количество холодных пусков, особенно в минусовую температуру, тем чаще происходит быстрый разряд батареи. Новые АКБ способны давать нормальное напряжение в экстремальных условиях до – 40°С даже после долгого простоя на морозе. Критическое падение разности потенциалов до значения в 9 Вольт может быть вызвано неправильным обслуживанием. Для восстановления корректируют состояние электролита методом десульфатации, либо заряжают несколько раз подряд слабым током:

• Десульфатацию проводят специальным устройством. Во время работы на пластинах образуется сульфат свинца в виде белого налёта, в результате чего плотность падает до 1,03 – 1,05 г/см3. Прибор подключают к клеммам аккумулятора на 20-40 часов. Ток подаётся разными амплитудами, удаляя сульфат и очищая пластины.
• Самостоятельно в гаражных условиях выполнить эту операцию можно на зарядном устройстве, в котором есть функция подачи реверсивного тока. АКБ разряжают до нулевой отметки и заряжают в течение продолжительного времени слабым током, повторяя этот процесс циклично несколько раз, пока нормальное напряжение не восстановится.

Стоит отметить, что способы корректировки или восстановления аккумулятора подходят только для старых типов (сурьмянистые, щелочные, кальциевые АКБ).

Недозаряд аккумулятора в автомобиле может наложить негативный отпечаток на всем источнике питания в целом.

Чтобы этого не произошло, необходимо разобраться в причинах возникновения недозаряда аккумуляторной батареи.

Что означает в аккумуляторе понятие «недозаряд»

Недозаряд аккумулятора — это положение, при котором источник питания не может зарядиться полностью. Такое происходит, если внутри АКБ появилась оксидная пленка либо же мало времени было уделено самому заряду аккумуляторной батареи.

Эксплуатация АКБ в данном положении существенно увеличивает неблагоприятные изменения в самом изделии. Поэтому, если у вас частенько происходит недозаряд аккумулятора, то это явный «звоночек», чтобы проверить источник питания на предмет исправности.

Во-первых, необходимо найти причину данной неисправности. Многие симптомы могут оказаться видны невооруженным глазом; для невидимых причин необходимо воспользоваться специальным инвентарем (приборами, приспособлениями) по их устранению.

Можно ли самому обнаружить недозаряд аккумулятора

Если при запуске двигателя значение разрядного тока заметно уменьшается, то, скорее всего, это происходит из-за недозаряда.

То же самое бывает и при вращении коленвала. Его частота оборотов значительно падает. Недозаряженный источник питания просто не может справиться с этой работой.

Прибор под названием «мультиметр» легко справляется с задачей обнаружения неполного заряда аккумуляторной батареи. Чтобы произвести такого рода диагностику, вам надо предпринять следующие шаги:

1. Отсоединить зажимные приспособления от АКБ.
2. Перевести изделие в порядок измерения I(const).
3. Подключить электрощупы к выводу проводов источника питания.

Замерив таким образом напряжение АКБ и увидев его значение меньше чем 12,5V, можно предположить, что все дело в недозаряде аккумулятора.

Не стоит сильно переживать, если ваше авто использовалось в редком эксплуатационном режиме — такое положение недозарядки будет абсолютно допустимо.

Но, если же автомобиль используется каждодневно, то следует обратить внимание на емкость АКБ и ее восстановление.

Печальные последствия неполного заряда аккумуляторной батареи

При постоянном недозаряде АКБ могут произойти его перегрев, деструкция свинцовых решеток, а также процесс покрытия пластин сернокислым свинцом (сульфатация).

Если долго не использовать в рабочем строе аккумуляторную батарею, то оксидная пленка со временем окутает пластины, находящиеся внутри источника питания, тем самым так же приводя АКБ к недозаряду.

При маленьком значении тока разряда запуск двигателя будет осуществляться намного медленнее, что грозит замыканием 1-ой или нескольких банок, входящих в состав аккумулятора.

Как правильно устранить недозаряд аккумулятора

Основная задача источника питания состоит в том, что обеспечить запуск двигателя автомобиля и поддерживать работу электрических приборов, находящихся внутри машины. Выполняя данные действия, АКБ преимущественно теряет свой ранее запасенный заряд.

При движении автомобиля на маленьких оборотах двигателя, генератор отдаст аккумулятору совсем малое количество электрической энергии для его подзарядки.

Неполный заряд АКБ может происходить и по ниже перечисленным причинам:

• при выходе батареи из рабочего строя (тогда лучше поменять на новое изделие);
• регулятор реле стал неисправным;
• АКБ практически не эксплуатируется (посмотреть на каком уровне находится электролит и проверить изделие на факт сульфатации);
• ремень генератора плохо натянут;
• изношенность щеток ремня;
• изделие в редких случаях заряжается полностью;
• саморазряд аккумуляторной батареи при стоянках (либо долгом простое);
• короткие поездки в минусовую погоду производят также саморазряд батареи (в таком случае необходимо чаще подзаряжать источник питания).

Устраняя вышеперечисленные неисправности, вы сможете полностью восстановить заряд источника питания.

Если же дефекты батареи вызваны с помощью погрешностей при использовании изделия, то с помощью необходимых ЗУ возможно восстановить емкость эксплуатируемого аккумулятора.

При низких зимних температурах масло в двигателе становится более вязким, а в аккумуляторе химическая жидкость (электролит) близка к замерзанию.

Если еще и добавить низкий заряд аккумулятора, то двигатель категорически откажется запускаться. Как разобраться и устранить проблему — ниже в описании.

Симптомы «недозаряда» (низкого заряда) аккумулятора

Разберем признаки «на глаз», без использования приборов.

Первый симптом – слабая работа стартера и отсутствие поворота коленчатого вала. К электродвигателю не подается достаточно тока для приведения в движение коленвала, хотя и слышен щелчок старта.

Второй –тусклое свечение электроприборов на панели и непостоянный свет фар при холостом ходе. Напряжение, выдаваемое генератором, должно быть 14 Вольт и его хватает для нормальной работы электроприборов авто.

Если аккумулятор выдает меньше, то проблемы налицо.

Третий симптом способны распознать опытные водители, достаточно хорошо знающие свой автомобиль. Это «надрывистая» работа мотора на холостом ходу с выключенными электроприборами. Это объясняется сопротивлением, которое оказывает генератор двигателю из-за низкого заряда батареи.

Приборы для выявления проблемы

Уровень заряда АКБ (в том числе и низкого) определяют специальными приборами: мультиметром или ареометром.

Перед диагностикой необходимо разогреть автомобиль и подзарядить аккумулятор, преодолев примерно 20 км. Измерения проводятся сразу, пока батарея не остыла.

Порядок измерения уровня (низкого заряда) мультиметром

Установить переключатель в режим измерения постоянного тока до 20 Вольт, подключить клеммы. Заряд исправной батареи при температуре 20 °С должен быть не менее 12,6 Вольт. Все значения ниже говорят о неисправности.

Ареометром меряют плотность электролита, извлеченного из каждой секции аккумулятора. Ее значение не должно быть меньше 1,26 г/см. куб.

Разница плотностей между секциями не должна превышать 0,02 г/см. куб. Не все аккумуляторы имеют пробки для забора химической жидкости, поэтому их заряд можно измерить только мультиметром.

Причины и способы их устранения

Ниже приведены возможные причины низкого заряда аккумулятора.

1. Износ. Каждая батарея имеет свой срок службы (в среднем, 5-7 лет). Это обусловлено падением ее емкости и вольтажа на клеммах. Свинцовые пластины аккумулятора разлагаются, загрязняя электролит, на них появляется налет из солей серной кислоты, разрушаются изоляционные прокладки. Единственный выход — заменить аккумулятор на новый.
2. Утечка тока. Эта проблема возникает вследствие поврежденной изоляции электропроводки и неправильной работы электрооборудования (что чревато коротким замыканием и пожаром). Определяется мультиметром при выключенном зажигании. Нужно поместить щупы прибора в разрыв между плюс-клеммой и плюс-проводом. Если в автомобиле установлена сигнализация, то по паспортным данным определить, сколько она потребляет тока, и оценить возможность утечки за вычетом ее потребления. Устранить проблему поможет только специалист-электрик.
3. Сульфатация пластин. На свинцовых пластинах аккумулятора происходит преобразование химической реакции в ток, т.е. важую полезную площадь. Уменьшению таковой способствует нарастание сульфатов — нерастворимых солей. Этот процесс называют сульфатацией. Активизируется при напряжении АКБ менее 11,5 вольт и чревато уменьшением емкости и деградацией.

Есть специалисты, которые смогут реанимировать аккумулятор десульфатацией, оценив рациональность данной процедуры:

1. Неполадки генератора. Генератор укомплектован регулятором, который держит подаваемое на аккумулятор напряжение в пределах 13,6-14,4 Вольт. Если он сломан, то АКБ либо недополучает заряда, либо может закипеть и лопнуть от повышенного напряжения. Установить это можно, произведя замеры мультиметром на холостом ходу разогретого двигателя. Об этом написано выше.
2. Проблемы с бортовым оборудованием. Случается, что происходят сбои в работе бортового оборудования и потреблении энергии (при этом генератор не способен восполнить увеличенные затраты). Диагностируется проблема проверкой тока мультиметром и установкой суммарных затрат потребления бортовыми приборами.
3. Влияние погодных условий. Нельзя допускать замерзания электролита в батарее, т.к. жидкость, превращаясь в лед, занимает больший объем и может, расширяясь, повредить пластины. Поэтому лучше автомобиль хранить в гараже либо в сильные морозы снимать аккумулятор и помещать в теплое место.
4. Неполный заряд. Чтобы полностью зарядить аккумулятор (особенно в холодные периоды), необходимо пользоваться специальным зарядным устройством при постоянном токе. Это объясняется тем, что генератор работает при постоянном напряжении. Заряжая АКБ посредством ЗУ, устраняются наросты солей на пластинах и емкость аккумулятора становится максимальной (чего не может сделать генератор).
5. Замыкание банок. Если случается короткое замыкание в одной или нескольких банках АКБ, то его придется заменить на новый. Эту неисправность невозможно устранить, т.к. причиной является деформирование пластин и загрязнение электролита. Признаки КЗ: не поддается полной зарядке; быстро разряжается без особых нагрузок; заметно греется с закипанием жидкости.
6. Электролит низкого качества. Химические жидкости хорошо выполняют свои функции при особой чистоте. Чем больше примесей, тем медленнее реакции. Это приводит к быстрому разряду и деградации АКБ. Можно сделать отбор, оценку и замену электролита, если проблема только в этом.

Вывод

Выявить проблему, провести замеры не составляет большого труда даже начинающим автомобилистам, но ремонт лучше доверить специально обученным людям во избежание непоправимого.

После того как аккумулятор автомобиля был заряжен, то он должен держать определенное напряжение, обычно это — 12,7 Вольта (это своеобразный стандарт), конечно бывают случаи когда показания на клеммах — 12,5 В (но это только в случае с кальциевыми АКБ). НО что делать если напряжение падает, без нагрузки в домашних условиях (то есть без мороза при комнатной температуре) было 12,7В, а через сутки – двое простоя уже 12,3В. Это не очень хорошая новость, расскажу почему + как обычно видео версия …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Вначале я хочу напомнить, что это свойственно для кислотно – свинцовых аккумуляторов, неважно обслуживаемые они или нет (AGM или EFB), принцип их работы практически одинаков.

Какое нормальное напряжение?

Как я уже писал выше оно должно быть 12,7В – ПОСЛЕ ЗАРЯДА, если оставить АКБ в простое на три часа. Это говорит нам о том, что батарея на 100% заряжена и готова к эксплуатации:

• Обычно зарядное устройство подает напряжение в 14,4В, поэтому в промежутке от 0 до 1 часа, если снять батарею с заряда, на клеммах может быть и 13, и 14В, это абсолютно нормально
• После 3 часов простоя, значение упадет до 12,5 (кальциевый АКБ) – 12,7В, и далее должно зафиксироваться
• Если через сутки – двое, имеет место быть 12,3В, это плохо, значит теряется емкость.

• 100% заряда это – 12,7В, полный разряд – 11,7В (разница всего в 1В). 12,3В – это разряд на 40%, за пару суток это много

Пару слов о саморазряде

Саморазряд кислотно-свинцовой батареи имеет место быть. НО он не такой быстрый, скажем так если у вас 12,7В на клеммах, и АКБ стоит дома без нагрузке в тепле. ТО чтобы оно уменьшилось до 12,6В должно пройти как минимум – 3 – 4 недели.

НО никак не пару дней! Это ненормальное положение дел.

Также стоит отметить, если вы скинули клеммы под капотом, а на улице скажем -25, -30 градусов то саморазряд при таких морозах ускоряется, то есть через 3 – 7 дней просадка будет более чувствительной. Потому как при сильных морозах замедляются процессы, банально происходит замораживание АКБ

Почему такое происходит?

Собственно есть три основных причины, две – более-менее поправимые, и одна – сложная (АКБ нужно заменить)

Легкие причины:

Недостаток электролита. В основном это происходит с кальциевыми необслуживаемыми аккумуляторами. Так как нет крышек сверху, куда вы чисто физически можете – открутить и посмотреть, вы не знаете какой уровень электролита у вас остался в банках. Через 4 – 6 лет, он может упасть до конкретно низкого значения, пластины оголятся (их верхняя часть), соответственно упадет емкость и напряжение. Этот процесс абсолютно нормальный (от жары и заряда — вода может уходить из банок), просто в обслуживаемом АКБ вы дольете дистиллированной воды, зарядите и поедите дальше. А в необслуживаемом, такой возможности нет!

Что делать? Нужно сверлить стенку аккумулятора сбоку, сверлом на 1 мм, обычно 1 см от крышки (про это у меня скоро будет материал). И шприцом туда закачивайте дистиллированную воду.

Пластины закрываются – далее заряд и АКБ набирает нужную емкость. ВАЖНО! Многие сейчас могут написать – «что можно оторвать лабиринтную крышку сверху и таким образом добраться до банок». Делать этого НЕЛЬЗЯ, не в коем случае! Таким образом, вы нарушите герметичность батареи, она не будет работать правильно

Сульфатация пластин. Про это у меня есть материал, почитайте там более подробно. Простыми словами из-за неправильной эксплуатации (скажем, разряженный аккумулятор стоит по 2 – 3 суток), на пластинах образуются не разрушаемые соли, которые запечатывают поверхность. От этого емкость падает, АКБ не держит заряд

Что делать? Попробовать зарядным устройством с режимом десульфатации, «покачать» батарею. Возможно, часть солей разрушится, и емкость пусть не полностью, но восстановится. НО тут как показывает моя практика — 50 на 50

Сложная причина:

Нужно отметить, что здесь падения напряжение стремительное, например вы заряжали аккумулятор, сняли с зарядки а уже через час – два на клеммах 12,0 или даже 11,7В.

Говорит это об одном, скорее всего, произошло осыпание активной массы и электролит мутного (черного) цвета. Пусть даже в одной банке.

Что делать? Сдавать эту батарею в «ЦВЕТМЕТ» или в специализированные магазины и покупать новую. Простыми методами обойтись не получится

Сейчас видео версия смотрим

Таким образом, если у аккумулятора падает напряжение на клеммах без нагрузки, причем быстро пару дней. Хорошего в этом мало! Как показывает моя практика, оживить можно только 50% батарей.

На этом заканчиваю, искренне ваш — АВТОБЛОГГЕР

(24 голосов, средний: 4,54 из 5)

«Подкова» генератора от ВАЗ-2110. Впаянный дополнительный диод показан стрелкой. Зарядное напряжение выросло с 13,5 до 14,4 В.

Почему садится АКБ: потел ли больной перед смертью?

Почему иная батарея сдает, поработав всего год-другой? На автомобиле она заряжается от генератора – при постоянном напряжении в бортовой сети. После пуска двигателя интенсивная зарядка длится всего несколько минут (такую называют ускоренной). Ток в начале заряда может достигать десятков ампер, но затем на протяжении всей поездки он близок к нулю. При таком «стиле жизни» батарея постоянно недозаряжена, на пластинах образуются крупные нерастворимые кристаллы сульфата свинца – они увеличивают внутреннее сопротивление батареи, а ее емкость с каждым циклом становится все меньше.

Напомним, что полностью разряженной считается та батарея, у которой напряжение на клеммах упало до 10,2 В, так как при меньшем она начнет уже разрушаться. Но пустить исправный двигатель в летнее время такая батарея может запросто! Другое дело после ночи на морозе, здесь уж точно ничего не выйдет.

Нередко батареи – лидеры рекламных тестов работают на троечку и недолго. Отчасти это объясняется способом их зарядки перед испытанием: использование постоянного тока позволяет добиться стопроцентного соответствия заявленной емкости. При этом напряжение в конце заряда может превышать 16 В. В исправном автомобиле такого не встретишь. Например, на нашей «десятке» бывало и 13,2, и 14,7 В. Первое вполне может уморить любого призера теста! Для новейших батарей, как правило, необходимо зарядное напряжение не ниже 15,1 В (как, например, на Kalina). Но некоторые (те, что попроще и потяжелее) иной раз служат владельцам долгие годы, семь-восемь лет не такая уж редкость! Отечественные, к слову, сделаны так, что прекрасно заряжаются при напряжении 14,5 В.

На голодном пайке

Еще недавно зарядку контролировали амперметром, да что толку? Стрелка отклонялась только после пуска двигателя, а потом прочно ложилась на нуль! Позже этот неинформативный прибор заменили вольтметром с цветными секторами шкалы: стрелка в зеленой зоне – норма, в желтой – зарядка слабая, а в красную ни-ни! Позже и вольтметр упразднили, заменив лампочкой с символом аккумулятора. При включении зажигания она загорается, после пуска двигателя гаснет… и все. Толку от нее как контрольного прибора – чуть. Зарядки может не быть (например, ослаб ремень генератора или пропал контакт на проводе от генератора к батарее), а лампочка не загорится и не предупредит! Штатный бортовой компьютер тоже спохватится не раньше, чем напряжение упадет ниже нормы.

Бортовой компьютер Comfort X15. Емкость в момент проверки – 41. А/ч! Оставим дробь на совести производителей – емкость все же измеряется в амперах, умноженных на часы.

Но если уметь «слушать» машину, она зачастую сама все подсказывает. Например, при работающем двигателе свет фар яркий, а при выключенном тусклый. Или при пуске теплого двигателя стартер еле-еле крутит. Мерить нечего – батарея почти разряжена. Тогда первым делом проверим натяжение ремня. Нагрузим его между шкивами силой килограммов десять: если прогнется на 5…10 мм — натяжение в норме. Перетягивать ремень нельзя – худо будет и ремню, и подшипникам.

При повышении нагрузки (например, если резко увеличить обороты двигателя, особенно сразу после пуска, или включить фары) провисший ремень свистит, проскальзывая на шкивах. Если свистит и натянутый, то, скорее всего, изношены шкивы. Такие – только менять. Бывает, что ремень замаслен – его тоже лучше заменить.

С приводом все в порядке? Довольно часто напряжение падает в контакте провода «массы». Для проверки отключаем его от двигателя, кузова и батареи, зачищаем контакты и вновь затягиваем. Пускаем двигатель и даем поработать на средних оборотах минут десять, затем измеряем напряжение на клеммах батареи. Эта величина очень важная, для каждой модели автомобиля своя. В руководствах по ремонту и обслуживанию она, как правило, указана.

Следующий опыт: включив фары и отопитель, снова даем мотору поработать минут десять – и проверяем напряжение. Если оно упало в сравнении с первоначальным не более чем на 0,15. 0,25 В, с зарядкой все нормально.

Но что же делать, если батарея все-таки заряжается слабо? Бывает, что она чересчур «продвинутая», с кальцием в пластинах вместо сурьмы, – для ее полноценной зарядки напряжение бортовой сети вашей «двенашки», видно, недостаточное. Но его можно увеличить примерно до 14,4 В. Диод, взятый хотя бы из старого генератора, впаяем последовательно с диодами, через которые течет ток питания регулятора напряжения. После переделки аккумулятор будет заряжаться лучше, а свет фар станет ярче.

Удобнее всего контролировать зарядку батареи по прибору. Один из самых простых – миллиамперметр со стрелкой посередине, отклоняющейся в плюс либо в минус. Включенный параллельно проводу генератор-батарея, он будет показывать не только зарядку, но и ненужную разрядку («вампир») после отключения двигателя. А проверять заряженность батареи можно бортовым компьютером «Комфорт-Х15», который рассчитывает параметры по падению напряжения при включенных и выключенных фарах.

Тренируйся, бабка!

Времена, когда батарею берегли как зеницу ока, остались в прошлом. Нынче многие «не парятся», а просто покупают взамен новую. А ведь организовать надлежащий уход за батареей не так уж сложно: раз в полгода обслужить и «потренировать».

Ареометр – для контроля плотности электролита, стеклянная трубка – для определения его уровня в банках, сода – для нейтрализации следов кислоты между выводными штырями батареи и снижения саморазряда. Монеткой удобно вывертывать пробки.

Для этого батарею снимаем, отмываем снаружи автошампунем, протираем насухо, извлекаем пробки. Стеклянной трубкой проверяем уровень электролита (требуемый указан в инструкции) и, если необходимо, доливаем дистиллированную воду. Затем батарею разряжаем лампочкой до напряжения 10,5. 10,2 В и ставим на зарядку постоянным «десятичасовым» током (например, для батареи емкостью 55 А•ч зарядный ток составит 5,5 А). Время от времени посматриваем за электролитом в банках: если в одной он быстро закипел, а остальные не булькают, аккумулятор неисправен.

Если плотность электролита достигла нормы (по инструкции к батарее) и в течение двух часов неизменна, зарядка окончена. Но бывает, что плотность ниже нормы, – тогда цикл разряд-заряд повторяют. «Тренировать» АКБ вручную хлопотно, но есть автоматические зарядные устройства с тренировочным циклом по закону Вудбриджа (заряд – кратковременный разряд).

После зарядки закручиваем пробки, протираем батарею раствором питьевой соды, а клеммы покрываем защитной смазкой. И все! Как видите, не так страшен черт, как рисуют его устоявшиеся байки о загадочности аккумуляторов! А если вас все же угораздило остаться с севшей батареей вдали от дома, или вы не исключаете такую возможность в будущем, освежите в памяти материал на эту тему из ЗР, 2010, № 9. Кстати, полностью заряженная батарея позволяет проехать даже на впрысковом автомобиле не одну сотню километров (ЗР, 2002, № 12).

Полностью исправный аккумулятор после проведенной по всем правилам зарядки будет держать необходимое напряжение без проблем. И обеспечивать двигателю авто легкий запуск. Но часто встречаются ситуации, когда несколько дней простоя транспортного средства заканчиваются падением напряжения с 12,7 В до 12.

Оптимальные и критичные показатели

Напряжение без нагрузки замеряется при снятых с выводов батареи клеммах. При показателе 12,7 на электродах батарея считается стопроцентно заряженной и готовой к использованию. Если после трехдневного простоя напряжение падает до 12,5. это считается нормальным. Когда такое значение больше не меняется в сторону уменьшения, его вполне достаточно, чтобы автомобиль завелся.

• Без нагрузки при холостых оборотах.
• С включенными электропотребителями.
• На повышенных оборотах.

Как происходит саморазрядка

Для свинцово-кислотных батарей характерно явление саморазрядки без нагрузки. Однако при нормальной температуре падение напряжения незначительное и происходит оно очень медленно. Чтобы это показатель уменьшился на одну десятую, должно пройти 3-4 недели. При сильных морозах аккумуляторы разряжаются быстрее. Но здесь ускорение вызвано замораживанием.

• Недостаток электролита.
• Образование нерастворимых сульфатных солей на пластинах.
• Осыпание пластин с образованием осадка активной массы.

Возможные пути устранения

Первая ситуация характерна для необслуживаемых кальциевых аккумуляторов. Хотя жаркие погоды и подзарядка приводят к уменьшению уровня электролита в банках у любого аккумулятора. Только в обслуживаемых моделях его легко долить, отвинтив верхнюю крышку. В необслуживаемых через 4-6 лет эксплуатации оголяется верхняя часть пластин.

По этой причине падают емкость и напряжение. Но отрыть верхнюю лабиринтную крышку, чтобы добраться до банок, нельзя. Тем самым нарушится герметичность батареи. О правильной ее работе можно будет забыть. Для исправления можно лишь проделать миллиметровым сверлом отверстие в боковой стенке. И шприцем долить дистиллированную воду.

На уровень заряда может также повлиять плотность электролита. Она определяется ареометром при заборе контрольных образцов из каждой банки. Падение плотности происходит при нарушенной герметичности корпуса АКБ. Оно приводит к пропорциональному снижению разности потенциалов на аккумуляторных клеммах. Устраняется аналогично – доливанием дистиллированной воды.

Когда нужна замена АКБ

При сульфатации пластин их поверхность оказывается запечатанной солевым неразрушаемым налетом. Так бывает, если аккумулятор стоит некоторое время полностью разряженным. В итоге тоже падает емкость, и заряд батарея не держит. Причина устраняется включением зарядного устройства в режим е десульфатации.

Уменьшение напряжения в состоянии покоя может быть вызвано коротким замыканием в банках. Пользоваться батареей с напряжением ниже оптимального нельзя. Это приведет к отложению сернокислого свинца на пластинах. Следствием станет неминуемое падение емкости устройства. Если устранить причины, по которым АКБ не держит заряд, не удается. выход только один – новый аккумулятор.

Своевременная проверка напряжения автомобильного аккумулятора играет важную роль, так как именно от этого параметра зависит старт силовой установки, бесперебойное функционирование топливного насоса и остальных узлов транспортного средства. Поэтому очень важно постоянно следить за наличием нормального напряжения у АКБ и принимать определенные меры при несовпадении показателей.

Каким должно быть напряжение?

Разумеется, нормальное напряжение на аккумуляторе следует определять не только по таблице заряда, но и по тому, в каком состоянии находится оборудование. Минимальное напряжение наблюдается в том случае, если аккумулятор находится не в рабочем состоянии, а в покое. Без нагрузки уровень заряда всегда будет ниже, чем при активном использовании автомобиля.

Для большинства представленных на рынке моделей аккумуляторов напряжение без нагрузки составляет 12 вольт. Для получения максимально точных результатов необходимо проводить измерение только спустя 12 часов после того, как силовой агрегат был выключен. Например, лучше всего производить расчёты утром, когда автомобиль ночь провёл на стоянке или в гараже. Перед измерением обязательно необходимо снять с аккумулятора одну клемму, чтобы данные были максимально точными.

Для того чтобы не допустить глубокого разряда батареи, необходимо постоянно регулировать уровень напряжения. Минимальным считается заряд в 10,5 В. Если же показатели ниже, то стоит выяснить причину неисправности, и провести замену.

Важное значение для определения работоспособности аккумулятора имеет его замер под нагрузкой. Для этого используется особый прибор, который называется нагрузочной вилкой. Однако при этом нельзя забывать о том, что при помощи такого устройства определяется только общая способность батареи, и уровень её заряда. Основной недостаток данного метода заключается в том, что при его помощи не удастся определить емкость аккумуляторной батареи, а также выявить начинающуюся сульфатацию. Именно поэтому на основе полученных данных под нагрузкой нельзя делать выводы о том, сколько еще можно будет эксплуатировать определенную батарею. Данный аппарат включает в себя корпус мультиметра, спирали, которые играют роль сопротивляющегося элемента, а также провода и выключатель.

На рынке большой популярностью пользуются как аналоговые, так и электронные варианты нагрузочной вилки. Последние более удобны в использовании, а также славятся максимально точными показаниями. Следует отметить, что подобные приборы можно использовать только при плюсовой температуре. Если же появляется необходимость проверять исправность и напряжение аккумулятора в экстремальные морозы, то стоит отдать предпочтение более дорогим моделям нагрузочных вилок. Прибор создает ток в пределах 200 ампер, чего вполне достаточно для определения напряжения в аккумуляторе. Некоторые продвинутые модели даже позволяют самостоятельно контролировать это значение.

При работающем двигателе напряжение на аккумуляторе транспортного средства должно быть немного выше и составлять около 14 вольт. Однако здесь необходимо быть предельно внимательным, ведь в первые минуты работы напряжение будет существенно выше, поэтому стоит производить проверку только после того, как силовая установка проработает не менее 10 минут. При этом обязательно необходимо включить элемент автомобиля, который потребляют энергию. Это могут быть очистители стекла, отопительная система, магнитола или дальний свет. При включении каждого из них показатели приборов не должны слишком отличаться, что будет говорить о том, что аккумулятор автомобиля находится в рабочем состоянии. Если же напряжение при работающей силовой установке падает на слишком большие единицы, то это говорит о наличии определённых проблем с генератором.

С наступлением холодов, которые уже близятся стремительными темпами, у автовладельцев начинают появляться первые проблемы с аккумуляторными батареями. И если осенью это ещё не так критично, то ближе к зиме, когда ударят первые морозы, многие могут на себе ощутить все прелести «умершего» аккумулятора.

Замерив напряжение на клеммах аккумуляторной батареи, можно увидеть различные цифры, и примерно охарактеризовать степень заряженность батареи можно следующим образом:

• 12,1 В = 25 % заряда
• 12,3 B = 50 % заряда
• 12,5 B около 75 %
• 12,7 В — батарея заряжена на 100 %

Именно такие данные часто можно прочесть не только в руководствах по эксплуатации, но и на некоторых зарядных устройствах как импортного, так и отечественного производства.

Так вот, на одном из моих аккумуляторов в обычном состоянии, то есть без каких-либо нагрузок, напряжение было около 12,7 Вольт, и если судить по информации, приведённой выше, то это практически равно полному заряду. Но почему тогда практически каждый электрик вам скажет, что проверка батареи обычным вольтметром совершенно ничего не даст.

Конечно же, этот прибор покажет вам степень заряда, но что касается реального состояния батареи, это к сожалению нельзя увидеть на дисплее или шкале вольтметра. И часто бывает такое, что АКБ показывает полный заряд, но при попытке пару раз прокрутить стартером, батарея садится и стартер едва вращает маховик.

Как же тогда определить, живой аккумулятор ещё или его пора сдать
в ближайший пункт приёма? Всё делается просто и буквально за одну минуту, но под рукой необходимо иметь такой простейший прибор как нагрузочная вилка. Вот с её помощью отлично можно оценить, насколько «мертвым» является ваш источник питания.

Плюсовой контакт вилки подключается к клемме «+», а минусовой, соответственно к «-» АКБ. И в это время необходимо следить за стрелкой или показаниями на дисплее прибора.

Обычно 6-8 секунд вполне достаточно, чтобы понять, жив ваш аккумулятор или нет. В течение этого времени напряжение должно сначала упасть до определенного порога, после чего постепенно начать возрастать. И по словам многих электриков, которые ни одну собаку съели на этом, ниже 10 Вольт при проверке под нагрузкой напряжение не должно падать.

Что касается именно моего случая при тестировании, то при подключении вилки значение упало максимум до 11,46 Вольт, после чего замерло на месте и сразу начало постепенно подниматься. Вилку можно отключать.

Это явный признак бодрого и совершенно исправного аккумулятора, который отлично «держит удар», и это же прекрасно видно уже пару минут спустя, когда напряжение на клеммах практически полностью восстановилось до прежних значений.

Но вот он после того, как на клеммы была подана нагрузка, стал просаживаться заметно вниз, и за 7 секунд тестирования дисплей показал следующие значения:

Как видите, напряжение упало ниже критически важной отметки и продолжало снижаться ещё сильнее, а это явный признак того, что этому источнику питания больше нечего делать в автомобиле. Да, летом он ещё может пару раз крутнуть стартер, но чуть похолодает и с утра можно будет искать провода по соседям или бежать за новым в магазин.

Очень полезно пользоваться нагрузочной вилкой при покупке б/у аккумулятора, и это, пожалуй, самый лучший способ не нарваться на кота в мешке. Я лично при продаже своих б/у АКБ с авто при разборе всегда их нагружаю, заряжаю, а также довожу до нормы уровень электролита в банках, если есть такая возможность. Чтобы человеку продать готовый к использованию «товар».

Если статья была полезной, поставьте палец вверх и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждый день. Спасибо за внимание.