Пришли холода и первые ночные заморозки – а, значит, стоит ждать неприятных сюрпризов от стареньких аккумуляторов, которые теплым летом еще кое-как справлялись со своими задачами. Автовладельцы отправляются в магазин за новыми батареями, и многим приходит в голову мысль: а может быть, взять емкость побольше прежней?
Даже в наши просвещенные времена в народе живет и не думает умирать популярный гаражный миф, согласно которому установка аккумулятора с емкостью, выше паспортной, считается опасной. Дескать, стартер сгорит, а генератор надорвется, ибо электросистема автомобиля «рассчитана на аккумулятор определенной емкости».
Можно в два раза больше, можно в три. В пять. В десять. Сколько влезет. Лишь бы не меньше штатной. Если взбредет в голову такая блажь, можно поставить в багажник Daewoo Matiz «грузовой» аккумулятор на 12 вольт/225 ампер-часов, массой около 60 килограммов, и вывести толстые провода от него в моторный отсек. И даже в таком случае никаких проблем в электросети автомобиля не возникнет – ни со стартером, ни с генератором. Стартер будет исправно крутить, точно так же, как и с родным матизовским АКБ емкостью 35 ампер-часов. А генератор – заряжать.
Сгорит ли стартер?
Сперва об «опасности сжечь стартер». Выразимся не совсем технически, но понятно – не батарея дает стартеру ток изо всех своих сил, а стартер берет его у батареи – столько, сколько ему нужно.
Обладая постоянным собственным сопротивлением, он берет от аккумулятора ток, согласно классическому закону Ома – напряжение батареи делится на сопротивление стартера. И если, скажем, стартер того же Матиза потребляет ток 100 ампер (условно) от родной 12-вольтовой батареи емкостью 35 ампер-часов и размером с пакет молока, то те же 100 ампер (а не двести, не триста и т. п.) он возьмет и от огромной 60-килограммовой 225-амперчасной батареи, вытащенной гипотетически из какого-нибудь грузовика (при условии, что она тоже 12-вольтовая, разумеется).
Будет ли недозаряд?
Теперь об «опасности недозаряда». В рамках того же популярного мифа многие считают, что если штатный аккумулятор автомобиля заряжается генератором исправно, то с увеличенной емкостью батарея будет всегда недозаряженной. И это тоже категорически не так!
Стартер (как и любые прочие электропотребители автомобиля) обладает постоянными и неизменными характеристиками «аппетита» — перейдем уж полностью на кулинарную терминологию для простоты. И если представить количество энергии в полностью заряженном аккумуляторе, как некий объем воды, то для запуска двигателя стартер «выпьет» из батареи, скажем, один «литр». А генератор этот «литр» восполнит минут за десять поездки. И нет никакой разницы – откуда этот «литр» будет взят и куда возвращен – из емкости объемом 35 «литров» или из емкости 225 «литров»!
Для чего нужна повышенная емкость?
А, собственно, в идеальных условиях она и… не нужна! Если генератор и электропроводка автомобиля исправны, а поездки регулярно восполняют затраченный стартером объем энергии, то можно годами ездить, вообще не интересуясь состоянием аккумулятора – как будто его нет.
Но это идеальная ситуация, в жизни встречающаяся редко. На деле батареи в машинах большинства жителей городов всегда находятся в состоянии небольшого перманентного недозаряда. Завели машину (отняли часть запаса энергии батареи), поехали, встали в пробку. На холостых оборотах работа генератора малоэффективна, а если включить свет, печку, разные обогревы и прочее, то аккумулятор вообще перестает пополняться.
В итоге, если вернуться к литрам воды, изображающим энергетическое содержимое аккумулятора, то за поездку был затрачен, скажем, «литр», а возвращено 0,7. И так каждый день. Если ничего не предпринимать (а нужна либо зарядка аккумулятора внешним зарядным устройством, либо хотя бы хорошая дальняя поездка с ветерком и без пробок), то через какое-то время в один далеко не прекрасный день вы просто не заведете мотор.
А с батареей увеличенной емкости? Тоже не заведете! Но только случится это позднее. На неделю. На две. Или на месяц. В зависимости от объема емкости сверх нормы и многих других факторов. Срок прибавки не спрогнозировать. Но этот временной «бонус» может очень здорово помочь – возможно, в течение него, к примеру, выдастся дальняя поездка. Или вовсе весна наступит…
А когда нельзя поставить батарею повышенной емкости?
Препятствия часто могут быть чисто геометрические. Это на Волге или старом УАЗе под капотом был запас свободного места на вдвое большую батарею, а на многих современных машинах место под аккумулятор ограничено весьма жестко – влезает аккумулятор со строго определенными габаритами длины, ширины и высоты, и все. И в этих параметрах вам, скорее всего, удастся купить только батарею той же емкости, что и была. Ну, максимум на пять ампер-часов больше…
Совсем другая история — когда батарею увеличенной емкости поставить физически возможно, но «просто взять и заменить» нельзя – после замены требуется внести изменения в настройки системы управления двигателем! «Что за бред?!» – спросил бы технически грамотный автовладелец лет, эдак, десять-пятнадцать назад. И был бы прав – это действительно звучит как бред, ибо раньше система зарядки аккумулятора от генератора была полностью самодостаточной и автономной, и «мозги» автомобиля не вмешивались в этот процесс. На бюджетных машинах в массе своей так, в общем-то, и осталось, но в современных авто от среднего класса и выше процесс зарядки батареи все чаще комплексно контролирует умная электроника, «менеджер бортовой электросети».
Работает это так: на проводе, идущем от аккумулятора к генератору, стоит датчик силы и направления тока, по которому «мозги» определяют количество энергии, идущее от аккумулятора (разряд) и обратно (заряд). А поскольку в память управляющей программы занесено значение штатной емкости батареи, она всегда в режиме реального времени знает, до какой степени реально наполнен аккумулятор.
Знание состояния аккумулятора важно на автомобиле с развитой электрикой и электроникой – с опцией «старт-стоп» и прочими сервисами. К примеру, система может отследить существенное снижение уровня заряда батареи из-за длительного движения в пробках с множеством включенных мощных электропотребителей, и в какой-то момент по своему разумению отключить часть из них принудительно. Обычно что-то необязательное, типа обогрева заднего стекла или сидений. Восстание машин? Нет, забота! Чтобы вы завтра наутро завели мотор, а не бегали с проводами в поисках прикуривальщика…
Также система может снизить напряжение в бортсети, подав команду на генератор, если аккумулятор полностью заряжен, дабы уменьшить выкипание воды из электролита и продлить батарее жизнь. Есть еще много разных ситуаций, в которых задействован «менеджер электричества», но основа его корректной работы – знание реальной емкости батареи.
Тут важно учесть, что со временем реальная ёмкость батареи уменьшается, а «менеджер электричества» продолжает работать с электроникой на основе стандартной емкости, первоначально заложенной в «мозги». Из-за чего в дальнейшем принудительное отключение энергопотребителей может произойти несвоевременно. Точно узнать остаточный ресурс батареи можно только с помощью специальных устройств, например тестером Rokodil ScanX Max.
Он подойдет для всех типов аккумуляторов, а также способен проверить работоспособность генератора и наличие ошибок, связанных с электроникой.
Если вы просто поставите АКБ увеличенной емкости, весь контроль потоков энергии к батарее и от нее пойдет насмарку, ибо рассчитываться все будет исходя из иной начальной емкости, неверной. Поэтому эти данные нужно запрограммировать в систему – вот только, к сожалению, для этого обычно требуется дилерский софт и диагностическое оборудование. Конечно, если вы где-то в глуши, вдали от официального сервиса были вынуждены купить и самостоятельно поставить батарею иной емкости, нежели была, ничего страшного прямо сразу не случится – вы заведете мотор, поедете, и все системы управления, комфорта и безопасности будут исправно работать. Но заехать в ближайшее время к дилеру и «прописать» в системе новую батарею все же стоит.
Полноприводной грузовик ГАЗ-66 стал живой легендой ещё в годы своего серийного производства. Уникальная машина спустя более чем полвека со времени своего создания продолжает широко использоваться как организаторами охотничьих рейдов и курортных «покатушек», так и теми, кому приходится часто иметь дело «не с дорогами, а с направлениями». Столь ГАЗ-66 обеспечили его отменные внедорожные характеристики, при относительно компактных размерах и простом устройстве.
Немаловажную роль в продолжении активного практического применения данной модели сыграло ещё и то, что немало этих автомашин находятся сегодня в довольно приличном техническом состоянии.
Благодаря тому, что в период вывода ГАЗ-66 из состава у многих появилась реальная возможность приобрести за сравнительно небольшие деньги этот, снятый с консервации, . А на консервации их хранилось немало!
В народе ГАЗ-66 получил прозвища «шишарик», или «шишига». Не по аналогии с «роднёй лешего, что живёт в камышах» (значение старинного славянского слова «шишига»), а просто по созвучию со словосочетанием «шестьдесят шесть».
Особенности конструкции ГАЗ-66; коротко о его отличиях от ГАЗ-63
ГАЗ-66 – советский с колёсной формулой 4×4; рамной конструкции, безкапотной компоновки; грузоподъёмностью 2 тонны. Этот грузовик в своё время неоднократно становился лауреатом различных выставок, в том числе и международных. Но самая большая награда 66-го — это всенародная любовь и признание, за его безотказность и надёжность в самых трудных условиях эксплуатации.
Поразительная проходимость ГАЗ-66, не раз выручавшая в нашей стране многих, достигается, в значительной степени, за счёт использованных в нём самоблокирующихся дифференциалов переднего и заднего мостов. Но не только этого.
При разработке нового полноприводного грузовика команда конструкторов Горьковского автозавода опиралась на конструкцию 2-тонного , выпускавшегося в 1948-1968 гг. Эту модель можно с полным правом назвать предшественником и прообразом 66-го. Однако ГАЗ-66 стал автомобилем совершенно новой конструкции – бескапотником с откидывающейся кабиной.
Серьёзные сравнительные испытания убедительно показали значительное превосходство ГАЗ-66 перед его предшественником. Автомобиль ГАЗ-66 с полной нагрузкой в кузове (2 тонны), плюс с прицепом массой (весом) ещё в 2 тонны оказался способен пересечь песчаную пустыню в любом направлении.
В тех же условиях автомобиль ГАЗ-63 не смог далеко продвинуться даже без прицепа. Было установлено, что ГАЗ-66 может преодолевать песчаные подъёмы 22-23°, а ГАЗ-63 – подъёмы не более 4°.
Если грузовик ГАЗ-63 способен двигаться по снежной целине глубиной до 0,4 м, то у автомобиля ГАЗ-66 этот показатель – 0,7 м. Для 66-го был разработан новый, более , улучшивший его и, в конечном итоге, способствующий повышению проходимости. Применены самоблокирующиеся дифференциалы повышенного трения в ведущих мостах, которые обеспечили возможность передачи до 80% момента на одно колесо.
Расположение кабины над двигателем позволило при колёсной базе, равной базе автомобиля ГАЗ-63, увеличить полезную длину и разместить запасное колесо за кабиной. Это дало возможность понизить погрузочную высоту платформы. Что, в свою очередь, способствовало улучшению поперечной устойчивости автомобиля.
Испытаниями было установлено: если автомобиль ГАЗ-63 при движении с низко расположенным (немного выше уровня бортов) грузом по бетонной площадке по кривой радиуса 25 м начинает опрокидываться набок при скорости 44 км/ч, то грузовик ГА3-66 в этих условиях не теряет устойчивости при любых скоростях движения. И только при скорости свыше 65 км/ч его заносит (боковой юз, без опрокидывания).
Лучшую устойчивость ГАЗ-66 придали также лучший баланс центра тяжести и увеличение колеи передних колёс – на 200 мм, и задних колес – на 150 мм. Для 66-го были разработаны также и новые шины увеличенного профиля, с развитыми грунтозацепами (размер шин 12.00–18).
Установка распорных колец в колесе даёт возможность ГАЗ-66 двигаться по слабым грунтам при сниженном до 0,5 кГ/см2 давлении в шинах. Понижение давления в шинах обеспечивает большую площадь опорной поверхности шин, резко уменьшая удельное давление на грунт.
Серьёзные усовершенствования были внесены в шасси основного ГАЗовского грузового внедорожника. На ГАЗ-63 стояли рессоры короткие и жёсткие, а на ГАЗ-66 использовали длинные и мягкие. Поэтому ГАЗ-63 при прохождении канав склонен к диагональному вывешиванию колёс. А ведь это полностью останавливает автомобиль: колёса крутятся – машина стоит! ГАЗ-66 же уверенно преодолевает самые сильные неровности рельефа.
Размещение кабины над двигателем обеспечило равномерное распределение общей нагрузки по осям: 47% – на переднюю ось и 53% – на заднюю, в то время как у автомобиля ГАЗ-63 распределение нагрузок но осям составляет соответственно 37 и 63%. Благодаря этой особенности сцепной вес автомобиля реализуется обоими мостами в одинаковой степени.
ГАЗ-66 на службе в ВДВ СССР
Эти особенности ГАЗ-66 – превосходное расположение центра тяжести, практически равная нагрузка на переднюю и заднюю ось; компактность за счёт кабины над двигателем – дали старт многолетней успешной «карьере» машины в воздушно-десантных войсках СССР. «Шишига» – пока единственный в истории нашей армии серийный «грузовик-десантник».
В течение 1965 года ГАЗ-66 успешно выдержал весь комплекс испытаний на наземных стендах и в реальном десантировании с разных высот, и 2 марта 1966 г. приказом Министра обороны СССР № 38 десантный автомобиль ГАЗ-66Б был принят на вооружение ВДВ Советской Армии. Он отличался от серийного складной кабиной с мягким верхом и откидной рамкой . Дело в том, что в то время военно-транспортная авиация располагала самолётами АН-8 и АН-12, в которых ГАЗ-66, установленный на парашютную платформу, не помещался по высоте.
Когда основным транспортным самолётом в армии стал Ил-76, эта проблема была снята, и в подразделения ВДВ стали поступать ГАЗ-66 с обычной цельнометаллической кабиной. «Шишига» превосходно проявила себя в реальных боевых и приближенных к боевым условиях войсковых учений и локальных военных конфликтов.
За исключением одного – в условиях минных засад афганских душманов. Ограниченный внутренний объём кабины и её расположение непосредственно над колёсами оказались опасными для экипажа в случае подрыва на мине, поэтому ГАЗ-66 вывели из состава боевых частей в Афганистане уже вскоре после начала этой десятилетней войны.
По состоянию на 2017 год ГАЗ-66 так и остался единственным в истории десантируемым грузовым автомобилем. Хотя имеется проект создания более современного аэромобильного грузовика, в рамках программы «КамАЗ-Мустанг»; есть опытные образцы этого преемника ГАЗ-66 в ВДВ; на 2018-2019 годы намечены его испытания.
Из состава вооружённых сил ГАЗ-66 были выведены ещё в конце 90-х годов. По современной концепции, ВДВ не нуждается в десантируемых с самолётов грузовиках – только для перевозки . Ведь уже 40 лет используются гусеничные плавающие легкобронированные БМД, с пушечно-пулемётным вооружением и возможностью установки на них ПТУР, АГС и прочего эффективного вооружения.
Об истории ГАЗ-66
Однако те, кто говорят о сугубо армейском предназначении «шишиги», разумеется, не правы. Разрабатывался ГАЗ-66 на рубеже 50-х/60-х годов ХХ века в качестве многофункционального вездеходного шасси универсального спектра применения.
В первую очередь, конечно – в вооружённых силах, но далеко не в последнюю – и в народном хозяйстве. Этот автомобиль многократно сослужил хорошую службу геологам и нефтяникам, специалистам лесного хозяйства и т. д., и т. п.
К созданию ГАЗ-66 приложили руку действительно выдающиеся личности, имена которых вписаны золотыми буквами в историю предприятия и всего отечественного машиностроения: конструкторы Александр Просвирнин, Олег Образцов, Ростислав Заворотный. Работы над созданием нового двигателя для внедорожного грузовика возглавлял Павел Сыркин.
Первая партия грузовиков ГАЗ-66 была выпущена в 1962 году, а 1 июля 1964 года модель поступила в серийное производство. Триумфом нового внедорожного грузовика стал организованный в 1967 году супер-автопробег по немыслимому маршруту Горький – Владивосток – Горький. пути проходила по Уралу, Сибири, Забайкалью и Дальнему Востоку, в условиях лютого бездорожья.
Грузовики ГАЗ-66 с честью выдержали это суровое испытание. В 1968 году в устройство машины была также внедрена система централизованного регулирования давления в шинах.
ГАЗ-66 продержался на заводском конвейере, в , вплоть до 1995 года. Тогда ему на смену пришло построенное на той же платформе и снабжённое дизельными двигателями семейство . Самый последний, 965 941-й по счёту, экземпляр ГАЗ-66 сошёл с конвейера Горьковского автозавода ровно в канун 35-летнего юбилея модели: 1 июля 1999 года. Но это была уже не серийная (конвейерная), а штучная сборка из оставшихся машинокомплектов.
Двигатель ГАЗ-66
Штатный двигатель ГАЗ-66 – Заволжского моторного завода – карбюраторный, восьмицилиндровый четырёхтактный, V-образной компоновки, с жидкостным охлаждением. Рабочий объём данного мотора – 4254 кубических сантиметра.
Мотор ГАЗ-66 оказался и короче, и меньше по габаритам мотора ГАЗ-63. Двигатель автомобиля ГАЗ-66 был также снабжён предпусковым подогревателем ПЖБ-12.
Гораздо меньшая часть грузовиков ГАЗ-66 была укомплектована двигателем , представляющим собой усовершенствованный на рубеже 80-х/90-х годов вариант мотора ЗМЗ-66-06 (объём тот же, мощность – 125 л. с.)
В 90-х годах в небольшом количестве также выпускались ГАЗ-66 с дизельным двигателем мощностью 85 л. с. и крутящим моментом 235 Нм; а также с турбированными дизелями ГАЗ-5441. (116 л. с.). Данные модификации получили индекс .
Определённая производителем составляет 90 км/ч. Хотя и есть возможность самостоятельно снять ограничитель оборотов двигателя (тогда можно будет разгоняться до 110-120 километров в час), это, в общем-то, ни к чему.
Трансмиссия, ходовая часть, рулевое и тормозное управление
Коробка переключения передач на ГАЗ-66 механическая, 4-х ступенчатая, с синхронизаторами на 3-й и 4-й передачах. Раздаточная коробка имеет две передачи, с понижающей и отключаемым передним мостом. Включение прямой передачи в РК ещё не означает отключения переднего моста. Он включается отдельным рычагом и может работать при любой передаче в «раздатке». Тип рулевого управления – глобоидальный червяк с трёхгребневым роликом, имеется гидроусилитель.
С целью облегчения управления автомобилем использованы не только синхронизаторы. С той же целью в конструкцию рулевого управления введён гидравлический усилитель, применена тормозная система с гидровакуумным усилителем тормозов. Сцепление сделано по однодисковому типу, также установлен гидропривод.
Передняя и – на продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия, ГАЗ-66 отличался плавностью хода. Из-за одинарных рессор на заднем мосту и самоблокирующихся дифференциалов в главных передачах эту автомашину нельзя перегружать.
Рабочая тормозная система – раздельная (но данное стало применяться только в 80-90 гг. производства модели); стояночная – барабанный трансмиссионный тормоз. Рабочий механизм тормозной системы – барабанный, имеет гидропривод и гидровакуумный усилитель. Такая конструкция обеспечивает на любом . Стояночный тормоз действует на все колёса грузовика. Но «ручник» установлен на валу привода . А в этом случае, блокировать и передние колёса он может только тогда, когда в «раздатке» включён и передний мост.
Мосты ГАЗ-66
Ведущие мосты ГАЗ-66 гипоидного типа. Конструкция заднего моста ГАЗ-66 представлена следующими узлами и деталями: картер, сборный редуктор, две полуоси. Редуктор располагается в картере: для него здесь есть специальное утолщение. Он обеспечивает оптимальное число оборотов, передаваемое от карданной передачи на полуоси, и увеличивает крутящий момент на колёсах.
Редуктор ГАЗ-66 состоит из корпуса, ведущей и ведомой шестерней главной передачи, сборного дифференциала и подшипников. Передний мост Газ-66 включает в себя такой же редуктор, что и сзади.
Задний мост ГАЗ-66 – агрегат с цельной балкой моста; одинарная, гипоидная, полуоси полностью разгруженные.
Кузов и кабина ГАЗ-66
Кузов ГАЗ-66 представляет собою металлическую платформу, вдоль высоких решётчатых бортов которой располагаются откидные скамейки. Задний борт открывается, тент натягивается на пяти дугах.
В цельнометаллической кабине расположено два унифицированных сиденья – для водителя и для пассажира, разделённые верхним кожухом двигателя. Для отдыха водителя при длительных поездках в кабине предусмотрено подвесное спальное место. Проще говоря, брезентовый гамак на четырёх крючках.
Обстановка в кабине более чем брутальная и спартанская – вокруг один металл, ничего лишнего. Но комфорт всё же лучше, чем у предшественника, ГАЗ-63: кабина оборудована эффективной вентиляцией и отоплением, устройствами обдува и обмыва ветрового стекла.
Для осмотра и ремонта мотора кабина довольно легко откидывается на шарнирах вперёд. Между сиденьем водителя и сиденьем пассажира расположен несъёмный кожух, прикрывающий двигатель, и из-за этого изогнутый рычаг коробки переключения передач расположен справа-сзади от водителя. Это вызывает немалые неудобства при переключении передач; к такому рычагу ещё надо приноровиться.
Обзор модификаций ГАЗ-66
На экспорт в братские (и не очень братские тоже) страны шли (1968-1985); (1968-1985) – с лебёдкой; (1985-1995) – для стран с умеренным климатом; (1985-1995) – тропический вариант.
Рама и шасси ГАЗ-66 как основа для создания вездеходов
Самый массовый двухосный грузовик стал популярной базой для вдохновенной фантазии . ГАЗ-66 даже можно назвать рекордсменом по количеству различных переделок и , созданных на его шасси. Всё дело – в превосходном внедорожном потенциале «шишиги».
Созданные на обычной заводской раме и ходовой части 66-го кунги-«дома на колёсах», а также монстро — и «хаммеро»-подобные джипы не раз поражали воображение публики своими размерами и брутальным . В том числе и на крупных форумах, таких, как Московские и Алма-Атинские автовыставки.
Особенно прославились в качестве «мастеров глубокого тюнинга» 66-го ГАЗона умельцы из мастерской «Ретро-Стиль», что в Киргизии. Их созданные из серийных «шишиг» внедрожники «Бархан» (2002) и «Булат» (2007) не просто много раз выставлялись на популярных выставках, но и нашли нескольких реальных покупателей. А этих моделей появились не только на просторах интернета, но и в ряде уважаемых изданий с безупречной репутацией. К примеру, в журнале «За рулём».
Среди других ставших знаменитыми переделок ГАЗ-66 – пикап «Партизан», джипы «Бизон» Александра Чувпилина и «МегаКрузер» Вячеслава Золотухина. Ну и, конечно, вне конкуренции – собранный из трёх списанных ГАЗ-66 и одного УАЗика вездеход «Матрёна».
Этот работящий чудо-автомобиль создан умельцами одной из аварийных бригад РЖД в Красноярске и помогает им добираться до самых труднодоступных мест, по которым проходит железная дорога.
Грузовой автомобиль ГАЗ 66 – это самый массовый двухосный полноприводный грузовик, производство которого осуществлялось на Горьковском автозаводе с 1964 по 1999 год. Он представлял собой уже третье поколение грузовых автомашин ГАЗ. Сначала на них устанавливали двигатель ГАЗ 66 со бственной разработки, а затем заменили на новые, более мощные, V8 карбюраторные силовые агрегаты ЗМЗ 66-06.
Производство последнего было организовано на Заволжском моторном заводе. Разрабатывался он специалистами ГАЗ и ЗМЗ совместно, и его в то время считались одними из лучших в мире. Автомашины ГАЗ 66 агрегатировались двигателем ЗМЗ 66-06 до середины 80-х годов минувшего столетия. В дальнейшем этот двигатель неоднократно модернизировался, а его последняя модификация ЗМЗ 513 производится по настоящее время. Он устанавливается на грузовые автомобили ГАЗ 3307 и др.
Примечание В 1993 году на Горьковском автозаводе был освоен в 4-х цилиндровый ГАЗ 544, мощность которого составляла 85 л. с. Этот силовой агрегат устанавливали на грузовики вплоть до прекращения их производства (1999). Тогда же был прекращен и выпуск дизельных двигателей, производство которых посчитали нерентабельным.
Силовой агрегат устанавливался на грузовые автомашины семейства ГАЗ-66; автобусы НЗАС-3964, «Волгарь 39461, АПП 66; автомобили для вооруженных сил: АП-2, АС-66, ДДА-66, ДПП-40, Р-142.
Описание
Двигатель ЗМЗ 66 появился в результате модернизации силовых агрегатов 13 серии. Вызвана она была необходимостью уменьшения и расхода . В результате была разработана ЗМЗ 66, которая отличалась уменьшенным объемом цилиндров, расположенных V-образно.
Блок цилиндров силового агрегата ЗМЗ 66-06 изготовлен из специального алюминиевого сплава. В него вставлены гильзы из износостойкого чугуна, которые прижимаются к блоку головками. Их герметизация осуществлялась с помощью:
Сами головки оснащались высокотурбулентными камерами сгорания и винтовыми впускными каналами. Каждая головка присоединялась к блоку цилиндров 18-ю шпильками.
Сборка двигателя отличалась достаточно большой трудоемкостью. Многие детали требовали совместной обработки. Кроме того, ряд деталей был маркирован и их установка должна была осуществляться в строгой последовательности. Например:
Двигатели серии ЗМЗ 66 оснащены газораспределительным механизмом с верхним расположением клапанов и системой рециркуляции , которая способствует снижению выброса токсичных веществ в воздух.
Силовые агрегаты семейства ЗМЗ 66 отличались высокой надежностью. Единственное требование, которое предъявлялось к ним – своевременное и качественное техническое обслуживание. Для этого рекомендуется:
Все силовые агрегаты серии ЗМЗ 66 имеют ряд одинаковых «типовых» неисправностей. К ним относятся:
О наличии тех или иных неисправностей судят по состоянию силового агрегата. Мотор нуждается в ремонте, если, например:
Важно! При неисправных контрольных приборах давление можно измерить манометром. При этом его значение, измеренное на хорошо прогретом двигателе, не должно быть ниже: на холостых оборотах – 0,5 кгс/см. кв.; на средних оборотах – 1 кгс/см. кв.
О неисправности мотора может свидетельствовать также недостаточная компрессия в цилиндрах. Измеряют ее компрессометром, предварительно вывернув свечи зажигания, полностью открыв и отключив питание на высоковольтные провода.
Тюнинг
Несмотря на то что двигатель ЗМЗ 66 давно снят с производства, автолюбители не оставляют попыток его совершенствования. Правда использовать при этом чип-тюнинг не представляется возможным, так как управление этим мотором осуществляется без электронного блока управления (ЭБУ).
Эти способы позволят повысить мощность и экономичность старого двигателя, однако потребуют достаточно много времени и высоких материальных затрат.
Существует еще один способ, который по трудозатратам и финансовым вложениям сродни проведению капитального ремонта мотора. Суть переделки — превратить силовой агрегат ЗМЗ-66 в ПАЗовский двигатель ЗМЗ 523.
Кроме того, необходимо увеличить степень сжатия до 8,5. Этого можно добиться, если подрезать головку блока цилиндров на 1,8 мм. Больше подрезать не рекомендуется, так как усложнится установка впускного коллектора на шпильки головки цилиндров.
Автолюбители, уже осуществлявшие подобные доработки, рекомендуют также заменить штатный карбюратор К-135 (К-126) на американский Edelbrock 1407. Сделать это можно, если доработать входной коллектор, объединив его каналы в один и сварить площадку, на которую будет установлен новый карбюратор.
1.1. ГАЗ-53А и ГАЗ-66. Общие технические данные
— двухосный грузовой автомобиль, грузоподъемностью 2т, с приводом на обе оси. Он призван заменить выпускающийся заводом однотипный автомобиль ГА3-63.
Автомобиль ГАЗ-66 имеет модификации: — автомобиль с системой регулирования давления воздуха в шинах; — автомобиль с лебедкой в системой регулирования давления воздуха в шинах; — автомобиль с системой регулирования давления воздуха в шинах и экранированным электрооборудованием; — автомобиль с лебедкой, системой регулирования давления воздуха в шинах и экранированным электрооборудованием. При создании автомобиля ГАЗ-66 особое внимание было уделёно получению высокой проходимости и устойчивости при движении. Для получения рационального распределения нагрузки по осям на автомобиле ГА3-66 кабина располагается над двигателем.
(рис. 2) грузоподъёмностью 4т с приводом на заднюю ось предназначен для перевозка различных народнохозяйственных грузов по всем видам дорог.
Основные узлы автомобилей (двигатель, сцепление, коробка передач, тормоза и др), агрегаты электрооборудования, нормали и т. п. унифицированы. В конструкциях автомобилей осуществлены последние технические достижения автомобилестроения на период 1970-х годов — принят целый ряд новых решений, которые обеспечивают удобство работы водителя, повышение надёжности, долговечности, . снижение трудоёмкости обслуживания.
Зазор между коромыслами и клапанами на холодном двигателе (температура 15 — 20°С), мм
Допускается у крайних клапанов обоих рядов ( и восьмого, выпускных четвёртого и пятого цилиндров) устанавливать зазор, мм
ГАЗ 66 — автомобиль военного назначения. Долгое время силовой агрегат 66-го эксплуатировался и был на верной службе вооружённых сил. Мотор достаточно мощный, несмотря на конструктивные недостатки.
Технические характеристики
Горьковский автомобильный завод не выпускал и заказывал производство мотор у Заволжского моторного завода. 66-е комплектовались силовыми агрегатами, которые имели маркировку ЗМЗ 513.
Многие ошибочно считают, что моторы ГАЗ 66 и ЗМЗ 513 — это разные моторы, но это не так. Согласно официальной информации завода изготовителя автомобиля, транспортные средства комплектовались именно 513-ми Заволжскими силовыми агрегатами.
На базе 513 был разработанный Д-245, который также устанавливался на 66-й Газон, но в значительно меньшем количестве, чем бензиновые собратья. Рассмотрим, его основные технические характеристики:
Применяемость мотора не ограничилась только 66-м, но данные силовые агрегаты устанавливались и на ГАЗ 3307, а также ЗИЛ 130. Это V-образный силовой агрегат, который имеет некоторые характерные отличия — специфический поддон, большой воздушный и масляный фильтр. 513 отличается увеличенным весом на 275 кг.
Обслуживание
Поскольку, устройство 513 схожее с 511, то и обслуживать его проводится идентично. Плановое техническое обслуживание проводится каждые 15 000 км пробега.
Итак, чтобы увеличить ресурс силового агрегата необходимо правильно и главное вовремя проводить плановое техническое обслуживание. Многие автомобилисты не понимают, что должно входить в этот процесс. Итак, разберём, какие операции входят в плановое ТО:
Если разобраться, то зачастую автомобилисты только меняют масла и фильтра Регулировка клапанов проводится только в том случае, если уже слышен характерный металлический звон.
Ремонт
Поскольку мотор был разработан на базе 511, то проблемы те же, что и у старшего брата. Основной проблемой можно считать — систему охлаждения. По большому счёту, владельцы силового агрегата виноваты сами, поскольку эксплуатируют мотор на воде, что приводит к коррозии основных конструктивных элементов. Также, стоит отметить, узла можно назвать термостат и водяной насос, которые, достаточно часто, выходят со строя.
Недостатком мотора можно назвать топлива. Многие автомобилисты экспериментировали с уменьшением потребления горючего. Наиболее эффективными вариантами остаётся замена карбюратора.
Ремонтировать двигатель ГАЗ 66, владельцы моторов предпочитают сами, но когда доходит дело до капитального ремонта, то не обойтись без . В этом случае, силовой агрегат отправляется в специализированный автосервис.
Замена масла
Заменить смазочную жидкость в моторе достаточно просто. Ждём, пока двигатель остынет. Находим и подставляем под него тару в размере — 10 литров. Обычно в двигатель ЗМЗ 513 влезает 9,6 — 9,8 литра. Теперь, когда все готово, можно приступить непосредственно к выполнению работы по замене масла:
Как показывает практика, большое количество владельцев двигателя ЗМЗ 513, пользуется моторным маслом с маркировкой М-10 или М-10Г.
Оно прекрасно подходит для этого силового агрегата и имеет все необходимые технические и физические свойства, чтобы обеспечить и защиту деталей мотора.
Вывод
Двигатель ГАЗ 66 получил достаточно широкое распространение. Мотор получился качественным, но имел ряд недочётов, поскольку был сконструирован на базе ЗМЗ 511. Также, существовала доработанная версия силового агрегата под маркой 513.10.
На Горьковском автомобильном заводе в 1964 году был разработан и запущен в производство грузовик ГАЗ 66. Первое время на нем устанавливался одноименный двигатель ГАЗ 66, после чего он был заменен на более мощный ЗМЗ 66-06. Начиная с 1980 года, машины ГАЗ 66 стали агрегатироваться 511, в наши дни ставятся ЗМЗ 513. Автомобиль ГАЗ 66 относится к категории полноприводных грузовых транспортных средств. Этот уникальный грузовик продолжает пользоваться большой популярностью, благодаря отличным внедорожным характеристикам.
Область применения двигателя ЗМЗ 511 и его модификаций – это грузовики средней грузоподъемности:
На базе ЗМЗ 511 создана модификация ЗМЗ 513. мотора предназначена для транспортных средств, эксплуатируемых в усложненных условиях:
Особенности конструкции двигателя ГАЗ 66 (ЗМЗ 511)
Для изготовления коленчатого вала используется чугунное литье. Материал изготовления – высокопрочный чугун ВЧ-50. Опорные коренные и шатунные шейки проходят закалку.
С целью снизить вес двигателя ЗМЗ 511, применяются шатуны, изготовленные методом ковки. Значения их параметров:
Особенности технического обслуживания двигателя ГАЗ 66 (ЗМЗ 511)
Независимо от того, какой двигатель стоит на ГАЗ 66, он нуждается обязательном периодическом техобслуживании. От качества и своевременности проведения обслуживающих мероприятий зависит длительность службы силового агрегата. В перечень требований по уходу за двигателем входят следующие пункты:
Перед заменой необходимо узнать, какое масло в двигатель ГАЗ 66 является наиболее подходящим для него и в каком количестве заливать.
Для двигателя ГАЗ 66, ЗМЗ 511, ЗМЗ 513, а также модификаций рекомендуется использовать моторное масло следующих марок:
Объем смазочной жидкости для моторов данной линейки равен 10 литров. Замену моторного масла производят после очередного пробега, равного 6 – 10 000 километров.
Основные проблемы двигателей ГАЗ 66 (ЗМЗ 511) и их модификаций
Все двигатели внутреннего сгорания данной серии обладают схожими неисправностями и типовыми проблемами:
Если возникает ситуация, когда расход масла превышает 0, 4 литра при пробеге в 100 километров, и приборы показывают резкое снижение давления в смазочной системе, необходимо отправлять транспортное средство на диагностику с последующим ремонтом.
Совет: Если контрольный прибор давления неисправен, его можно заменить манометром. Перед измерением давления следует хорошенько прогреть силовой агрегат. Нормальное давление считается: в режиме холостого хода – 0,5 кгс/см. кв. или 1 кгс/см. кв при средних оборотах.
Снижение компрессии в цилиндрах также является , свидетельствующем о неисправности двигателя внутреннего сгорания. Компрессия измеряется под названием «компрессомер». Перед его использованием необходимо:
Тюнинг двигателя ГАЗ 66
Многие автовладельцы не спешат расставаться с , оборудованными двигателями внутреннего сгорания, давно снятыми с производства. При этом проводятся многочисленные попытки его модернизации. Конечно речь идет не о чип тюнинге, т. к. в конструкцию данного силового агрегата не входит управления.
В результате такого форсирования, существенно повышаются такие технические характеристики, как экономичность, мощность двигателя. Следует помнить, что двигатель ГАЗ 66 – достаточно старое устройство. Чтобы получить желаемый результат, хозяину машины придется затратить немало материальных средств и свободного времени.
Для больших энтузиастов существует высокозатратный способ, который не уступает силового агрегата. Его суть сводится к превращению двигателя ГАЗ 66 в аналог ПАЗовской модели ЗМЗ 523.
Для увеличения степени сжатия до значения 8,5 срезается корпус головки блока на 1,8 мм (не больше, иначе возникнут сложности при установке входного коллектора).
Вдобавок заменяется родной карбюратор К126 или 135 на Edelbrock 1407 Американского производства. При этом во входном коллекторе объединяются все каналы и подготавливается специальная установочная площадка при помощи сварки, на которой будет стоять новый карбюратор.
Замена двигателя ГАЗ 66
При тюнинге автомобиля ГАЗ 66 часто производится замена силового агрегата на дизель. Чаще всего вместо ГАЗ 66 (ЗМЗ 511) устанавливается дизельный двигатель внутреннего сгорания Д-245, произведенный на Минском моторном заводе. Дизели этой серии оснащены турбонаддувом.
Интересно: По заказу Никарагуа завод-изготовитель переоборудует автомобили серии ГАЗ 66. Вместо родных моторов на них устанавливаются новые Минские дизели Д 245. При желании здесь можно сделать индивидуальный заказ на модернизацию своего авто.
Стартер – небольшой, но очень важный элемент машины. Именно от его корректной работы зависит, заведется автомобиль или нет. Однако, как и любые другие детали авто, стартер может сломаться. Обычно это происходит очень неожиданно для автомобилиста – машина просто не заводится. Причиной того, что стартер не крутит, не всегда является поломка самого элемента – разберемся со всеми возможными причинами.
Итак, машина не заводится. Но как неопытному автомобилисту понять, что дело именно в стартере? Это очень просто – достаточно лишь прислушаться к звукам. Если при попытке запустить мотор нет обычных звуков прокручивания стартера, но при этом из-под капота слышны какие-то посторонние звуки (щелчки, жужжание, треск), либо нет вообще никаких признаков жизни, то корень проблемы скрывается либо в самом стартере, либо в других деталях, мешающих ему нормально работать.
Автомобильный стартер представляет собой небольшой четырехполосный электродвигатель постоянного тока, который работает от батареи аккумулятора. Его главная функция – обеспечивать начальное вращение коленчатого вала, что прямым образом влияет на дальнейший запуск бензинового или дизельного двигателя.
Сам стартер состоит из множества деталей, среди которых тяговое реле (соленоид), ротор с коллектором, привод включения (бендикс), обгонная муфта, вилка-рычаг, «якорь», шестерня, щеточный узел, втягивающее электромагнитное реле, втулки, подшипники. Все это находится внутри металлического корпуса. На корпусе есть контакт, к которому присоединяется плюсовая клемма АКБ.
Как и любому другому электроприбору, стартеру свойственны поломки как механического типа, так и проблемы, связанные с электричеством.
Банальная, тем не менее самая распространенная причина того, что машина не заводится – это севший аккумулятор. АКБ может сесть из-за оставленных включенными на ночь фар, магнитолы, видеорегистратора или других предметов, потребляющих электричество. Конечно, аккумулятор может разрядиться и из-за своего возраста, и из-за очень низкой температуры окружающего воздуха (советуем во время сильных морозов заносить батарею домой).
Как определить, что виновата именно АКБ? При повороте ключа в замке зажигания индикаторы на приборной панели загораются и быстро потухают, при попытке включить фары они светят очень тускло и тоже гаснут. При этом из-под капота слышны щелчки – это включается реле, но энергии не хватает для запуска движка.
Так что первым делом вооружаемся мультиметром и проверяем заряд аккумулятора: если его значение меньше 12В, значит батарея просто разрядилась и ее нужно подзарядить. Можно прикурить авто (этого хватит на запуск) или в случае глубокой разрядки занести батарею домой и уже полностью зарядить с помощью автомобильного зарядного устройства.
Конечно, желательно выяснить причину, из-за которой произошла утечка энергии. Возможно, АКБ вышла из строя и нужно купить новую. Но что делать, если заряд в норме? Тогда проверьте клеммы, убедитесь, что в порядке контакты.
Следующая причина – это неполадки в работе противоугонной системы (штатного иммобилайзера или установленной сигнализации). Чаще всего определить, что проблема именно в сигналке, очень просто – при попытке запустить мотор не происходит вообще ничего. Стоит гробовая тишина. Проверка батареи и других элементов показывает их рабочее состояние. При попытке подать питание напрямую от аккумулятора, в обход других систем, он начинает крутить.
Почему могут возникнуть проблемы с сигнализацией? По самым разным причинам. Возможно, вы случайно нажали какую-то комбинацию кнопок на брелоке. Может, произошел сбой в системе.
Самостоятельно решить проблему с сигнализацией вряд ли получится, поэтому буксируем автомобиль или вызываем эвакуатор (в случае, если у вас АКПП) и отправляемся на ближайшую станцию техобслуживания, где работает хороший автоэлектрик.
Это достаточно редкая проблема, но ее тоже следует проверить. Признаки такие, как и в случае с затупившей сигнализацией – стартер не крутит, никаких звуков нет, но при подаче питания напрямую от аккумуляторной батареи стартер начинает нормально функционировать.
Когда вы проворачиваете ключ в замке зажигания, то стартеру не сразу поступает «сигнал» о запуске двигателя.
Если на каком-то из элементов цепи управления контакт потеряется, то ток на втягивающее реле не идет. Чтобы убедиться в этом, проверьте мультиметром, если напряжение на проводах втягивающего и основного реле. Если нет, значит, сделайте ревизию: осмотрите проводку, проверьте клеммы, замок зажигания, подтяните болты. Если ток есть, то ищем другую причину.
Эта проблема связана с предыдущей, однако в этом случае контакты не отходят, а окисляются. Такое случается на автомобилях со внушительным пробегом. Стартер крутит, но очень плохо, а в скором времени и вовсе перестает.
Контакты могут окислиться на клеммах АКБ, втягивающем реле или проводах массе. Образовавшаяся пленка окислов или даже небольшой налет нарушают контакт и увеличивают сопротивление. Тока для запуска двигателя оказывается недостаточно.
Окисленные контактные пластины нужно тщательно почистить мелкой наждачной бумагой или обработать специальным очищающим спреем, после чего вернуть в исходное положение. Надежно затянуть.
Втягивающее реле может сломаться по самым разным причинам: обрыв обмотки двигателя, короткое замыкание, физический износ. Как определить, что причина именно в нем? При попытке запустить мотор один раз раздается щелчок, после чего наступает тишина. При этом на управляющем проводе появляется напряжение, которое не исчезает, даже когда стартер не крутит.
Обычно при выходе из строя эту деталь просто меняют на новую, так как чаще всего релейный механизм не разбирается. Разборные модели можно попробовать реанимировать своими силами – нужно разобрать корпус и зачистить по прежней схеме подгоревшие контакты.
Достаточно редко встречающаяся неисправность. Сначала немного теории: стартеры бывают либо с электромагнитной обмоткой возбуждения, либо с четырьмя постоянными магнитами. Вторые считаются более современными и надежными, однако и у них есть свои слабые места. Один из магнитов (или даже несколько) могут просто отвалиться из-за сильного бокового воздействия магнитного поля. Эту поломку никак не заметить, она становится очевидной только после разбора статора. Самостоятельно решить проблему вряд ли получится, так как посадить магнит на место можно только с помощью специального клея. Лучше обратиться к специалисту – автоэлектрику.
Стартер не крутит, но при этом реле щелкает? Возможно, дело в износе щеточного узла.
Щетки в среднем живут 100-200 тыс. км. – их точный ресурс зависит от производителя. Поэтому данная проблема характерна для машин с пробегом, перевалившем за сотку. Если дело дошло до разбора стартера, то вы сразу заметите изношенные щетки. Можете для интереса найти в интернете фотографию новых графитовых щеток.
Со временем щетки засоряются графитовой пылью, вызывающей перегрев, стираются, неплотно прилегают к коллектору ротора. Обычно проблема со щеточным узлом дает о себе дать заранее – автомобиль заводится не с первой попытки. Это происходит от того, что ток плохо подается. Ведь даже если одна щетка из четырех оказывается повреждена или сточена – машина может «встать» в самый неподходящий момент.
Временное решение проблемы – постучать любым инструментом (хоть отверткой) по корпуса стартера. Это может ненадолго поставить щетки на место. Но, конечно, лучше не затягивать и поменять их на новые.
Слышны характерные щелчки? Возможно, произошел пробой обмоток статора или ротора и, как следствие, короткое замыкание. В таком случае еще наблюдается запах паленой изоляции. Причина банальная – перегрев. От него нарушается целостность лакового покрытия обмоток, особенно этой болячке подвержены безредукторные стартеры (с обмоткой возбуждения). Оголенные провода всегда вызывают замыкание между собой или на корпус. Такое случается очень редко и тут уже без помощи специалиста не обойтись.
Прежде мы разобрались, почему не крутит стартер. Но что делать, если стартер все-таки крутит, но двигатель все равно не запускается? В первую очередь под подозрение надо поставить обгонную муфту. Из-за попадания смазки ролики внутри муфты не могут нормально вращаться, происходит клин муфты и бендикс не переходит в рабочее положение.
Удостовериться в этом поможет простая проверка: разбираем стартер, крутим шестерню сначала в одну, затем в другую сторону – если она без усилий проворачивается в обе стороны, то муфту нужно менять. Можно, конечно, попробовать разобрать и очистить ее.
Срочно нужно завести машину, но муфту заклинило? Попробуйте покрутить стартером несколько секунд. Это прогреет смазку внутри муфты и на короткое время вернет ей работоспособность.
Признаки неисправности все те же: щелчок есть, прокрутки нет. Однако к ним добавляется странная закономерность: двигатель исправно запускается «на холодную», но вот с запуском прогретого мотора есть проблемы. Нежелательно долго удерживать ключ в положении «старт», так как стартер может и вовсе заклинить полностью.
У этой неисправности ярко выраженные «симптомы»: стартер крутит, но слышен сильный треск, скрежет или жужжание во время работы. Тоже характерно для автомобилей с солидным пробегом. Эти детали не подлежат ремонту – только замене. Бендикс снимается и разбирается достаточно просто, но вот поменять венец маховика – задача не из простых. Лучше обратиться в автосервис.
Итак, мы перечислили все основные проблемы, почему машина капризничает и не хочет заводиться, не крутит стартер. В первую очередь нужно осмотреть контакты, проверить аккумуляторную батарею и зажигание. Потом уже можно переходить к разбору стартера. Если у вас уже есть какие-то навыки ремонта автомобиля, то вы справитесь с этой задачей!
Независимые отзывы:
Отличный сервис, ненавязчивый и с адекватными ценами по сравнению с дилерами. Оборудование — современное, гарантия предоставляется на все работы. Я уже второй раз обратилась с техобслуживанием. Мне меняли все расходники, поставили новые задние тормозные накладки на колесах. Машину отдала вечером после работы, а на следующий день она была готова. Супер мастера, всегда укладываются в срок, не переносят даты готовности. Буду и дальше пользоваться их услугами!
У меня фолькс поло с механической коробкой, 2015 гв. Ехала из Казани в Москву, впервые такой путь за рулем, вдруг при заводе авто начало “хрюкать” на педаль. Обращаться к левакам по дороге было страшно, позвонила подруге, чтобы нашла мне сервис. Она скинула координаты своего, я туда кое-как добралась, крестясь, чтобы ремень не слетел. Был уже вечер, но меня быстро приняли и махом разобрались: с ремнем было все в порядке, как я поняла, просто сбилась какая-то шестеренка и поэтому сцепление пиналось и подхрипывало. Почистили за копейки, не стали разводить блондинку на бабки и общались без высокомерия. Денег взяли копейки, по сравнению с Казанью, где с меня дерут 3 шкуры за каждую мелочь. Спасибо ребятам с Каширки!
Обратилась в техцентр “Сервис-Авто” с проблемой – при поворотах и на кочках были странные шумы. Так как в автомобилях я не разбираюсь начала искать проверенный сервис. Подруга посоветовала “Сервис-Авто”, сказала, что там не разводят на ненужные услуги. Провели осмотр ходовой, попросила заодно заглянуть и на тормоза. Оказалось у меня оторвался брызговик, он шумел. Заодно подтянули стояночный тормоз. Ремонт вышел недорогой, ничего серьезного не было, сервисом довольна
Отличные мастера. Обратился с заменой и доливкой масла, посмотреть тормозную систему, проверить диагностику. Всего понемногу 7 позиций ремонта и ТО. Что запрашивал получил. В итоге сервисом доволен. Он намного проще других СТО, ненавязчивый, адекватные цены и мастера. Остался доволен как обслуживанием, так уровнем тактичности и порядочности. Нет обмана и шарлатанства, нежели в дилерском центе, где постоянно обслуживают мой Ниссан. Единственный минус далеко от дома, живу в ВАО Москвы. При оказии всегда пользуюсь услугами этой компании. Рад что есть в столице порядочные ребята. Рекомендую! Сам тоже пользуюсь и дальше буду к приезжать сюда!
Проездом была в Москве по рабочим вопросам. Случилась маленькая неприятность с колесом, срочно стала искать шиномонтаж. Попался на пути СТО «СервисАвто», что на Каширской находится. Хоть специалисты и работают с легковыми иномарками, отремонтировали мне больное колесо на ГАЗели, чему я была удивлена и особенно рада низким расценкам. Очень понравилось отношение специалиста: неназойливое, мастеровитое, со знанием дела. Приятно вспомнить Москву!
В автомобиле вытек Антифриз, причем полностью, долил и поехал в техцентр «СЕРВИС-АВТО». Ранее года два назад уже меняли радиатор. Рекомендовал этот сервис друг. Ребята осмотрели, сказали помпа накрылась. Запчасти и антифриз в наличии были прям у них, по стоимости как в других местах. В ходе ремонта обнаружили, что еще и шрус с левой стороны лопнул, заодно и его поменяли. По времени вышло около трех часов. По стоимости также очень даже приемлемо. И на ремонт у них есть гарантия, что важно.
Была проблема с тормозной системой. Обратился сюда, машину быстро приняли в работу, предварительно объяснив, в чем причина поломки и сколько будет стоить ремонт. Неполадки устранили, машина работает безукоризненно. Специалисты работают на совесть, персонал доброжелательный. Я доволен.
Заехал с оказией в СТО на Каширке, остался доволен. Провели диагностику и обслуживание топливной системы на Ниссан Икс Трейл. Были проблемы с расходом бензина. Не знал как объяснить проблему, без моих пояснений мастер показал, что сделать с машиной, указать что вписать в заявку. Попутно попросил заменить свечи. Что удивило в специалистах это простое и доброе отношение. Несмотря на свой план, машину взяли в течение 2-х часов. Никуда не торопился, встречал в Домодедово. От обслуживания получил одни положительные эмоции. Выехал из сервиса в приподнятом настроении, автомобиль просто не узнать. Рекомендую! Отличные ребята, коллектив! Спасибо за ТО и диагностику!
Часто бываю в командировках, посещаю разные города, используя личный транспорт. На СТО обращаюсь, соответственно, тоже не в родном городе. Запомнилась в Москве одна станция, что на Каширке, Сервис Авто. Специалист поменял мне масло в двигателе, фильтр тоже новенький поставил. Все это сделал оперативно, не отвлекаясь, со знанием дела. Я только и успел за это время, что позвонить поставщику. С новым питанием мой Лифан мчался домой, как на крыльях: почувствовал заботу о себе.
От СТО “Сервис Авто” на Каширке остались только положительные впечатления. Потребовалось заменить мало в двигателе на Ford Focus. Специалист сделал все на высшем уровне достаточно быстро. Стоимость меня тоже вполне устроила. Мастера работают просто отлично. Персонал доброжелательный. Плюс ко всему на услуги дают гарантию. Я остался доволен работой специалистов и качеством обслуживания. При возникновении проблем, рекомендую обращаться в “Сервис Авто”!
Часто бываю в Москве по делам. Газель моя на ходу, но иногда нужна помощь специалиста. В скором времени предстоит годовой технический осмотр: решила заехать на СТО СервисАвто, что на Каширской улице. Там я провела компьютерную диагностику, которую хотела осуществить давно. Около часа проводили специалисты свои манипуляции, пока я смотрела передачу по телевизору с чашкой ароматного кофе в руке. Так я совместила приятное с полезным. Спасибо специалистам!
Остался доволен СТО “Сервис Авто” на Каширке. Специалист поменял масло в двигателе и поставил новый фильтр. Работа была произведена в короткий срок. Причем заплатил намного меньше, чем за это берут в других сервисах. Весь персонал очень приветливый, мастера – настоящие профессионалы. На услуги дают гарантию. В общем, я остался доволен, всем советую при возникновении проблем, обращаться в СТО “Сервис Авто”.
Давно пользуюсь услугами этого автосервиса. Прохожу у них плановое техническое обслуживание. И в случае поломки тоже обращаюсь к ним. Работа у ребят построена хорошо. Звонишь, рассказываешь о проблеме. Мастер консультирует по телефону о примерных причинах, фронте работ и цене, а потом записывает на конкретное время. Специалисты хорошие. Нареканий ни разу за многочисленные обращения к ним не было. Автосервис оказывает широкий спектр услуг от диагностики до кузовного ремонта. А еще здесь можно помыть машину и даже пройти техосмотр, который можно пройти максимум за 1 час и по предварительной записи. Никогда никаких очередей, все чисто и современно.
Долго искала причину поломки своего Лансера прежде, чем попала к мастерам техцентра Сервис-Авто. Мастера на других станциях перебрали полмашины, но так и не установили, почему авто периодически не заводится. Специалисты техцентра быстро нашли причину в неисправности втягивающего и отремонтировали его. Такое обслуживание мне обошлось дешевле, чем безрезультатные поездки по другим станциям.
Обращался несколько раз, ребята сделали все качественно! Отремонтировали машину после ДТП, нашли и исправили проблемы с кондиционером (в салоне были жирные подтеки, думал что с двигателем случилось, а оказывается кондиционер барахлил). Никаких проблем после ремонта, кондиционер работает как часы. Рекомендую!
Ремонт и техобслуживание личного и служебного транспорта любой сложности в Москве и Московской области
Все цены на сайте приведены как справочная информация и не являются публичной офертой
Заполните форму и мы перезвоним Вам через 5 минут, чтобы подобрать необходимые запчасти
Заполните форму и наш менеджер свяжется с вами в течение 30 минут
Стартер – самая «женская» деталь автомобиля! Ведь считается, что именно электрический запуск двигателя позволил прекрасному полу всерьез сесть за руль, ибо до его изобретения машину заводили ручной рукояткой, что было под силу не каждому мужику… При этом как механизм стартер не по-женски надежен и предсказуем, благодаря неженской же грубости и простоте конструкции, а поэтому редко доставляет проблемы владельцу новой машины в течение 3-5 лет её службы. Хотя немолодой стартер, конечно же, имеет право покапризничать, поскольку жизнь его нелегка! Узнаем, как он устроен, а после теоретической подготовки исследуем и отремонтируем захандривший «пускач».
История появления стартера
Значально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.
Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!
Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался…
Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!
Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».
Конструкция стартера
Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…
Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.
На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту — «бендикс».
Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.
Наглядная 3D-анимация конструкции стартера
Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.
В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.
В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.
Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.
Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.
«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.
Пример ремонта стартера
От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок…
После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.
После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.
Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!
Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.
Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.
Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.
Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.
Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.
Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).
В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…
Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.
Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.
Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!
Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!
Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.
Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.
Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.
Добавить комментарий
А еще распространенная неисправность — втягивающее «щелкает», а стартер не крутит. Значит в 90% случаев не замыкаются контакты во втягивающем большой медной пластиной — ей можно перевернуть, а контакты на задней крышке втягивающего зачистить шкуркой.
Кстати, сейчас чаще всего эта пластина — прямоугольная. Тогда как раньше чаще встречалась круглая форма — пластина на шоферском жаргоне именовалась «пятаком» — за форму и медный цвет. Дык вот, этот «пятак» в процессе работы должен был смещаться — по сути, слегка проворачиваться — дабы искровой разряд контакта не долбил постоянно по одному месту, выжигая в меди раковинки и каверны… Нынешние прямоугольные «пятаки» вращаться не могут — это им, конечно, в минус. Но и прежние, надо отметить, вращались условно — откровенно говоря, почти никогда и не вращались, что было видно при разборе втягивающего. Хотя идея сама по себе правильная…
На круглый пятак меди уходило куда больше, смысл тратить, если все равно оно не вращалось. А городить огород с принудительным «проворотом» — дорого и не технологично. В принципе сам «пятак», а ныне просто пластина, достаточно редко «подгорает». На жигуле за 10 лет 1 раз было так. Но за информацию про круглые «пятаки» — спасибо!
Отличная статья! Доступно, емко и по пунктам…Когда-то работал в профильной мастерской по ремонту стартеров и генераторов — действительно, нюансов уйма, но и конечно, у каждого мастера свое понимание, видение ремонта и подход соответственно… Теперь ждем от автора статью за генераторы. Интересно было бы прочесть…
Хорошая, годная статья! Также прочел про ремонт генераторов! Радикально отличается от 90% гламурного мусора, висящего на колесах