г. Москва, Сиреневый бульвар, д.83
Телефон автосервиса и запись на ремонт: +7(495) 380-34-34 +7 (495) 603-72-55

Поиск по форуму

Tag Search

Расширенный поиск

Поиск загрузок

Расширенный поиск

ЗАЗ Сенс 1.3 микас 7.6 с потенциометром СО .
Жалоба на нестабильный ХХ. изредка ХХ зависает под 4000.
ошибок нет
Помыл Дросс.узел.
Конус РХХ деформирован-заменил РХХ
ДПДЗ в районе ХХ живет своей жизнью заменил на безконтактный Винницкий.
Подсосов воздуха нет
ДТОЖ -ОК
ДАД тоже норм.
В итоге ХХ стабилен но при движении ХХ стал чаще зависать на 4000 и больше оборотах иногра обороты растут (.двиг в разнос) Приходится глушить . запускаеш опять некотор время Ок.

Неисправность появляется хаотично

Смотрю ДПДЗ новый инногда зависает на 0.5% открыт а заслонка не подвижна . ( станно у бесконтакт такого поведения никогда не видел)
В момент этого зависания если нажать газ и отпустить то РХХ на 130 шагов зависает и двиг . в разнос.
Викидываю его (ДПДЗ) ставлю старый . Стало лучше . двиг в разнос не идет.
после дня движения человек говорит что таких больших оборотов нет но инногда после активного движения ХХ медленно очень снижается
и все равно зависает на высоких оборотах (не в раснос но высоких..тахометра нет).

Смотрю еще раз подсоссы проверяю вакуум тормоза вроде жестковаты но вакуум ОК . ничего не вижу.
Но при 90 град обороты висят 950-970 хотя я их выставлял ранее как 870.
ДАД при 970 об. показывает 284-286 ммрст.
Появилось желание перешить мозг но ситуация не стабильна .
От » незнаю чего делать» сую новый ДАД.
Всё быстро. температура та же, но обороты упали после запуска до 870-850 . ДАД пишет 281-284 .
Второй день машина ездит -Ок
Объясните пжл. что я сделал . Что старый дад был не исправен сомневаюсь.
И еще не совсем понятна ситуация с оборотами в разнос.

Сначала посмотри датчик скорости (на нем часто отрываются провода и он выдает неправильный сигнал на ЭБУ и сметь переобогащается или наоборот — поэтому машина не едет и глохнет). Он часто выдает такие симптомы. Если он то хорошо, потому что он недорогой, а ДАД стоит от 1200 рэ и выше.

Сообщение от timur163

Сначала посмотри датчик скорости (на нем часто отрываются провода и он выдает неправильный сигнал на ЭБУ и смесь переобогащается или наоборот — поэтому машина не едет и глохнет).

Если виноват ДСА, ничего не переобогащается, просто ЭБУ увеличивает обороты ХХ до 1500, увеличивая при помощи РХХ проходное сечение воздушного канала в обход др. заслонки.

Сообщение от mizan

проблема в том что я не могу разогнать атомобиль более 30 км в час и то это на 4 передаче с полувыжатым сцеплением, когда пускаю сцепление машина ужасно дергается и в конечном итоге глохнет. При этом всем загорается чек и машина как будто бы давится. на холостых все работает стабильно,

Считывайте код ошибки. ДАД можно просто снять, промыть спиртом и просушить. Также сделать и с трубкой, подходящей к нему.

добрый вер кто подскажет проблема поменял гдроопоры кллапан с нимал гбц как положено выставил метки запустить не могу

Заполните данные по авто.
Если машина трамблерная перепутали разьемы на трамблер и на датчик температуры. Они одинаковые и расположены рядом.

Люди добрые помогите пожалуйста. В апреле 2012 года купил «Ксюшу» 16-ти клапанную 1,5 л. пробег был 40 тыс. Сейчас 63 тыс. Куда-то стал потихоньку убывать антифриз. В салоне иногда пахнет антифризом. Не всегда ! Через некоторое время после того как заметил эту проблему, двигатель на холостых стал дергаться после того как нагреется до рабочей температуры. Пока греется работает нормально. Стрелка тахометра прыгает от 0,5 до 1. Один раз заглохла при остановке перед поворотом. Не знаю связано ли это все между собой. Если кто знает в чем причина помогите пожалуйста. Свечи менял.

Привет)))Разобрались наконец то с моей машиной)))Причиной были 2 ошибки-катушка зажигания и датчик каленвала!Перерыли всю электрику!)))Спасибочки за советы!)))

Всем здравствуйте! подскажите, пожалуйста, по моей проблеме. В тёплую погоду а/м заводился и работал хорошо. после -15 начинаются проблемы. Завожу, на сцеплении держу минут 5-10, потому что если отпущу, то глохнет и больше не заводится (3 раза уже было такое, свечи 1-й раз поменял, 2-ой просушил). в это время двигатель работает неустойчиво, дрожь, выхлоп тёмный и густой. Прогревшись, работа двигателя стабилизируется. Еще несколько раз было, что при прогреве минут через 10 двигатель глохнет, снова завожу — оборотов почти нет и сразу глохнет, если я не прогазую минутку-другую. Периодически горит лампочка неисправности (продиагностировал) — поменял ДАД и ДПДЗ. но лучше не стало! в чём может быть причина, подскажите!

Видел много записей на форумах о жалобах на этот провал, но никто вылечить не может, многие с этим свыкаются, другие говорят, что так и должно быть. Я же решил докапаться до истины, нравится мне копаться в машинах.
Итак, для тех, кто не хочет вникать — виновник ДАД (в анг. варианте MAP), в двигателях 1.6 он 4х контактный, расположен в ресививере впускного коллектора.

Замена проста, открутиь саморез, отключить клемму, вытащить из рессивера, в обратной последовательности поставить новый, можно в путь.

По городу заметил, что машинка стала без провалов набирать обороты, но оценить как следует смог по трассе, машинка просто самолет, в диапазоне с 3000 до 4000 стал ощущаться весь крутящий момент двигателя, четко стала отзываться на педаль, машинка теперь так и подталкивает на агрессивное вождение. Расход по трассе с климатом на авто снизился и получился следующий при 110-120км/ч -7.1 при 130км/ч — 7.3, очень доволен, даже и не скажешь, что 1.6 под капотом, он ожил и раскрыл свои характеристики.

А далее для тех у кого возникли вопросы: «А почему именно он?» и «Как я могу проверить у себя, а он ли виноват?»

При величине давления в 1бар — выходное напряжение равно 4.5В

Прикладываю информацию по датчику температуры для двигателя 2.0, для 1.6 характеристики те же, но выполнен совместно с ДАД, как и говорилось выше.

В 1.6 роль датчика выполняет терморезистор желтенький, его видно на фотке 2, для определения температуры воздуха поступающего в двигатель, питается от 5 вольт.
Выкладываю эту информацию для тех, у кого нет сканера, чтобы была возможность сделать проверку своего ДАД с помощью простого мультитестера.
А теперь статья, которой говорю спасибо, помогла разобраться почему машина тупит.
Журнал за рулем №8 за 2003 г. Цитирую:
«Начинаем с проверки показаний МАР-сенсора. На неработающем двигателе давление во впускном коллекторе 975 мБар — норма. Пускаем двигатель — 350 мБар, порядок: с ростом оборотов этот параметр уменьшается. Для точного расчета расхода воздуха блоком управления недостаточно показаний одного датчика абсолютного давления. Поскольку в зависимости от температуры плотность воздуха меняется, в паре с МАР-сенсором работает датчик температуры. При пуске холодного двигателя его показания должны совпадать с температурой окружающего воздуха. Разброс показаний обычно — не больше двух градусов.»
«В нашем случае при работе двигателя на холостом ходу неисправность себя не проявила. Чтобы ее найти, механику пришлось совершить пробную поездку. В первые минуты все, казалось бы, в норме, но вскоре двигатель потерял мощность, в работе появились провалы. Вот она — неисправность! Остается снова подключить сканер и проконтролировать параметры. Ба! Теперь вместо атмосферного давления 975 мБар МАР-сенсор на неработающем двигателе показывает 730 мБар, обманывая блок управления. А тот, опираясь на искаженные данные о расходе воздуха, неправильно вычисляет время открытия форсунок.»

Промывка данного датчика если и помогает, то не надолго, видимо со временем и под воздействием температуры, давления, масла из сапуна что-то в нем происходит…
А сам ДАД не такой уж и долговечный, я же считал всегда, что расчет по нему не так точен но он не убиваем, в отличие от ДМРВ, однако это не так, но это уже совсем другая история.

Для 4х контактного ДАД пины раположены по другому:

1й это информация о давлении 2й это питание +5 вольт 3й это показания температуры 4й это масса

Соответственно замеряем опорные 5В между 2 и 4 контактами, а вторым действием замеряем показания давления между 1 и 2 контактами на холодную, потом на горячую и сраниваем значения.

Давно искал график мощности и момента, очень даже ровные характеристики, никаких провалов.

Всем полной отдачи и ровных характеристик от своих двигателей!

02.04.15 Прошло почти год, на улице 740 мм.рт.ст., двигатель 95 градусов, решил я проверить на брехню китайский ДАД, симптомов на данный момент нет, чисто ради интереса.

Для расчета возможной нагрузки двигателя в автомобиле используется такое устройство как ДАД (датчик абсолютного давления); он также известен как MAP (manifold absolute pressure). Сведения, поступающие с этого датчика, используются электронным блоком управления наряду с остальными зондами, чтобы рассчитать адекватное количество горючего для поступления в цилиндры.

Какая норма давления должна быть во впускном коллекторе, и почему важно контролировать данный показатель?

Любые агрегаты, и двигатель внутреннего сгорания – не исключение, требуют регулярного технического обслуживания и диагностики для предупреждения неисправностей. Один из наиболее простых и в то же время эффективных способов диагностики ДВС – анализ уровней давления во впускном и выпускном коллекторах.

Разрежение на впуске зависит от силы воздушного напора, а он, в свою очередь, от таких факторов, как:

• Герметичность камер сгорания мотора;
• Сопротивление воздушного фильтра;
• Качество установки фаз газораспределения;
• Герметичность впускного коллектора;
• Плотность прилегания клапанов к их седлам и пр.

Проверить давление впускном коллекторе помогает измерение разрежения при помощи вакуумметра. Таким образом оценивается общее состояние ДВС, в ходе сравнения между нормальной величиной и имеющимся относительным разрежением. Более точные и полные сведения дает изучение кривой пульсирующего разрежения в трубках на впуске.

Во многих авто нормальным показателем абсолютно давления считается 20-30 кРа (килопаскалей), разрежение – 70-80 kPa. Однако точные показатели для своего мотора уточняйте в инструкции, у производителя или у специалистов-механиков.

Как устроен ДАД

Датчик абсолютного давления встречается в основном двух видов:

• Широко распространенные аналоговые. Тут все предельно просто – напряжение пропорционально нагрузке двигателя;
• Цифровые. Помогают узнать, какое абсолютное давление во впускном коллекторе, в Ford EEC IV или подобных системах.

Цифровой сенсор отправляет с определенной частотой прямоугольные сигналы. Если нагрузка растет, то растет и частота, снижается промежуток между импульсами. Поскольку ЭБУ не нужно трансформировать сигнал из аналогового в цифру, то обработка данных происходит очень быстро.

Сам датчик включает в себя две камеры, которые разделены гибкой диафрагмой. Однако из них соединена с атмосферой или же герметична, то есть по сути является эталоном. Другая же соединяется напрямую или через шланг со впускным коллектором. Электронная схема внутри зонда отслеживает атмосферное давление, оказываемое на диафрагму.

Устройство устанавливается на любые виды авто: ВАЗ, Ока, Хонда, Шевроле Реззо и пр.

Причины низкого разрежения (повышенного давления)

Чем выше разрежение, тем ниже абсолютное давление в авто, и наоборот. Рассмотрим причины, по которым может возникать данная проблема. Их довольно много. От того, какое давление во впускном коллекторе, зависит качество работы автомобиля и скорость его износа.

• Плохая компрессия. Нередко случается при излишней вязкости масла, недостатке смазки зеркала цилиндров. Получается, что в цилиндры мотора приходит воздух из картера сквозь зазор между цилиндром и поршнем, увеличившемся в размере.
• Прогорели выпускные клапаны. В результате определенная доля отработанных газов возвращается в цилиндр, разрежение падает и давление становится высоким. Чтобы выявить конкретный проблемный цилиндр, задействуют измерение компрессии.
• Клапаны на впуске плохо прилегают, износ пружин, заедание клапанов или их износ. Часть топливовоздушной смеси выдавливается от цилиндра назад в коллектор. Если производить в этот момент измерения, можно увидеть, что после отключения свечи неисправного цилиндра стрелка вакуумметра прекратит колебаться.
• Неисправные свечи зажигания или пропуски зажигания в цилиндре.
• Неправильное соотношение воздуха и топлива в ТВС (переобогащенная или переобедненная смесь).
• Задержка этапов газораспределения.
• Повреждение прокладки ГБЦ. Из-за пробития прокладки головки блока цилиндров выхлоп перемещается между цилиндрами. При этом не обязательно, что в расширительном бачке появятся пузыри.
• Забитый катализатор или другие варианты заблокированного выпускного тракта. Тогда при первичном пуске мотора показания вакуумметра падают примерно до 5 kPa, а потом резкими скачками растут.

Можно оценить сопротивление катализатора при помощи лямбда-зонда, чтобы определить, мешает ли он отводу выхлопных газов. Проверка заключается в отключении датчика кислорода (если в машине их два, выкручивать следует тот, который располагается перед катализатором). Далее вместо лямбда-зонда нужно ввернуть переходник, а к нему присоединить манометр. Нормальный показатель – не более 100 кПа на манометре при холостом ходе, а с нагрузкой 2500 оборотов – максимум 20 кРа.

Давление во впускном коллекторе на холостом ходу и подсос воздуха

При диагностике важно убедиться, что датчик, на который ориентируются во время измерения, исправен. Следует тщательно проверить сам датчик, его проводку, уровень подаваемого напряжения. Впрочем, зонды выходят из строя не слишком часто. Альтернативный способ проверки его работоспособности:

• Нажать на холостом ходу педаль газа;
• Удерживать обороты на 2-3 тысячах;
• Следить за сигналом датчика — он должен немного подскочить, после чего снизиться до 22-26 кРа, затем оставаться на этой цифре графика до тех пор, пока педаль не будет отпущена.

Итак, если датчик исправен и действительно показывает повышенное давление, то следует искать причину и принимать меры. Основные возможные причины уже перечислены выше, но хотелось бы затронуть еще тему подсоса воздуха.

Повышенное абсолютное давление во впускном коллекторе дизеля или бензинового двигателя владельцы часто по ошибке объясняют подсосом воздуха и начинают его искать. Логика такая, что в коллектор попадает больше воздуха, чем нужно, следовательно, давление растет.

На самом деле, как мы уже выяснили, причин может быть масса, и лучше начать с проверки перечисленных моментов, чем сразу же искать подсос. Обороты на холостом ходу неизбежно возрастают, если имеет место подсос воздуха. Тогда ЭБУ делает попытки занизить их, снижая прохождение воздушных масс через РХХ (регулятор холостого хода). Таким образом, достаточно посмотреть на шаги РХХ, чтобы определить наличие подсоса без каких-либо устройств по указанным признакам.

Три подсказки по определению причины повышения давления – виноват ли подсос, или нужно искать другую неисправность:

• Если абсолютное давление воздуха во впускном коллекторе выше нормы, но при этом шаги регулятора холостого хода не падают до нуля, то никакого подсоса, скорее всего, нет;
• Если шаги РХХ опустились почти до нулевого значения, то имеет место достаточно мощный подсос;
• Если РХХ полностью закрыт и ЭБУ не имеет возможности регулировать поступление воздушных масс, то давление в таком случае тоже может возрастать. Это тоже работает вследствие сильного подсоса, такого, который даже можно обнаружить по звуку.

Заключение

Подводя итог — если регулятор холостого хода не снизил шаги до нулевого или почти нулевого значения, то маловероятно, что в повышении давления на впуске виноват подсос воздуха.

Советуем узнать у специалистов, какое давление должно быть во впускном коллекторе вашего авто при езде или на холостому ходу, чтобы иметь возможность его контролировать. При возникновении проблем обращайтесь в наш сервис ремонта глушителей, где опытные мастера помогут с консультацией, диагностикой и ремонтом коллектора.

Запишись на первое бесплатное занятие в Москве Написать в чат WhatsАpp

Неустойчивая работа мотора на малых оборотах и холостом ходу – незначительная, на первый взгляд, но неприятная неисправность, доставляющая водителю немало неприятностей. Приходится постоянно находиться в напряжении, ожидая, что в самый ответственный момент машина заглохнет, или, напротив, ускорится, что приведёт к дорожно-транспортному происшествию. Чтобы подобного не случилось, поломку следует устранять при появлении первых симптомов и дополнительно пройти курсы экстремального вождения.

Холостой ход – это режим, при котором двигатель функционирует без нагрузки на малых оборотах, потребляя минимальное количество горючего. Для машин, оборудованных системой впрыска, он является базовой точкой отсчёта, относительно которой прошитое в памяти электронных блоков управления (ЭБУ) программное обеспечение (ПО) вносит необходимые изменения в работу различных узлов и агрегатов. И если на этом этапе возникает сбой, проблемы растут как снежный ком:

• Возрастает расход топлива.
• Мотор начинает перегреваться.
• Увеличивается износ деталей ДВС.
• Повышается нагрузка на трансмиссию.
• Падает мощность.
• Появляются провалы при разгоне.

Самое досадное, что обнаружить источник неисправностей не всегда удаётся даже специалистам сервисного центра.

Существует множество причин, из-за которых обороты двигателя на холостом ходу становятся неустойчивыми. Многое зависит от конструкции систем зажигания и подготовки топливной смеси. В данном случае мы рассмотрим самый распространённый на сегодняшний день вариант оснащения современных машин – бензиновый ДВС с искровым зажиганием и распределённым впрыском.

На оборудованной подобным образом машине холостой ход двигателя изменяется под влиянием трёх основных факторов. Это происходит из-за:

1. Увеличения или уменьшения объёма поступающего в цилиндры воздуха.
2. Избытка или недостатка подаваемого форсунками топлива.
3. Повреждения электропроводки или некорректной работы ЭБУ.

Любая из перечисленных категорий поломок определяется при проведении компьютерной диагностики. Но, как известно, дьявол кроется в деталях.

Объём воздуха

Чувствительная электроника вносит изменения в состав горючей смеси, опираясь на показания нескольких датчиков. В данном случае их два:

1. MAF-сенсор (датчик массового расхода воздуха), расположенный на патрубке, идущем от воздушного фильтра к впускному коллектору. Штука дорогая, но надёжная, редко выходящая из строя.
2. MAP-сенсор (датчик абсолютного давления), подключённый к впускному тракту. Доступная по цене деталь, заменить которую не представляет проблемы.

Поскольку при полностью отпущенной педали газа дроссельная заслонка закрыта, за необходимые изменения отвечает регулятор холостого хода (РХХ). Он, как правило, и является наиболее уязвимым узлом.

Количество топлива

Данные о составе горючей смеси ЭБУ получает от лямбда-зонда (датчика кислорода). На машинах, соответствующих современным экологическим стандартам, таких устройств может быть два или более. Они вступают в дело, как только мотор наберёт рабочую температуру. Опираясь на ошибочные показания, передаваемые загрязнённым или неисправным датчиком, блок управления неверно регулирует количество топлива. Как следствие, холостые обороты на прогретом двигателе становятся неустойчивыми.

Повреждения проводки и сбои в работе ЭБУ

Такие поломки обнаружить трудно. Теоретически, блок управления должен сам сообщать о том, что он вышел из строя, сигнализируя об этом лампой CHECK ENGINE и информируя диагноста прошитыми в ПЗУ кодами. Но на практике это происходит не всегда. Ну а чтобы найти место, где повреждена изоляция или окислились контакты, приходится обследовать проложенные не в самых доступных местах разъёмы и провода. С точки зрения сложности обнаружения поломки это самый худший вариант.

Обнаружение и устранение неисправностей

Но не надо отчаиваться! Не всё так плохо, как может показаться на первый взгляд. Решить проблему можно, действуя методом последовательных исключений. Он помогает даже тогда, когда до ближайшей станции технического обслуживания десятки, а может, и сотни километров. Начинать следует с наиболее вероятных причин поломок.

Ослабление затяжки хомутов на воздуховодах

Проверьте, плотно ли затянуты хомуты на воздуховодах, идущих от воздушного фильтра и иных устройств к дроссельной заслонке и впускному коллектору. Если необходимо – подтяните. Воздух, поступающий в обход MAF-сенсора, частенько виноват в том, что плавают обороты на авто.

Проблемы с регулятором (клапаном) холостого хода

Деталь капризная, и из-за неё, чаще всего, глохнет машина на холостом ходу. Но не надо сразу отправляться в магазин за новой запасной частью. Попробуйте выполнить несколько простых действий:

1. Найдите, где установлен регулятор. В зависимости от типа системы впрыска, клапан холостого хода на двигателе может иметь разную конструкцию. В любом случае он находится на корпусе дроссельной заслонки или соединён с ним шлангами.
2. Скинув провода с аккумулятора, отключите разъём от РХХ и, открутив 2 – 3 винта, демонтируйте клапан.
3. Подсоедините разъём обратно, накиньте провода на АКБ и, повернув ключ зажигания в первое положение (лампы на приборной панели загорятся), убедитесь, что регулятор работает. Если никаких шевелений нет, деталь неисправна и её необходима замена.
4. Определив, что клапан исправен, не торопитесь прикручивать его назад. Прежде всего, осмотрите его прокладки и уплотнения. Повреждённые или задубевшие поменяйте. Некоторые РХХ состоят из двух скреплённых винтами частей, между которыми находится резиновая прокладка, через которую может подсасывать воздух.
5. Очистите деталь от загрязнений, уделив внимание движущимся частям. Для этих целей используйте аэрозольный очиститель карбюратора.
6. Действуя в последовательности, описанной в пункте 2, установите регулятор на место.
7. Заведите мотор и, не касаясь педали газа, дайте ему пару минут поработать.

Если дело было в этом узле, а вы всё сделали правильно, большой холостой ход двигателя постепенно снизится до нормальных оборотов и стабилизируется. Проблема будет решена.

Неисправность клапана рециркуляции выхлопных газов

Установленный на впускном коллекторе узел, снижающий содержание вредных веществ в выхлопных газах, часто выходит из строя. Если, после пережатия подходящих к нему трубок, обороты движка не меняются, клапан необходимо снять и очистить от загрязнений. В случае, когда чистка не дала желаемого результата, деталь необходимо заменить.

Помните, что это лишь наиболее вероятные неисправности, которые удаётся обнаружить, имея под рукой простейшие инструменты. Если проблема в чём-то другом, для диагностики понадобится специальное оборудование. Учтите, что вибрация двигателя на малых оборотах – это отдельная поломка, со своими причинами и следствиями. К проблемам с холостым ходом она не имеет прямого отношения.

Подобные проблемы вы всегда можете обсудить с педагогом, и для этого необязательно приезжать. У нас есть автошкола онлайн, где можно пройти теорию и проконсультироваться с опытными водителями по всем вопросам.

Дим, спасибо, попробую сделать. Ноута нет для этого дела, разбил, прям быстро не получится. Только вопрос — лагает то на любых оборотах, просто две большине разницы:
— ДАД+J5LS — переключаешь передачу на любых оборотах, которые в зоне эффективности турбины (т.е. от 3000 ~ 7000), отпускаешь сцепу, момент появляется и наростает ватно, плавно, долго.
— ДМРВ+Стокпрошивка — переключаешь передачу в любых оборотах, которые в зоне эффективности турбины (т.е. от 3000 ~ 7000), только отпускаешь сцепу и получаешь весь момент сразу, как на атмосфере, без всякого раздува.

даа. уже давно можно было понять (тебе уже раз 20 наверно это объяснили), что если и есть лаг больше нормального, то в этом виноват не ДАД и не сама прошивка, а или настройка или железо

serjj

Абориген

а у меня там режим смеси задан по дросселю )))) и у меня нет проблем) прошивка LS превед!
составы по давлению заданы мощностные везде. а по дросселю в лоу буст и без него в стехиометрии. принудительный эконом режим. давишь тапку в пол — режим по дросселю переходит в мощностной мгновенно. а за ним раскрутка турбины выводит режим выбора состава смеси в таблицу по давлению.

отличие от него в эконом режимах мало давишь тапку — даже в лоу бусте только стехиометрия. переход в районе 0,8 бар буста если не ошибаюсь.

честно говоря я не могу представить ситуацию, при условии что правильно построен СС по давлению, где необходим бы был режим СС по дросселю

DeadKenny

Местный

Ну ты еще посоветуй калитку привязать, чтобы вообще не открывалась)) успокойтесь вы ужес калиткой, все с ней нормально,она какая на дмрв была, такая и на даде осталась.

DeadKenny

Местный

даа. уже давно можно было понять (тебе уже раз 20 наверно это объяснили), что если и есть лаг больше нормального, то в этом виноват не ДАД и не сама прошивка, а или настройка или железо

Ну и чего тогда «дааа»кать, все, проблема решена? Ты расскажешь всем, в чем она? Что в настройке сделано не правильно?

maximalist

Старожил

честно говоря я не могу представить ситуацию, при условии что правильно построен СС по давлению, где необходим бы был режим СС по дросселю

Абориген

Потому что при работе на ДМРВ при сбросе воздуха через блоу эбу на посчитанный воздух отмеряет должное количество бензина, а воздух выкидывается на улицу а бензин заливается в цилиндры и смесь получается богатой настолько что мотор глохнет 😉

ilkari

Модератор

честно говоря я не могу представить ситуацию, при условии что правильно построен СС по давлению, где необходим бы был режим СС по дросселю

Старожил

Тебе аттестат высылать вместе с логами? На ТВОЕМ СОФТЕ машина лагает, это установленный факт. Не хочешь разбираться, кто же тебя заставит. Действительно лучше перейти на другой софт.

какой атестат из перехода в метро что ли? я и так вижу что у тебя справка об том что ты курс прослушал.

Ну давай ты такой правильный возьмешь и сам реализуешь!

хотя что могут люди со справками.

Старожил

смех. расширять полкарты за счет дросселя и ловить там сопли на составах фильтруемых когда не работают ускорнасосы и детон.

ilkari

Модератор

ну если тебе нравится на 0,5 буста ехать всегда в смеси 13,5 твое дело.
у меня в полном газе там 13. а в 70% газа там 14,7. как не крути. и экономичнее получается когда мало педальки и быстрее поедет когда будет полный газ.

в твоем же случае — 70%-100% разницы не будет ни капельки.

ilkari

Модератор

mivaol

Абориген

вот кстати норм вариант. правда тоже есть проблема. у всех блоу офф. надо пробовать ввести режимы барокоррекции где блоу сдувает.
а так. идея бомж обкати хороша. есть у меня некоторые. на обкаточной год ездят.

Что сдувает блоу офф?
В первый раз поставил субару байпас кторый двутрубочный, он дурень почти всегда открыт..
Если стоит норм блоу офф, какие проблемы со сдуванием?

mivaol

Абориген

2. Что видит ДАД подключенный к ресиверу — перед открытием дросселя он видит легкое разряжение (т.е. турбина не дует, а просто поддерживает обороты, необходимые для отсутствия сопротивления потоку), мы открываем газ, разряжение в ресивере увеличивается, тем временем турбина начала нагнетать давление по впускной трассе, импульс давления приходит в ресивер и он начинает компенсировать разрежение, проходя через точку давления, которая соответствовала тому самому овощному режиму, который был до открытия газа. И только после давление начинает расти и мозги понимают, что пора ехать. Т.е. происходит перекладка — сначала увеличивается разряжение, потом условный «0», потом давление растет. Эту перекладку видит ЭБУ, однако в самом моторе, по факту, все это время происходит нарастание расхода воздуха. По моему мнению перекладка из разряжения в избыток, которую видит ЭБУ, и является той самой задержкой, которая мешает ехать сразу. Безусловно она происходит и при использовании ДМРВ, но ЭБУ её не видит, а видит то что происходит на самом деле — нарастание расхода воздуха.

Очень надеюсь на помощь сообщества, т.к. скоро сезон, а проблема остается не решенной.

Странности после фразы — » мы открываем газ, разряжение в ресивере увеличивается. «

Турболаг зависит от настройки углов зажигания может плохо настроили овошь режим?

Как можно поверить дад. Заметил что у меня расход воздуха в 2 раза приввшает норму. На наличиеиподсоса пока не могу проверить, нужен ваккуумамер. Поэтому хочу пока проверить дад. Или пока не замораживать мы а искать подсос воздуха?

Alexandrzhs Читатель Возраст: 38 Сообщения: 20 Зарегистрирован: 29 апр 2015, 13:27 Авто: УАЗ Патриот Пол: Мужской

Проблема с ДАД

Pilgrim 21 янв 2017, 18:13

Почему решил, что ДАД виноват в расходе, а не винишь в этом ДК?
На повышение расхода влияет даже датчик выключения сцепления или подсос воздуха и т.п.

Pilgrim Еще не выбрал себе звание Возраст: 58 Сообщения: 3274 Зарегистрирован: 02 июл 2009, 18:45 Откуда: страна Колпандия Авто: PATRIOT и еще несколько *474**70 Пол: Мужской

Проблема с ДАД

Так, а как можно вычислить, где косяк. На наличие подсоса я допустим могу проверить, а остальное как можно вычеслить. На сколько я знаю норма расхода воздуха 14-18 кг/с, а у меня на холостом при запуске доходит до 40, а когда обороты падают то 23-25. Явно, что не впорядке.

Alexandrzhs Читатель Возраст: 38 Сообщения: 20 Зарегистрирован: 29 апр 2015, 13:27 Авто: УАЗ Патриот Пол: Мужской