Нива имеет культовый характер. Chevrolet Niva, хотя и вторична, но заметно просторнее Lada 4×4 и решает основные проблемы: пролезть через крышу и съездить на рыбалку. Запасные части почти так же дешевы и продаются повсеместно. Каковы его слабые стороны и как не купить некачественный? Мы говорим вам.

Chevrolet Niva

• Годы производства — 2002-2020
• Рестайлинг — 2009
• Средние цены — от 200 000 до 500 000 рублей

Мы купили нашу Chevrolet Niva в Automam . Это дилерский центр подержанных автомобилей, где каждый автомобиль проходит тщательный осмотр и диагностику. В Automam вы можете купить автомобиль с гарантиями и получить честную информацию о его состоянии в режиме онлайн.

Цены на шниву начинаются примерно от 150 000 тенге. Однако не стоит покупать тольяттинский полноприводный автомобиль дешевле 250-300 тыс. Такие экземпляры чаще всего ездят по крутым подъемам. Выбирают эту модель не по году выпуска или пробегу, а по состоянию.

Многие продавцы соблазняют богатым тюнингом, но только домашняя модификация довольно часто вредит надежности. Лифт подвески «добьет» трансмиссию, а большие колеса и самоблокирующаяся муфта «убьют» подшипники, оси, коробку передач и сцепление. Этот тольяттинский внедорожник создан на базе агрегатов легковых автомобилей, поэтому любая коррекция будет адекватной. Поэтому лучше искать «Нивку» в исполнении, максимально приближенном к конвейеру.

Кузов и электрика : ищите коррозию

Как известно, Chevrolet Niva имеет носитель кузов . Его слабые места — пороги и края задних колесных арок, которые из-за потока песка и реагентов могут «потускнеть» даже на молодых, трехлетних автомобилях. Двери старых автомобилей начинают ржаветь, поэтому многие коррозии .

«Жучки» на крышке капота встречаются даже на совершенно новых автомобилях. В старых автомобилях коричневые «жучки» могут появиться на задней двери возле дверной ручки. Или на краях, где металл соприкасается с уплотнениями. А металлический порог под уплотнениями задней двери может заржаветь даже в годовалых автомобилях.

Еще одна болячка — покосившиеся входные двери. Но это можно вылечить с помощью ремонтного комплекта с медными втулками.

На стареющих автомобилях усталостная трещина может возникнуть на левой боковой стойке под рулевым механизмом. Обычно это происходит на «битых» экземплярах, и первым признаком неисправности является сильный люфт в рулевом механизме.

Типичной неисправностью в системе отопления являются каналы управления воздушной заслонкой. Они разлетаются, растягиваются и ломаются. Они могут сделать его холодным зимой и наоборот в жаркую погоду. Неисправность плавающая — она может вообще не открываться, или уставать при незначительном пробеге. Со временем рейка сиденья начинает ржаветь, а рулевое колесо — отслаиваться. Ремень безопасности, который застревает из-за грязи и пыли в верхней направляющей, влияет на комфорт и безопасность. Лампы подсветки приборной панели можно отнести к расходным материалам — они быстро перегорают. Передние электрические стеклоподъемники также будут считаться расходным материалом.

В автомобиле всегда должен находиться комплект противопожарных предохранителей. Обычно перегорают те, которые находятся на прикуривателе и обогреве зеркал и стекол. Знатоки обычно делят отопительные приборы на различные линии. Кстати, более серьезной проблемой в старых автомобилях являются сгоревшие «мозги». Если ветровое стекло плохо приклеено, головное устройство погибнет от попадания влаги. Электрическая «коса», обвивающая переднюю часть двигателя, может быть закорочена. Стоит осмотреть проводку от генератора, стартера и вентиляторов. Зеленоватый налет? Проезжая через брод!

Старый 80-амперный генератор переменного тока производства КЗАТЭ с трудом выдерживает пробег более 40 000 км, а его «мощности» едва хватает для всех потребителей. Это не является проблемой для 110-амперной электрической машины Bosch на моделях старше февраля 2014 года!

Из-за тонких клемм и проводов «коса» генератора сгорает. Далее следует сам контакт, а затем диодный мост. Электрики рекомендуют заменить стандартную клемму на более прочную и устанавливать провода с более толстым сечением. После этого генератор сможет проработать до 70 000 км.

Стартер: Нижний контакт втягивающего реле может внезапно оборваться. И не отрывайте экран впускного коллектора — тепло, исходящее от него, ускорит гибель стартера.

До 2006 года причудливые модули зажигания от «двойки», напичканные электроникой, выходили из строя в большом количестве. После перехода на мозги Bosch 7.9.7 и более надежные модули проблема исчезла.

Дроссельный узел следует чистить каждые 30 недель. В противном случае вам придется покупать запасные части: датчик положения дроссельной заслонки и регулятор холостого хода. Датчик массового расхода воздуха также часто теряется от влаги и грязи. Он заметно дороже других датчиков.

Мотор: четверть миллиона головной боли

При надлежащем уходе «динозавр» Жигули легко делает под четверть миллиона километры. Но у него будут небольшие казусы. Первый — гидравлический натяжитель цепи ГРМ, в котором по разным причинам обычно заканчивается масло. В результате цепь начинает провисать и греметь. Если не обращать внимания на грохот в неотапливаемой квартире. мотора Цепь рано или поздно сломает направляющую шину. Его фрагменты прольются в нефтяные каналы и убьют мотор . Или ненатянутая цепь перескочит, оставив владельца с необходимостью замены и ремонта клапанов. головки . Имеет смысл заменить гидравлический натяжитель на простой механический. Тем более что и обратный клапан, и трубка гидравлического натяжителя очень неисправны.

А сколько «приятных» слов было сказано владельцами Shniw в адрес тех, кто установил гидраторы вместо обычных регулировочных винтов! Потому что нормальные «гидраторы» начали устанавливать только с августа 2008 года. Можно также пожаловаться на железный двигатель. Более объемный скучный двигатель «Жигулей» не терпит перегрева. Если стрелка индикатора температуры хоть раз подползла к красной зоне, уплотнения следует заменить, или в крайнем случае — фрезеровать. головки .

Расширительный бак будет способствовать перегреву двигателя. Качество пластика ниже пьедестала, и баки часто трескаются. На старых автомобилях из-за высыхания резины выпускные отверстия также могут протекать.

Насосы тоже недолговечны: их пробег составляет 50-70 000. Трубки кондиционера в дорестайлинговых автомобилях, начиная с 9-го года выпуска, довольно часто гниют. На рестайлинговом варианте его больше не наблюдается.

Если у переднего пассажира под ногами «стало тепло», это означает, что радиатор отопителя прослужил долго. Срок его службы часто составляет от четырех до шести лет. Сюрприз: в Shnev без кондиционера нет проблем с заменой радиатора, тогда как с кондиционером приходится снимать всю переднюю панель.

Гниющий топливопровод возле заднего правого колеса — тоже обычное явление. Также как и прогоревшая прокладка впускного и выпускного коллекторов. Все также знают о чувствительных каталитических нейтрализаторах, которые едва выдерживают сто тысяч километров пробега или несколько заправок «панка». Выхлопная система вряд ли прослужит более ста тысяч километров.

Сцепление обычно не живет больше 60 000, а при поездках по бездорожью — только 30. Штатное сцепление от Valeo не нравится механикам, предложите Sachs или Kraft — они надежнее. Хотелось бы найти нормальные цилиндры, так как штатные цилиндры — как основные, так и рабочие — слишком громоздки. Хотя главный цилиндр более надежен.

Владею этим автомобилем достаточно давно брал свежий ржавчины не было, были видимые следы обработки, свежий вожу машину мало, мою часто, но проходят годы а ржавчина все равно ползет …. Хочу передать эту информацию для тех, кто только что взял Шевик свежим и проблем с ржавчиной пока нет. И если вы своевременно примете меры, вы сможете избежать с коррозией можно полностью избежать. Итак. Рассмотрим вопрос, если у вас новый Chevik, что нужно сделать, чтобы отложить неизбежные проблемы. 1) капот при любом сколе до металла доводить до брака, красить надо сразу и лучше затянуть капот или обтянуть бронепленкой (не дешевое удовольствие, зато потом экономия на покраске капота), а главное капот всегда будет как новый 2) на задние арки нужны подкрылки, которые закрывают кромку дверной арки, или специальная облицовка, перед установкой необходимо обильно антикорить. Иначе камни летящие из под колес пробивают краску и ржавчина постоянно растет. 3) Резинки нижней двери трутся друг о друга кузов Можно легко обработать, купите прозрачную пленку oracal в любом агентстве и наклейте на трущиеся участки. Проверено на себе в течение 3 лет, пленка не протерлась. 4) Просто наклейте на заднюю дверь сверху пятой двери, тонкую полоску на пленку обшивки двери ….. 5) Низ пятой двери изнутри на предмет антикора со временем, даже под герметиком он начинает цвести 6) Общий бампер и задние крылья под фарами . Еще одна типичная ошибка … то, что бампер трется о металл и вообще под бампером через 5-7 лет будет расти много ржавчины. Также антикоррозийная обработка, весь металл под бампером и увеличение зазора между бампером и крылом. 7) А если под пластинами, вернее из-под отверстий для клипс, удерживающих пластины, появится ржавчина, то, конечно, через 10-15 лет ржавчина вылезет, но лучше сразу предотвратить и забыть.

Конечно, можно ничего не делать, если вы не планируете ездить долгое время или не собираетесь продавать автомобиль 🙂

Привет всем . Постоянные читатели моего блога уже видели первую часть поста о борьбе с с коррозией . Теперь настало время продолжить. На этот раз мы рассмотрим области, в которых процветает 95% внедорожников. А именно, задние арки и шов боковин под задним бампером. Наряду с капотом (о котором я уже упоминал), это самые проблемные места. Здравствуйте, завод, ваши автомобили гниют в четко определенных местах. Полтора десятилетия… Почему бы вам не сделать что-нибудь помимо замены приборной панели? Да ладно. Я мог бы отложить это действие, потому что мне не очень хотелось ползать под машиной несколько дней, но всему есть предел. Думаю, этот образ знаком многим.

Снимите бампер, снимите накладки крыльев, а также салазки, к которым крепится бампер. Они приклепаны (интересно, подумали ли они о том, как эти штуки можно будет снять/вставить в будущем?), поэтому мы неосознанно отклеиваем их. И мы видим такую картину…

Думаю проблема в том, что сварочный робот с электродом охлаждается обычной водой и после сварки между деталями появляется в . коррозия . И потом, сколько бы ты ни рисовал, сколько бы ни макал. кузов в ванне с грунтовкой, ржавчина уже там и никуда не денется. Я понимаю, что коррозию Невозможно остановить это здесь, но я сделаю все возможное. Кстати, я хотел снять обивку багажника и задние фонари, чтобы добраться до шва с внутренней стороны, но нет, оттуда к нему не подобраться. Что делать, я соскребаю все, что могу. Сначала я использую шлифовальную машинку, а затем дремель.

Затем я обработал все антикоррозийным средством и загрунтовал. Не используйте кислотный праймер, поскольку неясно, чем он отличается от обычного, кроме «крутого» названия …..

Затем шпатлевка, чтобы скрыть беспорядок, который я наделал шлифовальной машиной.

Я шлифую шпатлевку и снова наношу грунтовку. Когда грунтовка высыхает, я стираю ее наждачной бумагой 400, после 600. Моя главная цель — перейти от грунтовки к лаку. Моя рука не должна его чувствовать. После этого можно красить. Я наношу базовый слой чуть выше края грунтовки. Я помещаю его примерно на сантиметр выше края основания. Когда основа тщательно высохнет без нажима, отшлифуйте ее водой и протрите абразивом 1500. Чтобы скрыть переход от нового лака к старому лаку и рискуйте старый лак, чтобы создать хорошую адгезию для нового лака. Я положил слой лака на несколько сантиметров выше края нового лака.

Я наложил несколько сантиметров за край нового лака….. К сожалению, вы можете видеть шпатлевку, я не очень хорошо ее отшлифовал, но в остальном все неплохо. Переход лака не виден.

Мне нужно подождать, пока он высохнет, смочить швы мовилем и покрыть все грунтовкой. Затем соберите, а через несколько недель, когда лак окончательно затвердеет, отполируйте абразивной пастой, которая со временем скроет все следы ремонта. Однако я опасаюсь, что через несколько лет эту операцию придется повторить. Переход к другой проблемной области….

Но это уже другая история… Ладно, всем спасибо за внимание. Увидимся там.

Но судя по тому, как ржавеют пороги от дверных уплотнителей, я бы не стал утверждать. что кузов оцинкованный! Если у рабочего Ford Mondeo сколы белого цвета, то наш сразу ржавеет! Может быть, это что-то вроде цинкового покрытия Autoprom? И, наконец, как они ламинируются!

Войдите на сайт или зарегистрируйтесь, чтобы оставлять комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Отличное видео! Наконец-то я дожил до этих p********!

2005 год, как с конвейера!

Далеко на севере и на юге, машины мало подвержены воздействию коррозии ! Если бы вы были здесь, в центральной части страны, машина давно бы уже уснула!

10 лет, капот прогнил насквозь в 4,5 года, затем пороги в мякине, теперь исчезли соединения реактивных штанг, задние двери также в бетонных жуках, над лобовым стеклом состояние дыры ….

2004 все более или менее приличные. Либо качество ухудшилось, либо это вопрос эксплуатации автомобиля.

Ух ты! Вот дерьмо! Может это цинк отвалился?((( Мой 11-го года, до сих пор держится! Zincomaville all pass и антикоронка BODI 930, летом придется снять мухабойку, чтобы посмотреть, что происходит под ней. Я покрасил его этим летом, и все было в порядке. Мне также приходится каждый год снимать и сушить ковер и проветривать все под ним. Я сделал это для 12, это длилось долго, и не было никакого запаха свежести!

Как все взрослые, а некоторые до сих пор верят в Деда Мороза, у меня был последний Шевик, один из первых в 2004 году, сейчас свежий, одно могу сказать из практики, в сегодняшних свежих машинах кузова Гораздо хуже, как в плане металла, так и в плане краски.

Еще бы, Дед Мороз!))) Я согласна со всем остальным!))

В принципе, да, я больше верю в Деда Мороза, чем в цинк. кузов )

Как все взрослые, а некоторые до сих пор верят в Деда Мороза, у меня был последний Шевик, один из первых в 2004 году, сейчас свежий, одно могу сказать из практики, в сегодняшних свежих машинах кузова Гораздо хуже, как в плане металла, так и в плане краски.

Вначале они еще писали, что кузов на корейском оцинкованном металле, затем они остановились. Мой дорестайлинговый Шевроле 9-го года начал тускнеть на 5-м году, нынешний 14-го года, первая ржавчина появилась на 3-м году. Но я редко мою свои машины — может, из-за этого у нас зимы хреновые — постоянно плюс минус и сбрасывает всякую дрянь из пропорций.

Где находится оцинковка? Менеджер магазина красок перечислил ингредиенты. Катафорезная грунтовка не является оцинковкой. Остальные просто не знают 🙂

Да, раньше на АвтоВАЗе делали анафорез! Явно нет, но в рекламе и у дилера она почему-то присутствует!)))

Первые шнии намного труднее, чем сегодняшние!

Да, это так. Куплен в 2004 году, крыша растрескалась, а передние стойки совсем не цвели. Теперь у меня есть 2012 год, они процветают повсюду.

У меня рестайл 2009 года, эффлоресценции нет, порог от резинок дверей просто протерся до земли, а у друга там уже ржавчина 2014 года. Так что это был и кузов Раньше они лучше оцинковывались, и краска была прочнее, но теперь они все плохие! Сучки…

Я заметил, что это похоже на изменение названия партии или завода.

Нет, он оцинкованный! Ну и наглость у тебя!

У меня автомобиль 2003 года выпуска. Последние 3 года он находился в затопленном гараже. Через сторону коррозии не насквозь! Просмотрите журнал регистрации.

Тот факт, что кто-то полностью гальванизирует кузова Я думаю, что это больше миф, чем реальность. Это немного дороговато. Вам повезло с Мондео, у нас в Бельгии он сгнил по аркам, порогам на 7-м году (сделали, продали), Торнео (8-12 лет) тоже все проржавело по порогам, аркам. Не говоря уже о том, что все Форды имеют частично или полностью сгнившие VIN-номера… Всегда наши, служебные). Шнива длится около 8-10 лет, затем разрывается на части. Так было и с моим первым. Это, видимо, и произошло со вторым, который я уже взял в запас — скоро дырка. Итак, я думаю, что моя «гарантия» от коррозии (именно от СКВОЗНОЙ коррозии дают гарантию на кузов ) они выезжают.