Чтобы понять суть этого явления, и не выглядеть полным профаном в глазах работников автосервиса, следует ознакомится с этим вопросом более подробно. Именно об этой проблеме и пойдёт речь в представленной статье.

Несмотря на то, что стартер используется кратковременно, его узлы и механизмы подвержены механическому и электрическому износу.

Просадка напряжения в цепи стартера даёт о себе знать в момент подачи напряжения на втягивающее реле при повороте ключа в положение «ст». Она выражается в том, что ходовые огни и подсветка приборов отличаются тусклым свечением. Это говорит о том, что стартер забирает большую часть заряда АКБ автомобиля.

Зачастую, причиной такого явления становятся соединительные элементы цепи стартера. Чтобы убедиться в их исправности, следует провести полную ревизию всех клемм и выводов. Даже если внешне они выглядят вполне работоспособными, не стоит делать поспешных выводов. Условия работы таких элементов сопряжены с большими нагрузками, которые могут вызвать их подгорание, особенно при слабом соприкосновении.

Якорь электродвигателя стартера, ввиду конструктивных особенностей, вращается внутри медно-графитовых втулок. Стоит отметить, что наибольший износ приходится на переднюю втулку – ту, которая обращена к маховику. По мере увеличения износа, нарушается центровка якоря и он неминуемо коснётся изолированных «башмаков» статорной обмотки. Произойдет нарушение изоляционного слоя обмоток.

Казалось бы, почему бы не поставить на место медных втулок куда более износостойкие подшипники. Они в данном случае не используются, вследствие того, что их рабочие элементы будут испытывать серьезные электромеханические нагрузки. Кроме этого, встает вопрос о дополнительной изоляции якоря стартера.

Признаки, указывающие на такое недоразумение, выражаются в повышенной шумности стартера в момент запуска двигателя. Стоит отметить, что прежде чем якорь начнет свою разгульную жизнь, он будет долго и упорно напоминать Вам о своём недуге. Поэтому, как только появились первые симптомы биения якоря, втулки нужно заменить.

Кроме этого часто возникает банальное подклинивание муфты свободного хода, которое может быть вызвано повышенной выработкой рабочей поверхности или загрязнением.

Еще один сопутствующий фактор – высокое механическое сопротивление. Данный термин подразумевает то, что в силу некоторых неблагоприятных обстоятельств, имеет место быть затрудненное вращение коленчатого вала автомобиля.

Чаще всего, это проблема может возникнуть в зимнее время года, если смазка двигателя имеет минеральное происхождение. Не исключается также и вариант, когда горе-моторист, в ходе сборки кривошипно-шатунного механизма взял да и перетянул вкладыши, полагая, что так надёжней. Чтобы убедится в этом, достаточно провернуть коленвал через хроповик. Если вал стоит как вкопанный, видимо так оно и есть.

Не стоит забывать и про щеточный узел. Угольно-графитовые щетки со временем приходят в негодность, что в свою очередь пагубным образом отражается на ресурсе коллектора электродвигателя.

Для проведения диагностических мер по выявлению просадки напряжения на стартере понадобится мультиметр и контрольная лампа.

Чтобы убедиться в целостности обмотки стартера, необходимо воспользоваться обыкновенной бытовой лампочкой на 220В. Один конец от лампы фиксируем на корпусе стартера, второй поочередно подводим к выводам статорной обмотки. Если какая-либо обмотка пробита, лампа непременно загорится.

Все возможные причины представленной неисправности, так или иначе, складываются из двух факторов:

И тот и другой находятся в тесной взаимосвязи. Иными словами, механический износ может повлечь за собой неисправности электрического характера. Сбои электрического рода могут послужить причиной механических повреждений.

Подытожив всё вышесказанное, можно сказать, что повышенное значение пускового тока стартера возникает вследствие:

Подклинивание стартера, и, как следствие, повышенный забор тока из АКБ может также являться следствием раннего зажигания.

Любая неисправность имеет ряд специфических признаков. Благодаря им удаётся более оперативно отыскать причину возможной поломки. Прожорливый» стартер не является исключением.

Наиболее характерные признаки того, что стартер берёт на себя много тока, проявляются в:

К сожалению, в большинстве случаев, данная проблема, так или иначе, решается только с помощью медицинского вмешательства с последующим вскрытием «больного». В зависимости от степени «запущенности» проблемы прибегают как к профилактическим, так и к хирургическим методам лечения.

Первый способ применим в том случае, когда механические части привода бендикса имеют допустимый износ, но испытывают дефицит смазки. Все сочленения следует разобрать, промыть бензином и смазать графитовой смазкой. Шестерня бендикса и обгонная муфта также смазываются. Если стартер редукторный, желательно промазать планетарку и все остальные приводные шестерёнки.

В том случае, если «накрылись» щетки, они естественно меняются. Но, чаще всего, на этом ремонт не ограничивается. Будучи в плачевном состоянии, они, наверняка, порядком потрепали коллектор. Если он черный, подгоревший, с рисками и царапинами, то так оно и есть. Чтобы привести его в рабочее состояние, можно воспользоваться обычным ластиком, желательно слегка потёртым.

Ластик следует приложить к коллектору и, равномерно проворачивая якорь, довести его до рабочего состояния. Шкурку в данном случае использовать не рекомендуется, так как её абразивный материал пагубно влияет на износостойкость представленных узлов.

При износе втулок якоря производится их замена, если, конечно не поздно, и якорь не размолотил посадочные места. Бывает и такое. Для этой цели можно взять на вооружение несколько методов. Чаще всего пользуются метчиком соответствующего диаметра. Постепенно вкручивая его в полость втулки, она безболезненно покинет своё обжитое место. Некоторые автолюбители пользуются выколоткой. Её надставляют над втулкой и ударяют молотком.

Стоит такая втулка сущие копейки, а вот несвоевременная её замена может заметно ударить по кошельку владельца.

На видео наглядно представлена диагностика всех узлов стартера с подробным описанием характерных неисправностей основных рабочих элементов.

Он носит ознакомительный характер, и призван познакомить широкий круг автовладельцев с ключевыми этапами диагностики и ремонта стартера.

Ремонт стартера в большинстве своём не должен вызывать серьезных затруднений у своего владельца. Важно помнить, что чем раньше Вы отзоветесь на возникшую неисправность, тем проще будет её устранить.

Промедление, в данном случае, смерти подобно. А смерть стартера – это неоправданный удар по Вашему бюджету. Бережно относитесь к своему автомобилю, и он непременно отплатит Вам тем же.

LADA 4×4 3D

Всем привет. сегодня расскажу маленько про стартера для Нивы что купить на замену ну и так личные наблюдения за долгие годы. начну с того что многие задумываются какой стартер поставить в случае поломки, выбор сейчас огромный на любой вкус, понятное дело что в нынешнее время почти ни кто не покупает и не ставит обычные стартера не редукторные, причин много в первую очередь размеры и да и тока жрут меньше и крутят лучше. выбор редукторных тоже огромен, Китайское …не хочу даже говорить типа Хофер, и т. д в моём понимании не достойные, есть конечно и другие Типа Белорусских производителей но думаю под этой маркой скорей всего будет Чайна

И?.. Читайте текст выше сколько стартер отработал на бывшей Ниве. Он и сейчас лежит в запасе и крутит как новый не смотря на свой возвраст 20 лет.

На И как минимум на автовазе не дураки тратить лишнюю копейку на штамп для теплозащиты. Напомните какого цвета штаны глушителя при неработающей искре или зависшей форсунке в одном из цилиндров? Отработавший двадцать лет стартер не означает что он не полетит при условиях перегрева.

Согласен, ИНОГДА не дураки но иногда берут сомнения когда например штампуют краники печки одинаковой конструкции которые изначально обречены и не обращать ни на что внимание. А » штаны» малинового цвета это когда аварийный не нормальный режим двигателя и не один здравомыслящий водитель не поедет в таком режиме и следовательно это можно не принимать во внимание. И в тоже время не исключаю что кому то теплозащита и поможет в каких то случаях. В моём случае думаю стартер может ещё 20 лет отработать и без неё. Ну а выбор делает каждый свой. Не исключаю что и те кто ставит третий болт стартера тоже преследуют какую то цель и в чём то уверены или сомневаются. Но всё же их еденицы.

И?.. Читайте текст выше сколько стартер отработал на бывшей Ниве. Он и сейчас лежит в запасе и крутит как новый не смотря на свой возвраст 20 лет.

Года совсем не показатель, может это третья машина в семье и ездили на ней на дальняк. соответственно и заводили 10 раз на 1.000 км. это я условно говорю.

Это понятно но у меня машина на каждый день и соответственно стартер все 240000 км пробега машины прекрасно работал с однократной заменой щёточного узла.

Самая полезная доработка на мой взгляд — это установка выносного втягивающего, избавляющего стартер от как минимум трех проблем: 1. Более мощные контакты, не боящиеся бродов. 2. Отсутствие постоянного «плюса» на стартере, из за чего происходит его коррозия, когда он периодически макается в воду и грязь. 3. Отсутствие этого идиотского вечно окисленного белого разъемчика на проводе втягивающего. Как приятный бонус — стартер крутит бодрее. Метод детально расписан в одном из видео на канале Андрея 69.

Это я в курсе такой доработки, но это уже скажем так экстрим а не повседнев, 98 % ориентировочно думаю это мало интересует.

Самая полезная доработка на мой взгляд — это установка выносного втягивающего, избавляющего стартер от как минимум трех проблем: 1. Более мощные контакты, не боящиеся бродов. 2. Отсутствие постоянного «плюса» на стартере, из за чего происходит его коррозия, когда он периодически макается в воду и грязь. 3. Отсутствие этого идиотского вечно окисленного белого разъемчика на проводе втягивающего. Как приятный бонус — стартер крутит бодрее. Метод детально расписан в одном из видео на канале Андрея 69.

Юзаю. Доволен. Перестал стучать по втягивающему молотком или перебирать его после каждого заплыва

Да не за что Сам искал отзывы, но кроме как самого видео от Андрея69 не нашел ничего. После моей записи переделали ещё несколько человек, вроде все довольны. Особенно товарищ, у которого стоит шеснарь, ТК там чтоб снять стартер вроде надо снимать коллектор, не удобно. А тут втягивающее наверху

19 лет машине. Стоит заводской. Ни разу при мне не снимался, но щиток отсутствует. Заводит по сей день, сейчас у нас -30…

Мой опыт говорит так. Кзатэ конструктивно прочнее, но втягивающее особенно пятоки просто лютое говно. Надо герметизировать. И общее качесиво изделия так себе. Прамо. Сделан качественне особено внутрянка. Конструктивный прое… Косяк это второпластовая вилка. Которая тупо ломается по полам.

То есть вилку при случае надо приобрести получается. Спасибо. Если найду куплю.

Да они есть в продаже 150р. Почему они ее не сделали металлической я не понимаю. Это реально как диверсия, сам стартер сделан качественно, и втягивающее более герметичное чем у кзатэ. Но вилка все портит.

А в каком месте менно ломает? Сейчас глянул в инете выглядит вроде нормально. Может причина как раз и есть в тугом ходе бендикса.

Панель управления

Один из видов устройств для запуска двигателей транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания — это редукторный стартер. Есть стартера большие без редуктора, есть маленькие, но с редуктором.

Редукторный стартер

Это устройство автозапуска ДВС автомобиля со встроенным редуктором. Любой редуктор служит для изменения частоты вращения и для облегчения работы ведущего вала. В случае с таким стартером, то редуктор намного облегчает вращение вала стартера. Поэтому составные детали и сами габаритные размеры намного меньше, чем у стартера без редуктора. Редуктор установлен между якорем и . Якорь вращает механизмы редуктора, а они вращают бендикс, который вступает в зацепление с маховиком коленвала ДВС и передает ему вращательное движение.

Устройство редукторного стартера

Основные детали механизма такие же, как в обычном автомобильном стартере, только присутствует еще редуктор.

Конструкция стартера состоит из:

Хоть основные детали такие же, но расположены они по другому. Бендикс в редукторном стартере сидит на своем валу. Такая конструкция и наличие редуктора облегчает запуск при низком заряде автомобильного аккумулятора.

Отличия от обычного стартера

Как уже было отмечено, основное отличие — это наличие редуктора и расположение бендикса. Есть модернизированные редукторные стартеры. В них нет взаимодействующего участка со шлицами. Много деталей в новом модернизированном стартере с редуктором пластиковые. За счет этого и вес не большой, и цена ниже. Стартеры эти не ремонтнопригодны, то есть не ремонтируются. Для активации и работы редукторного стартера требуется намного меньше силы тока. Это выручает, когда в автомобиле АКБ разряжается быстро, например, при сильных морозах.

Плюсы и минусы

Как и любое другое устройство, стартер с редуктором имеет не только преимущества, но и недостатки.

Ремонт редукторного стартера

Поломка редуктора по стоимости примерно будет равна новому редуктору. Другие детали стартера можно менять по единицам.

А на этом фото видно, как изнашиваются шестеренки редуктора, и сколько накапливается стружек и как закоксовывается смазка со временем. Шестеренки редуктора.

Частые поломки стартера с редуктором:

Если нет опыта хотя бы наблюдения за ремонтом стартером, можно только разобрать и проверить детали на целостность. Обмотку пусть проверяет автоэлектрик.

Описание системы впрыска топлива двигателя 4HK1 ISUZU. Руководство по ремонту

Это управление заключается в определении блоком ЕСМ необходимого количества впрыска с учетом температуры охлаждающей жидкости, температуры топлива, температуры воздуха на впуске, атмос­ферного давления и некоторых параметров, влияю­щих на расчет количества топлива и зависящих от конкретных условий (частоты вращения коленча­того вала, положения педали акселератора и сиг­нала с датчика давления наддува). Количество впрыскиваемого топлива увеличивается при возрас­тании нагрузки на двигатель, что определяется по нажатию на педаль акселератора при неизменной частоте вращения коленчатого вала.

Это управление в сочетании с распылением топ­лива под высоким давлением уменьшает токсич­ность отработавших газов и снижает топливопотребление. По сравнению с традицион­ным механическим управлением, электронная сис­тема обеспечивает более высокую свободу регулирования количества впрыска и таким обра­зом более высокую реакцию двигателя на нажатие педали акселератора.

При запуске двигателя (после того как ключ в замке зажигания повернут в положение «START» и до того момента, когда он будет возвращен в положение «ON») оптимальное количество топлива рассчиты­вается исходя из информации о частоте вращения коленчатого вала и температуры охлаждающей жидкости. Количество топлива увеличивается при низкой температуре. После того как двигатель пол­ностью стартовал, количество впрыскиваемого топ­лива уменьшается до того, которое необходимо в обычном режиме работы.

Управление осуществляется таким образом, чтобы частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода была стабильной в течение дли­тельного времени и независимо от условий работы двигателя. Блок управления ЕСМ рассчитывает необходимую частоту вращения и количество впрыскиваемого топлива в соответствии с услови­ями работы (реальная частота вращения коленча­того вала, температура охлаждающей жидкости и нагрузка на двигатель) с тем, чтобы привести реальную частоту вращения к расчетной частоте режима холостого хода, тем самым поддерживая ее постоянной.

Управление осуществляется таким образом, чтобы снизить вибрации двигателя вследствие различия вращающего момента, обеспечиваемого разными цилиндрами из-за разности производительности фор­сунок и разности количества топлива, поступающего в разные цилиндры. Блок управления ЕСМ корректи­рует количество впрыскиваемого топлива отдельно по цилиндрам на основании циклических сигналов, поступающих с датчика положения коленчатого вала. Обычно количество топлива, поступающего в различ­ные цилиндры, может изменяться на величину до ± 5 мм3.

ISUZU двигатели 6HK1-TC, 6НL1, 6НН1, 4HK1-T, 4HK1-TC, 4HL1, 4HL1-TC. Руководство по ремонту и техническому обслуживанию » Autoplus. su – автомобильный интернет-журнал

Издательство: Легион-AвтодатаISBN: 978-5-88850-572-4Число страниц: 464Формат: A4Переплет: МягкийДвигатели: диз.: 4.8; 5.2; 7.2; 7.8; 8.2;

Описание:В руководстве дается подробное пошаговое описание процедур по ремонту и техническому обслуживанию дизельных двигателей ISUZU 6HK1-TC (7,8 л), 6HL1 (7,2 л), 6Hh2 (8,2 л), 4HK1-T (5,2 л), 4HK1-TC (5,2 л), 4HL1 (4,8 л), 4HL1-TC (4,8 л).

Данные двигатели устанавливаются на грузовые автомобили, автобусы и спецтехнику (экскаваторы, погрузчики и т. д.) различных производителей как в Японии, так и за её пределами:

Автомобили:• Isuzu ELF / N-series• Isuzu Forward / F-seriesСпецтехника (экскаваторы, погрузчики и т. д.)• New Holland• Sumitomo• Hitachi• CASE• JCB

Издание содержит описание систем, подробные сведения по техническому обслуживанию двигателей, ремонту, проверке и регулировке механических частей двигателей, систем смазки, охлаждения, турбонаддува, рециркуляции ОГ, снижения токсичности ОГ (в т. ч. системы с сажевым фильтром (DPD)), запуска и зарядки.

В книге подробно рассмотрены модификации двигателей с различными типами аккумуляторной топливной системы Common Rail различных поколений (HP0, HP3 и HP4), а так же топливных систем с рядными и распределительными ТНВД, которые применялись на автомобилях и спецтехнике.

Приведены инструкции по диагностике электронных систем управления дизельными двигателями для различных модификаций двигателей и автомобилей.

Подробно описаны коды неисправностей (Flash) P0, P1, условия их возникновения и возможные причины. Приведены разъемы электронных блоков управления различных автомобилей, назначение выводов.

Представлены электросхемы систем управления двигателем, запуском и зарядкой для различных автомобилей и их комплектаций.

Приведены возможные неисправности и методы их устранения, сопрягаемые размеры основных деталей и пределы их допустимого износа, рекомендуемые смазочные материалы, рабочие жидкости.

Книги издательства Легион-Автодата серии «Профессионал» рекомендованы к использованию в автосервисах двумя профессиональными сообществами автомобильных диагностов: Союзом автомобильных диагностов и Ассоциацией диагностов, автоэлектриков и чиптюнеров – АДАКТ.