Правила обработки арок автомобиля

Кроме обычной неосведомленности и нехватки времени, у автолюбителей есть и еще одна веская причина не проводить обработку арок автомобиля от коррозии: высокая стоимость работы в автосалоне. Но считать эту причину веской не стоит. В первую очередь, цена работы зависит от комплекса процедур и состояния машины. Второй момент – возможность проведения ремонтных работ своими силами. Перед тем, как говорить о лучших материалах и способах обработки днища и арок автомобиля акнтикором или другими эффективными средствами защиты, мы поговорим про общие правила. Вот простая последовательность действий для подготовки:

• Тщательно моем поверхность. Это универсальное требование, актуальное для проведения любых антикоррозийных работ. Если им пренебречь, то все дальнейшие усилия будут пустыми, т.к. защитные материалы не будут плотно прилегать к металлу.
• Сушка и обезжиривание. Еще одна проблема – влага или жир. Если поспешить и нанести состав на мокрую или не обезжиренную поверхность, то положительного эффекта не достичь.
• Зачистка от следов ржавчины. Даже, если вы точно знаете, чем лучше обработать арки автомобиля, важно помнить: все составы выполняю исключительно защитные функции. Они не помогут избавиться от уже существующей коррозии. Более того, если распылить антикоррозийное средство поверх ржавчины, состав просто не будет выполнять свои функции.
• Тщательная обработка. В процессе работы не пытайтесь сэкономить расходный материал и внимательно читайте правила эксплуатации.

Если выполнить все перечисленные рекомендации прежде, чем обработать арки авто составом, то эффективность возрастет в разы. Но теперь наст момент поговорить о том, чем обработать арки авто от коррозии.

Чем лучше обработать арки автомобиля от коррозии

Вопрос, чем обработать арки автомобиля связан с огромной нагрузкой на эти элементы. В ходе езды из-под колес на огромной скорости вылетают камни, песок, лед, снег, грязь. На огромной скорости эти элементы врезаются в колесные арки в внутренней стороны, разрушая поверхностный слой. Если не обращать внимания на такие повреждения, то очень быстро металл очень быстро подвергнется воздействию ржавчины. Такая проблема будет касаться практически любого материала. Можно дополнительно делать прослойку из пластика или аналогичных материалов, но со временем камни и песок все равно сделают свое дело.
Поэтому одним из лучших средств считается жидкий локер, напоминающий по своей структуре очень прочный и тягучий пластик. Толстый слой такого материала будет выполнять функции каучука. У такого способа есть сразу несколько очевидных преимуществ перед установкой обычных пластиковых подкрылок:

• Невероятно прочный. Здесь будет правильнее использовать слово пластичный. Вы уже знаете, как правильно обработать арки колес автомобиля, остается лишь пошагово выполнить все рекомендации и приобрести жидкий локер.
• Долговечность. Пластик хорош всем: низкая стоимость, отсутствие коррозии, простая установка и замена. Но камни и другие жесткие материалы просто разнесут его в щепки. Если своевременно не обратить внимание на небольшое отверстие в материале, а сделать это за колесом не так просто, но ситуация будет осложняться. Снаружи будет казаться, что пластик по-прежнему закрывает основной корпус, но на деле небольшое отверстие будет открывать доступ влаге к открытому участку.

Обработка арок автомобиля мастикой

Обработка арок автомобиля мастикой – еще один способ эффективной защиты от коррозии. Главным преимуществом этого способа является невысокая стоимость. Состав стоит копейки, в сравнении с импортными дорогостоящими составами. Битумная мастика хорошо известна любителям автомобилей еще с советских времен. Сравнивать состав с более дорогими составами очень сложно, потому что преимущества говорят сами за себя. В первую очередь – цена. Важно понимать, что любая защита со временем потребует обновления или полной замены. Вопрос лишь в том, сколько способна прослужить машина после ремонта.
Мы плавно подошли ко второму важному преимуществу мастики: долговечность. Даже в условиях суровой зимы и воздействия солей и химикатов, она способна прослужить более 2-3 лет. Поскольку мы обсуждаем антикоррозийную обработку арок своими руками, имеет значение и третье преимущество: доступность. Битумная мастика продается во всех специализированных магазинах. Повторимся: стоит состав очень дешево, поэтому экономить на его количестве точно не придется.

Есть только одно важное условие: продолжайте соблюдать технологию нанесения. Арки нудно подготовить, отмыть от грязи и высушить. Если на элементах кузова отчетливо заметны следы ржавчины, ее надо зачистить.

Обработка арок автомобиля антикором

Продолжая тему разговора, чем лучше обработать колесные арки автомобиля, мы подходим к современному и популярному варианту: антикор. В свободной продаже имеется несколько популярных торговых марок, одной из самых известных считается Denitrol. Провести работы таким составом самостоятельно намного сложнее, потому что для эффективного результата понадобится краскопульт. После того, как материал затвердевает, удалять его становится затруднительно, поэтому стоит наносить материал аккуратно.

Колёсные арки автомобиля являются элементами риска. Это обусловлено тем, что на них постоянно воздействуют атмосферные факторы: дождь, снег, влага, химически активные компоненты, которые часто присутствуют на трассе. А также щебень и мелкие камни, летящие из-под колёс машин. В результате возникают очаги коррозии, которые приводят к разрушению этой части авто. Особенно страдают в этом плане задние арки автомобиля, состоящие из внутренней части и наружного крыла.

Если речь идёт о незначительных дефектах, можно обойтись косметическим ремонтом. Если же мы имеем дело с сильно выраженными очагами коррозии, понадобится серьёзный ремонт или даже замена колёсных арок авто. Для этого можно обратиться за помощью на станцию технического обслуживания автомобилей либо выполнить все работы своими руками.

Самостоятельный ремонт задних арок автомобиля может выполняться 2 методами:

• шпатлеванием;
• сваркой.

Первый способ применяется, когда крыло не прогнило до дыр, и мы имеем возможность получить цельную поверхность, убрав всю ржавчину. Если же разрушение привело к образованию дыр, очевидно, что шпатлеванием не обойтись — придётся доставать из шкафа сварочный аппарат.

Шпатлевание

Итак, если речь идёт о незначительных повреждениях, применяется метод шпатлевания. Пошагово он выглядит следующим образом:

1. Необходимо тщательно вымыть и высушить авто.
2. Удалить с повреждённых участков всю ржавчину чистого металла и тщательно их зашлифовать.
3. Обработать участки реактивным грунтом и дать поверхности высохнуть.

Метод сварки

Если поверхность настолько изъедена коррозией, что не представляется возможным обойтись шпатлеванием, вам понадобится сварка. Очевидно, что для выполнения работ такого плана своими руками вы должны иметь сварочный аппарат и владеть соответствующими навыками обращения с ним. Итак, ремонт методом сварки выглядит следующим образом:

• Старательно моем и высушиваем авто.
• Болгаркой срезаем все поражённые участки колёсных арок.
• Выравниванием и зачищаем края (для изготовления заплат хорошо обзавестись арками, которые были в употреблении и уже не используются).
• Вырезаем подходящие латки и доводим их форму до нужной нам, чтобы вывести правильную конфигурацию крыла.

Замена колёсной арки авто своими руками

Если поверхность колёсных арок авто безнадёжно изъедена ржавчиной и не поддаётся ремонту, вам понадобится замена — своими силами эту операцию выполнить будет несложно.

Рассмотрим поэтапно, как осуществляется замена колёсных арок авто своими руками:

Заказываем у любого токаря изготовление новой арки. В качестве материала можно выбрать какой-нибудь лёгкий сплав вроде алюминия.

На этом можем считать работу завершённой, если вы имеете навыки обращения со сварочным аппаратом. Она не вызовет у вас особых трудностей.

Заключение

Колёсные арки автомобиля подвергаются сильному воздействию целого комплекса негативных факторов: атмосферных осадков, влаги, химически активных реагентов, грязи и мелких камней. Вследствие этого там наблюдается склонность к преждевременному возникновению участков коррозии и выходу из строя.

Исправить ситуацию можно различными видами ремонта, а также заменой арок, если ремонт уже невозможен. Чтобы справиться своими силами, вам понадобятся определённые навыки владения болгаркой, сварочным аппаратом, шлифовальной машинкой и краскопультом. В этом случае вы без труда сумеете справиться с задачей и устранить проблему.

Делимся опытом с читателями на тему шумоизоляции колесных арок своими руками.

Многие автовладельцы серьезно убеждены в том, что шумоизолировать в автомобиле необходимо лишь колесные арки, мол, больше то ничего и не шумит в автомобиле. Да, действительно, нашим ушам кажется, что звук практически полностью идет от колес. Но, это совсем не значит, что это так и есть. Дело в том, что при езде кузовные панели вибрируют, входят в резонанс и создают именно ту атмосферу в салоне, которая нам мешает разговаривать в полголоса, раздражает, утомляет. К сожалению, ограничиться одними лишь колесными арками не получится, снижение шума не приведет в «вау» эффекту, но, тем не менее, работа по шумоизоляции арок автомобиля это неотъемлемая часть вкупе с шумоизоляцией салона и сегодня мы дадим наши рекомендации тем, кто собирается сделать шумоизоляцию колесных арок своими руками. Наш опыт работы берет свое начало в 2007 году, и с тех пор через наши руки прошли тысячи автомобилей и мы обязательно поделимся этим опытом с вами, чтобы максимально исключить «костыли», с которыми вы столкнетесь.

1. подготовка к шумоизоляции арок и демонтаж подкрылков
2. материалы для шумоизоляции арок и их монтаж
3. варианты обработки арок и особенности разных автомобилей

I. Начнем с подготовки к работе.

1. Важно, чтобы работа проходила в теплом помещении, желательно от +20 градусов.

2. Ниши арок следует хорошенько помыть мойкой высокого давления еще до того, как автомобиль заедет в бокс. Не стоит пытаться вымыть все — не получится. Отбейте основную грязь и налет, остальное придется сделать руками после разборки.

3. Сразу запаситесь инструментом для демонтажа колес и подкрылков (локеров). Это как минимум срывной ключ (балонник), съемник пистонов и основные размеры головок (чаще всего 10). Так же потребуются чистые тряпки (ветошь) и моющее средство (спирт или обезжириватель). Не забудьте прикаточный ролик и нож для шумоизоляции.

4.Некоторые автомобили имеют одноразовый крепеж подкрылков. Например, BMW X5 и X6 имеют одноразовые пластиковые клепки, а Volvo XC-90 металлические. О наличии в автомобиле одноразового крепежа следует заранее узнать и запастись им перед началом работ.

7. Итак, сняв подкрылок и убедившись, что клеить будем именно арку, отмываем ее от загрязнений и пыли. Как правило, арки под подкрылком довольно чистые и особой грязи там нет. Поэтому с помощью чистой ветоши и обезжиривателя наводим идеальную чистоту арки. Если арка все же загрязнена, сперва отмываем все раствором воды и тряпкой и лишь потом обезжиривателем. В качестве обезжиривателя подойдут бензин Калоша, обезжириватель для лакокрасочного покрытия или этиловый спирт. Не жалейте ветоши. Чем чаще ее будете менять, тем быстрее арка станет чистой.

II. Материалы для шумоизоляции арок и их монтаж на кузов

8. Для гарантированного эффекта арку нужно обработать не только виброизоляцией, но и шумопоглотителем. Не следует экономить на материалах, иначе потом будете жалеть о том, что могло быть и лучше. Выбирайте самую мощную виброизоляцию, которая вам доступна. В нашем спеццентре это Comfort mat Ultra Loker 5,2 мм. — мощнейший вибродемпфер, КМП которого составляет более 0,63 у.е. Очевидно, что мощный материал будет требовать нагрева. Поэтому тут пригодится либо теплая батарея, либо тепловой промышленный фен.

9. В случае с шумопоглотителем мы имеем сразу 2 ограничения: это влагостойкость самого материала и влагостойкость клеевого слоя. Издавна заведено использовать в качестве шумоизоляции арок обычный Сплен. Вроде бы он и отвечает всем требованиям влагостойкости, но помните, это материал прошлого и эффективность его близка к нулю. Наш спеццентр Авто-Локер выбирает пенополиуретановые материалы (в отличие от пенополиэтилена Сплен), такие как K-Flex 6 мм. Это легкий, влагостойкий и эффективный ППУ, который идеально подойдет для работы шумопоглотителем в арке.

10. Собственно, суть оклейки ясна. Сперва на арку наносим вибродемпфер (горячий), плотно его прикатываем к металлу, затем наносим шумопоглотитель. Старайтесь оперировать как можно большими кусками материала и придавать ему форму арки уже по месту. Клеить все необходимо встык и помните — чем больше кусков, тем хуже.

11. Сборка арки производится в обратной последовательности. Если место в подкрылке позволяет, можно так же обработать сам локер легкой виброизоляцией (1,5-2 мм. достаточно без фанатизма с оклейкой 60% поверхности) и шумопоглотителем. Но, опыт показывает, что сборка арки с таким количеством слоев будет затруднительна и вы будете расстроены качеством сборки. Поэтому, сразу при разборке арки оцените проблемные места куда стоит клеить «пироги», а куда нет.

III. Варианты обработки арок и особенности разных автомобилей.

Итак, мы с вами уже знаем, что приоритетным является оклейка самого металла арки, это принесет наибольший эффект. Бывают автомобили, у которых металл арок покрыт заводской мастикой и такие арки стоит оставить в покое, ничего не трогая, сосредоточив усилия на обработке самого подкрылка. Так же все чаще встречаются автомобили с войлочным подкрылком (а не пластиковым). К такому подкрылку вообще ничего не клеится и не липнет и стоит смириться с этим. Поэтому, перед тем, как закупиться материалом выясните основные моменты по своему автомобилю: есть ли мастика на металле, а так же из чего изготовлены подкрылки, а самое главное — есть ли они вообще. Бывает так, что штатно заднего подкрылка в автомобиле нет, поэтому обработка арки категорически запрещена (все отпескоструится и отвалится).

В качестве заключения.

Надеемся, что наши рекомендации помогут вам поэтапно и аккуратно сделать такую работу, как шумоизоляция (в простонародии шумка) подкрылков своими руками. В нашем спеццентре такая работа выполняется в течение 2-2,5 часов в вашем присутствии. И самое главное — если вы собрались делать шумоизоляцию арок чужими силами, то доверяйте свой автомобиль только профессионалам. Поверьте, много дров наломано разного рода кулибинами и экспериметаторами, после работы которых вы получите не только испорченный автомобиль, но и коррозию. До встречи в Авто-Локер.

Обязательным этапом любого ремонта (капитального или косметического) является выравнивание стен, которые после строительства никогда не остаются идеальными. Даже в новостройках часто попадаются дефекты. Что уже говорить о хрущевках, где удивление скорее вызовет безупречная по геометрии стенка, чем необходимость ее выровнять перед отделкой. Сам процесс выравнивания довольно простой, поэтому вы можете сэкономить на нем и обработать стены своими руками без привлечения мастера. О том, как сделать это правильно и что вам для этого понадобится, читайте далее.

Все упомянутые товары ищите в нашем каталоге, в разделе: «Строительные материалы». Выбирайте из предложения в наличии в вашем регионе или под заказ! Загляните в раздел акции и спецпредложения по этой группе!

Способы выравнивания

Есть две классические техники выравнивания стен своими руками в зависимости от используемых для этого материалов:

мокрая – с применением штукатурки и подобных смесей;

сухая – посредством укладки гипсокартона (обычного или влагостойкого).

Выравнивание стен штукатуркой хорошо подходит для устранения небольших дефектов и перепадов (до 50 мм) в маленьких по площади помещениях. Это не жесткое ограничение, однако чем сильнее неровности и больше стены, тем сложнее и затратнее будет данная процедура. Главное преимущество такого способа – сохранение размеров помещения, недостаток – много грязи и пыли, что не имеет большого значения при капитальном ремонте. Из инструментов нужны шпатель, правило и малярный ковш.

При помощи гипсокартона получится легко выровнять любые площади и устранить большие дефекты. Основным плюсом такого варианта считается необязательность предварительной подготовки стен к обшивке каркасом и гипсокартонными листами (рекомендуется убрать только осыпающиеся участки), возможность спрятать под ней тепло-, звукоизоляцию и различные коммуникации. Минус – на толщину каркаса и гипсокартона несколько уменьшается площадь комнаты и достаточно большой вес конструкции.

Технология мокрого выравнивания стен

Мокрое выравнивание в своей квартире или доме – многоэтапная процедура. Состоит она из такой последовательности действий:

Предварительная подготовка поверхности, которая включает удаление старой отделки, расширение и оценку трещин, сбивку больших и выделяющихся отступов молотком, снятие имеющейся штукатурки (постучите по ней – глухой звук означает, что есть пустоты и их нужно убрать) и заделку больших трещин раствором.

Установка направляющих маяков. Использование маяков гарантирует ровность стены и является ориентиром для нанесения штукатурки. Параллельно стене устанавливаются профили из оцинкованной стали или деревянных брусков, выровненные по уровню, набрасываются лепешки из штукатурки. Удобнее всего использовать металлические маяки шириной примерно 7 мм. Они не сцепляются со штукатуркой, легко вынимаются из нее, позволяя заполнить оставшиеся пустоты. Дерево стоит дешевле, но от влаги может покоробиться и создать на стене дополнительные неровности. Использование штукатурных полосок – наиболее экономичный, но трудозатратный способ.

Непосредственно штукатурка. Готовим раствор по инструкции производителя и набрасываем его на стену с нижней точки между маяками. Перемещаем снизу-вверх, опираясь на маяки, правило перемещаем покачивающими движениями из стороны в сторону, штукатурим до максимальной гладкости. Выполнив один участок, двигайтесь вверх к следующим маякам, а затем переходите к следующей полосе. Набив руку, вы сможете делать это достаточно быстро.

Таким образом нужно покрыть всю поверхность стены, после чего можно выполнять финишную шпаклевку или грунтовку. Монтаж гипсокартона Второй способ выровнять стены – уложить гипсокартон. Он в разы быстрее и практичнее штукатурки, позволяет добиться максимально ровной поверхности, украсить ее декоративными элементами, оставить под поклейку обоев или покраску.

Использовать гипсокартон можно для выравнивания любой стены: бетонной или кирпичной, с серьезными дефектами. Данная технология также включает несколько этапов:

Выполнение разметки под каркас. По потолку с использованием уровня или малярного шнура проводим линию будущей стены и отмечаем аналогичную на полу при помощи отвеса. Затем размечаем стену при помощи малярного шнура. Полученные зазоры должны получиться достаточными для прокладки коммуникаций, но не слишком большими, все углы – составлять 90°.

Монтаж металлического профиля: потолочного и иаправляющего. Сначала на потолке и стенах закрепляем направляющие профили с шагом 50–60 см (для большей жесткости конструкции – 40 см). Расстояние между стойками должно бвть кратным ширине гипсокартонного листа. Далее монтируем потолочные профили. В местах, где планируется подвешивать тяжелые предметы, дополнительно установите стойки или заделку.

Укладка гипсокартона. Обрезаем листы до нужного размера, прикладываем к каркасу и крепим саморезами (оптимальный шаг составляет 15–20 см). Саморез должен полностью войти в лист, но выброса картона быть не должно.

Когда все листы уложены, получаются ровные стены, готовые к финишной отделке.

Обратите внимание, что для комнат с повышенной влажностью (кухни, санузла) нужно использовать влагоустойчивый гипсокартон, который производится в зеленом цвете. Чтобы выровнять стены в сухих комнатах, подойдет обычный серый. Наиболее универсальная толщина листа – 11 мм.

Финишная обработка стены

Какой бы способ выравнивания стен вы ни выбрали, после основной процедуры потребуется произвести дополнительную отделку. Для этой цели идеально подходит обычная шпаклевка, позволяющая придать поверхности максимальную гладкость.

Она бывает трех видов:

цементная – недорого стоит, устойчива к влаге, однако склонна к появлению трещин спустя некоторое время;

гипсовая – быстро высыхает и не дает усадку даже при толстом слое нанесения, дает гладкую поверхность, не устойчива к воде;

полимерная – хорошо схватывается, гладкая после первого слоя, удобная в работе, довольно дорогостоящая.

Основываясь на этих характеристиках, вы можете выбрать любой состав, который подходит под ваши требования. Предварительно выровняв поверхность и высушив слой штукатурки (если использовалась она, а не гипсокартон), нанесите шпаклевку тонким слоем. Это не даст ей набухнуть и отслоиться. Если нужен толстый слой – наносите состав в несколько этапов.

Смесь разводится по инструкции производителя. В сухой состав постепенно добавляется вода до получения похожей на сметану консистенции. Набираем раствор небольшим шпателем и переносим на большой (шириной примерно до 5 см). На стены смесь наносится плавными движениями по диагонали, распределяя по всей поверхности.

Как правило, требуется два слоя шпаклевки. Их нужно делать поочередно с перерывом в 12 часов. Этого времени достаточно, чтобы первый слой подсох, но не высох окончательно, иначе работать со вторым будет гораздо сложнее. Его мы стараемся распределить равномерно и оставить до полного высыхания. Максимальный слой шпаклевки не должен превышать 1–2 мм по центру стены и 5 мм в углах.

Для еще большего выравнивания засохшую шпаклевку нужно зашлифовать специальной наждачной бумагой разного абразива.

Все мы знаем, что хорошая шумоизоляция автомобиля – признак роскоши и статуса автомобиля. Она дает комфорт при езде, обеспечивает тишину в салоне, позволяет наслаждаться любимой музыкой без лишних шумов. В данной статье затронем вопрос шумоизоляции колесных арок, расскажем про методы и способы самостоятельной установки.

Все мы знаем, что хорошая шумоизоляция автомобиля – признак роскоши и статуса автомобиля. Она дает комфорт при езде, обеспечивает тишину в салоне, позволяет наслаждаться любимой музыкой без лишних шумов. В данной статье затронем вопрос шумоизоляции колесных арок, расскажем про методы и способы самостоятельной установки.

Когда вы едите на своем автомобиле даже по, казалось бы, абсолютно гладкой и ровной поверхности асфальта, все равно слышите шум колес, летящие мелкие камешки и различного рода вибрации, которые передаются кузову автомобиля через подвеску. Все это нарушает комфорт в салоне, создавая некую напряженную атмосферу. Решить этот вопрос можно, сделав громче музыку, но лучше заняться шумоизоляцией колесных арок, кстати, сделать это можно своими руками.

Шумоизоляция колесных арок заметно снижает шум дороги, делая поездку более комфортной. Если перевести в цифры данный показатель, то тише в салоне станет на 20 – 50%. Такой разброс в показаниях происходит из-за огромного количества сопряженных факторов, таких как качество сделанной шумоизоляции, выбор материала, способ шумоизоляции, но в целом, вы останетесь очень довольны.

Итак, вы решили сделать изоляцию арок самостоятельно. Для начала нужно выбрать способ шумоизоляции – внутренний или наружный. Можно оба сразу, это сильно улучшит эффект, но пока, давайте разбираться отдельно. Внутренний способ шумоизоляции осуществляется по тому же принципу, что и шумоизоляция пола, дверей крыши автомобиля, а следовательно, сопровождается полным разбором своего автомобиля в тех местах, где будет лежать шумоизоляционный материал. Этот процесс очень трудоемкий, поэтому пока мы более детально остановимся на наружном способе. Нам понадобится хороший летний денек, резинобитумная мастика, виброизоляционный материал (на ваше усмотрение), кисти, валик, тряпки и хорошие перчатки, желательно с резиновой пропиткой, и не одна пара.

Начинать нужно с демонтажа мешающих деталей. Снимаем колесо, пластиковый подкрылок, брызговик и прочие пластиковые пыльники, если таковые имеются. Для наилучшего результата рекомендуется снять передний бампер, чтобы было удобно долезть до всех труднодоступных мест. Далее следует мойка арок водой, желательно под хорошим давлением, но можно и вручную, и чистка поверхности арки металлической щеткой. Последний этап подготовки — обезжиривание поверхности перед нанесением шумоизоляции.

Когда все готово, покрываем арку резинобитумной мастикой, даем подсохнуть, далее клеим шумоизоляционный материал, обязательно прокатывая его поверхность небольшим валиком до полного и плотного прилегания к поверхности арки. Далее наносим еще 1 — 2 слоя резинобитумной мастики и даем полностью высохнуть. Собираем все в обратном порядке. Если на вашем автомобиле установлены пластиковые подкрылки, то для достижения наилучшего результата, рекомендуется на них тоже наклеить слой шумоизоляционного материала, это позволит вам не слышать мелкие камушки и частицы грязи, вылетающие в арку из-под колеса. В задние арки можно положить два слоя материала.

Когда все готово, автомобиль собран, мастика высохла, можно отправляться тестировать свои труды. Какой бы ни был у вас автомобиль, вы абсолютно точно почувствуете разницу уровня шума при движении до, и после процесса шумоизоляции арок колес. Впереди еще так много часов комфортного передвижения в вашем любимом автомобиле.

Если вы являетесь владельцем автомобиля, то наверняка задумывались о снижении шума от колес. Неудивительно, но по результатам многих опросов шум резины является наиболее раздражающей акустической проблемой автомобиля.

Проблема эта относится к автомобилям любого класса и особенно актуальна в сезон смены резины. В этой статье мы расскажем о наиболее эффективном способе борьбы с шумом колес.

Откуда берется шум колес?

То, что мы слышим во время езды — это в большей степени именно шум колес. Из чего складывается этот неприятный шум? Шум колес — это звук от сразу нескольких источников.

Это звук соприкосновения резины и дорожного полотна, как правило звучащий как гул на частоте 200-400 Гц., так же во время движения на не высокой скорости, до 60 км/ч мы слышим другой тип шума — звук камушков, бьющих об колесную арку или об локер, звук воздушных завихрений в арке или звук воды при езде по луже — это уже более высокочастотный звук на частоте 800-1000 Гц.

Еще одна причина шума — это вибрация колеса и ступицы, которые передаются на кузов, побуждая его и создавать звуки на самых разных частотах. Вибрация является причиной очень широкого спектра шума в салоне автомобиля.

Почему же мы слышим все эти звуки даже в автомобилях высокого класса? Все дело в том, что организация конструкции колесных арок во всех автомобилях очень похожи, а ограничения, связанные с экономией шумоизоляционных материалом автопроизводителями не позволяют должным образом изолировать колесные арки штатными средствами.

Способы шумоизоляции колесных арок

Для снижения шума от колес выполняется обработка колесных арок и локеров. Шумоизоляция колесных арок снижает уровень низкочастотного шума резины и вибрации, а обработка пластиковых локеров устраняет шум от камней и воды, а так же улучшает звукоизоляцию конструкции локера.

Обработка колесных арок выполняется следующим образом

1) Подготовка поверхности колесной арки

Арка тщательно очищается и обезжиривается. Для этого используются специальные очищающие средства. Очистка арки так же позволяет обнаружить и устранить вовремя коррозию металла. Так же немаловажно защитить элементы ступицы и провода, тросы, которые часто бывают закреплены на самой арке.

2) Нанесение мастики

Для шумоизоляции колесных арок применяется двухкомпонентная мастика Noiseliquidator, которая более 15 лет выпускается заводом STANDARTPLAST.

Эта мастика хороша тем, что при достаточной простоте нанесения, дает более выраженный результат снижения шума, чем применение любого листового вибродемпфера на колесной арке.

Не маловажно и то, что, обладая идеальной адгезией, мастика является отличным антикоррозионным и антигравийным покрытием. Подходит даже для автомобилей, у которые не предусмотрено штатного локера, защищающего колесную арку.

Мы устанавливаем эту мастику уже более 10 лет и ни разу не получали обращений с нарушением или разрушением целостности мастики после нанесения или коррозией под ней. Так что с уверенностью можем утверждать: при соблюдении технологии нанесения этот состав является отличным антикором!

3) Обработка локера

Для шумоизоляции пластиковых локеров применяется листовой вибропоглощающий материал, толщиной 3 мм. В технологии MAXIMUM этим материалом является вибродемпфер Aero Plus.

Материал имеет очень высокие показатели по вибропоглощение, а так же, благодаря своей высокой плотности является отличным звукоизолятором. Вибродемпфер прикатывается специальным валиком.

Важно отметить, что такая обработка подойдет только для пластиковых локеров.

Что дает обработка колесных арок?

Здесь важно выделить два эффекта: акустический и антикоррозионный. Акустический результат — это реальное снижение шума от колес и локеров, снижение гула колес, шелеста резины, а так же снижение шума от внешних источников — песка, камушков и от воды.

Этот эффект достигается за счет вибродемпфирования и звукоизоляции, которые дают проверенные материалы от компании STP.

Если смотреть в цифрах, то снижение шумки от колесных арок достигается порядка 30%, но при этом снижение общего уровня шума в салоне автомобиля при обработке колесных арок происходит на 10-15%. Многих наших клиентов устраивает результат шумоизоляции колесных арок, это подтверждает статистика: более 70% наших клиентов заказывают в первую очередь эту услугу.

Если же вы задумываетесь о более комплексном подходе к ликвидации шума в автомобиле, который снижает уровень шума до 50%, то шумоизоляция колесных арок даст понять, устраивает ли вас эффект от дополнительной шумоизоялции автомобиля.

Что касается антикоррозионного эффекта, то он обеспечивается именно защитой металла колесной арки мастикой.

Колесные арки, как известно, одно из наиболее уязвимых мест кузова автомобиля и их обработка мастикой позволяет совместить эффект шумоизоляции и антикора. После застывания мастика становится частью кузова, но при этом не трескается и не отваливается, как некоторые другие мастики.

Конечно, мастика устанавливается именно на арки и, если вы задумались о комплексном антикоре, его так же можно выполнить после шумоизоляции арок, поверх мастики.

Шумоизоляция четырех колесных арок выполняется всего за несколько часов и стоит от 15000 рублей. Так что сейчас, в сезон смены резины, рекомендуем обратить на данный способ улучшения уровня акустического комфорта в вашем автомобиле.

Оформить дверной уголок в виде арки – значит с порога придать интерьеру выразительность и самобытность. Арка позволяет преобразить интерьер и отойти от стандартных решений. Но она будет красиво выглядеть только в том случае, если будет должным образом оформлена.

Функции арочных уголков

Самая сложная задача при выполнении арки – это выровнять углы и предостеречь её края от истирания. Простым оштукатуриванием этого не достичь. Но у этой задачи есть довольно простое решение – арочные уголки. Арочный уголок – это деталь для оформления прямых и криволинейных конструкций. Если вы планируете арку, то вам без неё не обойтись.

Этот элемент выполняет следующие функции:

Выравнивает край арочной конструкции, сглаживает углы и придаёт арке завершённость.

Защищает стены, обои, штукатурку – всё, чем окружена арка от истирания и повреждения.

Усиливает конструкцию арки, защищает от механических повреждений.

Украшает арку, делает её дизайн более интересным и ярким.

Если края арки выровнены не идеально, уголок поможет это скрыть.

Декоративные арки для дверных проёмов делаются либо из пластика, либо из пробки.

Преимущества пластиковых арочных уголков

Пластиковые арочные уголки:

Многофункциональны: выравнивают края, скрывают неровности, защищают отделку.

Подходят не только для отделки арок, но также для подвесных потолков и ниш.

Практичны – сфера применения очень широка.

Долговечны при доступной стоимости.

Разнообразны по цвету.

Легки в монтаже их можно установить на любую поверхность и дополнительная обработка не нужна.

Легки в уходе. Без проблем очищаются с помощью воды и средств бытовой химии.

Пластиковый уголок выполняет ещё и важную декоративную функцию. Арка выглядит красивей и привлекательней.

Пробковые арочные уголки

Пробковые арочные уголки тоже обладают целым рядом неоспоримых достоинств. Кроме того, что это экологически чистый материал, их изготавливают из коры пробкового дерева, эти уголки:

они не воспламеняемы;

имеют лёгкий вес;

у них хорошая теплоизоляция;

имеют высокую износостойкость.

уголки клеятся на любую поверхность: камень, бетон, штукатурка, дерево.

У пластиковых уголков единственный недостаток – горючесть. Он деформируется при нагревании свыше 120 градусов.

И та, и другая разновидность арочных уголков прекрасно справляется со своей главной функцией – защиты и украшения дверного проёма.

Как выбрать арочный уголок

Чтобы арка гармонично вписалась в интерьер, при выборе арочного уголка обратите внимание на следующие параметры:

Выбирайте с учётом размера и стиля помещения.

Подбирайте уголок в тон стенам.

Учитывайте сочетание с плинтусами и дверями в соседние помещения.

Обратите внимание на цвет напольного покрытия.

Если вы выбираете контрастную отделку арки, то поддержите её другими элементами интерьера.

Профили для арок, которые продаются в магазинах, обычно имеют длину от 3 до 7 метров. Пластиковый уголок хорошо режется строительным или канцелярским ножом, если нужен перпендикулярный надрез, то это делается обычными ножницами. Согнуть его можно при помощи строительного фена.

Как приклеить уголок на арку

Установить уголок в арку можно самостоятельно. Вам для этого потребуются:

киянка – резиновый молоток;

клей, жидкие гвозди

Работать надо в комнате без сквозняков, с нормальной температурой и влажностью. Иначе уголок не будет держаться надёжно. Начинайте работать с боковых сторон арки, сначала приклеиваем прямые профили.

Делаем точный расчёт, сколько нам потребуется материала. Не забудьте учесть места стыковок. Всегда берите материал с небольшим запасом.

Обрабатываем поверхность стены: она должна быть очищена от грязи и пыли и обезжирена. Края загрунтовываем и зашпаклёвываем, чем они будут ровнее, тем легче ляжет планка и тем проще будет её закрепить.

Отрезаем уголок нужного размера. Лучше делать это постепенно, по мере необходимости, подгоняя профиль под величину проёма.

Уголок можно крепить на клей или жидкие гвозди, на саморезы, на штифты. Клей наносится на профиль тонким слоем, равномерно распределяется кисточкой по всей длине.

Приложить уголок к проёму и плотно прижать.

Во избежание образования пузырей постучать по профилю резиновым молоточком.

Убрать мягкой тряпочкой выступившие излишки клея.

Подождать 2 часа для надёжного крепления.

При креплении гибкого уголка обратите внимание на следующие нюансы:

Профиль имеет разную сторону. Более широкая прикладывается к торцу арки, более узкая – к стене.

Можно использовать несколько гвоздей, чтобы раствор хорошо схватился

Допустимо использовать малярную ленту, чтобы зафиксировать край пластикового уголка.

Не крепите уголок на непрочно держащиеся материалы, допустим, на обои. Если арка отделана обоями, то в месте крепления уголка обои необходимо срезать. Крепление саморезами, степлером тоже допустимо, только имейте ввиду:

Жидкие гвозди могут привести к образованию пятен.

Слишком прочные жидкие гвозди при работе с пластиком могут его разрушить.

Металлические саморезы видны снаружи, а это портит внешний вид арки.

При сильном закручивании саморезы могут привести к образованию трещин и сколов на профиле.

Белый клей ПВХ выбираем только в том случае, если уголок белый, бесцветный – если любого другого цвета.

Пластиковыми уголками можно отделать арку любого размера, в том числе сложную фигурную. Чтобы придать ей любую форму, надо аккуратно сделать несколько поперечных надрезов.