Привод ГРМ – соединительная деталь, которая позволяет сбалансировать работу распределительных и коленчатого валов.

Повреждение может закончиться поломкой моторных клапанов и недешевому ремонту. Обычно на Рено Дастер замена ремня ГРМ выполняется в СТО, но если есть опыт, можно сделать все самому. Стандартный интервал замены приводного ремня и привода газораспределения Renault Duster – 60 тыс. км.

Проверка ремня ГРМ

При техобслуживании требуется выполнять полноценную проверку натяжения привода ремешка газораспределения. Если деталь ослаблена, есть риск, что ремешок перескочит на зубчатых колесиках валов. Это закончится понижением мощности мотора. Если перескакивание окажется существенным – все может завершиться аварийной ситуацией. Требуется тщательно отслеживать километраж, чтобы с верной регулярностью проводить замену ГРМ.

Ниже представлены сигналы, которые явственно будут говорить о том, что ГРМ на Рено Дастере нуждается в смене:

• механические повреждения на внешней стороне ремешка;
• взъерошивание по краям ГРМ;
• следы смазочного материала на поверхности ремешка;
• любые повреждения на зубчатой поверхности, включая расслоение.

Регламент технического обслуживания Дастер 1 поколения с артикулами запчастей в этом материале.

Запчасти и инструменты

Процесс можно отнести к классу высокой сложности. Выполнять его требуется, удерживая Рено Дастер над землей. Для замены ГРМ на Рено Дастере потребуются такой инструментарий и детали:

Начало замены ГРМ Duster

Для выполнения основных работ требуются:

Делать замену ремешка дополнительных агрегатов на Duster надо каждые 60 тыс. км.

Дополнительно замена может потребоваться в тех случаях, если будут обнаружены различные механические повреждения на зубчатой или внешней поверхности запчасти, а также при расслоении поверхности детали.

Какова последовательность действий:

Регламент технического обслуживания Дастер 1 поколения с артикулами запчастей в этом материале.

Демонтаж правой подушки двигателя

Замена ремня ГРМ на Дастере довольно проста и мастер справляется приблизительно в течение нескольких часов. Duster также требуется установить на подъемник. Инструментарий понадобится следующий:

В данном случае демонтаж выполняется на примере движка К4М. Правая подушка мотора немного отличается по своей форме от мотора F4R, но точки крепления, по факту, одни и те же:

Поставить подпорку под картер движка.

Выбор и замена моторного масла в Renault Duster 1 поколения подробно описаны здесь.

Метки ГРМ Рено Дастер (установка поршня в ВМТ)

Подготовительную работу требуется проделать таким образом:

Теперь речь пойдет непосредственно об установке поршня Рено Дастера в ВМТ.

Для этого мастеру понадобятся:

Если специальных крепежных элементов для Рено Дастера в наличии нет, их нетрудно изготовить самостоятельно по чертежу.

Поршень главного цилиндра выставляется в ВМТ, чтобы при выполнении процедуры снятия ремешка привода распредвала зафиксированные фазы газораспределения не сместились. Если это все же произойдет, и они сместятся, тогда движок перестанет работать.

Чтобы установить распредвалы в ВМТ, требуется проделать такие пункты:

• Подцепить плоской отверткой заглушки распредвалов и следом выдавить их из заднего участка головки блока цилиндров.
• Если поршень первого цилиндра установлен в положение мертвой точки правильно, углубления на кончиках распредвалов должны располагаться горизонтально, а также быть немного сдвинутыми вниз, в отношении осей распредвалов.
• Далее остается только закрепить распредвалы в заданном положении специальным фиксатором.
• Теперь можно приступать непосредственно к самой замене ремня газораспределения Renault Duster.

Замена салонного фильтра подробно описана в этом тексте.

Замена ремня ГРМ Дастер

Для того чтобы произвести замену данной запчасти, требуется выполнить такие действия:

Смена смазки в раздатке и редукторе Duster 1 описаны здесь.

Завершение смены привода газораспределения

Замена ремня ГРМ Рено Дастера почти выполнена. Осталось провести заключительные работы. Для этого требуется:

• Монтировать колесо привода дополнительных агрегатов в порядке, обратном тому, как они снимались.
• Убрать закрепители ВМТ и валов.
• Коленвал прокрутить ровно на шесть оборотов, ухватившись за болтик колеса привода дополнительных агрегатов.
• Ослабить затяг гайки натяжного ролика на один поворот, удерживая при этом сам ролик посредством шестигранника
• Объединить подвижный маркер натяжного ролика с неподвижным и после затянуть гайку моментом 27 Н*м.
• Чтобы проконтролировать, насколько правильно стоят сейчас газораспределительные фазы, требуется поставить поршень заглавного цилиндра в ВМП.
• Поставить обратно все снятые запчасти в последовательности, обратной снятию.
• На этом процесс замены завершен!

Рубрику, посвященную обслуживанию и ремонту Дастер 1 поколения, найдете по этой ссылке.

Заключение

Невзирая на то, что процесс достаточно сложен, выполнять его требуется своевременно, с правильным учетом интервалов замены ремня ГРМ. Специнструмент можно создать самостоятельно. У мастера, который уже работал с Рено Дастером, уйдет до полутора часов.

А у новичка (при наличии инструмента и хотя бы минимальных знаний) до трех часов.

Доброго дня друзья!
Как обещал отчитываюсь о проделанной работе по замене ремня ГРМ, начал сегодня в 8.30, закончил в 11.45 в общем ушло на все про все три с половиной часа, наверное при другом раскладе поехал бы в сервис, но отголоски отпуска заставили подтянуть поясок потому как хочется еще сгонять на рыбалку на недельку, ну в общем был куплен комплект ремня ГРМ GATES K055550XS, который мне благополучно привезли в воскресение, в комплекте все есть, ремень, ролики, болты с шайбами и заглушки распред валов, весь процесс описывать не буду, видосов на Ютубе море, остановлюсь на некоторых нюансах, первым делом снял колесо, включил шестую передаче, отверткой заблокировал тормозной диск и открутил болт крепления шкива коленвала, затем снял правую опору и крышку распредвала

На крышке видны следа работы ремня, после этого ослабил ремень привода доп агрегатов, очень удобно снимать, закрутив передний болт опоры в кузов и поставив, в моем случае квадрат10х10мм, на этот болт и блок двигателя, упереть в него накидной ключ на 16, затем спокойно снял ремень со шкива коленвала

затем снял шкив коленвала и нижнюю крышку ремня ГРМ

Немного остановлюсь на фиксации распредвалов и коленвала, никого не слушайте при замене, фиксируйте однозначно, работать намного спокойнее, фиксатор коленвала

как писал мне olegeus действительно длинноват, но я не стал укорачивать, а укоротил только ручку, оставил ее 25мм, этого вполне достаточно, пластина

тоже подошла четко, ничего дополнительно не закреплял,
при установке нового ремня пользовался деревянными клинышками, что бы зафиксировать ремень на распредвалах и коленвале вставлял между ремнем и ГБЦ на распредвалах и ремнем и блоком на коленвалу.
сама последовательность установки ремня, сразу поставил натяжной ролик, затем одел ремень на распредвалы, зафиксировал клиньями, затем на помпу и натяжной ролик, после чего аккуратно на шестерню коленвала, в принципе не торопясь все получается, уже затем поставил обводной ролик и потом натянул ремень., снял стопора и провернул 3-4 оборота, дальше все просто, собрал завел, все работает, в общем то ничего сверх сложного нет, при наличии некоторого опыта можно делать самому, в моем случае 3тр сэкономил.
Теперь по старому ремню и тд, при осмотре ремень вполне рабочий ни трещин ни видимого износа нет, обводной ролик тоже в идеальном состоянии, но вот на натяжном ролике вот такие наплывы

хотя на ремне нет никаких следов износа, такое впечатление, что ремень поменяли а ролик нет, хотя может быть я и ошибаюсь, по окончании работ на капот повесил наклейку

и сам не забуду, а вдруг продам машину, хоть будущий хозяин по ремню как я голову ломать не будет,
для работ использовал два домкрата

Очень нравится желтый домкрат, купил в этом году, для поездки на море, он в кейсе, и характеристики

шикарные для такого размера, Дастера поднимает без подкладок, но я с собой вожу кусок резины толщиной 20мм и размером 150х150мм очень удобно.
Если будет кому то полезен мой отчет буду рад, всем удачи и спасибо за дельные советы!

Проснувшись рано утром поехал к родителям менять ремень. В связи с тем что внезапно пошел дождь пришлось соорудить какую никакую крышу над головой.
Итак сняв правое колесо и положив машину на пенек, потому что домкрат еще понадобится да и просто чтобы она не грохнулась на меня приступил к операции.

Отогнув пластиковую заглушку открылся вид на болт шкива вспомогательных агрегатов. Открутил его с помощью папы. Включал пятую передачу, жал на тормоз, он крутил. Пытался блокировать зубцы маховика как указано в ЗР (За Рулем) но фигня какая то выходила.

Далее снимается воздуховод, и выковыриваются заглушки и ставится приспособа для фиксации распредвалов, которую сделал папа пока я снимал колесо, домкратил машину и так далее)

Для этого крутя за болт шкива коленвала ставил первый цилиндр в ВМТ и вставлял эту приблуду.
Далее состоялся поход в магаз за головками на 16 и 18. Первая чтобы открутить подушку двигателя, вторая — чтобы чтобы закрутить болт шкива

и снимаю подушку. На подушке кстати уже видны следы износа.

Далее откручиваю еще 3 болта и 2 гайки и снимаю алюминиевую крышку ГРМ

После этого открутив 6 болтов а не 5 как указано в мануале ЗР снимаю пластиковую крышку ГРМ и снимаю сам ремень который судя по всему еще в отличном состоянии…

Но раз уж снял то не ставить его обратно. Меняю на новый как и все ролики, котором еще ходить и ходить.

Внутри все сухо, только немного пыльно. Все отмываю от пыли

Помпа вроде чувствует себя хорошо, потеков никаких не видно. Тысяч 120 я думаю отходит. Вращается без люфтов и заеданий.

После того как снял ремень вставил сверло на 8 в отверстие для фиксации коленвала.

Убедился что коленвал зафиксирован, и никуда не проворачивается.
Старый ролик справа и новый слева

Вращаются как уже говорил прекрасно, без шелеста и люфта. Но решил поменять.

Вычистил все у зведочки коленвала. Тут было довольно много пыли.

И с помощью отца и какой то матери одели новый ремень. Распредвалы имеют небольшой ход туда-сюда даже будучи зафиксированы. В итоге ремень не попадает на пол зуба на вторую звезду. Делал следующим образом, одевал ремень на левую звездочку, и натягивал ремень на вторую. Хода люфта распредвалов хватало чтобы ремень оделся на вторую звезду. Далее пропускал ремень через ролики и одевал уже на нижнюю звезду коленвала. Не знаю насколько верно все сделал, но по другому я не представляю как можно сделать.

Далее вынул все фиксаторы, и провернул раза 4 коленвал за болт шкива. Выставил снова первый цилиндр в ВМТ и проверил распредвалы- фиксируются приблудой. По идее все должно быть ок. Клапана вроде не задевают о поршня))
Далее идет сборка в обратном порядке, отмыл так же все крышки от пыли и собирал.
Пластиковая крышка идет с резиновыми уплотнителями а вот алюминиевая просто одевалась сверху без прокладок и герметиков. Решил нанести герметик. Может будет меньше говна туда сыпаться.

Так потихоньку собираем все остальное.

Заодно решил заменить свечи. Прошел год как я катаюсь на них.

Одни из самых дешевых bosch.
Как оказалось не зря. Видно зря я не доставал и не продувал путем катушки после моек. Химия эта вступила в реакцию и покрыла белым налетом свечи и нутро катушек. Промыл карбклинером внутри, отковырял всю эту хрень. Но кстати движок вел себя абсолютно нормально, не троил и так далее. Так что после мытья обязательно надо доставать катушки и отмывать их от химии.
После того как собрал все обратно пришел момент заводить мотор. Сначала крутанул пару раз от стартера, со снятыми проводами от катушек. Вроде все нормально. Одеваю провода на катушки. Завожу. Затаил дыхание. Какое то клацание. В этот момент надо сказать отложил я нехилое количество кирпичей. Глушу. Закрываю крышку багажника. Одеваю впускной ресивер (вспомнил что эта хрень рогатая служит для того чтобы впуск тише работал). Завожу, клацание и загорелась пила. Все думаю приехали… Подключаю торк, читаю ошибку — пропуск зажигания пишет. Уфф думаю, не ошибка датчика распред\коленвала, иду к движку смотрю — не подключил четвертую катушку 🙂 Снимаю клемму на пол часа, пока инструмент собирал, подключаю клемму, завожу — завелся. Клацание ушло, пила тоже 🙂 Дал прогреться движку, погазовал, вроде все ок.
PS. Тянул болт шкива указанным моментом 40нм, но вот на 110гр почти что метровым рычагом дотянуть не смог)) Только градусов еще 30 подался и все. Надеюсь достаточно, не провернет ничего :)) А то наслышан страхов что проворачивает звездочку и гнет клапана

Засим самое трудоемкое и ответственное ТО выполнено. Машинка ночует у родителей, заглушки распредвалов еще не забрал с exista, а без них ехать не хочется. Думал масло не будет брызгать оттуда но что то брызжет все таки.

Технический специалист ЕвроАвто заменил ремень газораспределительного механизма в автомобиле Renault Duster. Двигатель модели F4R, 135 лошадиных сил, объем — 2 литра. Также он заменил помпу и залил новый антифриз.

Когда менять ремень ГРМ?

Регламент замены в Европе составляет 120 000 км или раз в 4 года. Российские производители рекомендуют обновление раз в 80 000 км. Не стоит откладывать процедуру. Да, она не из дешевых, но нежелание вовремя проводить обслуживание приводит к только к большим затратам. Так, в результате обрыва повредится двигатель, ремонт которого обойдется намного дороже. Согласитесь, проще планово ставить новые агрегаты и расходники, не подвергая себя опасности.

При демонтаже технический специалист ЕвроАвто обнаружил, что визуально ролики — в хорошем состоянии, ремень — без повреждений. Но поскольку по пробегу износ уже приличный, нужно менять!

Подготовка к замене ремня ГРМ

Для замены потребуется:
• комплект ремня с новыми роликами и болтами;
• новая помпа;
• антифриз;
• комплект фиксаторов для установки фаз ГРМ;
• прикладной инструмент.

Сначала необходимо обеспечить рабочее пространство.

Снимаем колесо, а после — защиту, чтобы получить доступ к коленчатому валу. Также нужно снять опору двигателя с кронштейном для более удобной работы с натяжителем приводного ремня.

Ослабляем натяжитель. Снимаем ремень, затем — корпус воздушного фильтра для доступа к заглушкам и установки фиксаторов. Извлекаем заглушки. При демонтаже они портятся, поэтому убедитесь, что заранее приготовили новые.

Нужно снять шкив коленвала и переднюю крышку, чтобы добраться до ремня ГРМ. Обратите внимание: внизу есть заглушка, которую потребуется демонтировать. После переходим к установке фиксатора коленчатого вала. Предварительно выставим верхнюю мертвую точку. Для этого вкручиваем старый болт в коленвал, вращаем по часовой стрелке. При выставлении точки ориентируемся на расположение распредвалов.

После вставляем их фиксатор и ослабляем болты на шестернях. Необходимо удерживать сами звездочки распредвалов специальным приспособлением. Не надейтесь на фиксатор: он может быть изогнут, из-за чего валы будут стоять не в метках. А это повлечет неисправность двигателя.

Болты не выкручиваем, чтобы при установке нового ремня и его натяжении была точно выполнена установка фаз газораспределения. Болты затягиваем в последнюю очередь по завершении процедуры. Ослабляем натяжитель ремня ГРМ, снимаем агрегат, натяжной и обводной ролики.

Замена помпы и сальников

Перед установкой нового ремня снимаем помпу. Обратите внимание: несмотря на предварительный слив антифриза, часть вещества остается в блоке. Поэтому поставьте специальную емкость, чтобы не разлить охлаждающую жидкость.

Снимаем старую прокладку помпы и очищаем от герметика посадочное место. Переходим к установке новой помпы.

Если ставится прокладка, то герметик не нужен. Обратите внимание, что каждый болт должен быть установлен на свое место. Конечную затяжку производим с регламентированным усилием динамометрическим ключом.

После установки новой помпы можно приступить к обратной сборке, но предварительно оцените состояние сальников. Они могут потечь до следующей замены, даже если сейчас выглядят нормально. Так что лучше поставить новые сальники вместе с заменой ремня ГРМ и этим продлить его ресурс.

Аккуратно поддеваем старый сальник, чтобы не повредить посадочную поверхность коленвала. Зачищаем и обезжириваем ее, наносим на внутреннюю кромку смазку. Если сальник сделан из тефлона, смазка не потребуется. Необходимо обезжирить поверхность и использовать специальную втулку для установки на вал. Чтобы избежать течи масла, выждите минимум четыре часа.

После установки сальников возвращаем шкив коленвала на место. Он устанавливается строго в одном положении, чтобы шпонка совпала с прорезью.

Установка новых роликов и ремня

На ролике натяжителя есть выступ, на головке блока цилиндра — выемка для него. Соответственно, ролик вставляется в одном положении. Совмещение двух меток означает правильное натяжение.

Новый ремень нельзя перегибать из-за стекловолокна в составе. Кроме того, помните, что натяжка должна происходить только при полностью остывшем моторе. Надеваем ремень на коленчатый вал, затем на помпу, обводной и натяжной ролики и одновременно с шестерней выпускного распредвала. Теперь приступаем к натяжению ролика.

Затяжка гайки производится динамометрическим ключом. Коленчатый вал и распредвалы зафиксированы, ремень натянут — можно закручивать гайки шестерен распредвалов.

Следующий шаг — затяжка заглушки фазорегулятора. Выкручиваем фиксаторы коленвала и распредвалов. С помощью старого болта проворачиваем коленвал на два оборота. Снова ставим фиксаторы, проверяем натяжение ремня и приступаем к обратной сборке.

Замена ремня ГРМ Рено Дастер 1.6 требуется раз в 60 тысяч километров пробега или раз 4 года. Даже если ваш автомобиль просто стоит, то менять ремень нужно обязательно. Проблема в том, что со временем резина ремня ГРМ «стареет», теряет свою эластичность и растрескивается. Поэтому не стоит игнорировать данное правило, ведь при обрыве ремня Renault Duster клапана гнет в обязательном порядке!

Процесс замены ремня ГРМ на Дастер 1.6 довольно серьезная операция, поэтому потребует довольно много времени и терпения. Кстати, на новом Рено Дастер с двигателем 1.6 (114 л.с.) в ГРМ установлена цепь! Но об этом поговорим как нибудь в другой раз. А пока к замене ремня газораспределительного механизма.

Собственно кроме натяжного и обводного (паразитного) роликов в процессе участвует и шкив водяного насоса (помпы). Поэтому при замене ремня обязательно исследуйте помпу на подтеки, чрезмерный люфт. В случае нехороших признаков и подозрений вместе с ремнем ГРМ меняйте еще и помпу Дастер.

Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры двигателя Рено Дастер, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу. Вынимаем держатель жгута проводов из отверстия кронштейна опоры. Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ. Тем же инструментом отворачиваем три болта крепления опоры к кузову. Снимаем правую опору силового агрегата.

Теперь надо добраться до ремня. Головкой «на 13» отворачиваем три болта и две гайки крепления верхней крышки привода ГРМ.Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

Головкой «на 18» проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов и визуально оцениваем состояние ремня привода ГРМ. Оценить натяжение ремня можно по расположению указателей автоматического натяжного устройства ремня.

Если подвижный указатель смещен относительно неподвижного:

— против часовой стрелки — натяжение ремня недостаточно;

— по часовой стрелке — ремень перетянут.

В обоих случаях следует отрегулировать натяжение ремня. Это пригодится вам и при установке нового ремня.

Для регулировки натяжения ремня в нижней крышке привода ГРМ выполнен лючок, закрытый крышкой (для наглядности показано на снятой крышке). Потянув вверх, снимаем крышку лючка.

Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке, натягивая ремень.

Удерживая ролик в нужном положении, затягиваем гайку крепления натяжного устройства. Провернув коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, снова проверяем натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировку. Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.

Для замены ремня привода ГРМ снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

При отворачивании болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов необходимо заблокировать коленчатый вал от проворачивания. Для этого помощник должен включить пятую передачу и нажать на педаль тормоза. Если при этом отвернуть болт крепления шкива не удается из-за проворачивания коленчатого вала, то вал необходимо застопорить. Чтобы получить доступ к зубчатому венцу маховика, следует демонтировать датчик положения коленчатого вала.

Для этого отворачиваем два болта головкой «на 10». Снимаем датчик.

Вставляем через окно в картере сцепления монтажную лопатку между зубьями венца маховика, предназначенными для пуска двигателя стартером. Внимание! Не повредите поверхность зубьев, необходимых для работы датчика положения коленчатого вала (они значительно крупнее).

Головкой «на 18» отворачиваем болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Вынимаем болт с шайбой. Снимаем шкив привода вспомогательных агрегатов.

При затруднении в снятии шкива равномерно поддеваем его с разных сторон монтажной лопаткой. Снимаем верхнюю и нижнюю крышки привода ГРМ.

Для снятия нижней крышки привода ГРМ головкой «на 8» отворачиваем четыре болта ее крепления. Снимаем нижнюю крышку.

На шкивах коленчатого и распределительных валов нет специальных установочных меток.

Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра.

Для проворачивания коленчатого вала вворачиваем на место болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов, установив между шайбой болта и торцом вала проставку (втулку или набор шайб).

Теперь нам необходимо заблокировать от проворачивания коленвал и распредвалы. Для блокировки распредвалов необходимо снять пластиковые заглушки в левом торце головки блока цилиндров. Для чего снимаем резонатор воздушного тракта. Пластиковые заглушки можно просто проткнуть отверткой, правда потом придется поставить туда новые заглушки.

Теперь смело снимаем старый ремень и устанавливаем новый ремень ГРМ. Ослабив ключом «на 13» затяжку гайки крепления натяжного устройства, поворачиваем ролик против часовой стрелки, уменьшая натяжение ремня привода ГРМ. Вместе с ремнем откручиваем натяжной и обводной ролик. Для того, что бы открутить обводной ролик понадобится Torx T-50.

При установке нового ремня привода ГРМ, на котором нанесены стрелки, ориентируем его так, чтобы стрелки совпали с направлением движения ремня (по часовой стрелке). Всего у ремня должно быть ровно 131 зубец (ширина ремня — 25,4 мм)

Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого вала, насоса охлаждающей жидкости и шкивы распределительных валов.

Затем одновременно надеваем ремень на ролик натяжного устройства и устанавливаем устройство на шпильку корпуса насоса охлаждающей жидкости. При установке натяжного устройства вставляем отогнутый конец кронштейна в углубление корпуса насоса охлаждающей жидкости.

Выворачиваем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров. Вынимаем пластину из пазов распредвалов. Регулировку ремня проводим по методу описанному выше. Собираем все в обратной последовательности.

За окном декабрь, минус 20 и снег, а в гараже тепло светло, в кружке кофе, а на яме Рено Дастер с двигателем 2,0 замена ремня ГРМ на 62 тыс. км пробега, а еще свечей и масла, хорошо хоть помпу не меняем.

Из умной книги мы знаем, что периодичность замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма на Renault Duster каждые 60 000 км пробега или раз в 4 года в зависимости от того что наступит раньше.

А поскольку при обрыве ремня ГРМ на данном двигателе загнет все клапана, лучше не увеличивать данный интервал.

По независящим от меня причинам, после вчерашнего, некоторые фотки не получились, придется заменить их на свеженайденный в глобальной паутине, да простит меня мой читатель и известный авто журнал.))

Необходимый инструмент и приспособления

Нам понадобится набор ключей и головок в котором должны быть головки на 16 и 18. Так же понадобится набор фиксаторов коленвала и распредвалов. Можно купить заводской или изготовить самому, для фиксации коленчатого вала подойдет обычное сверло на 8 а для распределительных валов доработанный болгаркой уголок. Я до сих пор пользуюсь самодельными, чертежи приложены снизу.

Подготовительные операции

Даем двигателю остыть, вывешиваем правую сторону и снимаем переднее правое колесо. Снимаем пластиковый брызговик. А теперь самое интересное.

Пошаговая инструкция замены ремня ГРМ

Обязательно через дощечку чтобы не повредить картер.

Откручиваем крепление правой подушки двигателя (Головка на 16) и снимаем ее.

Откручиваем две гайки и три болта крепления верхней крышки ремня ГРМ (Головка на 13), снимаем крышку.

Снимаем патрубок с дроссельной заслонки вместе с резонатором.

За ним на головке блока цилиндров расположены две пластиковые заглушки, проткнув отверткой их выковыриваем.

Установка верхней мертвой точки

За болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов проворачиваем коленчатый вал по часовой стрелке (Головка на 18). Обязательно по часовой стрелке.

Проворачиваем до тех пор, пока пазы на торцах распредвалов не встанут в одну линию параллельно оси ГБЦ и будут смещены выше центральной оси. После чего вставляем наш фиксатор.

Откручиваем болт шкива вспомогательных агрегатов. Временно удаляем фиксатор распределительных валов. Включаем пятую передачу, блокируем задние колеса ручником и подставляем упоры. Вставляем в вентиляционное отверстие тормозного диска отвертку немного ниже суппорта и легким движением руки откручиваем болт. Это касается механической КПП. В случае АКПП придется снять пластмассовый держателя жгутов проводов у соединения корпуса КПП и блока цилиндров.

Застопорить коленвал вставив отвертку между зубчатым венцом маховика и корпусом КПП.

Откручиваем пять болтов на 8 крепления нижней пластиковой крышки ремня ГРМ.

Выкручиваем заглушку. Головка Е14.

После того как мы открутим болт коленвала пазы на распредвалах немного сместятся, необходимо вернуть поршня в положение ВМТ. Не выключая пятой передачи, проворачиваем тормозной диск правого колеса по часовой стрелке до момента, когда пазы снова встанут в одну линию, устанавливаем фиксатор. В отверстие вместо заглушки вставляем хвостовик сверла на 8 длинной не менее 70 мм, он должен зайти в паз на шике коленвала и заблокировать его от проворачивания в любую сторону.

Снимаем старый ремень ГРМ

Ослабляем гайку крепления натяжного ролика и при помощи шестигранника проворачиваем его против часовой стрелки ослабляем натяжение ремня.

Снимаем старый ремень ГРМ.

Полностью откручиваем гайку и снимаем натяжной ролик.

Установка нового ремня ГРМ

Устанавливаем на место опорный ролик, не забываем про втулку. далее натяжной ролик таким образом, чтобы отогнутый конец его кронштейна зашел в паз на головке, гайку не затягиваем.

Устанавливаем на место новый ремень ГРМ, обязательно по направлению вращения указанному стрелками на самом ремне, следим что бы ветвь ремня между зубчатым шкивом коленвала и распредвала впускных клапанов была натянута. Натягиваем ремень ГРМ. Шестигранником проворачиваем натяжной ролик по часовой стрелке до того момента как метки 1 и 2 на ролике встанут друг на против друга. Затягиваем гайку.

Снимаем все наши фиксаторы, проворачиваем коленвал два оборота и проверяем правильность фаз газораспределения, фиксатор коленвала и распредвала должны без усилий встать на свои места, так же проверяем натяжение ремня ГРМ. Если все совпало устанавливаем на место заглушку коленвала и две заглушки распредвалов. Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию.

Болт коленвала обязательно заменить на новый и затянуть моментом 40 Н/м, после довернуть на 110 градусов.

Так же существует и второй способ замены ремня, при котором ничего не фиксируется а на шкивах и самом ремне ставятся метки маркером и после переносятся на новый ремень ГРМ. Я не рекомендую им пользоваться особенно людям без опыта авто ремонта, так как велик шанс ошибки.

Все очень просто, процедура замены занимает примерно 3 часа и может быть проведена в простом гараже.

Собственно кроме натяжного и обводного (паразитного) роликов в процессе участвует и шкив водяного насоса (помпы). Поэтому при замене ремня обязательно исследуйте помпу на подтеки, чрезмерный люфт. В случае нехороших признаков и подозрений вместе с ремнем ГРМ меняйте еще и помпу Дастер.

Вынимаем из держателей, расположенных на кронштейне опоры двигателя Рено Дастер, трубки подвода топлива к рампе и подвода паров топлива к ресиверу. Вынимаем держатель жгута проводов из отверстия кронштейна опоры. Головкой «на 16» отворачиваем три болта крепления кронштейна опоры к верхней крышке привода ГРМ. Тем же инструментом отворачиваем три болта крепления опоры к кузову. Снимаем правую опору силового агрегата.

Теперь надо добраться до ремня. Головкой «на 13» отворачиваем три болта и гайки крепления верхней крышки привода ГРМ. Снимаем верхнюю крышку привода ГРМ.

Проверяем натяжение ремня ГРМ. При установке нового ремня ГРМ вам будет необходимо правильно отрегулировать натяжной механизм. Для этого на натяжном ролике есть специальные метки.

При нормальном натяжении ремня подвижный указатель должен совпадать с выемкой неподвижного указателя натяжного ролика. Для регулировки правильности натяжения ремня понадобится ключ на «10» и 6-гранник на «6».

При установке нового ремня накидным ключом «на 10» ослабляем затяжку гайки крепления натяжного ролика и шестигранником «на 6» поворачиваем ролик по часовой стрелке (натягивая ремень) до момента совмещения указателей. Но до этого момента предстоит еще снять старый ремень и поставить новый.

Первое и важное мероприятие, это открутить болт шкива коленвала. Для этого необходимо заблокировать шкив от прокручивания. Можно попросить помощника включить пятую передачу и нажать на тормоз, но если такой способ не подходит, есть альтернативный вариант.

Вынимаем пистон креплений пластмассового держателя жгутов проводов к картеру сцепления. Отводим держатель со жгутами проводов от картера сцепления. Теперь можно взять шлицевую отвертку и сунуть её между зубьями венца маховика.

Обычно такой метод помогает открутить болт довольно быстро.

Головкой «на 8» отворачиваем пять болтов крепления нижней крышки привода ГРМ.

Перед снятием ремня привода ГРМ необходимо установить коленчатый и распределительные валы в положение ВМТ (верхней мертвой точки) такта сжатия 1-го цилиндра. Теперь нам надо заблокировать коленвал от проворачивания. Для этого откручиваем головкой E-14 специальную технологическую заглушку в блоке цилиндров.

Вставляем в отверстие блока цилиндров установочный палец — стержень диаметром 8 мм и длиной не менее 70 мм (можно использовать хвостовик сверла диаметром 8 мм). Это заблокирует коленвал от проворачивания во время замены ремня ГРМ Рено Дастер с 2-литровым двигателем.

При нахождении коленчатого вала в положение ВМТ поршней 1-го и 4-го цилиндров палец должен войти в прямоугольный паз на щеке коленчатого вала и заблокировать вал при попытке провернуть его в ту или иную сторону. При правильном положении коленчатого вала шпоночный паз на его носке должен расположиться между двумя ребрами крышки блока цилиндров. Фото далее.

Для того, что бы заблокировать распредвалы от проворачивания проделываем следующие операции. Для блокировки распредвалов необходимо снять пластиковые заглушки в левом торце головки блока цилиндров. Для чего снимаем резонатор воздушного тракта. Пластиковые заглушки можно просто проткнуть отверткой, правда потом придется поставить туда новые заглушки.

Вот теперь можно смело снимать ремень и ставить новый. Ослабляем ключом «на 10» затяжку гайки крепления натяжного ролика. Шестигранником «на 6» поворачиваем ролик против часовой стрелки, ослабляя натяжение ремня. Снимаем ремень, также заменяем натяжной и опорный ролики. Новый ремень должен иметь 126 зубьев и ширину — 25,4 мм. При установке обратите внимание на стрелки на ремне, это направления движения ремня (по часовой стрелке).

Устанавливаем ремень на зубчатые шкивы коленчатого и распределительных валов. Заводим переднюю ветвь ремня под шкив насоса охлаждающей жидкости, а заднюю ветвь — под натяжной и опорный ролики. Регулируем натяжение ремня привода ГРМ (см. выше). Вынимаем установочный палец из отверстия в блоке цилиндров и снимаем приспособление для фиксации распределительных валов. Проворачиваем коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке до момента, пока пазы на торцах распределительных валов не займут нужного положения (см. выше). Проверяем фазы газораспределения и натяжение ремня и при необходимости повторяем регулировки. Устанавливаем на место резьбовую пробку и запрессовываем новые заглушки распределительных валов. Дальнейшую сборку двигателя выполняем в обратной последовательности.

Было тихое февральское утро, да еще и понедельник никакого желания работать, но тут появился он! Рено Дастер, замена ремня ГРМ, роликов, помпы и свечей с фильтром. Ну что ж, приступим. Периодичность замены зубчатого ремня привода газораспределительного механизма, в соответствие с техническим регламентом, каждые 60 тыс. км пробега, или 4 года эксплуатации в зависимости от того что наступит раньше.

Внимание! При обрыве зубчатого ремня привода газораспределительного механизма приводит к встречи всех 16 клапанов с поршнями и как следствие долгому и дорогому ремонту мотора!

Что бы всего этого избежать рекомендуем с периодичностью раз в 20 тыс. км проверять состояние ремня ГРМ, он не должен иметь видимых повреждений, отслоение резины или ткани, следов масла.

При появление любых признаков ремень заменить.

Необходимый инструмент и приспособления

Поскольку это Renault Duster нам понадобится «Набор фиксаторов для двигателей Renault-Nissan K4J, K4M, F4P, F4R» цена вопроса около 2500, или можно изготовить самому, чертежи прилагаются. Набор ключей и головок, обязательно 15, 16, 18, а также шестигранники и биты Torx.

Подготовительные операции

• Обязательно даем двигателю остыть.
• Снять защиту двигателя.
• Поддомкрачиваем автомобиль, снимаем переднее правое колесо и пластиковый брызговик.
• Выкручиваем свечи, нам их все равно менять, так будет легче крутить коленвал.
• Если планируется замена водяного насоса, подготавливаем емкость куда будем сливать антифриз.

Сливать антифриз будем через сливное отверстие в помпе, в блоке сливной пробки не предусмотрено.

Пошаговая инструкция

1. Домкратом немного приподымаем двигатель, обязательно подложив дощечку под картер.
2. Демонтируем правую опору двигателя, 5 болтов на 16.

Выставляем верхнею мертвую точку

1. Проворачиваем коленвал обязательно по часовой стрелке, до того момента как прорези в торцах распредвалов не займут параллельное оси ГБЦ положение. Короче, встанут на одну линию и можно будет вставить наш фиксатор. Фиксатор пока не вставляем, немного проворачиваем коленвал назад.

Замена помпы

1. Сливаем антифриз открутив болт на 13.

Болты затягиваем равномерно в несколько проходов.

Установка нового ремня ГРМ

Обязательно проворачиваем коленвал по часовой стрелки, в противном случае будет приложено повышенное усилия к механизмам газораспределения.

Устанавливаем все детали в порядке обратном снятию.

Все предельно просто, для данной процедуры не требуется даже смотровая яма, можно сделать все своими руками в простом гараже без обращения в автосервис.

Видео замена ремня ГРМ Рено Дастер 1,6

Надеюсь информация была полезна всем владельцам Рено Дастер и тем кто планирует покупку данного аппарата.

Авто: duster 4×4 dci 2013 OF EGR, ММС Delica D5 DID 2017, Была до 07 2016РодненькаяMMC L300Delica 4×4 1993

Если авто было куплено то менять однозначно в не зависимости от утверждений старого владельца-иначе себе дороже выйдет.делов то на копейку даже если не самому,думаю в 5ку можно уложиться.

__________________
У автомобиля может быть любой двигатель, с условием что он ДИЗЕЛЬНЫЙ. ИМХО.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»

А вот и нет. Внешний вид ремня,ни разу не показатель. При замене,на предыдущем Дастере ремня,в 60 т. км.,убедился в этом.

Если авто было куплено то менять однозначно в не зависимости от утверждений старого владельца-иначе себе дороже выйдет.делов то на копейку даже если не самому,думаю в 5ку можно уложиться.

Не для всех 5000 руб. копейка, да после покупки машины. Были бы деньги, то автор темы купил бы новую машину.

Авто: duster 4×4 dci 2013 OF EGR, ММС Delica D5 DID 2017, Была до 07 2016РодненькаяMMC L300Delica 4×4 1993

Но экониммия может загнать на 30ку как минимум,Вы видели хоть раз последствия обрыва ремня ГРМ на моторах с регулировкой клапанов стаканчиками,начиная от выдранных бугелей .разлетевшегося рапредвала на 2-3 фрагмента.загнутыми клапанами, и это как минимум а есть еще поршни и шатуны.Можно конечно испытать судьбу и может повезет и ничего не случиться.но это не тот узел что бы экономить .лучше не купить комплект резины.или чего то другого.даже можно масло не поменять если уж на то пошло,вреда меньше будет.
Человек спрашивает надо ли менять после покупки -ответ ОДНОЗНАЧНО НАДО ИМХО.
Я только поменял на 66тыс.ремень в идеальном состоянии,но он и должен быть в идеале даже после 100тыс но это не значит чито не нужно менять.причем с каждой заменой интервалы нужно сокращать .след раз наверное поменяю на 115-120,износ шестерен, могут потеть сальники,потихоньку что и не сразу увидешь, это все сокращает сильно срок службы ремня ГРМ

__________________
У автомобиля может быть любой двигатель, с условием что он ДИЗЕЛЬНЫЙ. ИМХО.
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»