Как избавиться от запаха автомобиля: простые приемы

Перед тем как приступить к «прикуриванию», следует убедиться, что проблема — именно в севшем аккумуляторе. При разряженной АКБ стартер крутит медленно или машина вообще не подает признаков жизни.

Однако не стоит «прикуривать», к примеру, если у проблемной машины нормально работает стартер, прокручивается вал двигателя (это тоже хорошо слышно), но мотор не оживает.

Виновник проблемы с пуском в таком случае, скорее всего, не аккумулятор. Проблему может создавать, к примеру, неисправный стартер (слышен холостой звук его работы при включении зажигания) или генератор, который не заряжает (или заряжает недостаточно) аккумулятор, а у последнего в итоге не хватает заряда, чтобы запустить двигатель. Или, как вариант, запуск бывает невозможен из-за выхода из строя датчиков различных систем. К примеру, у некоторых моделей в случае отказа датчика включения сцепления блок управления не даст команду на запуск мотора.

Случается, что плюсовую клемму «донорской» батареи соединяют с минусовой клеммой АКП реципиента наоборот. При такой ошибке гарантированно откажет электроника и, возможно, поплавятся провода, будьте внимательны.

Частой ошибкой является также подсоединение от машины к машине сначала минусовых проводов.

При таком раскладе вполне можно ненароком задеть плюсовой клеммой о металл подкапотного пространства или корпус двигателя. В результате провода заискрят, а гремучий газ, скапливающийся под крышкой батареи старых аккумуляторов (из-за пониженного электролита), равно как масляные загрязнения моторного отсека, могут спровоцировать возгорание и взрыв.

Правильный же алгоритм подсоединения «крокодилов» следующий. «Плюсовой» провод донорской батареи подаем к «плюсовой» клемме АКБ неисправного автомобиля. Минусовой провод соответственно сажаем на кузов или неокрашенные части двигателя прикуриваемого автомобиля.

Одно из важнейших правил при «прикуривании» — мотор, зажигание и все электроприборы «донора» должны быть выключены. В противном случае при подаче разряда генератор, блок-контроллер электропитания и все остальные потребители тока получат сверхнагрузку от стартера второго автомобиля и могут выйти из строя. Или, как вариант, на панели приборов загорятся индикаторы сразу нескольких ошибок. Чтобы их скинуть, недостаточно будет просто снять клеммы с аккумулятора. Придется ехать к дилеру и устранять проблему с применением спецоборудования.

Иногда водители не принимают в расчет также следующий фактор — аккумуляторы двух машин должны быть сопоставимой емкости.

К примеру, микролитражке не стоит пытаться завести грузовик. Не стоит также бензиновым машинам «оживлять» АКБ автомобилей с дизельными моторами.

Автомобили на солярке потребуют значительно больше тока, чтобы провернуть коленвал двигателя. В итоге батарея «донора» может потерять весь заряд. Еще один запрет — на «прикуривание» старых автомобилей (например «Жигулей» и «Москвичей» с карбюраторными силовыми агрегатами от АКБ машин с современным инжекторным впрыском). Риск выхода из строя электроники у донора в этом случае повышается, особенно если мотор «раздающего» включен.

Стартерные провода должны иметь сечение, выдерживающее пусковой ток не менее 150 А. А именно — рекомендуется, чтобы сечение было не меньше 16 мм.

В противном случае тонкие провода могут оплавиться. Кроме того, чем тоньше провод, тем меньшую мощность он может без существенных потерь передать от машины-«донора». В то же время, если вы используете для «прикуривания» тонкие провода, то используйте по паре тонких проводов как между «плюсами», так и между «минусами».

Кроме того, тонкие провода можно использовать для подзарядки без включения моторов и у «донора», и у «реципиента». Оно к тому же еще и безопаснее. Ведь если зажигание не включено ни у одной из машин, то резкие перепады напряжения, которые могут навредить электронике, исключены.

Понятно также, что провода должны быть в исправном состоянии — с качественными контактами на «крокодилах» и неповрежденной изоляцией. Старайтесь использовать провода средней или большой длины (около 3-5 метров). В противном случае вы можете столкнуться с неудобствами во время работы.

Внимание! Данный сайт использует cookie-файлы, а также собирает данные об IP-адресе и местоположении для его функционирования. Продолжая использовать данный ресурс, вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

От неприятного сюрприза в виде резкой разрядки АКБ не застрахован ни один автовладелец. Особенно актуальна это проблема зимой, когда после ночевки машины в холодном гараже или на морозе стартер не способен раскрутить коленвал двигателя из-за отсутствия достаточных пусковых токов. Оптимальный выход из ситуации – перенос батареи в теплое помещение с дальнейшим восстановлением напряжения и емкости специальным зарядным устройством. Если такой вариант не подходит, можно «прикурить» севший аккумулятор от схожей по параметрам АКБ, установленной в другом автомобиле.

Донор и реципиент

Со стороны прикуривание авто напоминает процедуру прямого переливания от «дарящего» (донора) к «принимающему» (реципиенту). Здесь кровь – электрический ток, вены – аккумуляторы, иголки – клеммы-крокодилы, трубки – изолированные провода. Как и в медицине, важны совместимость, корректный выбор оборудования и порядка действий, соблюдение «стерильности», чтобы избежать возгорания.

Основные ошибки прикуривания авто:

Эти нарушения способны нанести серьезные повреждения не только АКБ, но и электросистемам обоих автомобилей. Чтобы избежать поломок, следует придерживаться корректного порядка действий и четко соблюдать меры предосторожности.

Правильное прикуривание от чужого аккумулятора

Очень важно соблюдать полярность, чтобы избежать короткого замыкания. Не стоит доверять визуально симметричному расположению АКБ, которые могут иметь конструктивное исполнение с прямой и обратной полярностью. Единственный правильный ориентир – заводская маркировка на корпусе.

Теоретически прикуривание авто с севшим аккумулятором будет успешным и при присоединении отрицательного крокодила не к «массе», а к клемме «–» на батарее. Но на практике такая схема подключения приводит к ускоренному разряду АКБ-донора, особенно в мороз. Еще одной особенностью минусового «крокодила» является сильная искра при подаче пускового тока на стартер. Если под капотом присутствуют остатки масла или бензина, возникает серьезная угроза пожара. Именно поэтому перед прикуриванием необходимо вытереть на двигателе и внутренних поверхностях кузова все подозрительные пятна.

Количество попыток

Прикуривание автомобиля от батареи другой машины имеет количественные ограничения. Нельзя бесконечно нагружать донорский АКБ без риска глубокой разрядки, даже если это качественный австрийский автоаккумулятор Banner или мощный «американец» Exide. Оптимальное количество неудачных пусков – 2-3 (максимально-допустимое – 4-5).

Необходимо соблюдать два простых правила выбора автомобиля-донора для параллельного присоединения к севшей батарее. Первое условие касается одинакового рабочего напряжения и всегда выполнимо, поскольку большинство АКБ для легковых и коммерческих авто имеют 6-баночную конструкцию, генерирующую 12В. Исключения связаны с мототехникой (6В) и тяжелыми грузовиками, автобусами, спецтехникой (24В).

Второе требование более значимо и часто становится проблемой в нештатных ситуациях на трассе или в малонаселенной местности. Недопустимо, чтобы емкость аккумулятора прикуриваемого авто была больше, чем у донора. В такой ситуации высока вероятность быстрого разряда работающей батареи без достижения достаточных пусковых токов на стартере реципиента.

Правильные провода для прикуривания автомобиля

Приняв решение купить авто аккумулятор Bosch, Delkor, «Зверь» или любой другой марки, стоит сразу приобрести качественные провода прикуривания. Это важнейший элемент запуска двигателя от автомобиля-донора, к которому предъявляются очень жесткие требования по материалам и конструкции:

Даже в тех комплектах стартер-кабеля, где оба проводника одного цвета, окрас крокодилов всегда разный. Не стоит увлекаться большой длиной стартерного провода. Этот тот случай, когда удобство вредит качеству, поскольку каждый метр «съедает» 0,5 вольта напряжения. Также следует избегать тонких моделей, подверженных ускоренному термоэлектрическому износу. При прохождении через них тока 300-400 ампер быстро выгорает медный сердечник и плавится внешняя оболочка. Технико-эксплуатационные свойства алюминиевых вариаций мало чем уступают медным по электрике, но не выдерживают регулярных нагрузок на излом

Для самостоятельного изготовления проводов прикуривания следует использовать силовой кабель в негорючей изоляции, например, ВВГнг или ПВСнг, сечением 20-25 мм2. Вместо «крокодилов» могут использоваться наконечники или торцевые петли.

Можно ли прикуривать от заведенной машины

Для современных авто-доноров такая практика чревата серьезными техническими проблемами, поскольку, кроме АКБ, в коммутационных процессах участвуют генератор и электронный блок управления. Резкие перепады напряжения при запуске авто-реципиента создают чрезмерную нагрузку на контроллеры и электросистемы, провоцируя мгновенные поломки или сокращая ресурс оборудования. Многие рекомендуют отключать минусовую клемму машины-донора при прикуривании, чтобы изолировать электросхемы от воздействия авто-реципиента.

Пуско-зарядные устройства и бустеры

Сейчас можно не только удобно купить аккумулятор для авто с доставкой, но и беспроблемно подобрать оптимальное ПЗУ для его регулярного обслуживания. Универсальный прибор служит для корректного восстановлении емкости АКБ от сети 220В. Он способен запускать двигатель как с предварительной частичной подзарядкой, так и моментально при глубоком разряде. Важной особенностью пуско-зарядных устройств являются высокие стартерные токи в 400-700 и больше ампер.

Особняком стоят компактные пусковые устройства – бустеры (джамп-стартеры), которые полностью автономны и выступают эффективной альтернативной прикуриванию от другой машины. Стандартно укомплектованы «крокодилами» и емкими литий-полимерными батарейками. Одного заряда достаточно для 4-5 успешных пусков силой 150-1000 ампер. С бустерами отлично взаимодействуют зарубежные АКБ, например, аккумуляторы для автомобиля Hankook (производитель AtlasBX Co. Ltd Южная Корея), и отечественные бренды «Зверь», «Аком», «Титан-Стандарт», «Сибирь».

Проблема, как правильно прикурить авто, рано или поздно возникает перед каждым автовладельцем. Она больше актуальна для людей, которые мало или нерегулярно эксплуатируют машину, из-за чего на АКБ существенно влияет эффект саморазряда. Именно поэтому важно иметь в багажнике комплект надежных стартерных проводов и уметь их применять. Основные моменты запуска двигателя от авто-донора – соблюдение полярности, правильная последовательность установки (демонтажа) зажимов-крокодилов, совместимость батарей и безопасность бортовой сети.

Если АКБ регулярно теряет напряжение и емкость, особенно при снижении температуры или непродолжительном простое, стоит задумать о замене. Сейчас можно дорого сдать автомобильный аккумулятор в Москве и значительно сэкономить на приобретении новой батареи с длительной гарантией и многолетним сроком службы.

Отправляя форму, вы даете согласие на обработку персональных данных и принимаете .

Вы здесь

Само собой речь не пойдет о времени суток, но времена года и погода роль, тем не менее, играют. Следует запомнить, что:

— в дождливую погоду надо аккуратно обращаться с проводами и контактами, используемыми при «прикуривании». Попадание обильного количества влаги на «создаваемую цепь» может привести к негативным последствиям для любого из автомобилей.

— в жаркую погоду следует помнить, что электролит (рабочая жидкость АКБ) может испаряться. Аккумулятор, в котором низкий уровень электролита будет плохо заряжаться и возможно даже не зарядится, что плохо для АКБ, с которого происходит «прикуривание». Соответственно низкий уровень электролита в АКБ-доноре (аккумулятор с которого пытаются прикурить севший АКБ), зачастую приводит к тому, что садятся оба АКБ.

— в морозную погоду завести машину с севшим АКБ намного труднее. Но главное в данном случае не испытывать судьбу тем кто дает «прикурить». Автомобиль-донор должен быть полностью прогрет и заводиться со своего АКБ самостоятельно.

— следует использовать специальные провода (пример на рисунке выше). Лучше всего морозостойкие с минимальным напряжением 250 ампер. Чем короче провода, тем меньше сопротивление – обычно оптимальной длинной считается полтора-два метра. Провода должны иметь хорошую защитную оболочку, желательно мягкую, чтобы не дубела и не ломалась. вк. ком/autobap Сами провода должны быть медными. Соединение концов проводов с зажимами обязательно должно быть на пайке – простого обжима недостаточно. На самих «крокодилах» тоже не помешает изолирующее покрытие, и обязательны острые «зубы» для наилучшего контакта. Оптимальный диаметр провода 9-12мм.

— автомобиль-донор должен свободно заводиться со своего АКБ. Если «донор» сам «прикуривался», то заводить с него кого-либо крайне нежелательно до тех пор, пока его АКБ полностью не восстановит зарядку.

— производя прикуривание севшего АКБ надо строго соблюдать правила прикуривания и последовательность подключения проводов.

— оба аккумулятора должны иметь одинаковое напряжение. Т. е. если севший АКБ имеет напряжение 12В, то и заряжающий донор тоже должен быть 12В. Прикуривать 12В от 24В или наоборот НЕЛЬЗЯ.

Знаний всего вышеописанного еще не достаточно для выполнения «прикуривания». Обязательно надо знать последовательность действий. Но перед тем как узнать основные правила, следует понять несколько простых принципов работы сети.

В отличие от аккумулятора, генератор выполняет роль токоисточника лишь при заведенном двигателе. При этом он отдает часть тока на аккумулятор, возвращая ему заряд, потраченный на пуск двигателя и постоянно подпитывая АКБ, также продолжающий отдавать часть заряда на цепь приборов автомобиля, подключенных к АКБ или независящих от генератора.

Аккумулятор это первоисточник тока автомобиля. От АКБ питается огромная масса приборов и датчиков электроцепи автомобиля. Но кроме этого АКБ это единственный источник тока позволяющий завести авто. Происходит все довольно просто: АКБ имеет два выхода «+» и «-«. Минус подключен к корпусу авто и блоку двигателя создавая таким образом массу для электроцепи авто. Плюс АКБ подключен к стартеру и основным источникам «жизни» авто (обычно блок предохранителей и компьютер – в простонародье «мозг»). При включении зажигания стартер запускает двигатель (конкретно в подробности вдаваться не будем). В свою очередь двигатель при помощи приводного ремня крутит генератор, который начинает вырабатывать ток. Исходя из описанного, можно понять, что прикуривая севший АКБ, мы просто помогаем стартеру запустить двигатель. Сам запуск и дальнейшая работа «прикуриваемого» авто будут зависеть от исправности его стартера и генератора, а севший АКБ будет постепенно подзаряжаться, если конечно он окончательно не испортился.

Вот здесь то и существует опасность для автомобиля-донора. «Прикуривая» севший АКБ можно повредить свою цепь. НО опять же повторюсь – если делать все правильно и с умом, то никаких серьезных последствий для донора не будет.

Ну, вот теперь, зная самое основное можно перейти к самой инструкции по прикуриванию.

!!! ВНИМАНИЕ!!! При подключении и отключении проводов, избегайте соприкосновения контактов самих проводов. В случае искрения проверьте кабель и соединения. Избегайте попадания контактов кабеля на корпус автомобиля.

Вариант №1. Когда «прикуриваемый» АКБ сел недавно (сутки — двое). «Прикуривание» производится при хорошей погоде.

— Завести автомобиль-донор и дать ему прогреться. В теплую погоду желательно до 40 градусов, в морозную лучше более 60 градусов. Прогрев двигателя отображается на панели приборов. Тем, кто не знает где это, советую вообще не соваться; — Подъехать к автомобилю с севшим АКБ так, чтобы дотягивались провода прикуривания, НО, чтобы автомобили ни в коем случае не соприкасались. Стоит учитывать что, открываемые двери или капот, не должны соприкасаться с автомобилем-донором или заряжаемым авто; — Заглушить автомобиль-донор (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!); — Cнять клеммы с АКБ донора (исправный). Это может привести к сбросу настроек компьютера на автомобиле-доноре, НО лишь в случаях, когда клеммы сняты более чем на 3-5 минут (иногда и больше). Такая операция позволит защитить «прикуривающему» свою цепь, и рассчитана заводом производителем – ведь когда меняется аккумулятор, старый также отключается. — Подключить провода прикуривания в правильной последовательности:

1. Подключить одну сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ; 2. Подключить вторую сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме СЕВШЕГО АКБ;

— Оставляем в таком положении приблизительно на минуту; — Заводим автомобиль с СЕВШИМ АКБ. После запуска «заряжаемого автомобиля» не глушить его; — Отключаем провода прикуривания в правильной последовательности:

1. Отключаем минусовой кабель от БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля; 2. Отключаем плюсовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля; 3. Снимаем провода прикуривания с АКБ автомобиля-донора (исправного);

В случае если автомобиль с неисправным АКБ не заводится, можно попробовать вариант 2 или искать неисправность в электроцепи. Чаще проблема заключается в неисправности стартера или в проводке.

Вариант №2. Когда «прикуриваемый» АКБ долго находился в разряженном состоянии или не заводится после заморозков. Здесь действует почти аналогичная схема, но с характерными изменениями:

— Предварительно прогреть автомобиль с исправным (заряженным) АКБ. Желательно до 60 градусов; — Подъехать к автомобилю с неисправным (севшим) АКБ; — Заглушить автомобиль-донор с заряженным АКБ (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!); — Снять клеммы с ЗАРЯЖАЕМОГО АКБ. Обратите внимание, что именно с заряжаемого, на исправном оставляем все как есть; — Подключаем провода прикуривания в правильной последовательности, но не так как в первом варианте:

1. Подключить одну сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ; 2. Подключить вторую сторону плюсового кабеля к плюсовой клемме СЕВШЕГО АКБ; 3. Подключить одну сторону минусового кабеля к минусовой клемме ЗАРЯЖЕННОГО АКБ; 4. Подключить вторую сторону минусового кабеля к минусовой клемме СЕВШЕГО АКБ;

— Заводим автомобиль-донор. Даем поработать в таком состоянии приблизительно 10-15 минут. В течение всего этого времени НЕЛЬЗЯ включать или использовать на любом из автомобилей какие-либо дополнительные приборы использующие питание. Свет гасим, магнитолу выключаем и т. п. Желательно держать автомобиль-донор на небольших оборотах, или иногда подгазовывать; — По прошествии времени. Глушим автомобиль с исправным АКБ; — Отключаем провода прикуривания в правильной последовательности:

1. Отключаем минусовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля; 2. Отключаем плюсовой кабель от АКБ «прикуриваемого» (неисправного) автомобиля; 3. Снимаем провода прикуривания с АКБ автомобиля-донора (исправного); — Подключаем «заряжаемый» (неисправный который заряжали) АКБ и пытаемся завести автомобиль.

Если автомобиль НЕ заводится и уже испробованы оба варианта «прикуривания», то вероятнее всего проблема в стартере автомобиля с неисправным АКБ, либо где-то проблема с проводкой.

В первую очередь лучше не давать прикуривать более чем один — два раза в неделю, соблюдая промежутки времени для зарядки собственного АКБ. Если, например, сегодня с вашего АКБ уже «прикуривался» кто-либо, то лучше в течение пары дней больше не производить таких операций, а лучше в течении одной — двух недель.

Конечно же «прикуривание» неисправного АКБ наносит ущерб исправному. Если Ваш АКБ не позволяет контролировать уровень электролита (обычно доливается дистиллированная вода), то лучше и вовсе позволять «прикуривать» с него пару раз за год.

В морозные дни можно забирать АКБ домой. Простоявший в тепле АКБ с большей вероятностью даст ток стартеру, нежели промерзший. Также если позволяет время можно попробовать восстановить «подсевший» за морозную ночь АКБ – просто занесите его на часок в теплое помещение.

Если Вы не уверены или пробуете «прикурить» авто впервые, то лучше делать это в присутствии человека знающего как это делается.

Никогда нельзя торопиться, т. к. в спешке можно что-либо перепутать и наоборот навредить, нежели помочь. И ГЛАВНОЕ!!! ПОМНИТЕ!!! Если у Вас есть возможность помочь другому водителю – не проезжайте мимо – ведь на месте нуждающихся в помощи может оказаться любой из нас!!!

Footer menu 2

На всю продукцию (исключая жидкости) «АКБ-Сервис» предоставляет гарантию до трёх лет. В течении гарантийного срока Вы можете в любое время приехать на бесплатное сервисное обслуживание аккумулятора (зарядку, доливку дистиллированной воды, подготовку к сезону).

Сеть магазинов аккумуляторов «АКБ — Сервис» г. Пенза, 2013 — 2022 г.

Процедуру «прикуривания» автомобиля нельзя назвать шибко сложной и уж тем более вредной для систем и агрегатов машины-реципиента и донора. Если хотя бы один из двух располагает элементарными знаниями в области электрики, то процесс проходит быстро и успешно. Но, к сожалению, мастеров в рядах автовладельцев становится все меньше — чаще встречаются профаны, черпающие сомнительные сведения из социальных сетей.

ПОСПЕШИШЬ — СЕБЯ РАЗОРИШЬ

Дилетанты допускают множество грубых ошибок, которые приводят к весьма печальным последствиям. Каких именно? К примеру, они «связывают» реципиента (машину, у которой разрядился ) с толком непрогретым донором. Неведомо им, что прежде, чем приступать к «прикуриванию», последнему обязательно нужно дать поработать 5—7 минут при 1500 об/мин, дабы пробудить и при необходимости подпитать свою батарею.

НЕРАЗБОРЧИВЫЕ СВЯЗИ

Помимо того, «диванные» эксперты убеждены, что тип транспортного средства при «прикуривании» не имеет никакого значения. Но мы то с вами знаем: в идеале аккумуляторы техники, участвующей в процессе, должны иметь аналогичный уровень . Хотя допускается и тот вариант, когда реципиент «меньше» донора. Проще говоря, «заряжать» легковушку от грузовика можно, а внедорожник от «дохлого» мотоцикла — нет.

ПОМОГ НА СВОЮ ГОЛОВУ

Нередко можно наблюдать картину, как владелец машины-донора, накинув провода, тут же садится за руль своего авто, запускает мотор и начинает газовать. Это тоже грубая ошибка — зажигание автомобиля-помощника включать не следует, ведь в противном случае его и блок-контроллер электропитания подвергаются сильнейшей нагрузке от стартера реципиента. Чем это чревато? Если очень вкратце, то огромными затратами на ремонт!

ВРЕДНАЯ ЭКОНОМИЯ

Мало кто из водителей уделяет должное внимание необходимому реквизиту — то есть проводам для «прикуривания». Купят себе дешевое изделие за пару сотен целковых, а потом удивляются, почему же от донора не идет «питание» или откуда взялся . Выбирая себе «крокодилы», помните: для проводов важно крупное сечение проводящей жилы и ее материал. Рассматривайте лишь те варианты, за которые просят не менее 1000 рублей.

ХИТРЫЙ СОСЕД

Дабы обезопасить себя от дальнейшей головной боли, не стесняйтесь отказывать в помощи соседу, который уже пять лет не может обновить «уставший» аккумулятор. «Прикуривать» машину с неисправной батареей — греющейся, издающей сильный , выпускающей наружу электролит — небезопасно. Внимательно следите и за состоянием своей АКБ — при «зарядке» от старого устройства проблем будет не меньше.

Как оказалось, многие водители в глаза не видывали мануал к своему автомобилю, и помогали друг другу вопреки всем правилам техники безопасности, подключая клеммы от здорового аккумулятора напрямую к севшему. Портал , почему так делать опасно.

Да, если АКБ не получает должной подпитки, то со временем холодные пуски становятся для него все сложнее. Старые батареи после морозов и длительного простоя умирают и вовсе. И тут на помощь приходит метод «прикуривания».

Однако, как показывает практика, не все водители умеют оживлять машину правильно, напрямую подключая клеммы от здорового аккумулятора к тому, что требуется реанимировать. И если в случае с донором они все делают верно — клеммы цепляются непосредственно к контактам аккумуляторной батареи. То реципиент они подключают не так, как следует.

Минус к минусу, плюс к плюсу — что тут может быть неверного? У автопроизводителей на этот счет несколько иное и вполне обоснованное мнение. Набросив клеммы на контакты рабочего аккумулятора, делать то же самое с мертвой АКБ не стоит по ряду причин.

И первая — опасность взрыва аккумулятора. Все дело в том, что если уровень электролита в батарее, которой требуется реанимация, низкий, то в ее банках собирается взрывоопасный газ. От искры, которая обязательно проскочит в момент , есть риск того, что он может полыхнуть, разумеется, с разнообразными и не очень хорошими последствиями. А потому, цеплять плюсовую клемму необходимо к плюсовому контакту реципиента, а минусовую к точке массы на кузове автомобиля, либо к двигателю. Суть такого подключения в том, чтобы та искра, которая может образоваться при подключении «крокодила», проскочила подальше от аккумулятора.

Вторая причина — при неправильном подключении напрямую аккумулятор к аккумулятору путь тока до стартера удлиняется. Если же сделать правильно, и подключить минусовую клемму к двигателю, то сперва ток уйдет к стартеру, а уж потом к севшему аккумулятору. Свою массу стартер берет с двигателя.

Выражаясь более простыми словами: если вы не уверены в том, что аккумулятор автомобиля, который требуется «прикурить», сел по причине невыключенных фар, то не стоит торопиться, и без оглядки спешить помочь брату автомобилисту, соединяя две батареи напрямую. Взрывоопасно.

Если же аккумулятор-реципиент достаточно новый, то, скорее всего, ничего страшного в том, что вы , а плюс к плюсу напрямую — не будет. Но желательно сразу приучить себя все делать по инструкции, которую не зря таки писал автопроизводитель.

Когда аккумулятор старый, то его необходимо обслужить. Произвести заправку, сделать все необходимые замеры, чтобы удостовериться, что он еще походит. Если же сервисмены приговорят батарею, то тянуть не стоит, нужно срочно менять.

Эхо зимы еще долго будет аукаться автомобилистам. А потому стоит всем проверить свои батареи и, если оно того требует, как следует дозаправить и . Даже если аккумулятор новый, в холода он изрядно теряет в характеристиках. И если ваши пробеги небольшие, то восстановить их поможет только хорошая подзарядка на протяжении длительного времени.

Mazda 6 (1G)

Несколько правил, которые важно помнить. Правило . Подключаем-отключаем провода по правилу «Начинаем с плюса, заканчиваем плюсом»

При ОТКЛЮЧЕНИИ проводов 1. Его корпус двигателя 2. Свой минус 3. Свой плюс 4. Его плюс.

Физический смысл тут такой: Работа генератора так устроена, что при любой нагрузке (напр вкл подогрев или свет) Генератор КОМПЕНСИРУЕТ ток для увел ченной нагрузки и еще добавляет, обеспечивая все равно заряд своего АКБ.

А ток при запуске двигателя — может быть напр 300А. Такой ток обеспечивает Аккумулятор. Таким образом, при запуске чужого мотора от своей системы мы подключаем мощнейший потребитель. И наш гернератор попытается компенсировать весь этот ток потребления. Естетсвенно сработает внутренняя защита… и как понятно — толку все равно нет — генератор не выдаст такой высокий ток. Только рискуем своим генератором.

ПОЭТОМУ правило такое. Свой тёплый мотор — глушим. Подключаем провода, заводим чужой мотор. Далее, Сразу провода — не отключаем! Во многом — это забота о Коллеге. его пустой АКБ — спровоцирует большой ток от генератора. Поэтому — хотя бы минутку — пусть поработает подключеный к Вашему АКБ чтобы немного подзарядил свой пустой АКБ. После чего — отключаем провода по схеме.

Пока в цепи автомобиля подключен аккумулятор — ей пох. На все скачки. Он же представляет собой всего-навсего огромную емкость. Штатный приём для электротехники. Вот если аккумулятор мёртв — тогда и остальному электрохламу поалохеть может.

Прочитал этот ваш пост и этот: . У меня назрел вопрос: а зачем вы выделяете буквы в словах «дОльше», «бОльше», «увелИченной»?

Привычка — показать на какую букву ударение, если это двояко для слова. Наверное — перестарался…:))

Да, пожалуй. «БольшЕ» и «дольшЕ» — вряд ли возможно такое прочтение 🙂

Со своей колокольни добавлю только, глушить авто при прикуривании не надо от слова совсем. Абсолютно ничего генератору там не угрожает, когда генератор не справляется, он ни в коем разе не ломается, просто просаживается напряжение и ему на помощь приходит аккумулятор — это достаточно штатный режим работы автомобиля.

В качестве личного опыта — регулярно лебедимся (а это 200-400 Ампер на протяжении 5-15 минут), не ломаются гены от этого. Тем более никакой угрозы не представляет ток в 100-200 Ампер в течении 5-10 секунд.

Самое главное, что надо проверить и перепроверить — не перепутать плюс с минусом. Всё остальное надуманная ерунда.

Откуда значение, что при токе 60А аккум возьмет за минуту 1А*ч, да-да Ампер умножить на время! И да, может стоит почитать ?

Все значения приблизительны и даны для демонстрации бесполезности ожидания минуты. Прочел ссылку, ошибку в своём прикидочном расчёте не увидел. Ваш ответ: сколько возьмёт А\ч АКБ за минуту заряда?

Если, указывая на ссылку, вы имеете ввиду нелинейность разряда АКБ, намекая на нелинейность заряда, то вполне допустимо это имеет место быть 🙂 Пусть тогда будет 2 или 3, даже пусть 4 А\ч. Как это меняет бессмысленность ожидания минуты для зарядки АКБ?

Электротехническое образование есть? Электрикой занимались профессионально или так, с потолка? За 5 минут хороший аккум, хоть и посаженный в ноль, спокойно возьмет до 70% своего заряда, не емкости, этого будет достаточно спокойно завести им исправный двигатель! Так что не пишите ерунду.

«Электротехническое образование есть?» Нет. «Электрикой занимались профессионально или так, с потолка?» С потолка.

«За 5 минут хороший аккум, хоть и посаженный в ноль, спокойно возьмет до 70% своего заряда» Речь шла про минуту. Хороший — это какой? В ноль это как? Как понять, что АКБ посажен в ноль? 70% при каком токе заряда?

«заряда, не емкости» В виду своей тупости, тут прошу ссылку для понимания написанного.

«исправный двигатель!» Как понять, исправен двигатель или нет для его завода разряженным АКБ в «0» после 5-ти минутного заряда? Давайте возьмем шире: если двигатель завёлся — он исправен?

«Так что не пишите ерунду» После ваших ответов — больше не буду.

Хороший это имеющий целые, не осыпавшиеся пластины и достаточный уровень электролита в банках, просто разрядился из-за не отключенного потребителя. В ноль это до состояния еле светящихся лампочек, вольт так 6-7 без нагрузки. Ток заряда в автомобиле не регулируется, имелось ввиду сразу после заводки авто, для разных аккумов он разный. Но точно не 60А. Как бы так объяснить, емкость это как бы константа при исправных пластинах. А вот заряд может быть разным, косвенно об этом указывают напряжение банок и плотность электролита. Емкость не возможно набрать, она либо есть, либо ее нет. Исправный двигатель, это который не нужно крутить до полного разряда аккумулятора, чтоб завести. Как говориться с «полпинка»

Повторю свой вопрос вашими терминами. В исправном авто, водитель забыв выключить электропотребитель, разрядил хороший АКБ до 7В без нагрузки. На сколько зарядится разрядившийся АКБ (в любых единицах), при условии, что после прикуривания от другого исправного авто провода отсоединят через минуту после старта двигателя автомобиля с разряженным АКБ?

10 Вольт наберет, этого достаточно для завода авто. Через 5 минут будут уже 12 Вольт.

Да, емкость — это как бы объем ведра. А заряд — это как бы имеющееся в данный момент количество воды в нем. Это аналогия на пальцах, так сказать…

Немного не так. Плюсы цепляем первым делом ( и без разницы у кого сначала), затем минус сначала у донора (можно и не на клемму батареи).В последнюю очередь массу на прикуриваемой машине (Обьясняю почему. Когда замыкается электрическая цепь происходит искрение, а в процессе зарядки выделяется водород. Два этих фактора могут привести к взрыву) Прежде чем заводить нужно хотябы 3-5 минут подзарядить «дохлый » аккумулятор Глушить во время пуска необязательно ( работающий гена хоть чуток но поднимет напряжение в бортсети ) При устойчивых оборотах можно расцеплять прикурочные провода (опять же сначала минус который последним цепляли) сразу, затем без разницы — цепь разорвана и у каждой машины своё напряжение борт. сети

У донора ТОЛЬКО на клеммы, в противном случае можно заиметь проблемы с проводкой. Двигатель Донора обязательно глушить, чтоб не поиметь проблем с генератором в будущем.

Я если прикуриваю, то заряжаю покойника минут 15-20! Надо кстати провода сделать при прикурки нормальные, покупные шлак.

Авто-паскер

Сайт автомобилиста