Как Найти Бензонасос в авто

Бензонасос – на самом деле у этого агрегата не одно на звание, он так же может называться топливный насос, может просто называться насос топлива, самое ключевое слово во всех этих терминах конечно же насос, благодаря этому насосу поступает бензин из бака в двигатель под неплохим давлением и если насос приходит в негодность или как то выходит из строя (Если он пришёл в негодность, то возможно у него засорилась к примеру сеточка очистив которую его можно вернуть к жизни, а вот если он вышел из строя то тут его уже придётся менять на новый), то машина начинает тупить, плохо разгоняется к примеру, она так же может дёргаться или же вообще не заводиться, это то и понятно, бензин же в двигатель не поступает.

Чтобы вы могли увидеть данный насос, вам нужно будет снять цельную подушку у заднего сиденья и под ней вы увидите ковролин с вырезом, так вот этот ковролин вам нужно будет убрать и под ним расположена крышка которую вы можете увидеть на большом фото ниже, винты крепления данной защитной крышки нужно отвернуть и после чего снять её, а вот как раз таки и под ней и будет установлен сам насос который вам и нужен, для наглядности он указан на маленьком фото стрелкой, более подробное местонахождение данного насоса (Если вы ещё не поняли где он находиться) вы узнаете по мере прочтения статьи, так как в ней будет описываться процесс убирания подушки заднего сиденья, процесс убирания ковролина и сам процесс снятия насоса, поэтому внимательно читайте и изучайте.

Было сказано это уже ранее, но мы ещё немного добавим, во-первых сразу нужно обратить своё внимание (Если двигатель не заводиться) включается ли насос или же нет, понять это очень просто, для этого сядьте в автомобиль и поверните ключ в такое положение чтобы все приборы загорелись (Данный трюк не удастся проверить, если вы ранее уже поворачивали более 3-х раз ключ в такое положение, в данном случае вам придётся полагаться на память и вспоминать), после того как всё загорится прислушайтесь появился ли звук того что бензонасос начал работать (Писк должен быть или гудение), если появился то все провода которые подсоединены к насосу, подсоединены правильно и насос в принципе подаёт признаки жизни, после этого вам нужно будет проверить давление в топливной рампе и тем самым вы уже с очень большой вероятностью сможете определить исправен ли этот насос или же нет. (О том как определить давление в топливной рампе, читайте в статье: « »)

Как заменить бензонасос, он же топливный насос на ВАЗ 2110-ВАЗ 2112?

1) С мерами предосторожности вы уже ознакомились, и помните не стоит производить замену насоса в помещении, лучше всего на улицу выйдите или в крайнем случае все двери у своего гаража откройте, после этого вам нужно будет переходить к стравливанию давления в топливной системе, это очёнь легко и никаких сложностей у вас не составит, а о том как это сделать читайте в статье: « ». (Если вы не хотите так сбрасывать давление или у вас что то не получается и вы боитесь что что то сломаете, то ничего страшного в этом нет, просто читайте статью дальше и мы ещё один способ покажем как можно будет стравить давление в системе)

2) Идём дальше, теперь вам нужно будет найти две защёлки (По одной с каждой крайней стороны) которые крепят одну цельную подушку у заднего сиденья, а после нахождения нажмите с двух сторон на эти защёлки и тем самым снимите подушку чтобы она не мешала и тем самым вы предоставите себе доступ к лючку (Его ещё просто крышкой называют) бензонасоса.

3) Когда подушка будет убрана ищите вырез в ковролине (Это заводской вырез) и после его нахождение, откиньте вырезанную часть ковролина в сторонку, после того как она будет откинута вы увидите лючок бензонасоса, данный лючок крепиться на двух винтах (Местонахождение винтов его крепления указано стрелками) отвернув которые вы его сможете снять и убрать в сторонку.

4) Следом руками отсоедините колодку проводов которая указана синей стрелкой, от разъёма бензонасоса который указан красной стрелкой, данная колодка крепиться посредством фиксатора поэтому не забудьте его ещё отогнуть и только после отгибания отсоединяйте колодку.

5) Далее отсоедините наконечники топливных трубок (Их всего два, сейчас речь идёт об 16 клапанном автомобиле) от бензонасоса (Они отсоединяются посредством нажатия на фиксаторы которые их крепят, вы можете видеть их отсоединение на 1 и на 2 фото), после их отсоединения, возьмите в руки вороток и наденьте на него накидную головку (Вместо воротка ещё удлинителем можно пользоваться) и отверните им 8 гаек который крепят топливный насос к баку (см. фото 3), а после этого снимите прижимное кольцо (см. фото 4).

6) Что касается 8 клапанных автомобилей, в принципе всё тоже самое вам нужно будет сделать но только на них топливные трубки немного по другому крепятся, а именно при помощи двух гаек (см. фото ниже), данные гайки вам нужно будет отвернуть и после чего отсоединить обе трубки от насоса. (Помните всегда о том, что на кончиках у обоих трубок находятся резиновые кольца одно из них ещё стрелкой на маленьком фото указано, их нужно заменить если они придут в негодность)

Все детали устанавливаются на свои места точно так же как и снимаются, но только в обратном порядке снятию, и при установке вы должны ещё знать пару нюансов, а именно (16 клапанных машин касается) выступ на крышке бензонасоса должен будет совпасть с вырезом на уплотнительной прокладки (см. фото 1), а так же наконечник к которому подсоединены сразу две топливные трубки (Они указаны синей стрелкой на фото 2), должен быть одет на входной патрубок (Патрубка не видно так как его наконечник закрывает, но по тому месту которое указано зелёной стрелкой вы сразу же можете понять то что напротив идёт входной патрубок).

Более подробную инструкция по замене насоса на 8 клапанных автомобилях, вы можете увидеть на видео-ролике ниже:

10 комментариев

Ответьте пожалуйста как продлить жизнь бензонасоса а то он за короткий переуд выходит из строя, может я как то неправильно его подключил и поэтому он быстро сломался?

Здравствуйте Павел! Предохранитель на бензонасос меняли? Если да, то возможно на слишком много ампер его поставили и бензонасос сгорает от сильного напряжения на него (Верят ли это), так же бензин всегда контролируйте в баке из-за его недостатка бензонасос тоже может выходить раньше времени из строя, по сути это основные причины ну и само качества бензонасоса тоже влияет (Место покупки в таком случае смените) и фильтры у него меняйте по чаще, просто когда они засорены насос работает на износ и давит с максимальным давлением!

Добрый день, подскажи пожалуйста, что будет если поставил бензонасос в не том положение, получилось так, что стрелка указывала на перед автомобиля, что могло выйти из строя???

Здравствуйте Игорь! Переставьте его и снова попробуйте завести автомобиль и отпишитесь что будет!

Здравствуйте! У меня стрелка уровня топлива плавает вверх и вниз при движении, в чем может быть проблема? Должен ли идти провод на корпус от фишки которая вставляется в бинзонасос? Спасибо!

Здравствуйте, Андрей! Очевидно, я должен угадать, что у вас за автомобиль, но нет, я не угадал…

Добрый день, У меня проблема вот в чем: ВАЗ 2110 инж 16 кл. при повороте ключа нет звука и щелчка. Может ли причина быть в бензонасосе или в чем-то другом?

Здравствуйте, Алексей! Какого звука и какого щелчка? В положении ключа “зажигание” должно включаться зажигание и должны загораться лампочки на приборке. В положении “стартер” должен запускаться стартер. Так что же всё-таки у вас?

Здравствуйте, у меня ваз 21108 премьер, 1.5 мотор 16 кл., проблема началась такая..на холодную (ну после ночи) при включении зажигания не гудит бензонасос..минут 5-10 подряд включаю зажигание и выключаю туда сюда ключом тупо.. и после вот таких действий он резко заработал..и так почти всегда по утрам..) в чем может быть проблема?

Здравствуйте, Макс! Либо реле бензонасоса, либо сам бензонасос уже слишком старый. А может, просто контакт где-то хреновый, надо смотреть, звонить…

В любом двигателе автомобиля имеется система питания, которая обеспечивает смешивание компонентов горючей смеси и подачу их в камеры сгорания. От того, на каком топливе работает силовая установка, зависит конструкция системы питания. Но самым распространенным является агрегат, работающий на бензине.

Для того, чтобы система питания смогла смешать компоненты смеси, она еще их должна получить из емкости, в котором находится бензин – топливный бак. И для этого в конструкцию включен насос, обеспечивающий подачу бензина. И вроде, данная составляющая не является самой главной, но без его работы двигатель попросту не заведется, поскольку в цилиндры бензин не будет поступать.

Типы бензонасосов и принцип их работы

На автомобилях применяется два типа бензонасосов, отличающихся не только по конструкции, но и по месту установки, хотя задача у них одна – закачать бензин в систему и обеспечить его подачу в цилиндры.

1. Механический тип

Бензонасос механического типа используется на карбюраторных двигателях. Он обычно располагается на головке блока силовой установки, поскольку привод его осуществляется от распределительного вала. Закачка топлива в нем производится за счет разрежения, которое создается мембраной.

Конструкция его достаточно проста – в корпусе расположена мембрана (диафрагма), которая снизу подпружинена и по центральной части прикреплена к штоку, связанному с приводным рычагом. В верхней части насоса располагаются два клапана – впускной и выпускной, а также два штуцера, по одному из них бензин втягивается в насос, а из второго он выходит и поступает в карбюратор. Рабочей зоной у механического типа является полость над мембраной.

Работает бензонасос по такому принципу – на распределительном валу имеется специальный эксцентриковый кулачок, который приводит в действие насос. Во время работы двигателя вал, вращаясь, вершиной кулачка воздействует на толкатель, который нажимает на приводной рычаг. Тот в свою очередь тянет вниз шток вместе с мембраной, преодолевая усилие пружины. Из-за этого в пространстве над мембраной создается разрежение, из-за которого отрывается впускной клапан и бензин закачивается в полость.

Видео: Как работает бензонасос

Как только вал провернется, пружина возвращает на место толкатель, приводной рычаг и мембрану вместе с штоком. Из-за этого в полости над мембраной повышается давление, из-за которого впускной клапан закрывается, а выпускной открывается. То же давление выталкивает бензин из полости в выпускной штуцер и он перетекает в карбюратор.

То есть вся работа механического типа безонасоса построена на перепадах давления. Но отметим, что вся карбюраторная система питания не требует большого давления, поэтому и давление, которое создает механический топливный насос небольшое, главное, чтобы этот узел обеспечил необходимое количество бензина в карбюраторе.

Работает же такой бензонасос постоянно, пока функционирует мотор. При остановке силового агрегата подача бензина прекращается, поскольку насос тоже прекращает качать. Чтобы топлива хватило для запуска мотора и функционирование его то время, пока за счет разрежения система не заполнится, в карбюраторе имеются камеры, в которые заливается бензин еще при предшествующей работе двигателя.

2. Электрический топливный насос, их типы

В инжекторных же топливных системах бензин впрыскивается форсунками, а для этого необходимо, чтобы топливо поступало к ним уже под давлением. Поэтому использование насоса механического типа здесь невозможно.

Для подачи бензина в инжекторную систему питания используется электрический топливный насос. Такой насос располагается в топливопроводе или непосредственно в баке, что обеспечивает закачку бензина под давлением во все составляющие системы питания.

Немного упомянем самую современную инжекторную систему – с непосредственным впрыском. Она работает по принципу дизельной системы, то есть бензин впрыскивается непосредственно в цилиндры под высоким давлением, которое обычный электронасос обеспечить не может. Поэтому в такой системе используется два узла:

Но ТНВД мы рассматривать пока не будем, а пройдемся по обычным электрическим бензонасосам, которые располагаются либо возле бака и врезаны в топливопровод, либо же установлены прямо в емкость.

Видео: Бензонасос, проверяем-тестируем

Роторно-роликовый электрический насос относится к насосам, которые устанавливаются в топливопровод. В его конструкцию входит электродвигатель, на ротор которого установлен диск с роликами. Все это помещено в обойму нагнетателя. Причем ротор немного смещен по отношению к нагнетателю, то есть присутствует эксцентричное расположение. Также у нагнетателя имеются два выхода – через один бензин поступает в насос, а через второй – выходит.

Работает он так: при вращении ротора ролики проходят через впускную зону, из-за чего образуется разрежение и бензин закачивается в насос. Его ролики захватывают и переносят в выпускную зону, но предварительно из-за эксцентрикового расположения, топливо сжимается, чем и достигается давление.

За счет эксцентрикового движения работает и насос шестеренчатого типа, тоже устанавливающийся в топливопровод. Но вместо ротора и нагнетателя у него в конструкции присутствуют две шестерни внутреннего зацепления, то есть одна из них помещена внутрь второй. При этом внутренняя шестеренка является ведущей, она связна с валом электромотора и смещена относительно второй – ведомой. Во время работы такого насоса закачка топлива производится зубьями шестеренок.

Но на авто чаще всего применяется центробежный топливный электронасос, который устанавливается непосредственно в бак, а уже к нему подсоединен топливопровод. У него подача топлива осуществляется за счет крыльчатки, имеющей большой количество лопастей и помещенной внутрь специальной камеры. Во время вращения этой крыльчатки создаются завихрения, способствующие засасыванию бензина и его сжатию, что обеспечивает давление перед подачей в топливную магистраль.

Это упрощенные схемы самых распространенных электробензонасосов. В действительности же в их конструкцию входят клапана, системы контактов для подключения к бортовой сети и т. д.

Отметим, что уже во время запуска инжекторной силовой установки в системе уже должно находиться топливо под давлением. Поэтому электрический бензонасос контролируется электронным блоком управления, и в работу он включается до срабатывания стартера.

Видео: Когда «болеет» бензонасос

В механических узлах проблемы встречаются и вовсе редко. Возникают они чаще всего из-за порыва мембраны или износа приводных элементов. В первом случае насос вообще перестает качать топливо, а во втором – подает его в недостаточном количестве.

Проверить такой бензонасос не составит труда, достаточно снять верхнюю крышку и оценить состояние мембраны. Также можно от карбюратора отсоединить топливопровод, идущий от узла, опустить его в емкость и запустить мотор. У исправного элемента подача топлива осуществляется равномерными порциями достаточно мощной струей.

В инжекторных двигателях неисправность электрического топливного насоса имеет определенные признаки – автомобиль плохо запускается, заметно падение мощности, возможны перебои в работе мотора.

Конечно, такие признаки могут давать неисправности в разных системах, поэтому потребуется дополнительная диагностика в которой проверяется производительность насоса за счет замеров давления.

А вот перечень неисправностей, из-за которых данный узел работает некорректно, не так уж и много. Так, насос может перестать работать из-за сильного и систематического перегрева. Происходит это из-за привычки заливать в бак небольшие порции бензина, ведь топливо выступает в качестве охлаждающей жидкости для данного узла.

Заправка некачественным топливо запросто может привести в неисправностям. Имеющиеся в таком бензине примеси и сторонние частицы, попадая внутрь узла, приводят к усиленному износу его составных частей.

Проблемы могут возникнуть и через электрическую часть. Окисление проводки и ее повреждение может привести к тому, что на насос будет подаваться недостаточно энергии.

Отметим, что большинство неисправностей, которые происходят из-за повреждения или износа составных частей бензонасоса, устранить сложно, поэтому зачастую при нарушении его работоспособности он просто заменяется.

Все о бензонасосе, принцип работы и виды неисправности.

Бензонасос является важным компонентом топливной системы, отвечающим за подачу топлива из бака к карбюратору или инжектору. На более ранних моделях авто, применялись полностью механические насосы для циркуляции топливной смеси. Современные автомобили, все чаще оснащаются электрическими аналогами. Такой вид насосов, наиболее актуален для автомобилей с инжектором. Помимо стандартной функции подачи топлива, электрический бензонасос выполняет еще одну весьма важную задачу. Устройство создает оптимальное давление в топливной системе, для циркуляции смеси через инжекторы.

Принцип работы топливного насоса и основные правила эксплуатации. Принцип функционирования электрического насоса достаточно прост. Благодаря электрическому току, насос двигает топливную смесь под определенным давлением. Принцип работы механического аналога несколько иной, но также не представляет особой сложности. Упор толкает рычажок насоса, который приводит в действие шток. Таким образом, создается регулярное возвратно-поступательное движение мембраны, благодаря которому топливная смесь поступает в карбюратор. Как правило, бензонасосы неприхотливы в эксплуатации и не требуют большого количества внимания. Но при этом, как и любое устройство автомобиля, бензонасос имеет определенные правила эксплуатации. Для поддержания исправного состояния элемента топливной системы, основополагающим фактором является использование качественного топлива. Использование топлива с различными примесями способствует преждевременному износу элемента. Таким образом, становиться ясно, что правильная работа насоса в немалой степени зависит от состояния топливного фильтра. Регулярная замена засоренного фильтра, позволит избежать немалых затрат на ремонт и обслуживание насоса топливной системы. Электрический аналог имеет свои особенности исходя из которых не стоит допускать предельного расхода бензина. Дела в том, что электрический насос охлаждается проходящим топливным потоком. Если уровень бензина падает ниже минимально допустимого, насос перестает охлаждаться и возрастает износ рабочего компонента. При несоблюдении данных правил, насос может постепенно приходить в неисправность. Со временем автолюбитель может столкнуться с неприятными последствиями. Недостаточная подача топливной смеси приводит к снижению продуктивности двигателя. Если насос изрядно засорен, то автомобиль попросту откажется заводиться.

Признаки неправильной работы бензинового компрессора. Первым показателем нарушения функции насоса является неправильная работа двигателя автомобиля. Если автомобиль нестабилен в движении и начинает произвольно вырываться или тормозить, вероятнее всего, неисправен топливный компрессор. Также на неправильную работу насоса могут указывать нехарактерные звуки во время эксплуатации автомобиля и ухудшение разгона автомобиля. При правильном функционировании, бензиновый компрессор работает практически бесшумно. В противном случае возникает необходимость диагностики устройства. Если в ходе эксплуатации механического аналога обнаружились подтеки рабочей жидкости также возникает необходимость проверки компонента топливной системы.

Для определения неисправности насоса, необходимо вспомнить основные компоненты топливной системы. В состав системы входят: бак, топливный компрессор, фильтрующий элемент, топливные магистрали, форсунка и контролер давления. Нарушение функции одного из вышеуказанных компонентов, неизбежно приводит к нарушению давления в топливной системе. Разберем наиболее встречаемые неисправности топливной системы.

Бензиновый бак. Специальные проводники связывают бак с атмосферой для предотвращения деформации внутренней полости. Вследствие нарушения связи с атмосферой, бак может разряжаться. В данном случае, возникает пониженное давление в топливной системе.

Бензонасос. Вследствие нарушения функции элемента, может изменять давление в системе. Причин может быть несколько:

-Компрессор развивает недостаточное давление. Впоследствии снижается давление в топливной системе.-Клапан насоса не держит давления в результате стремительно падает напор в системе после выключения стартера.-Засоренный фильтр бензинового насоса. В связи с этим не качает бензонасос или в значительной мере снижается его продуктивность.

В случае если элемент забит, топливные проводники пропускают недостаточное количество бензина. В связи с этим давление в системе снижается. Если фильтрующий элемент прорвался, то форсунки стремительно засоряются. В результате нарушается правильная функция топливной системы.

Во время использования автомобиля, проводники топлива могут быть пережаты. Если передавлена подающая магистраль, давление способно снижаться. Соответственно, если зажат проводник слива, давление в системе станет.

Топливный насос автомобиля: назначение виды принцип работы диагностика и замена

Топливный насос – один из важных компонентов оснастки двигателя автомобиля. Благодаря работе такого механизма обеспечивается снабжение мотора машины рабочим ресурсом. Разработаны, выпускаются и устанавливаются на автомобильных моторах разные по исполнению топливные насосы. В частности, широкое распространение получили механические и электрические конструкции. Причём механический вариант – это быстро стареющее, постепенно утрачивающее актуальность эксплуатации оборудование. Всё больший приоритет относительно применения на автомобилях получают электрические конструкции. Рассмотрим обе системы и связанные нюансы эксплуатации.

Топливный насос двигателя автомобиля (механическая конструкция)

Устройства механического типа используются совместно с моторами устаревших модификаций, где применяются карбюраторы. Правда, встречаются модели автомобилей, где отмечается дополнительное присутствие электрического топливного насоса низкого давления, установленного непосредственно внутри бензобака или рядом.

Функционально механической помпой организуется откачка ресурса из бензобака с последующим нагнетанием в область карбюратора. Такое действие происходит, когда двигатель автомобиля запускается или уже находится в рабочем состоянии.

Принцип работы механической помпы

Принцип работы механического топливного насоса сопровождается контактом плечевого рычага с телом распределительного вала. Моменты движения рычага передаются резиновой диафрагме, находящейся внутри конструкции помпы. Как результат, диафрагма периодически движется вверх — вниз.

Конструкция механического типа: 1 – плечевой рычаг под распределительный вал; 2 – упорные пружины; 3 – пружина диафрагмы; 4 – диафрагма; 5 – клапан; 6 – чаша; 7 – выходной патрубок

Движением диафрагмы вверх вниз создаётся вакуум и давление, благодаря чему топливо втягивается в область насоса и проталкивается вперёд. Однонаправленное движение образуется благодаря обратным клапанам, встроенным внутри конструкции топливного автомобильного насоса. Механическую систему отличает довольно низкое давление 0,27 – 0,68 АТИ. Однако карбюраторная система как раз и рассчитана на небольшое давление.

Топливный насос двигателя автомобиля (электрическая конструкция)

Другая конструкция — электрический топливный насос, традиционно присутствует на двигателях, где используется система впрыска топлива. Помпа предназначена для перекачки топлива из бензобака в систему инжекторов. Электрический аппарат подаёт топливо под высоким давлением (от 2 до 6 АТИ), обеспечивая качественное распыление инжекторами в область камеры сгорания.

Здесь имеет значение давление жидкости, соответствующее техническим характеристикам, чем обеспечивается правильная (качественная) работа автомобильного двигателя. Крайне низкое давление, создаваемое насосом, приводит к обеднённой подаче, провоцируя:

Чрезмерно высокое давление также приводит к нарушениям работы автомобильного мотора, выбросам топлива в атмосферу, загрязнению окружающей среды.

Электрическая конструкция перекачивающего аппарата: 1 – выпускной клапан; 2 – впускной клапан; 3 – камера; 4 – диафрагма; 5 – упорная пружина; 6 – соленоид; 7 – вал; 8 – контактный элемент

Электрические топливные насосы обычно смонтированы внутри топливного бака, но также не исключены варианты монтажа снаружи ёмкости. Встречаются модели автомобилей, где присутствуют одновременно два аппарата:

Расположение непосредственно внутри бака с топливом помогает снизить шумовую составляющую. К тому же погружение оборудования в жидкость улучшает эффект смазки и охлаждение электродвигателя. Однако постоянная эксплуатация автомобиля при заполнении топливного бака менее чем на 1/4, приводит к сокращению срока службы насоса, что, как правило, обусловлено фактором перегрева.

Не полностью залитый топливом бак автомобиля также увеличивает риск кратковременного холостого хода насоса (работа без топлива) при резких поворотах, торможении или ускорении в процессе движения машины. Не исключены также физические повреждения электрической конструкции по причине недостаточного охлаждения и смазки.

Типичные исполнения электрических топливных помп

Электрические топливные насосы изготавливают разных конструкций. Устаревшие модели традиционно представляют насос с «поршневыми ячейками» прямого вытеснения. Здесь используются ролики, установленные на смещённом диске, который вращается внутри стального кольца. Топливо втягивается внутрь пространства (ячейки) между роликами и проталкивается от входа насоса к выходу.

Вал роликовых насосов обычно вращается на скорости около 3000 об/мин. Роликовый тип топливной помпы создаёт очень высокое давление, скорость потока поддерживается постоянной. Однако выход на устройстве носит импульсный характер, поэтому топливная магистраль после насоса дополняется глушителем, ослабляющим импульсное давление.

Другим типом позитивно-смещаемого насоса выступает так называемая «героторная» конструкция. Эта система аналогична масляному насосу и работает по принципу движения смещаемого ротора для проталкивания топлива к выходному коллектору. Героторные топливные насосы поддерживают скорость вращения ротора на уровне 4000 об/мин.

Конструкция «турбинного» исполнения, устанавливаемая на современных моделях авто: 1 – поток топлива; 2 – лопастное колесо турбины; 3 – электрический мотор в защитном кожухе; 4 – клапан одностороннего движения; 5 – выход

Моторы многих современных автомобилей комплектуются топливным насосом турбинного типа. Лопасти турбины проталкивают топливо по ходу движения в момент вращения рабочего колеса. Этот тип помп не имеет отношения к системам прямого вытеснения, соответственно:

При этом системой поддерживается высокоскоростное вращение (до 7000 об/мин), потребляется меньше тока по сравнению с насосами более старого исполнения. Конструкция также отличается менее сложной механикой и отмечается долговечностью в эксплуатации.

Как работает электрическая конструкция топливного насоса?

Поворотом ключа зажигания модуль управления силовым агрегатом подаёт питание на реле, через контактную группу которого подаётся напряжение на двигатель топливного насоса. Двигатель начинает вращаться, создавая давление в топливной системе. Системный таймер при этом ограничивает продолжительность работы насоса до запуска двигателя автомобиля.

Топливо забирается через впускной патрубок, проходит сетчатый фильтр. Затем поток жидкости направляется через односторонний обратный клапан (которым поддерживается остаточное давление в системе, когда насос не работает) и выталкивается по направлению к топливной линии и следующему фильтру.

Далее поток поступает в топливную рампу двигателя и направляется к отдельно взятым топливным форсункам. Регулятором топливной рампы поддерживается необходимая величина давления топлива, излишнее давление сбрасывается обратно в бак.

Схема транспортировки топливного ресурса для конструкции автомобиля: 1 – форсунки автомобильного мотора; 2 – направляющая насадка; 3 – регулятор давления; 4 – линия передачи; 5 – фильтр тонкой очистки; 6 – заправочный бак; 7 – угольный фильтр грубой очистки; 8 – сетчатый фильтр; 9 – помпа топливная

Более современные автомобили оснащаются безвозвратными системами. Здесь регулятор давления топлива расположен непосредственно внутри топливного бака и является частью модуля топливного насоса. Такие конструкции не предусматривают наличия линии возврата топлива от двигателя обратно в бак.

Топливный электрический насос работает непрерывно, пока двигатель автомобиля работает, и ключ зажигания активирован. Допускается работа с постоянной или переменной скоростью в зависимости от нагрузки и скорости автомобильного мотора. Если двигатель авто заглохнет, автоматика обнаружит потерю сигнала оборотов и выключит электрический топливный насос.

Неисправности автомобильных топливных насосов

Рассматривая возможные дефекты описываемых устройств, отметим прежде проблемы механических конструкций. Собственно, главной проблемой, с которой сталкиваются владельцы машин, является неработоспособность помпы в виду разных причин.

Так утечка через диафрагму или односторонний клапан конструкции механического топливного насоса приводит к потере давления топлива и снижению питания карбюратора. Этот дефект сопровождается сбоями в работе мотора:

Если же насос полностью выходит из строя, топливо не поступает в карбюратор, двигатель попросту не запускается. Утечки топлива являются еще одной распространенной проблемой, обычно из-за появления трещин или мелких отверстий в резиновой диафрагме. Ослабление впускных или выпускных фитингов также создаёт проблемы в работе.

Как проверить работу механического топливного насоса?

Для первого варианта достаточно осмотреть устройство. Если заметна утечка топлива, скорее всего, вышла из строя мембрана. Тогда топливный механический насос необходимо заменить.

Менять помпу – процедура довольно обременительная, как с финансовой точки зрения, так и в плане исполнения механической работы. Поэтому желательно выстроить качество работы аппарата, чтобы обеспечить долговечность

Вариант второй предполагает съём воздушного фильтра, после чего наблюдая за горловиной карбюратора, необходимо прокачать дроссельную тягу. Если насос рабочий, отметится впрыск топлива в карбюратор. В противном случае возможные причины:

Третий вариант проверки – отсоединение топливной линии в точке, подключенной на карбюраторе. Отключенный конец трубопровода нужно поместить внутрь подходящей ёмкости. Затем потребуется прокрутить мотор, наблюдая за выходом топлива из трубки. Если наблюдается достаточно сильный выброс топлива из трубки – аппарат исправен. В противном случае возможен любой из дефектов, отмеченных выше.

Наконец, четвёртый вариант проверки – давлением. В этом случае потребуется манометр, который подключают на выходе топливного насоса. Затем проворачивают мотор, одновременно контролируя показания манометра. Показания должны соответствовать значениям, указанным в спецификации.

Как проверить работоспособность электрического насоса?

Традиционный способ диагностики — прослушивание работы механизма на присутствие посторонних шумов сразу после активации ключа зажигания. Отсутствие шумов работы механизма электрической помпы указывает на исправность аппарата.

Проверить работоспособность устройства можно и по характерному запаху выхлопных газов, испускаемых выхлопной трубой при запуске автомобильного двигателя. Если запах газов не чувствуется, такая ситуация указывает на недостаток топлива в двигателе. Причиной тому может стать:

Автоматика большинства моделей автомобилей не предусматривает определение неисправности электрической помпы посредством диагностических кодов. Также отсутствует контрольная лампа работы помпы. Двигатель автомобиля нормально проворачивается стартером, искра на свечах присутствует, но мотор не запустится за неимением топлива.

Более продвинутые конструкции автомобильных двигателей оснащаются тестовым фитингом давления топлива, установленным обычно на рампе. Достаточно прикрепить к фитингу проверочный манометр, чтобы определить давление топлива. Также вместо фитинга может устанавливаться датчик давления.

Если давление топлива равно нулю, электрическая помпа не работает. Если значение давления топлива меньше указанного спецификацией, требуется дальнейшая диагностика для определения причины. Тогда возможны неисправности:

Еще один способ определить работоспособность топливной помпы, — залить небольшое количество энергоресурса в область дроссельной заслонки. Если двигатель автомобиля запускается, работает некоторое время, после чего глохнет, — это явный признак дефектов электрической помпы.

Контент: Топливный насос автомобиля: назначение виды принцип работы диагностика и замена изначально появился на Zetsila.

Топливный насос высокого давления (ТНВД): что это такое и для чего он нужен, виды, фото

Основной задачей топливного насоса высокого давления (ТНВД) является подача топлива к форсункам двигателя. В современном автомобилестроении он устанавливается для питания как бензиновых, так и дизельных моторов. Особенностью работы такого насоса является способность выполнять максимально точную дозировку горючего и подавать его в строго определенный момент времени.

Что такое ТНВД и для чего он нужен?

ТНВД — что это такое в машине? Условно можно сравнить с сердцем человека — узел, обеспечивающий бесперебойную циркуляцию крови (топлива) по организму (топливной системе). На деле назначение блока несколько шире:

Преимущество ТНВД перед карбюратором заключается именно в возможности подачи точно отмеренной порции топливно-воздушной смеси в камеры внутреннего сгорания. Это решение позволяет снизить расход топлива. Насос напрямую связан с коленчатым валом: при разгоне порции увеличиваются, при падении оборотов — уменьшаются.

Так как работа дизельных агрегатов сопряжена с высокими нагрузками, то подача солярки производится под высоким давлением, обеспечивающим полное сгорание. Бензиновые моторы работают при значительно меньшей нагрузке. Поэтому использование топливного насоса целесообразно в системах с прямым впрыском горючего (не имеющих впускного коллектора).

Подводя промежуточный итог, можно сказать: что такое ТНВД в автомобиле — это способ увеличить КПД двигателя, снизить расход потребления топлива.

Виды ТНВД

Существует несколько типов дизельных топливных систем, имеющих разные конструктивные особенности. Это в свою очередь влияет на устройство ТНВД. Так, на дизелях могут использоваться насосы:

Несмотря на отличия в конструкции, во всех используется один и тот же основной рабочий узел – плунжерная пара. Именно она обеспечивает нагнетание давления.

Основной рабочий узел

Состоит эта пара из двух частей – поршня (он же плунжер) и гильзы (втулки). Поскольку в узле создается высокое давление, то утечки между составными элементами не допускаются. Поэтому рабочие поверхности поршня и гильзы имеют высокую степень обработки, поэтому не редко пару называют прецизионной.

Суть работы пары построена на возвратно-поступательном перемещении плунжера внутри втулки. При этом посредством каналов или клапанов обеспечивается попадание топлива в надплунжерную полость и отвод его после сжатия.

Работает все так: при перемещении поршня вниз открывается канал или клапан подачи (зависит от устройства ТНВД), и топливо закачивается в полость. При передвижении вверх подача прекращается (канал или клапан закрывается) и плунжер начинает сжимать дизтопливо. При достижении определенного значения давления открывается нагнетательный клапан и дизтопливо (уже находящееся в сжатом состоянии) выходит в магистраль, ведущую к форсункам.

В общем, работа самой плунжерной пары очень проста, но существует множество нюансов и особенностей, в том числе и конструктивных, которые влияют на функционирование этого узла. Поэтому принцип работы ТНВД следует рассматривать отдельно по каждому из указанных видов.

Особенности устройства ТНВД двигателя КамАЗ-740

На двигателях КамАЗ-740 устанавливается V-образные топливные насосы высокого давления с углом развала между секциями 75˚ (рис. 3).

В корпусе 1 насоса установлен механизм поворота плунжеров, соединенный с правой и левой рейками. Рейки действуют на поворотные втулки плунжеров, расположенных в два ряда.

Каждая насосная секция в отличие от насосов марки «ЯМЗ» имеет собственный корпус 13, а на толкателе вместо регулировочного винта установлена регулировочная пята 5 определенной толщины.

Принцип действия насосной секции данного ТНВД такой же, как и на дизелях марки «ЯМЗ».

Устройство и работа ТНВД распределительного типа

Одноплунжерные ТНВД распределительного типа (рис. 4) нашли применение на легковых автомобилях и тракторах.

Оси приводного вала 1 и плунжера 3 совпадают и вращаются с одинаковой скоростью. Топливоподкачивающий насос 8 установлен на приводном валу и обеспечивает предварительное давление 0,2…0,8 МПа.

Вращающаяся вместе с плунжером кулачковая шайба 6, набегая своим кулачком на ролик 7, перемещает плунжер вправо, и тот совершает ход нагнетания. Пружина 5 прижимает шайбу с плунжером к ролику, который установлен на неподвижной оси.

Для изменения цикловой подачи топлива служит дозатор 4, который управляется рычагом 2 регулятора. При наличии четырех роликов плунжер за один оборот вала обслужит четыре форсунки.

На рис. 5 показана работа распределительного одноплунжерного насоса. Подача топлива начинается с наполнения (рис. 5,а) топливом надплунжерной полости Д через впускное окно В и выточку Г в плунжере 3 при движении плунжера влево (к НМТ). Нагнетательный канал Б в это время через паз А, выточку на плунжере и окно Е соединен с полостью низкого давления.

Плунжер, при нахождении в НМТ, вращаясь, постепенно перекрывает наполнительное окно. Начинается активный ход плунжера (рис. 5,б). Топливо через центральный канал и распределительный паз А плунжера, нагнетательный канал Б корпуса 2 и нагнетательный клапан подается по топливопроводу к форсунке. Активный ход плунжера заканчивается отсечкой топлива через радиальные каналы Ж (рис.

Цикловая подача топлива изменяется при помощи рычага регулятора, который перемещает дозатор 1 вдоль оси плунжера. При перемещении дозатора вправо активный ход плунжера и цикловая подача увеличиваются.

В насосах распределительного типа (одноплунжерных) меньше прецизионных пар, чем в многоплунжерных насосах. Следовательно, они проще, дешевле, имеют меньшее число регулировок, меньшие габаритные размеры и массу. Однако многоплунжерные насосы секционного типа обладают большим ресурсом (долговечностью), их работа стабильнее, а техническое обслуживание проще.

Признаки и причины неисправности

Очень многие автомобилисты интересуются тем, как определить, что топливный насос высокого давления дизельного двигателя вышел из строя или работает с проблемами. Существует ряд признаков, на которые следует обращать внимание:

Причины этих явлений могут быть самые разнообразные. Первая и самая распространенная – естественный износ. Расстояние между плунжером и цилиндром увеличивается, начинает образовываться нагар, что, естественно, приводит к перебоям в системе.

Диагностика и ремонт

Определить точную поломку автомобилистам в гаражных условиях практически невозможно. Для диагностики ТНВД необходимы специализированные стенды и опытные механики. Даже если вы сможете демонтировать и разобрать насос, не рекомендуем самостоятельно что-то менять, учитывая высокую стоимость этой детали. Выполняйте ремонт только в специализированных техцентрах. Бывает, что ТНВД полностью исправен, а неполадки в функционирование вносит электронный блок управления. Проблема может быть как в «мозгах» машины, так и в датчиках. Некорректные показания хотя бы с одного из них приведут к неправильному формированию управляющих сигналов.

Чтобы максимально продлить срок службы насоса, рекомендуем использовать только качественное дизтопливо. Обязательно проверяйте состояние топливного фильтра. Если он будет слишком засорен, то даже качественное топливо будет постепенно создавать нагар на стенках втулки.

Не пренебрегайте диагностикой, ведь своевременное обнаружение неполадки позволит сэкономить на ремонте. Дешевле заменить некоторые компоненты в ТНВД, чем покупать полностью новую деталь.

Теперь вы знаете, что ТНВД – это важный агрегат в конструкции дизельных автомобилей. Покупая дешевое горючее, задумайтесь, стоит ли ваша экономия поломки топливного насоса.

Дизельные моторы достаточно давно появились на легковых автомобилях, но их владельцы и мастера до сих пор с недоверием относятся к подобной технике. Бесспорно, на тяге и топливе такое “чудо” выигрывает у бензиновых моторов, но что случается при поломке?

Современные дизельные моторы отличаются одной особенностью – прецизионностью сборки важных деталей и величиной рабочего давления. Обслуживание и ремонт топливной аппаратуры занимает достаточно большой промежуток времени, поэтому невольно возникает вопрос: “А стоит ли оно того?” Наш ответ – да и нет.

У дизельного мотора есть две стороны медали. Первая: возможность использовать чрезвычайно производительный двигатель внутреннего сгорания с уменьшенным расходом топлива. Вторая: потребность внимательно относиться к качеству топлива, намного чаще менять топливный фильтр и сильно переплачивать за ремонт и замену элементов системы в случае их поломки. Если вы все-таки решились на покупку авто с дизельным мотором Common Rail, вам необходимо знать, как проводится ремонт всей системы, в частности – топливного насоса высокого давления.

Общая информацияCommon Rail – система впрыска топлива в цилиндр двигателя под давлением в 1600-1800 бар через единую магистраль. До того, как на рынок появился Common Rail, дизельное топливо, создаваемое ТНВД, попадало непосредственно в форсунку, а после впрыскивалось в цилиндр. Новая система предполагает собой несколько иную цепочку реакции: насос нагнетает топливо – оно попадает в топливную рампу – топливо от рампы по трубам подводится к форсункам. Данная система имеет ряд положительных характеристик, среди которых лучшее распыление, быстрое смешивание с воздухом и полное сгорание. Эти звенья цепи ведут к быстрому повышению эффективности работы ДВС.

Почему нельзя было обойтись без общей топливной рампы? Чтобы ответить себе на этот вопрос, попробуйте надуть до максимального размера воздушный шарик за один присест. Если вы кит, то справитесь без проблем.

Если же вы человек, то придется или очень постараться, или просто сделать несколько вдохов и выдохов. Так и здесь: систему питает небольшой насос высокого давления с малыми потерями на трение, но с возможностью накачать 1600 бар в трубку, называемую топливной рампой.

Еще один важный элемент системы – форсунки. Сейчас два типа: электромагнитные и пьезоэлектрические. Кстати, последние считаются наиболее высокотехнологическими. Завершающий этап – топливо от рампы подается к форсункам, но не запирается в самой рампе, а отводится через сливной канал. Что такое ТНВД?

Топливные насосы бывают 2 типов: роторные или плунжерные. Плунжерный на сегодняшний день более распространен, поскольку у него предельно простой принцип работы, а именно: подпружиненный плунжер двигается внутри стакана, набирая и выталкивая из полости над ним дизтопливо. Перемещается плунжер благодаря кулачковому валу.

Зачастую конструктивно в корпус установлено три плунжера. В полости над плунжером установлены односторонние клапаны на впуск и выпуск. В общем, насос устроен почти как сердце.

Главные изъяны ТНВД: что ломается в первую очередь Первый и чуть ли не единственный враг всех деталей топливной аппаратуры дизельного двигателя – вода. Если не следить за водой в отстойнике, то в один момент ваш автомобиль потеряет тягу «на низах», а может и во всем диапазоне оборотов – как повезет. Впрочем, справедливости ради нужно сказать, что зачастую качество нашего дизтоплива оставляет желать лучшего, потому даже если каждый день сливать воду из отстойника, но при этом заправляться на подозрительных станциях – результат будет такой же.

Еще один момент, который нужно выделить в самом начале: ни в коем случае нельзя давать работать ТНВД «на сухую» – иными словами, надо исключить пуск двигателя без прокачки топливной системы. Любая поломка ТНВД так или иначе связана с коррозией или попаданием посторонних частиц на рабочие поверхности. Именно она может стать причиной заклинившего плунжера или односторонних клапанов. К поломкам также можно отнести износ втулок вала в передней крышке корпуса ТНВД. Не редкость – износ сальника вала. Но втулки и сальник – просто мелочи по сравнению с коррозией.

Что делать в случае поломки?

В любом уважающем себя и клиента сервисе перед тем, как лезть в «железо», выполняют компьютерную диагностику двигателя и его систем. Благодаря ей можно локализовать поломку – вернее, приблизительно понять, кто именно стал виновником неправильной работы двигателя. Окончательно убедившись, что это ТНВД, его направляют в ремонтный цех.

Здесь первым делом насос устанавливают на специальный диагностический стенд и подключают к нему все необходимые трубки. Выбрав в меню по номеру детали искомый набор букв и цифр, запускают процесс диагностики. Самое удобное здесь то, что работа стенда построена на системе подсказок. Выполняя заданную программу диагностики, мастер видит результаты испытания в реальном времени и на их основании делает выводы.

Вам сделали ТНВД: что дальше? После замены деталей и сборки насос снова ставят на стенд для диагностики. И если хоть один из параметров выйдет в «красную» зону, то насос вернется на верстак под разборку с последующим, уже повторным, ремонтом. Полностью исправный насос необходимо запечатать в герметичную упаковку, чтобы исключить попадание внутрь влаги. Ну а далее – только установка обратно на двигатель.

В завершение Да, автомобили с дизельными двигателями совершили необычайный рывок в автоиндустрии, дав возможность экономить на топливе порой без потери в мощности, но с выигрышем в моменте. Однако вместе с этим пришла немалая головная боль для хозяев – необходимость более тщательного выбора поставщика продуктов нефтепереработки и еще более тщательного изучения заводского руководства по обслуживанию и эксплуатации своего четырехколесного спутника. Интересная интерпретация закона механики – в чем-то выигрываешь, в чем-то теряешь. Ну а для апологетов тяжелого топлива можно оставить памятку из двух пунктов: во-первых, чаще меняйте топливные фильтры (невзирая на техрегламент), а во-вторых, следите за индикаторами на приборном щитке – там есть особый значок, отображающий необходимость слива воды из фильтра-отстойника.

ТНВД представляет собой один из ключевых узлов двигателя транспортного средства. Его важность показывает сравнение с сердечной мышцей в организме человека, задачей которой выступает обеспечение циркуляции крови по телу. Назначение ТНВД аналогично, с той лишь разницей, что он отвечает за перемещение горючего по топливной системе.

Бензонасос: где находится и как работает, описание и назначение устройства

Двигатель большинства современных автомобилей находится выше уровня бензобака, что исключает поступление топлива «самотеком» и вынуждает перекачивать его принудительно. Более того, для нормальной работы силового агрегата необходимо создать приличное давление в системе. Для этого и установлен на автомобиле топливный насос. За последние несколько десятилетий он не только изменился конструктивно, но и поменял свое местоположение. Поэтому нелишним будет напомнить, где находится бензонасос, его устройство и принцип работы.

Карбюраторный двигатель

Сначала несколько слов об известном всем механическом бензонасосе. Он качает топливо в автомобилях с карбюратором. Ключевым элементом является мембрана, которая, совершая поступательные движения вверх и вниз, обеспечивает доставку топлива от бака к карбюратору. В конструкции предусмотрена система клапанов, благодаря которым обеспечивается закачка бензина и предотвращается его возврат в топливную магистраль.

Движение механических частей осуществляется непосредственно от самого двигателя, для этого там, где находится бензонасос, в блоке цилиндров предусмотрен его привод. Закачка топлива может осуществляться вручную, с помощью предусмотренного рычага. Насос не требует автономной системы смазки, так как включен в общую с двигателем магистраль.

Основные неисправности

Мембрана насоса не только находится в постоянном движении, но и непрерывно контактирует с бензином. Это вызывает ее деформацию и приводит к потере эластичности. Поэтому основная причина поломки бензонасоса карбюраторного двигателя – износ диафрагмы. Чаще всего мембрана попросту рвется. Впрочем, в большинстве случаев это не приводит к большим затратам и долгому ремонту. Диафрагма стоит копейки, если речь идет об автомобилях ВАЗ, а сам насос легко снимается и ремонтируется даже начинающими автолюбителями.

Еще одной частой причиной неисправности являются клапаны. Если в жаркую погоду перестал качать бензонасос, причина точно в них. Дело в том, что место, где находится бензонасос, на тольяттинских автомобилях выбрано не очень удачно. Он греется и от блока цилиндров, и от радиатора, что приводит к появлению зазора между клапанами насоса и посадочными местами. В результате перекачка топлива прекращается.

В этом случае специалисты не рекомендуют заниматься восстановлением насоса. Несмотря на то что в продаже имеются ремкомплекты, поможет это ненадолго. Поэтому лучше поменять насос целиком.

Бензонасос инжекторного двигателя

Принудительный впрыск топлива в цилиндры предполагает наличие высокого давления в топливной системе. Использование для этого дополнительного насоса привело бы к существенному усложнению конструкции автомобиля. Поэтому пришлось полностью изменить существующий, придерживаясь при этом следующих требований:

Чтобы соблюсти все требования, пришлось сделать бензонасос электрическим. Это позволило решить часть проблем. Для большей эффективности пришлось поменять и местоположение.

При описании бензонасоса нужно упомянуть о фильтре грубой очистки, так называемой сетке, которая предохраняет его составные части от попадания посторонних частиц.

Принцип работы

Электронный блок управления подает на обмотку бензонасоса напряжение 12 В. Крыльчатка начинает вращаться вместе с ротором двигателя. При этом бензин прижимается к стенкам корпуса и выдавливается из него в топливную магистраль. Далее он поступает на рампу и распределяется по форсункам. В то же время в центре вращающейся крыльчатки образуется разряжение, которое немедленно заполняется новой порцией бензина из бака.

Пока вращается двигатель, процесс непрерывно повторяется. При этом в системе устанавливается рабочее давление порядка 2,5 атм. Поддерживать его помогает редукционный клапан. Он открывается, если превышено пороговое значение. Обратный клапан предназначен для сохранения давления после выключения бензонасоса. Таков вкратце принцип работы. Теперь о том, где находится бензонасос инжекторного двигателя.

Местоположение

По целому ряду причин разместить электрический бензонасос на двигателе оказалось невозможно. В этом случае, прежде всего, нельзя обеспечить достаточную производительность, а значит, не будет выполняться одно из назначений бензонасоса — создание высокого давления. Кроме того, установка на двигателе была нужна для обеспечения механического привода, но при использовании электродвигателя необходимость в этом отпала. Поэтому конструкторы разместили бензонасос в топливном баке автомобиля.

Охлаждение насоса бензином имеет и один существенный минус. В баке постоянно необходимо иметь резерв горючего. Если бензин закончится, что часто происходит у неопытных автолюбителей, электродвигатель, скорее всего, выйдет из строя.

Бензонасос в топливном баке — конструкция, характерная для всех инжекторных двигателей. Это остается неизменным у любого производителя. При этом место, где находится бензонасос, и то, как до него добраться, зависит от марки автомобиля. В большинстве случаев для доступа достаточно снять задние сиденья.

Схема подключения

Приличная мощность электродвигателя не позволяет запитывать бензонасос от электронного блока управления (ЭБУ). Поэтому в его цепь включены контакты промежуточного реле. Благодаря высокому сопротивлению его обмотку вполне можно подключать непосредственно к блоку управления. Сработав своими контактами, реле замыкает цепь питания электродвигателя.

Провода подключения бензонасоса проходят через весь салон автомобиля. Со временем их изоляция может перетереться, что грозит коротким замыканием. Поэтому цепь бензонасоса защищена предохранителем. Для повышения надежности его номинал немного завышен. Блок, где находится предохранитель бензонасоса, на отечественных автомобилях, как правило, вынесен отдельно от общего щитка. Это позволяет в случае неисправности быстро его отыскать.

Характерные неисправности

Электрический бензонасос обладает высокой надежностью и редко выходит из строя. Все отказы, как правило, связаны с неаккуратностью владельца в эксплуатации и обслуживании. Наиболее частыми неисправностями являются:

Качество топлива

Кроме несоблюдения периодичности обслуживания еще одной частой причиной, которая приводит к неисправности бензонасоса, является бензин. Не на всех АЗС его качество одинаковое. На некоторых из них нарушаются правила транспортировки и хранения. В результате систематических заправок на таких АЗС в баке скапливается большое количество посторонних частиц, которые забивают сетку бензонасоса.

Это проявляется потерей мощности двигателя, рывками машины при движении и, как ни странно, перерасходом топлива. Приходится снимать бензонасос и проводить его обслуживание. Если этого не сделать, то ездить на машине станет невозможно, топливо просто перестанет поступать к форсункам. Причина этого хорошо видна на фото бензонасоса с забитой сеткой.

Заключение

Электрический бензонасос очень надежен и не нуждается в обслуживании. Для его надежной работы важно своевременно менять фильтр тонкой очистки и заправляться только на проверенных АЗС. Кроме того, в баке обязательно должен оставаться небольшой резерв бензина. Сухой бак — самая частая причина покупки нового бензонасоса.

Достоинства и недостатки инжекторного топливного насоса

Топливный насос необходим для подачи топлива к форсункам бензинового двигателя с микропроцессорной системой управления. На инжекторных двигателях применяются два типа насосов, различающихся по их расположению на автомобиле.

Различают выносные, закреплённые на раме или кузове автомобиля, и погружные, которые располагаются непосредственно в топливном баке. Оба типа насосов центробежные или роторные.

Можно ли делать ремонт бензонасоса своим руками

Механические бензонасосы, в силу своей нехитрой конструкции, подлежат ремонту – собственно, в них и ломаться-то особо нечему. Чаще всего выходит из строя мембрана, иногда шток. Все это можно заменить, хотя большинство автолюбителей предпочитает не заморачиваться и купить новый насос – стоит он недорого и меняется буквально за 10 минут.

Что касается электрического бензонасоса, то чинить его, тем более самостоятельно, не рекомендуется. Теоретически, устройство электрического бензонасоса ремонту не подлежит – так предусмотрено производителем. На практике некоторые народные умельцы вскрывают корпус и питаются отремонтировать или заменить поврежденные или вышедшие из строя детали. Такая самодеятельность чревата серьезными повреждениями топливной системы, так что экспериментировать не стоит, и лучше приобрести новый насос.

Топливный насос погружной.

Погружной топливный насос роторный лопастного типа, устанавливается непосредственно в топливном баке. Последнее время эти насосы получили широкое применение. При установке насос входит в состав топливного модуля, который включает в себя кроме него фильтр, датчики указателя и лампы резерва топлива, а так же демпфирующие устройства, топливопровод и провода.

Как и выносной, погружной насос состоит из электродвигателя и насоса и имеет обратный и редукционный клапана.

Для нормальной работы насоса его центробежная часть должна иметь малые зазоры, а в идеале его части должны соприкасаться. При этом эти части трутся между собой. Бензин, при проходе через насос, смазывает эти части, поэтому работа насоса без бензина губительна для него, особенно погружного.

Фильтр и сетка электробензонасоса, зачем они нужны и как часто меняются

Топливо, с заправки, как правило, нуждается в дополнительной очистке. Особенно чувствительна к качеству топлива инжекторная система впрыска. Для дополнительной очистки используются топливные фильтры. Процесс очистки проходи в два этапа: сначала грубая очистка – через сетку бензонасоса.

Здесь отсеиваются крупные частицы ржавчины и мусора. Второй этап – тонкая очистка, которую выполняет топливный фильтр. В разных моделях автомобилей фильтры тонкой очистки устанавливаются в разных местах. Чаще всего его можно обнаружить под капотом авто.

Инжекторная система требует очень тщательной очистки горючего – от 5 микрометров. Давление в такой системе довольно высокое, поэтому топливные фильтры делают из прочного материала или из нержавеющей стали.

Замена топливного фильтра

В инструкции по эксплуатации двигателя должно быть указано, как часто необходимо менять топливный фильтр. Чаще всего такую процедуру проводят один раз в два года или после определенного пробега авто. Однако, учитывая качество топлива на отечественных заправках, рекомендуется менять фильтр не реже раза в год. При интенсивной эксплуатации авто рекомендуется периодически проверять топливный фильтр и при необходимости сразу же его менять.

Замену фильтра можно провести на станции техобслуживания или самостоятельно — процедура несложная. Перед тем, как менять топливный фильтр, необходимо сбросить давление в рампе.

• Отсоединяем клемму «минус». • Извлекаем реле топливного насоса. • Подключаем клеммы к аккумулятору. • Запускаем двигатель, ждем, пока он заглохнет.

Теперь можно демонтировать топливный фильтр. Зажимаем пальцами фиксаторы на обеих сторонах фильтра, и аккуратно снимаем его. Помните – внутри фильтра остается примерно 100 грамм горючего и оно может вытечь. Далее действия производим в обратном порядке – устанавливаем новый фильтр, отсоединяем клеммы, ставим на место реле, присоединяем клеммы, запускаем двигатель. Проверяем, нет ли утечки в местах соединения фильтра с топливными шлангами.

Очень важно уметь определять, когда фильтр засоряется. В первую очередь об этом может сигнализировать плохой запуск двигателя, существенно падает тяга, во время резкого ускорения двигатель «задыхается», может заглохнуть. На холостом ходе двигатель работает неравномерно, во время езды двигателю не хватает горючего, если скорость превышает 100 км/ч.

Топливный насос неисправности.

К неисправностям насоса и системы питания относится повышение или понижение давления в системе, неисправность электродвигателя насоса. При износе крыльчатки, из-за работы насоса без бензина или по другой причине, насос не создаёт нужного давления.

Так как система управления двигателем не замеряет количество бензина, а рассчитывает его, то поддержание стабильного давления в системе очень важно. При понижении давления снижается мощность и приёмистость двигателя. Также могут появиться рывки или провалы.

Причинами пониженного давления может стать засорение фильтров, износ (сгорание) насоса, неисправность редукционного клапана. При повышении давления наблюдается повышенный расход топлива и как следствие отложение нагара на свечах. При большом образовании нагара в место проскакивания искры между электродами происходит её стекание по тепловому конусу, что так же может привести к провалам, особенно при разгоне. Проверка исправности системы питания и насоса, сводится к проверке давления, которое должно быть в пределах 280 – 310 мПа с системой питания с регулятором давления и обраткой и 300 – 320 мПа без них.

Виды бензонасосов, их особенности

Разбирать устройство бензонасоса карбюраторного двигателя не будем, поскольку такая система питания уже не используется, да и конструктивно он очень прост, и ничего особого в нем нет. А вот электрический бензонасос инжектора следует рассмотреть подробнее.

Стоит отметить, что на разных машинах используются разные виды топливных насосов, отличающиеся по конструкции. Но в любом случае узел делится на две составляющие – механическую, которая и обеспечивает закачку топлива, и электрическую, приводящую в действие первую часть.

И разница между ними, в основном, сводится к механической части. И только устройство топливного насоса вакуумного типа полностью отличается.

Вакуумный

В основу работы вакуумного насоса положен обычный бензонасос карбюраторного мотора. Единственная лишь разница в приводе, но сама механическая часть практически идентична.

Имеется мембрана, разделяющая рабочий модуль на две камеры. В одной из этих камер располагается два клапана – впускной (связан каналом с баком) и выпускной (ведущий к топливной магистрали, подающей топливо далее в систему).

Эта мембрана при поступательном движении создает разрежение в камере с клапанами, что приводит к открытию впускного элемента и закачке в нее бензина. При обратном движении впускной клапан перекрывается, но открывается выпускной и топливо просто выталкивается в магистраль. В общем все просто.

Что касается электрической части, то работает она по принципу втягивающего реле. То есть, имеется сердечник, и обмотка. При подаче напряжения на обмотку, возникающее в ней магнитное поле втягивает сердечник, связанный с мембраной (происходит ее поступательное движение). Как только напряжение пропадает, возвратная пружина возвращает мембрану в исходное положение (возвратное движение). Подача импульсов на электрическую часть управляется электронным блоком управления инжектором.

Роликовый

Что касается остальных видов, то у них электрическая часть, в принципе, идентична и представляет собой обычный электродвигатель постоянного тока, работающий от сети 12 В. А вот механические части – разные.

В роликовом типе насоса рабочими элементами являются ротор с проделанными пазами, в которые установлены ролики. Эта конструкция помещена в корпус с внутренней полостью сложной формы, имеющая камеры (впускную и выпускную, сделанные в виде проточек и соединенные с подающей и выпускной магистралями). Суть работы сводится к тому, что ролики просто перегоняют бензин с одной камеры во вторую.

Шестеренчатый

В шестеренчатом типе используется две шестеренки, установленные одна в другую. Внутренняя шестерня – меньше по размеру, и движется по траектории эксцентрика. Благодаря этому между шестернями имеется камера, в которой и осуществляется захват топлива из подающего канала и перекачка его в выпускной канал.

Топливный насос не включается при включении зажигания.

Если при включении зажигания не включается насос, необходимо проверить целостность предохранителей и срабатывание главного реле. В случае целостности предохранителей и не включения главного реле надо искать неисправность в его цепи или контроллере.

Когда главное реле включается а насос не работает надо искать причину в цепи подключения топливного насоса. Выше приведена принципиальная схема подключения реле управления топливным насосом с контроллером GM автомобиля ВАЗ. Подключение на других контроллерах идентична.

Для проверки цепи самого насоса необходимо куском провода перемкнуть выводы 30 и 87 между собой, при этом насос должен начать работать, в противном случае неисправен насос, плохой контакт или обрыв в минусовом проводе подключения насоса, или имеется обрыв в проводе от реле до насоса.

Для поиска проверьте наличие плюса и минуса на насосе, при наружном его размещении, или его разъёме у погружного. При проверке разъёма погружного насоса проверяется питание между толстыми проводами, именно по ним осуществляется питание насоса.

«Если Вы заметили ошибку в тексте, пожалуйста выделите это место мышкой и нажмите CTRL+ENTER» «Если статья была Вам полезна, поделитесь ссылкой на неё в соцсетях»

Механические бензонасосы

Устанавливаются на карбюраторные силовые агрегаты и отличаются простотой конструкции, работа устройств не зависит от электропитания. Функционирование насоса обеспечивается при помощи привода, перемещающего диафрагму, которая сжимаясь, качает бензин. Как проверить бензонасос? Есть два основных метода.

Без снятия и разборки

Отсоедините шланг, надетый на штуцер карбюратора, и опустите его в подходящую бутылку. Нащупайте на устройстве рычаг подкачки, резко надавите на него несколько раз. Из шланга пойдет относительно сильная струя бензина с минимальным количеством воздуха (почти без пузырьков).

Здесь есть небольшой нюанс, на который «попадаются» неопытные водители. Если толкатель устройства упрется в эксцентрик, подкачка работать не будет. В подобной ситуации просто слегка проверните коленвал стартером. Можно поступить и проще, если у вас есть помощник. Попросите его «крутануть» стартер и взгляните на струю горючего. Если она слабая, запчасть придется демонтировать и осмотреть.

С разборкой

Посмотрите на верхнюю крышку насоса на предмет наличия подтеков. Если они есть:

Что касается импортных бензонасосов, то некоторые из них неразборные. Можно попытаться высверлить заклепки, но если внутри изношенные детали, их придется где-то покупать или делать самому.

Принцип работы и признаки неисправности

Топливный насос является небольшим электромоторчиком, который обеспечивает перекачку топлива и создание рабочего давления в топливной рампе. Он является компонентом топливного модуля. Топливный модуль автомобиля ВАЗ 2114 представляет собой единый блок, в состав которого, кроме насоса, входят:

Насос приводится в действие электрическим мотором, питающимся от бортовой сети. Конструктивно насос и электромотор, приводящий его в действие, составляют одно целое. Электрический компонент узла омывается бензином. Это требуется для того, чтобы обеспечить охлаждение электроприводу насоса, так как он достаточно быстро нагревается в процессе работы.

Помимо этого, проходящий через электродвигатель бензин обеспечивает смазывание контактирующих между собой поверхностей. Существует большое количество признаков неисправностей, которые могут характеризовать перебои или отказ в работе этого компонента топливной системы. Среди них основными признаками, которые способен обнаружить любой человек, являются следующие:

Схема системы зажигания Лада Калина Люкс

1 — датчик контрольной лампы давления масла; 2 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 3 — блок предохранителей дополнительный; 4 — предохранители электровентилятора системы охлаждения двигателей; 5 — реле электробензонасоса; 6 — реле электровентилятора системы охлаждения двигателя; 7 — реле зажигания; 8 — реле 2 электровентилятора системы охлаждения двигателя; 9 — реле 3 электровентилятора системы охлаждения двигателя; 10 — электровентилятор системы охлаждения двигателя; 11 — датчик положения дроссельной заслонки; 12 — регулятор холостого хода; 13 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 14 — колодка диагностики; 15 — колодка жгута системы зажигания к колодке жгута панели приборов; 16 — электромагнитный клапан продувки адсорбера; 17 — датчик скорости; 18 — колодка жгута системы зажигания к колодке жгута панели приборов 2; 19 — датчик массового расхода воздуха; 20 — датчик положения коленчатого вала; 21 — датчик кислорода; 22 — контроллер; 23 — датчик неровной дороги; 24 — датчик кислорода диагностический; 25 — колодка жгута катушек зажигания к колодке жгута системы зажигания; 26 — катушки зажигания: 27 — колодка жгута системы зажигания к колодке жгута катушек зажигания; 28 — свечи зажигания; 29 — форсунки; 30 — резистор; 31 — датчик давления системы кондиционирования воздуха; 32 — колодки жгута системы зажигания и жгута проводов форсунок; 33 — датчик фаз; 34 — датчик детонации.

Жгут проводов системы зажигания -11184-3724026-10. Жгут проводов катушек зажигания -1118-3724148-00. Жгут проводов форсунок -11184-3724036. А — к клемме «плюс» аккумуляторной батареи.

БЕНЗОБАК

Бензобак ВАЗ 2114 представляет собою емкость, сверенную из двух равных металлических частей. Из бака выведена горловина, в которую заливается бензин. Горловина соединена с баком посредством резинового патрубка и хомутов.

ТОПЛИВНЫЙ НАСОС

Бензонасос расположен непосредственно в баке. Он обладает датчиком уровня топлива, который передает на ЭБУ информацию о текущем количестве бензина. Бензонасос подсоединен к магистрали по которой бензин транспортируется к топливной рампе. Сам бензонасос состоит из нескольких частей – фильтров грубой очистки, проводки и электромотора, который и осуществляет перекачку топлива.

УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРАЦИИ

Система впрыска топлива ВАЗ 2114 очень сильно зависит от качества используемых фильтрующих устройств. При плохом фильтре существенно снизится как КПД, так и долговечность работы всей системы.

На четырнадцатую ставятся неразборные фильтры с рабочим элементом из бумаги. Такие фильтры достаточно быстро забиваются, и менять их необходимо хотя бы раз на 10-15 тыс. километров пробега.

ТОПЛИВНАЯ РАМПА

Топливная рампа расположена на корпусе впускного коллектора. Её конструкция состоит из двух частей, разделенных между собой подпружиненной диафрагмой. Первая – топливная, в которой задается необходимый уровень давления бензина, вторая – воздушная, в ней нагнетается воздух, благодаря чему диафрагма сжимает топливную камеру, и меняет уровень давления в ней.

СИСТЕМА ТРУБОПРОВОДОВ И ШЛАНГОВ

Для циркуляции бензина от бензобака до форсунок в четырнадцатой используются стальные топливные магистрали, расположенные на днище автомобиля. Система подачи топлива ВАЗ 2114 также предусматривает наличие обратного трубопровода, по которому излишек бензина от форсунок возвращается обратно в бензобак.

Качество топлива, как топливо влияет на срок службы бензонасоса

Причин, по которым бензонасос выходит из строя раньше времени, немного. Собственно говоря, их всего две: грязное некачественное горючее и грубое нарушение правил эксплуатации агрегата.

Некачественное топливо может содержать воду и вредные присадки. Вода, при попадании внутрь насоса, в холодное время года может замерзнуть и повредить агрегат. Присадки добавляются недобросовестными продавцами горючего для повышения октанового числа. Эти вещества могут содержать различные металлы в высокой концентрации, которые повышают электропроводность топлива. Таким образом, бензин может закоротить витки электродвигателя насоса, из-за чего тот выйдет из строя.

К поломке бензонасоса могут привести крупные механические частицы в топливе, особенно ржавчина бензобака. Эту причину можно отнести к нарушению правил эксплуатации – бак автомобиля нужно поддерживать в чистоте.

КАКОЙ БЕНЗИН ЛИТЬ В ВАЗ-2114?

Данная тема обросла разнообразными домыслами и спекуляциями, но мы попробуем расставить все по своим местам.

В техническом паспорте четырнадцатой указано, что двигатель автомобиля требует бензина АИ-95, и нет никаких оснований не доверять рекомендациям производителя.

Другое дело, что у многих автовладельцев, за длительный водительский стаж, накопились рациональные сомнения по поводу существования каких-либо серьезных отличий между 95-м и 92-м бензином. Масла в огонь добавило недавнее заявление главного инженера московского нефтезавода Абросимова А. А. о том, что у нас в стране не делают 95-го бензина, а всё что продается под его видом либо 92-й, либо неизвестно откуда привезенное топливо.

Как свидетельствуют отзывы владельцев ВАЗ 2114, пользующихся исключительно 92-м бензином, никаких неполадок с автомобилем за время срока службы из-за топлива не возникало, и смысла использовать более дорогой аналог они не видят. В прочем, окончательное решение о том, что лить в четырнадцатую, остается за вами.

Что такое бензонасос? Принцип работы

Что такое бензонасос? Бензонасос — подает топливо в двигатель. Он нужен потому, что двигатель и бензобак находятся в противоположных концах автомобиля.

В современных автомобилях механические и электрические. Механические бензонасосы обычно применяются в автомобилях карбюраторного типа, при этом топливо в карбюратор подается под низких давлением, а электрические — в топливных системах инжекторного типа с подачей топлива под давлением.

Механические бензонасосы крепятся снаружи топливного бака, а электрические бензонасосы внутри топливного бака. А в некоторых двигателях устанавливаются два бензонасоса: один, работающий на больших объемах под низким давлением, внутри топливного бака, а другой, работающий на малых объемах под высоким давлением, на двигателе или около него.

Механические бензонасосы работают по принципу засасывания топлива из топливного бака в двигатель. Расстояние между карбюратором и насосом небольшое, поэтому они могут работать под низким давлением.

Электрические бензонасосы как бы проталкивают топливо в двигатель. Работа электрического бензонасоса контролируется электронной системой автомобиля, которая принимает в расчет положение дросселя, соотношение воздуха к топливу и содержание выхлопов.

Как работает бензонасос? Бензонасосы запускаются при помощи электродвигателя. Когда вы поворачиваете замок зажигания на включение, бортовой компьютер дает сигнал на запуск бензонасоса. В бензонасос подается электрозаряд. Мотор внутри бензонасоса начинает вращаться в течение нескольких секунд и создает давление в топливной системе.

Если через две секунды компьютер не получает сигнал, что двигатель работает, бензонасос автоматически отключается в целях безопасности. Именно

Далее топливо засасывается в бензонасос через трубочку и выходит из бензонасоса через односторонний клапан, попадает в топливный фильтр, который задерживает грязь и мусор и далее идет в двигатель. Бензонасос работает, пока работает двигатель.

DataKnight ›Blog ›ЛИКБЕЗ. Устройство и принцип работы электронного ТНВД.

Недавно набрёл на неплохую статью, в которой популярно и понятно описаны принципы работы электронного ТНВД. Материал содержит цветные иллюстрации на примере многим знакомого «Бошевского» ТНВД. Может оказаться интересным и полезным многим обладателям дизельных машин и просто интересующимся, так как знание принципов работы любого механизма необходима особенно тем автовладельцам кто самостоятельно осуществляет ремонты и диагностику неисправностей и сбоев работы разнообразных узлов.———

Радиально-поршневой распределительный ТНВД представляет собой насос впрыска с электронным регулированием, имеющий собственный блок управления. Насос создаёт давление впрыска 1500 бар. Высокое давление впрыска позволяет достичь мелкодисперсного распыления топлива. Это приводит к более полному сгоранию топливно-воздушной смеси и меньшемусодержанию вредных веществ в ОГ

Подача топливаОсновные задачи радиально-поршневого распределительного ТНВД:-забор топлива из топливного бака-сжатие топлива до 1500 бар-распределение топлива по цилиндрам

Движение топливаВсасываниеРадиально-поршневой распределительный ТНВД расположен там, где раньше был установлен пластинчатый насос, всасывает топливо из топливного бака и создаёт давление в ТНВД.

За счёт давления, созданного в ТНВД, при открытом электромагнитном клапане топливо подаётся в камеру сжатия.

СжатиеТопливо сжимается двумя плунжерами, которые приводятся от кулачковой обоймы через ролики. Привод осуществляется приводным валом.

За счёт вращательного движения приводного вала ролики нажимают на кулачки обоймы и перемещают плунжеры вовнутрь. Это приводит к сжатию топлива между плунжерами.

РаспределениеЕсли электромагнитный клапан закрыт, топливо распределяется по отдельным цилиндрам с помощью вала распределителя и распределительной головки через обратный дроссель нагнетательного клапана и форсунку впрыска.

В распределительной головке имеются отверстия, соответствующие отдельным цилиндрам. Вал распределителя проворачивается приводным валом и соединяет камеру сжатия попеременно с каждым отверстием в распределительной головке

Радиально-поршневой распределительный ТНВД имеет собственный блок управления. Задачей блока является управление и контроль исполнительных элементов насоса впрыска. Для этого в блоке управления сохранены характеристики, точно соответствующие характеристикам насоса впрыска. Блок управления и насос впрыска образуют единый блок и прочно соединены друг с другом

Что чем управляет? Датчики отправляют на блок управления двигателя информацию о режиме работы двигателя и о положении педали акселератора. Блок управления двигателя анализирует эту информацию и рассчитывает момент начала впрыска и необходимое количество подаваемого топлива. Полученные значения блок управления двигателя отправляет на блок управления топливного насоса. Блок управления топливного насоса рассчитывает команды управления для электромагнитного клапана регулирования количества подаваемого топлива и клапана управления опережением впрыска. При этом учитываются сигналы, поступающие в насос впрыска от блока управления двигателя и датчика угла поворота. Для контроля управления двигателя блок управления топливного насоса отправляет на блок управления двигателя обратное сообщение о режиме работы насоса впрыска. Передача сигналов между блоком управления двигателя и блоком управления топливного насоса осуществляется по шине CAN. Преимуществом шины CAN является то, что обмен всей информацией между блоком управления топливного насоса и блоком управления двигателя может осуществляться по двум проводам. Блок управления двигателя выполняет и другие задачи, например, управление исполнительными элементами системы рециркуляции ОГ и регулирование давления наддува.

Регулирование количества подаваемого топливаНа приведённом ниже обзоре системы показаны датчики, на основании сигналов которых определяется количество подаваемого топлива Сигнал, поступающий от блока управления двигателя, преобразуется блоком управления топливного насоса в сигнал для электромагнитного клапана регулирования количества подаваемого топлива. Задачей регулирования количества подаваемого топлива является точная адаптация количества топлива к различным режимам работы двигателя.

Процесс наполнения Если электромагнитный клапан регулирования количества подаваемого топлива открыт, топливо из внутреннего пространства насоса подаётся в камеру сжатия.

ВпрыскБлок управления топливного насоса подаёт сигнал управления на электромагнитный клапан регулирования количества подаваемого топлива, клапан перекрывает подачу топлива. Все время, пока электромагнитный клапан закрыт, топливо сжимается и подаётся на форсунки впрыска. При достижении заданного блоком управления двигателя количества топлива электромагнитный клапан открывает подачу топлива из внутреннего пространства насоса. Давление падает; впрыск завершён.

При полной нагрузке двигателя объём топлива на каждый цикл впрыска составляет ок. 50 мм3.Это равно объёму одной капли воды.

На оборотах холостого хода на каждый цикл впрыска требуется ок. 5 мм3 топлива. Это соответствует размеру булавочной головки диаметром 2 мм.

Дополнительной задачей электромагнитного клапана регулирования количества подаваемого топлива является остановка двигателя. При выключении зажигания электромагнитный клапан открывается, сжатие топлива не происходит.

Регулирование момента впрыскаНа приведённом ниже обзоре системе представлены датчики, на основании сигналов которых определяется момент начала впрыска. Сигнал, поступающий от блока управления двигателя, преобразуется блоком управления топливного насоса в сигнал для клапана управления опережением впрыска. Задачей регулирования момента впрыска является адаптация момента впрыска к частоте вращения двигателя.

При увеличении частоты вращения впрыск должен происходить раньше. Опережение впрыска осуществляется регулятором впрыска. За счёт силы действия пружины управляющий поршень прижимается к поршню регулятора впрыска. В кольцевую полость управляющего поршня через отверстие из внутреннего пространства ТНВД поступает топливо под давлением. Клапан управления опережением впрыска определяет давление топлива в кольцевой полости управляющего поршня.

При увеличении частоты вращения клапан управления опережением впрыска увеличивает давление топлива в кольцевой полости. За счёт этого управляющий поршень отжимается от поршня регулятора впрыска, преодолевая силу действия пружины, и открывает канал. Топливо поступает в полость за поршнем регулятора впрыска.

За счёт давления топлива поршень регулятора впрыска перемещается вправо. Поршень регулятора впрыска соединён с кулачковой обоймой так, что горизонтальное движение регулятора впрыска проворачивает кулачковую обойму в направлении опережения впрыска.

Топливный насос высокого давления

Топливный насос высокого давления (ТНВД) служит для точного дозирования топлива и подачи его в определенный момент под высоким давлением к форсункам. Автомеханики и водители нередко называют топливный насос высокого давления топливной аппаратурой.

В настоящее время многоплунжерные ТНВД с механическим приводом постепенно уступают место в системах питания дизелей более совершенным конструкциям, таким, как управляемые компьютером система насос-форсунка и распределительным насосам роторного типа, используемых в системах питания . Тем не менее, на многих автотракторных двигателях насосы классической конструкции еще широко применяются.

Многоплунжерные ТНВД с механическим приводом

В автомобильных дизелях получили распространение многоплунжерные насосы с механическим приводом и регулированием количества подаваемого топлива отсечкой. Рассмотрим устройство такого насоса на примере ТНВД двигателя ЯМЗ-236, который относится к рядным насосам плунжерного типа и обеспечивает давление впрыска ( ).

В нижней части корпуса насоса на двух шарикоподшипниках установлен кулачковый вал с зубчатым колесом . На кулачковом валу имеются профилированные кулачки по числу цилиндров двигателя и эксцентрик для привода топливоподкачивающего насоса, который крепится к привалочной плоскости ТНВД.

В перегородке корпуса против каждого кулачка установлены роликовые толкатели . Оси роликов своими концами входят в пазы корпуса насоса, предотвращая проворачивание толкателей. В центр толкателей ввернуты регулировочные болты , на которые опираются плунжеры насосных секций. Все секции устроены одинаково, они взаимозаменяемы, и их число равно числу цилиндров двигателя.

Насосная секция состоит из втулки с плунжером , нагнетательного клапана с седлом , пружиной и упором , штуцера , поворотной втулки с зубчатым венцом , толкателя с осью и роликом , пружины плунжера и опорных тарелок и .

Втулка плунжера фиксируется в корпусе стопорным винтом. Плунжер и его втулка образуют так называемую плунжерную пару. Плунжерную пару изготовляют из хромомолибденовой стали и подвергают закалке до высокой твердости. После окончания обработки подбором производят сборку плунжеров и гильз так, чтобы обеспечить в их сопряжении зазор. С такой же точностью изготовляются нагнетательный клапан и его седло . Поэтому эти детали называют прецизионными, и они являются невзаимозаменяемыми.

Седло нагнетательного клапан прижато к втулке плунжера резьбовым штуцером через уплотнительную медную прокладку. К штуцеру крепится трубка высокого давления, соединяющая секцию насоса с форсункой. Кулачок , толкатель и пружина обеспечивают возвратно-поступательное движение плунжера .

Втулка плунжера фиксируется в корпусе стопорным винтом . На втулку свободно надевается поворотная втулка , а в вертикальные пазы нижней части втулки входят выступы плунжера. На верхнем конце поворотной втулки закреплен зубчатый венец , который входит в зацепление с зубчатой рейкой (общей для всех секций), которая может перемещаться вдоль корпуса ТНВД.

При перемещении рейки вдоль корпуса ТНВД втулка поворачивается на втулке плунжера и, действуя на выступы плунжера, поворачивает его, в результате чего изменяется количество топлива, подаваемого к форсункам. Ход рейки ограничивается стопорным винтом , входящим в ее продольный паз. Задний конец рейки соединен с тягой регулятора частоты вращения коленчатого вала, установленного в корпусе . Выступающий из насоса передний конец рейки закрыт колпаком, в который ввернут винтовой упор , ограничивающий подачу топлива при обкатке автомобиля. Положение упора настраивается на заводе-изготовителе и пломбируется.

Топливо к плунжерным парам подводится по каналу , а отводится по каналу , в переднем конце которого установлен под колпаком перепускной клапан . Если давление в каналах превышает , клапан открывается и перепускает часть топлива в бак. Попавший в каналы насоса воздух выпускается через отверстие, закрываемое пробкой .

Привод насоса осуществляется зубчатой передачей от коленчатого вала двигателя через муфту опережения впрыска топлива. Муфта состоит из ведущей и ведомой полумуфт. На ведомой полумуфте закреплены две оси с установленными на них центробежными грузиками , в вырезах которых установлены пружины . Пружины опираются с одной стороны на оси , а с другой – на опорные пальцы ведущей полумуфты . Механизм муфты в сборе закрыт крышкой , которая навернута на резьбу ведомой полумуфты.

Устройство и работа насосной секции ТНВД

На показана работа насосной секции ТНВД. Основными деталями топливной секции являются плунжер и его втулка. Втулка имеет два окна: верхнее впускное и нижнее перепускное . Впускное окно находится в полости впускного канала ТНВД, а перепускное – в полости выпускного канала. На плунжере выполнена винтовая канавка, верхний край (отсечная кромка ) которой острый. Сверху в плунжере выполнено осевое сверление, переходящее в радиальную и винтовую канавку.

Каждая секция ТНВД работает следующим образом. Когда плунжер находится в нижнем положении ( ), топливо поступает в полость из впускного окна под давлением, которое создает топливоподкачивающий насос. При набегании кулачка на ролик толкателя плунжер начинает двигаться вверх, при этом часть топлива выходит обратно во впускное окно ( ).

Когда плунжер перекроет впускное окно ( ), топливо в полости окажется запертым, что приведет к резкому нарастанию давления – это момент начала нагнетания. Дальнейшее движение плунжера приводит к открытию нагнетательного клапана , и топливо поступает к форсунке – это момент начала подачи. По времени моменты начала нагнетания и начала подачи почти совпадают.

При дальнейшем движении плунжера отсечная кромка откроет перепускное окно ( ), в котором давление составляет . Топливо из полости из-за перепада давления по углублению в плунжере и отсечной канавке начнет перетекать в перепускное окно . Давление в полости резко упадет. Нагнетательный клапан опустится на седло. Подача топлива прекратится, что будет соответствовать концу подачи (отсечке топлива).Плунжер будет продолжать двигаться дальше, но подачи топлива не будет, оно перетечет в выпускное окно.

Ход плунжера, соответствующий расстоянию от начала перекрытия впускного окна до начала открытия перепускного окна, называется активным или рабочим. Его значение для разных насосов при полной подаче – .

Таким образом, подача топлива при высоком давлении осуществляется вследствие малого зазора в плунжерной паре и высокой скорости движения (в момент начала подачи она превышает ).

Регулирование количества подаваемого топлива осуществляется поворотом плунжера вокруг своей оси, при этом начало подачи происходит в одно и то же время (перекрытие верхней кромкой плунжера выпускного окна). Однако, отсечная кромка подходит к перепускному окну по-разному (в зависимости от степени поворота плунжера), а потому конец подачи топлива может произойти раньше или позже. Соответственно топлива будет подано меньше или больше.

Если удлинить плунжер, то момент перекрытия впускного окна произойдет раньше, подача начнется раньше, и наоборот. При регулировке начала подачи изменяют не длину плунжера, а длину толкателя, вращая его регулировочный болт ( ).

Нагнетательный клапан разобщает надплунжерное пространство топливной секции от внутренних полостей нагнетательного топливопровода и разгружает его от высокого давления в период между впрысками топлива. В результате обеспечивается более резкое окончание подачи и предотвращается или сводится к минимуму подвпрыск топлива. Разгружается топливопровод высокого давления с помощью разгрузочного пояска ( ) нагнетательного клапана при его перемещении вниз, когда этот поясок исполняет роль поршенька, отсасывающего топливо из нагнетательного трубопровода.

Особенности устройства ТНВД двигателя КамАЗ-740

На двигателях КамАЗ-740 устанавливается V-образные топливные насосы высокого давления с углом развала между секциями ˚ ( ).

В корпусе насоса установлен механизм поворота плунжеров, соединенный с правой и левой рейками. Рейки действуют на поворотные втулки плунжеров, расположенных в два ряда. Каждая насосная секция в отличие от насосов марки «ЯМЗ» имеет собственный корпус , а на толкателе вместо регулировочного винта установлена регулировочная пята определенной толщины. Принцип действия насосной секции данного ТНВД такой же, как и на дизелях марки «ЯМЗ».

К передней крышке ТНВД прикреплен топливоподкачивающий насос с приводом от эксцентрика кулачкового вала через штангу.

V-образная форма топливного насоса высокого давления позволила получить более компактную конструкцию насоса с укороченным кулачковым валом, в результате чего стало возможным увеличить его жесткость и повысить давление впрыска до .

Прецизионные детали насосов смазываются дизельным топливом, остальные детали включены параллельно в смазочную систему двигателя.

Устройство и работа ТНВД распределительного типа

Одноплунжерные ТНВД распределительного типа ( ) нашли применение на легковых автомобилях и тракторах.

Оси приводного вала и плунжера совпадают и вращаются с одинаковой скоростью. Топливоподкачивающий насос 8 установлен на приводном валу и обеспечивает предварительное давление. Вращающаяся вместе с плунжером кулачковая шайба , набегая своим кулачком на ролик , перемещает плунжер вправо, и тот совершает ход нагнетания. Пружина прижимает шайбу с плунжером к ролику, который установлен на неподвижной оси. Для изменения цикловой подачи топлива служит дозатор , который управляется рычагом регулятора. При наличии четырех роликов плунжер за один оборот вала обслужит четыре форсунки.

На показана работа распределительного одноплунжерного насоса. Подача топлива начинается с наполнения ( ) топливом надплунжерной полости через впускное окно и выточку в плунжере при движении плунжера влево (к НМТ). Нагнетательный канал в это время через паз , выточку на плунжере и окно соединен с полостью низкого давления. Плунжер, при нахождении в НМТ, вращаясь, постепенно перекрывает наполнительное окно. Начинается активный ход плунжера ( ). Топливо через центральный канал и распределительный паз плунжера, нагнетательный канал корпуса и нагнетательный клапан подается по топливопроводу к форсунке. Активный ход плунжера заканчивается отсечкой топлива через радиальные каналы ( ), ранее закрытые дозатором .

Цикловая подача топлива изменяется при помощи рычага регулятора, который перемещает дозатор вдоль оси плунжера. При перемещении дозатора вправо активный ход плунжера и цикловая подача увеличиваются.

В насосах распределительного типа (одноплунжерных) меньше прецизионных пар, чем в многоплунжерных насосах. Следовательно, они проще, дешевле, имеют меньшее число регулировок, меньшие габаритные размеры и массу. Однако многоплунжерные насосы секционного типа обладают большим ресурсом (долговечностью), их работа стабильнее, а техническое обслуживание проще.

Устройство автомобильного топливного насоса

В связи с необходимостью прокачивать бензин через топливопроводы, устройства для его очистки и подавать к карбюратору, расположенному, как правило, выше уровня бензина в топливном баке, автомобили оборудуются .

Топливный насос с механическим приводом

На отечественных автомобилях с карбюраторными двигателями применяются мембранные топливные насосы с механическим приводом.

Для двухтактных двигателей с кривошипно-камерной продувкой используются мембранные насосы, работающие в результате пульсаций давления в кривошипной камере.

Топливный насос с электрическим приводом

Автомобили в специальном исполнении с аппаратурой для впрыскивания бензина оснащены топливными насосами с электроприводом, устанавливаемыми около топливного бака или непосредственно в топливном баке (насосы погружного типа).

Условия работы характеризуются чрезвычайно большим диапазоном изменения подачи топлива от нулевого (на принудительном холостом ходу) до максимального значения на режиме полных нагрузок и во время заполнения поплавковой камеры после длительной стоянки.

Во избежание переполнения или осушения поплавковой камеры карбюратора топливный насос должен автоматически менять подачу в точном соответствии с потреблением топлива. Для выполнения указанного требования в приводе мембраны имеется односторонняя жесткая связь механизма привода и штока , служащая только для осуществления хода всасывания. Ход нагнетания осуществляется в результате действия пружины, характеристика которой с учетом диаметра мембраны выбрана таким образом, чтобы давление подачи не выходило за определенные пределы.

На двигателях с большим объемом цилиндров часто применяются топливные насосы с двумя и более параллельно работающими клапанами с целью увеличения производительности насоса. Для предохранения клапанов от загрязнения во всасывающей полости насоса устанавливаются отстойник и сетчатые фильтры, задерживающие крупные посторонние частицы.

Насосы с механическим приводом имеют рычаг ручной подкачки. Если двигатель остановился, когда мембрана отведена в нижнее положение, необходимо повернуть коленчатый вал примерно на один оборот стартером или рукояткой.

Для предотвращения проникновения в картер двигателя топлива при повреждении мембраны выполняется дренажное отверстие, по которому проникшее через неплотности топливо сливается наружу, не попадая в картер двигателя. На топливных насосах двигателей ВАЗ, а также на унифицированных с ними насосах, имеющихся на части двигателей МеМЗ, ЗМЗ, УМЗ, кроме двухслойной основной мембраны предусмотрено наличие второй, расположенной на том же штоке. Дренажное отверстие выполнено в прокладке между мембранами.

Принцип работы топливного насоса

Топливный насос работает следующим образом. При заполнении все топливо, поступившее в насос в течение хода всасывания, выталкивается усилием пружины через . В этот период как на ходе всасывания, так и на ходе нагнетания головка штока не отрывается от . По мере повышения уровня топлива в поплавковой камере проходное сечение запорного клапана уменьшается, вызывая . Когда противодавление достигнет определенной величины, составляющей в среднем для большинства насосов 0,01…0,025МПа (0,10…0,25кг/см2), пружина при ходе нагнетания вследствие сопротивления со стороны мембраны не может полностью распрямиться. В результате головка штока в конце хода нагнетания и в начале хода всасывания начинает отрываться от приводного рычага, т. е. автоматически уменьшается рабочий ход мембраны. В данный период насос развивает наибольшее давление топлива в нагнетающей полости, которое часто указывается в справочной литературе как давление при нулевой подаче.

Контрольными параметрами при оценке его технического состояния эксплуатации являются максимальная производительность при отсутствии противодавления и определенной частоте вращения приводного эксцентрика и высота засасывания топлива сухим насосом.

Важным вопросом является обеспечение оптимальных условий работы топливного насоса на автомобиле, исключающих или уменьшающих возможность появления паровых пробок.

Паровая пробка

Под подразумевается внезапное нарушение топливоподачи, которое внешне проявляется точно так же, как и при засорении топливопровода. Суть указанного явления заключается в следующем. Из-за повышения температуры топлива в трубопроводе перед входом в насос, а также при увеличении вакуума вследствие частичного засорения фильтров и топливопровода в потоке топлива могут появиться газовые пузыри, которые образуются в результате испарения низкокипящих фракций бензина. В результате .

Описанное явление нередко усугубляется еще и ухудшенной герметичностью клапанов, влияние которой на работу насоса в наибольшей степени проявляется именно при перекачке паров топлива.

При расположении насоса в нижней части двигателя (двигатели ВАЗ первого поколения, ГАЗ, УМЗ) и, следовательно, минимальном вакууме на входе требования к его техническому состоянию (в основном негерметичности каналов) не столь высоки, вследствие чего на указанных двигателях в эксплуатации практически отсутствуют случаи нарушения топливоподачи по причине паровых пробок.

И наоборот, при расположении топливного насоса в верхней части двигателя (двигатели ЗИЛ, АЗЛК, ВАЗ—2108 и его модификации) в случае повышенной температуры, негерметичности клапанов, негерметичности магистрали от бака до насоса нарушения топливоподачи возникают значительно чаще.

Для исключения отказа двигателя вследствие возникновения паровых пробок применяют топливные насосы с производительностью, в 2.3 раза большей максимально требуемой.

Для уменьшения перегрева иногда делаются козырьки, защищающие топливопроводы и насос от перегрева. В настоящее время чаще применяется система подачи с постоянной циркуляцией топлива. Особенностью такой системы является наличие у топливоприемного штуцера карбюратора ответвления топливопровода, направляющего избыток подаваемого насосом топлива через жиклер (с диаметром 0,7…1‚5 мм) обратно в . При циркуляции топлива через насос даже на таком наиболее неблагоприятном для него режиме работы, как движение с малыми скоростями и на холостом ходу, обеспечивается постоянное охлаждение трубопроводов и деталей насоса непрерывно прокачиваемым через них потоком относительно холодного топлива из бака. В случае если циркуляция отсутствует и в жаркое время года автомобиль остановился из-за паровых пробок, нужно охладить насос и топливопровод, например, положив на них мокрую ткань.

Как устроен электрический бензонасос.

В последнее веремя ко мне зачастили ВАЗы с дохлыми бензонасосами. Дохлые насосы «в стенку» дают давление 3,5-4 атм, когда исправный насос дает 6-8 атм. Скопилась у меня парачка таких насосов и решил я один из них разобрать и посмотреть, как же он работает.

И так, наш пациент насос bosh 0 580 453 453. Это насос вихревого типа.

По информации из википедии «Вихревой насос многократно «закручивает» бензин, и он под действием центробежной силы устремляется в нагнетающую магистраль с необходимым повышением давления.»

Срезаем болгаркой развальцованную часть бензонасоса и видим канавку для забора бензина (всасывающий клапан) и крыльчатку, которые создают давление.

Дальше так просто корпус разбираться не захотел. Зажимаем насос в тиски и делаем продольный пропил, потом вынимаем нагнетательный клапан. Под клапаном виден ротор насоса.

Вынимаем ротор. Обращаем внимание на большую выработку на токовых секторах. Насос снят с Шевроле-Нивы 2006 года.

Слышал, что в советские времена такие бензонасосы чинили. О технологии ремонта мне мало что известно. Знаю что выполнялось все в заводских условиях. Предположу что шлифовалась крыльчатка, а потом подгонялся зазор между крыльчаткой и клапанами. на этом все!

Основная функция бензонасоса – это перекачка топлива из топливного бака в двигатель. Редуктор насоса поддерживает определенное давление, при котором происходит этот процесс. Некоторые ТС оснащены двумя бензонасосами: один в бензобаке, второй — на топливной рампе. Первый перекачивает топливо из бака в подводящую магистраль, второй поддерживает внутри неё постоянное давление, необходимое для работы топливных форсунок. Бензонасос должен прокачивать определённый объём топлива и при этом поддерживать достаточно высокое давление в системе питания. Неисправность бензонасоса приводит к серьёзным последствиям: отказ двигателя устойчиво работать и запускаться, двигатель может глохнуть и не запускаться без видимых на то причин.

Топливные насосы делятся на электрические и механические. Работа электрического обеспечивается электродвигателем с мини-помпой. Механический тип работает за счет возвратно-поступательного движения рычага. Этот тип бензонасоса встречается все реже

Практически все современные автомобили оснащены электрическими топливными насосами. Поэтому в этой статье речь пойдет о неисправностях электрических бензонасосов.

Электрический бензонасос начинает свою работу при включении зажигания. От правильного давления в топливной рампе зависит бесперебойная подача топлива в камеру сгорания. При выключении зажигания давление падает, лишнее топливо стравливается обратно в бак через перепускной клапан.

Электробензонасос большинства легковых автомобилей расположен в баке. Это такой небольшой пластиковый цилиндр с выносным поплавком. Он погружается в толщу бензина, которым и охлаждается в процессе работы.

По принципу работы электробензонасосы делятся на три вида — роторно-роликовые, шестерёнчатые и центробежные (турбинные). Последние наиболее распространены, подача топлива в них осуществляется за счёт крыльчатки с большим количеством лопастей, помещённых в специальную камеру. При вращении крыльчатки возникают завихрения, засасывающие бензин и сжимающие его, так создаётся давление в топливной магистрали.

Обращаем внимание, что данные признаки возможны и при других неисправностях двигателя. Но это «звоночки», после возникновения которых необходимо обратить внимание на бензонасос.

Ржавые, расплавленные или поврежденные провода в топливном комплексе создают помехи в работе устройства и ограничивают необходимые параметры тока, затрудняя перекачку топлива.

Также поломку бензонасоса вызывают посторонние примеси в топливном баке (ржавчина, грязь, вода, механические частицы).

Засоренный топливный фильтр способствует резкому снижению давления, которое создает насос и ухудшению его работы.

При езде с небольшим количеством топлива насос находится в не погруженном состоянии, и поэтому испытывает значительный перегрев. В результате идет быстрый расход внутренней смазки. И насос может выйти из строя.

Если на переходном режиме насос не выдает нужное давление, то скорее всего сетка фильтра грубой очистки засорилась. Если давление в топливопроводе при пережатой трубке обратной подачи не достигает 0,4 кПа – то, это означает, высокую степень износа насоса.

Обязательно проверьте бензонасос на механические повреждения. В случае значительно износа механизма насоса или попадания в него грязи, будет слышен характерный шум. При включении зажигания бензонасос работает, но с явными признаками неисправности механизма.

Будьте бдительны и не допускайте серьезных поломок Вашего автомобиля. Помните – профилактика — залог здоровья. Не только Вашего, но и автомобильного.

В водительской среде ходит немало различных легенд и мифов. Одна из таких легенд гласит, что категорически нельзя доводить уровень бензина в баке до нуля, так как при минимальном количестве топлива тут же сгорает бензонасос. Поэтому нужно заправляться всегда пораньше и не ездить с горящей лампочкой низкого уровня топлива. Но так ли это на самом деле?

Почему должен сгореть бензонасос?

Одни считают, что насос выйдет из строя при недостаточном уровне бензина, так как перегреется. Другие уверены, в бензонасос вместе с остатками бензина попадётся всякая грязь со дна и он сломается. Третьи полагают, что бензонасос убьёт скопившаяся на дне бака вода. Все эти домыслы довольно легко развенчиваются. Например, не стоит бояться перегрева бензонасоса при работе без топлива. Как только в баке кончится бензин, двигатель сразу заглохнет, а значит и не будет работать насос.

Не нужно бояться и грязи, которая якобы испортит насос. На входе у насоса установлен фильтрующий элемент, он задерживает все крупные частицы, которые плавают на дне бака. Это позволяет спокойно ехать «на лампочке» не боясь, что бензонасос сломается. Тем не менее, на старых машинах всё же желательно проверить состояние бензобака и почистить его при необходимости.

А как быть с водой в баке?

Вода в бензобаке появляется из-за перепада температур. На холодных стенках бака оседает конденсат и постепенно стекает каплями в низ. Со временем в бензобаке накапливается довольно много воды, так как она не смешивается с бензином и всегда остаётся на дне. Эта вода действительно представляет угрозу для бензонасоса.

При минимальном количестве топлива вся скопившаяся вода может замёрзнуть и повредить не только насос, но топливную систему. Опытные водители рекомендуют периодически заливать в бак немного спирта. Он смешается с водой и остатками бензина, после чего весь этот коктейль сгорит в двигателе.

Получается, что не стоит сильно бояться ездить «на лампочке», бензонасосу это не угрожает. Тем не менее, периодически нужно уделять внимание бензобаку и очищать его от воды и конденсата, тогда никаких проблем с внезапной поломкой бензонасоса у вас не будет. А чтобы снизить количество конденсата, нужно взять за правило не оставлять машину с полупустым баком и всегда заправляться «до полного».

В статье:

Топливный насос, как ясно из названия, призван прокачивать горючее в системе питания мотора. Чтобы форсунки могли впрыскивать достаточное количество бензина в цилиндры двигателя, в топливной системе необходимо поддерживать определенное давление. Именно эту задачу и выполняет бензонасос. Если топливный насос начинает барахлить, это немедленно отражается на работе двигателя. Во многих случаях диагностика и устранение неисправностей бензонасоса вполне доступны для самостоятельного выполнения автолюбителями.

Устройство и функционирование топливного насоса

В прежние времена бензонасосы нередко были механическими, но такие устройства давно уже стали историей, хотя их еще можно встретить на старых машинах с карбюраторными двигателями. Все современные автомобили оборудуют электрическим насосом. Он включается в работу, когда срабатывает соответствующее реле. А срабатывание реле происходит при включении зажигания. Лучше пару секунд повременить с прокручиванием стартера, за это время насос создаст в топливной системе достаточное давление для нормального запуска двигателя. При глушении мотора запускающее бензонасос реле обесточивается, и прокачка топлива в систему прекращается.

Как правило, бензонасос размещается внутри топливного бака (устройство погружного типа). Такое расположение позволяет решить проблему охлаждения и смазки насоса, которые происходят за счет омывания топливом. Там же, в бензобаке, обычно находится снабженный поплавком датчик уровня топлива и перепускной клапан с калиброванной пружиной, регулирующий давление в системе. Кроме того, на входе насоса имеется сеточка грубой фильтрации, не пропускающая относительно крупный мусор. Вместе все эти устройства составляют единый топливный модуль.

Электрическая часть насоса представляет собой электромотор постоянного тока, работающий от бортовой сети с напряжением 12 В.

Наибольшее распространение получили бензонасосы центробежного (турбинного) типа. В них на ось электромотора насажена крыльчатка (турбинка), лопасти которой и осуществляют нагнетание топлива в систему.

Реже встречаются насосы с механической частью шестеренчатого и роликового типа. Обычно это устройства выносного типа, которые монтируются в разрыв топливной магистрали.

В первом случае на оси электродвигателя расположены две шестерни одна внутри другой. Внутренняя вращается на эксцентриковом роторе, вследствие чего в рабочей камере попеременно образуются области с разрежением и повышенным давлением. Благодаря разнице давлений и происходит прокачивание топлива.

Во втором случае вместо шестерней разность давлений в нагнетателе создает ротор с расположенными по периметру роликами.

Поскольку шестеренчатые и роторно-роликовые насосы устанавливаются вне топливного бака, то главной их проблемой становится перегрев. Именно по этой причине такие устройства почти не используются в автотранспорте.

Причины возникновения проблем с насосом

Топливный насос — довольно надежное устройство. В нормальных условиях эксплуатации он живет в среднем примерно 200 тысяч километров пробега. Но определенные факторы могут существенно повлиять на срок его службы.

Главный враг бензонасоса — грязь в системе. Из-за нее насосу приходится трудиться в более напряженном режиме. Завышенный ток в обмотке электродвигателя способствует его перегреву и повышает риск обрыва провода. Песок, металлические опилки и прочие отложения на лопастях разрушают крыльчатку и могут вызвать ее заклинивание.

Посторонние частицы в большинстве случаев попадают в топливную систему вместе с бензином, который на заправочных станциях зачастую не отличается чистотой. Для очистки топлива в автомобиле имеются специальные фильтры — уже упоминавшаяся сеточка грубой фильтрации и топливный фильтр тонкой очистки.

Топливный фильтр — расходник, подлежащий периодической замене. Если его вовремя не заменить, бензонасос будет надрываться, с трудом прокачивая топливо через забитый фильтрующий элемент.

Сетка грубой очистки также засоряется, но в отличие от фильтра ее можно промыть и использовать дальше.

Иногда грязь накапливается на дне топливного бака, что может приводить к быстрому засорению фильтров. В этом случае бак необходимо промыть.

Укорачивает жизнь топливного насоса и привычка некоторых водителей ездить на остатках горючего, пока не загорится сигнальная лампочка. Ведь в этом случае насос находится вне бензина и лишен охлаждения.

Кроме того, бензонасос может барахлить из-за электрических проблем — поврежденная проводка, окисленные контакты в разъеме, сгоревший предохранитель, вышедшее из строя пусковое реле.

К редким причинам, вызывающим неправильную работу топливного насоса, относятся его неправильная установка и деформация бака, например, в результате удара, из-за чего топливный модуль и находящийся в нем насос могут получить повреждения.

Что указывает на неправильную работу бензонасоса

Если насос неисправен, это в первую очередь скажется на давлении в системе подачи топлива в двигатель. При заниженном давлении не будет обеспечиваться оптимальный состав воздушнотопливной смеси в камерах сгорания, а значит, в работе двигателя возникнут проблемы.

Звучание мотора может немного отличаться от привычного, особенно во время прогрева. Такой симптом характерен для ранней стадии болезни бензонасоса.

Ощутимая потеря мощности. Поначалу сказывается в основном на высоких оборотах и во время движения на подъеме. Но мере ухудшения состояния насоса подергивания и периодические замедления могут проявляться и в обычных режимах на ровных участках дороги.

Повышенный шум или громкий гул, доносящийся из топливного бака, говорит о необходимости срочного вмешательства. Либо сам насос на последнем издыхании, либо он не справляется с нагрузкой из-за загрязнения в системе. Не исключено, что простая очистка сетки грубой фильтрации спасет бензонасос от смерти. Проблему может создавать также топливный фильтр, осуществляющий тонкую очистку, если он бракованный или давно не менялся.

Проблемы с запуском. Дела совсем плохи, если даже прогретый двигатель запускается с трудом. Необходимость долгого прокручивания стартера означает то, что насос не может создать в системе достаточное для запуска мотора давление.

Отсутствие привычного звука из бензобака говорит о том, что топливный насос не работает. Прежде чем ставить крест на насосе, нужно проверить запускающее реле, предохранитель, целостность проводов и надежность контактов в разъеме.

Нужно иметь в виду, что некоторые из перечисленных симптомов могут указывать не только на топливный насос, но и на ряд иных деталей — датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки, привод заслонки, регулятор холостого хода, засоренный воздушный фильтр, неотрегулированные зазоры клапанов.

Если имеются сомнения в исправности насоса, стоит провести дополнительную диагностику, в частности измерить давление в системе.

Проверка давления в топливной системе

При любых манипуляциях, связанных с системой подачи топлива, следует помнить о риске возгорания бензина, который может пролиться при отсоединении топливопроводов, замене топливного фильтра, подключении манометра и т. д.

Измерение давления производится с помощью топливного манометра. Кроме того, для подключения, возможно, понадобится переходник или тройник. Иногда они идут в комплекте прибора, в противном случае придется приобрести их отдельно. Можно использовать воздушный (шинный) манометр, однако такой прибор рассчитан на значительно более высокое давление, и в начале шкалы будет давать существенную погрешность.

Прежде всего нужно сбросить давление в системе. Для этого нужно обесточить бензонасос, вынув запускающее его реле или соответствующий предохранитель. Где находится реле и предохранитель, можно узнать из сервисной документации автомобиля. Затем нужно запустить мотор с обесточенным насосом. Поскольку подкачки топлива не будет, то мотор заглохнет через несколько секунд, исчерпав остатки бензина в рампе.

Далее нужно найти специальный штуцер на топливной рампе и подсоединить манометр. Если на рампе место для подключения манометра отсутствует, прибор можно подсоединить через тройник к выходному штуцеру топливного модуля.

Для бензиновых двигателей пусковое давление должно составлять примерно 3…3,7 bar (атмосферы), на холостых оборотах — около 2,5…2,8 bar, при пережатой сливной трубке (обратке) — 6…7 bar.

Если манометр имеет градуировку шкалы в МегаПаскалях, соотношение единиц измерения следующее: 1 MPa = 10 bar.

Указанные значения усредненные и могут отличаться в зависимости от параметров конкретного двигателя.

Медленное повышение давления при пуске указывает на сильное загрязнение топливного фильтра. Другой причиной может быть малое количество топлива в баке, в этом случае насос может засасывать воздух, который, как известно, легко сжимается.

Колебание стрелки манометра на холостых оборотах двигателя говорит о неправильной работе регулятора давления топлива. Или же просто засорилась сетка грубой очистки. Кстати, в некоторых случаях колба топливного модуля может иметь дополнительную сетку, которую тоже следует проверить и при необходимости промыть.

Выключите мотор и проследите за показаниями манометра. Давление должно относительно быстро упасть примерно до 0,7…1,2 bar и некоторое время оставаться на этом уровне, затем оно будет медленно снижаться в течение 2…4 часов.

Быстрое уменьшение показаний прибора до нуля после остановки двигателя может указывать на неисправность регулятора давления топлива.

Чтобы приблизительно оценить производительность топливного насоса, никакие приборы не потребуются. Для этого нужно отсоединить от рампы обратку, а вместо него подсоединить шланг и направить его в отдельную емкость с мерной шкалой. За 1 минуту работающий насос в норме должен накачать примерно полтора литра топлива. Это значение может немного отличаться в зависимости от модели насоса и параметров топливной системы. Заниженная производительность свидетельствует о проблемах с самим насосом либо о загрязнении топливной магистрали, форсунок, фильтра, сетки и т. д.

Проверка исправности насоса

Поворот ключа зажигания подаёт напряжение 12 В на реле, запускающее бензонасос. В течение нескольких секунд из топливного бака отчетливо слышен гул работающего насоса, создающего необходимое давление в системе. Затем, если двигатель не запущен, он останавливается, при этом обычно можно услышать щелчок реле. Если это не происходит, нужно выяснять причину неполадки. И начинать следует с проверки электропитания.

1. Прежде всего находим и проверяем целостность предохранителя, через который запитывается бензонасос. Проверить можно визуально или омметром. Сгоревший предохранитель меняем на аналогичный такого же номинала (рассчитанный на такой же ток). Если все заработало, радуемся, что легко отделались. Но вполне вероятно, что новый предохранитель тоже сгорит. Это будет означать, что в его цепи имеется короткое замыкание. Дальнейшие попытки замены предохранителя бессмысленны, пока КЗ не устранено.

Коротить могут провода — как на корпус, так и между собой. Определить можно путем прозвонки омметром.

Межвитковое замыкание может быть и в обмотке электродвигателя — уверенно диагностировать его прозвонкой сложно, так как сопротивление обмотки исправного моторчика обычно составляет всего 1…2 Ом.

Превышение допустимого тока может быть вызвано и механическим заклиниванием электромотора. Чтобы проверить это, придется извлечь топливный модуль и демонтировать бензонасос.

Слегка постучите по нему, к примеру, рукояткой отвертки. Возможно, контакты просто залипли.

Попробуйте вынуть его и вставить обратно. Это может сработать, если окислились клеммы.

Встречается и иная ситуация — насос запустился, но не отключается из-за того, что контакты реле не разомкнулись. Залипание в большинстве случаев можно устранить постукиванием. Если это не удается, то реле необходимо заменить.

3. Если предохранитель и реле в порядке, но насос не запускается, проверьте, доходит ли напряжение 12 В до разъема на топливном модуле.

Подсоедините к клеммам разъема щупы мультиметра в режиме измерения постоянного напряжения на пределе 20…30 В. Если мультиметра нет, можно подключить лампочку на 12 Вольт. Включите зажигание и проверьте показания прибора или загорание лампочки. Если напряжение отсутствует, проверьте целостность проводки и наличие контакта в самом разъеме.

4. Если питающее напряжение поступает на разъем топливного модуля, но наш пациент по-прежнему не подает признаков жизни, нужно извлечь его на свет божий и прокрутить вручную, чтобы убедиться в отсутствии (или наличии) механического заклинивания.

Затем следует проверить обмотку омметром. Если она в обрыве, то можно окончательно констатировать смерть бензонасоса и заказывать новый у заслуживающего доверия продавца. Не тратьте зря время на реанимацию. Это бесперспективное дело.

Если же обмотка прозванивается, можно проверить устройство, подав на него напряжение напрямую от аккумулятора. Работает — возвращайте его на место и переходите к следующему пункту проверки. Нет — покупайте и устанавливайте новый бензонасос.

Запускать извлеченный из бака топливный насос можно только кратковременно, так как в норме он охлаждается и смазывается бензином.

5. Раз уж разобрали топливный модуль, самое время проверить и промыть сетку грубой фильтрации. Используйте щетку и бензин, но не переусердствуйте, чтобы не порвать сеточку.

Регулятор может вызвать подозрение, если давление в системе быстро падает до нуля после выключения двигателя. В норме оно должно медленно снижаться в течение нескольких часов. Также из-за его неисправности давление в системе может быть существенно ниже нормы при работающем насосе, так как часть бензина будет постоянно возвращаться в бак через открытый обратный клапан.

В некоторых случаях заклинивший клапан можно вернуть в нормальное положение. Для этого нужно зажать шланг обратки и запустить бензонасос (включить зажигание). Когда давление в системе достигнет максимума, нужно резко отпустить шланг.

Если исправить ситуацию таким способом не удастся, регулятор давления топлива придется заменить.

7. Промойте инжекторные форсунки. Они тоже могут засориться и осложнить работу бензонасоса, вызывая его повышенный шум. Реже встречается засорение топливопроводов и рампы, но полностью исключать это нельзя.

8. Если все проверено и промыто, топливный фильтр заменен, а бензонасос все равно громко шумит и плохо прокачивает топливо, остается одно — покупать новое устройство, а старое отправлять на заслуженный отдых. При этом не обязательно покупать топливный модуль в сборе, достаточно приобрести только сам моторчик.

Правильная эксплуатация продлит жизнь топливного насоса

Поскольку львиная доля посторонних частиц попадает в топливную систему во время заправки, то можно сказать, что чистота топлива — залог здоровья бензонасоса.

Не используйте для хранения бензина старые металлические канистры, которые могут иметь коррозию внутренних стенок.

Избегайте полного опустошения бака, в нем постоянно должно быть хотя бы 5…10 литров топлива. В идеале он всегда должен быть заполнен как минимум на четверть объема.

Эти простые меры позволят надолго сохранить топливный насос в хорошем состоянии и избежать неприятных ситуаций, связанных с его выходом из строя.

Информация о ценах на товары является ориентировочной и предоставляется для справки. Точная стоимость товара будет названа менеджером магазина при подтверждении заказа. Внешний вид и комплектация товара может отличаться от его фотографии.

Телефони

Цей сайт збирає cookie-файли, дані про IP-адресу і місце розташування користувачів. Подальше використання сайту означає вашу згоду .

Смерть бензонасоса – это всегда печально. Но не всегда очевидно. Симптомы его износа или выхода из строя довольно многочисленны и разнообразны, так что не всегда понятно, виноват он в ненормальном поведении машины или нет. Тем паче что некоторые его неисправности приводят к таким симптомам, которые свойственны и текущим форсункам, и пропускам зажигания, и низкой компрессии, и много чему ещё. Поэтому диагностика бензонасоса – штука не только занимательная, но и зачастую необходимая. Особенно если ничто другое уже не помогает.

Очень кратко о симптомах​

К счастью, большинство неисправностей мотора сейчас можно диагностировать с помощью сканера. Это существенно облегчает жизнь автомобилистам и работникам автосервисов хотя бы по той причине, что пропуски зажигания или неисправности датчиков не надо искать с помощью сложных умозаключений и поэтапной замены всего подряд. Исключения, конечно, бывают, и работу мозгом никто не исключает, но всё же. Но что делать, если все электронные системы в порядке, ошибок нет, а машина отчаянно тупит? Вот тут обычно и вспоминают, что есть такая деталь – бензонасос. И его приходится проверять по старинке – руками, а не с помощью ноутбука.

Расписывать подробно симптомы поломки не буду: об этом сказано уже очень много. Если коротко: провалы, снижение динамики, невозможность пуска мотора, иногда – попытки мотора глохнуть в поворотах, визги и писки в районе этого самого бензонасоса. На этом можно было бы с симптоматикой закончить, но у бензонасоса бывает ещё одна неисправность: может перестать работать клапан, который удерживает в рампе давление. В этом случае симптомы неисправности очень похожи на те, которые часто пытаются «повесить» на протекающую форсунку: пуск мотора происходит не сразу, приходится довольно долго крутить стартер. Встречается такое редко, но ниже об этой ситуации всё равно чуть-чуть расскажем. А сейчас перейдём непосредственно к диагностике. Итак, мотор не запускается, ошибок в зажигании нет. С чего начинаем?

Сама внимательность

Каким бы сложным автомобиль ни был, а поломок, не дающих запустить мотор, может быть всего две: нет бензина и нет искры. Если искра есть, нужно искать, на каком этапе пропадает бензин. А сначала можно убедиться, что его точно нет.

Если доступ к свечам простой, то наиболее элементарным действием будет выкручивание этих самых свечей. Если они сухие, что-то с подачей топлива не то. Значит, идём в верном направлении.

При включении зажигания внимательно слушаем: после включения зажигания и до включения стартера пару секунд обычно слышно характерное «ж-ж-ж» в задней части. Это в бензобаке включается насос. Если это «ж-ж-ж» всегда было слышно, а сейчас нет, значит, насос не включается. Думаем, почему.

Сначала проверяем две элементарные вещи: сигнализацию и предохранитель. В большинстве противоугонных систем предусмотрено отключение бензонасоса. Поэтому нужно убедиться, что сработала «сигналка», иммобилайзер и всё прочее, что когда-то было установлено на машину. Если вся эта чудесная электроника работает штатно, проверяем предохранитель (открываем схему предохранителей, ищем нужный и убеждаемся в том, что он целый). Можно ещё проверить реле, но без мультиметра сделать это сложно. Поэтому пока этот этап можно пропустить: реле всё равно обычно целое, а причина где-то дальше.

Теперь нужно убедиться, что до насоса доходит питание. Для этого добираемся до его разъёма и скидываем клемму. Если вы счастливый обладатель автомобиля, в котором для этого надо снимать бензобак (если нет лючка под сиденьем), то мои соболезнования: придётся или ехать в сервис, или вырезать лючок. Тут всё на ваше усмотрение. Главное, что если доступа нет, придётся пару этапов пропустить. Хотя один способ проверить насос всё же есть, но о нём тоже ниже.

Итак, клемма снята. Проверить питание можно обычной контрольной лампочкой. Только смотреть на неё надо внимательно, потому что всё время она гореть не будет. После включения зажигания она должна немного посветить, потом погаснуть. Если она посветила, питание есть. Лезем дальше.

А дальше самое простое – это кинуть напрямую с аккумулятора провода на клеммы насоса. Если при таком прямом подключении он не заработает, то причина молчания двигателя именно в бензонасосе.

Ремонтировать его обычно бессмысленно, проще купить новый. И не всегда тут надо тратиться на оригинальную деталь: производителей – море, многие из них очень даже качественные. Ну а если трудно найти бензонасос именно на ваш автомобиль (например, неприятность произошла где-нибудь в дороге), то можно поставить практически всё, что встанет в штатное место. Потом, конечно, лучше купить что-то более подходящее, но и бензонасос от «десятки» часто творит чудеса. Хотя бы до дома доехать можно (само собой, если мотор с обычным распределенным впрыском, но это, надеюсь, было понятно сразу).

Вроде бы всё просто, но это ещё далеко не всё. Потому что бензонасос может работать, но работать плохо. И вот тут потребуется хотя бы минимальная инструментальная диагностика.

Манометр, мензурка и амперметр

Для полной диагностики бензонасоса лучше иметь три инструмента: манометр, мензурку и амперметр. Начнём с манометра.

Любой бензонасос должен всегда качать топливо под определённым давлением. Обычно – от трёх до пяти атмосфер, реже – чуть больше. Бывает, что насос и гудит, и вроде что-то качает, а машина не едет. Или у неё гуляют холостые обороты, или она никак не хочет разгоняться. В этом случае надо убедиться, что бензонасос не просто работает, а работает правильно.

В сервисах это проверяют за пару минут: к топливной рампе (иногда – прямо к бензонасосу) подключают манометр и смотрят, какое он выдаст давление. Очень велик соблазн сделать в гараже то же самое, не так ли? Особенно если случилось то самое страшное: нет доступа к насосу из-за отсутствия лючка. В этом случае этот шаг – наиболее логичный. К сожалению, просто так прикручивать манометр к рампе практически бесполезно. Да, если он даже в таком положении покажет ноль, всё плохо. Но с помощью этого прибора нужно не просто убедиться, что насос жив (или мёртв), а в том, что он жив полностью. Для этого придётся либо покупать готовую систему замера давления (кроме манометра в ней есть шланги, разъёмы и тройник, с помощью которых прибор подключается к системе, не влияя на её работу), либо «колхозить» её из бензостойких шлангов и подходящей по сечению фурнитуры. И вот уже с такой системой можно проверять параметры работы насоса. Делать это надо при разных оборотах – в некоторых он может хандрить. Есть в Интернете люди, которые советуют выводить манометр куда-нибудь к лобовому стеклу и давать на машине гари. Мол, тогда всё будет видно. Хочу предупредить: это не только не обязательно, но и весьма опасно. Если где-то на мотор потечёт бензин, могут быть крупные неприятности. Достаточно посмотреть на показания манометра при разных оборотах мотора. А сначала – найти «мануал» для машины, в котором будут написаны значения давления в топливной магистрали при разных оборотах. В общем-то, если не хочется раньше времени снимать бак, это наиболее подходящий способ проверки бензонасоса для машин без специального лючка.

Мензурка применяется намного реже манометра. Её используют для замера производительности насоса, но обычно только в крутых сервисах. С её помощью измеряют, сколько бензина по объёму накачает насос за определённый период времени. Если меньше нормы (которую узнают из технических характеристик насоса), то его считают неисправным. Чаще всего эта операция не выглядит необходимой: практически всю информацию можно получить с помощью манометра. Но если уж есть те, кто пользуется мензуркой, сказать о них надо обязательно. В общем-то, уже сказал. Поэтому перейдём к амперметру.

Этот прибор используют для того, чтобы измерить потребляемый насосом ток. Некоторый смысл в этой операции действительно есть. В некоторых ситуациях насос способен нагнать требуемое давление, но цена этого давления (как раз в виде потребляемого тока) оказывается слишком высокой. Иногда в этом виноват сам электромотор насоса, а иногда – напрочь забитый бензофильтр, который обычно стоит прямо в насосе. Всё чаще и чаще этот фильтр считается незаменяемым и является частью насоса (пусть горят в аду те, кто это придумал). По росту тока можно сделать вывод о том, что фильтр всё же неплохо было бы заменить.

Если при снятии насоса выяснится, что фильтр своё отработал, придётся искать способы что-то с этим сделать. Долго искать обычно ничего не надо, потому что народ, который в своё время пил тормозную жидкость, хранил в колготках лук и мотал на сверло клей БФ, уже давно придумал, что можно сделать на конкретном автомобиле. Так что остаётся только подглядеть решение в Сети, а изобретать обычно ничего уже не требуется.

Ничто не вечно

К сожалению, бензонасосы помирали, помирают и будут помирать. Как любой другой механизм с подвижными частями, насос имеет свой ограниченный ресурс. На некоторых машинах больше, на некоторых меньше, но в среднем насосу отмеряют где-то около двухсот тысяч километров. Самое обидное – это если насос откажется работать где-то в дальней поездке. Как этого избежать?

По большому счёту, никак. Можно только посоветовать две вещи: слушать, как он работает после включения зажигания, и не ездить на пустом баке. В первом случае должно насторожить изменение тона. Если насос начал гудеть «не в той тональности» или слишком громко, лучше заменить его заранее. В крайнем случае – тщательно продиагностировать и заменить фильтр.

Езда с пустым баком – это отдельная история. Существует мнение, что бензонасос может «хапнуть воздуха» и сгореть. Или перегреться и сгореть. Это не совсем верно. Кратковременное «хапание» воздуха, конечно, может добить и без того почти мёртвый насос, но это всё-таки исключение, а не правило. Да и воздух туда так просто не попадёт: насос стоит в пластиковом стакане с бензином, поэтому «обсохнуть» ему сложно. Как и наглотаться воздуха в крутых поворотах с пустым баком. То же самое относится и к перегреву: эта опасность сильно преувеличена, хотя и не исключена полностью. И всё-таки пустой бак действительно вредит насосу. В первую очередь из-за того, что на стенках пустого бака образуется конденсат, который потом попадает в бензин. А это, конечно, плохо, причём не только для насоса. Ну а во-вторых, на дне бака всё равно есть и мусор, и вода. И они тоже не приносят пользы бензонасосу. Так что совет не ездить с пустым баком действительно полезен, хотя и по несколько иным причинам.

Ну и если есть возможность, нужно вовремя менять топливный фильтр. На многих машинах это пока ещё предусмотрено, так что пренебрегать этой процедурой не стоит. Всё как-то приятнее самому ездить с чистым насосом, чем таскаться на «галстуке» по трассе в попытке заменить внезапно отказавший насос.

Добавить комментарий

Грязная сетка на самом насосе вот причина выхода из строя в 50 % случаев.

Проехал на Ксюхе 10 тыс., посмотрел в руководство и увидел что пора менять топливный фильтр.

Действительно ли надо менять этот «Топливный фильтр (под топливным насосом)» и реально ли сделать это самому?

Проехал на Ксюхе 10 тыс., посмотрел в руководство и увидел что пора менять топливный фильтр.

Действительно ли надо менять этот «Топливный фильтр (под топливным насосом)» и реально ли сделать это самому?

Меняется фильтр на яме/эстакаде. Находится за порогом под днищем в районе задней правой двери, выглядит как небольшой бочонок, по мануалу менять каждые 10 тыс, что логически подумать это правильно при нашем бензине. Фильтр специальный, для нексии.

Проехал на Ксюхе 10 тыс., посмотрел в руководство и увидел что пора менять топливный фильтр.

Действительно ли надо менять этот «Топливный фильтр (под топливным насосом)» и реально ли сделать это самому?

Меняется фильтр на яме/эстакаде. Находится за порогом под днищем в районе задней правой двери, выглядит как небольшой бочонок, по мануалу менять каждые 10 тыс, что логически подумать это правильно при нашем бензине. Фильтр специальный, для нексии.

Менять основной фильтр, который описал Михед. Тот что с насосом пока не трогай. Да и, менять лучше чаще чем через 10 000 км. :icon_cool:

Проехал на Ксюхе 10 тыс., посмотрел в руководство и увидел что пора менять топливный фильтр.

Действительно ли надо менять этот «Топливный фильтр (под топливным насосом)» и реально ли сделать это самому?

Имеют ввиду фильтр грубой очистки (так называемый памперс) который одет на сам бензонасос, менять его или промыть нужно когда остаеться бензина где то половина бака или чуть меньше и при правом повороте авто двигатель начинает глохнуть, не забываем менять сразу прокладку бензонососа.

Ага, спасибо. Судя по советам, достаточно пока поменять основной фильтр, а тот что под насосом не трогать, пока не начнутся проблемы 😀

Ага, спасибо. Судя по советам, достаточно пока поменять основной фильтр, а тот что под насосом не трогать, пока не начнутся проблемы 😀

Ага, спасибо. Судя по советам, достаточно пока поменять основной фильтр, а тот что под насосом не трогать, пока не начнутся проблемы 😀

Проверь на какое октановое число бензина стоит перемычка, на 92 бензин она должна быть вообще снята.

Проверь на какое октановое число бензина стоит перемычка, на 92 бензин она должна быть вообще снята.

Фишку снял после того как проехал 1000 км. Оказалось что она была поставлена на 86-й бензин (видать, узбекская опция :crazy: )

Проверь на какое октановое число бензина стоит перемычка, на 92 бензин она должна быть вообще снята.

Фишку снял после того как проехал 1000 км. Оказалось что она была поставлена на 86-й бензин (видать, узбекская опция :crazy: )

О! Таки и ездий. У нас один почтенный клубень, Витя NexVik, вообще на 76 ездит на Нексии. И все прекрасно! :icon_cool:

Проехал на Ксюхе 10 тыс., посмотрел в руководство и увидел что пора менять топливный фильтр.

О каком руководстве идет речь? В руководстве Уз ДЭУ смена топливного фильтра прописана через 40 т. км, учитывая наш бензин меняю через 30 т. км, но уж никак не через 10 т. км.

Проехал на Ксюхе 10 тыс., посмотрел в руководство и увидел что пора менять топливный фильтр.

О каком руководстве идет речь? В руководстве Уз ДЭУ смена топливного фильтра прописана через 40 т. км, учитывая наш бензин меняю через 30 т. км, но уж никак не через 10 т. км.

Во всех мануалах замена масла и фильтров (масляный, воздушный, топливный) через каждые 10 тысяч пробега.

Я даже представить не могу в каком состоянии фильтр после 30 тык и в каком виде топливо поступает в инжектор. :fie:

Во всех мануалах замена масла и фильтров (масляный, воздушный, топливный) через каждые 10 тысяч пробега.

В руководстве по эксплуатации, выданном вместе с машинкой в салоне несколько другие цифры 🙂

Я даже представить не могу в каком состоянии фильтр после 30 тык и в каком виде топливо поступает в инжектор.

Свободно продувается ртом, да и чем грязнее фильтр, тем тоньше он фильтрует, естественно не нужно доводить до абсурда, когда фильтр забивается напрочь и бензин не поступает, но это сразу заметно по езде

Сейчас посмотрел эсперовский букварь, там написано — топливный менять через 20 тысяч.

Зы: Недавно распилил ножовкой 30-итысячный! и расстроился, что заменил его — никакой грязи не было, только чуть-чуть серого налёта.

Сейчас посмотрел эсперовский букварь, там написано — топливный менять через 20 тысяч.

Зы: Недавно распилил ножовкой 30-итысячный! и расстроился, что заменил его — никакой грязи не было, только чуть-чуть серого налёта.

Так у нас здеся «свой» нефтеперерабатывающий завод. Своим, видать, пока стесняюца… Ну, а до вас пока доедут — кто на что горазд.

В других же местностях заправляюсь только нашим… ( :nono: не скажу, а то дисквалифицируют).

Я когда свой фильтр снимал, из него ржа текла, и куски грязи… :wallbash:

Я когда свой фильтр снимал, из него ржа текла, и куски грязи… :wallbash:

Машина у тебя никогда не подёргивалась, не было потери мощности кратковременной никогда или провалов не больших?

Да нет, не было. иногда тупит при разгоне. когда горячая очень. нажмешь… пару секунд задержки и полетела :drag:

Ну вот тут, например, по мануалу на Нексию через 45 топливный написано менять:

У меня в родной книжице к машинке написано через 40, так и меняла, два раза пока за 112 тыщ пробега.

Ну вот тут, например, по мануалу на Нексию через 45 топливный написано менять:

У меня в родной книжице к машинке написано через 40, так и меняла, два раза пока за 112 тыщ пробега.

Гы, замена масла в движке через 15 тык? Но с оговоркой до 7,5.

Ну это какой-то мануал удлиненный… У меня в машине официальный, который шел с машиной, масло через 10, а топливный через 40.

А с нашим «евро» бензином 30 000 предел, сам меняю через 20 000. 150 рублей за фильтр корейский неоригинальный или потеря тяги на низах и вероятность попадания грязи в систему.

Недавно менял (по традиции) форсунки. Они ещё были хорошие ( 150 тыс. пробега). Посмотрел рампу — она аж стерильная!

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, для написания от своего имени.

Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке.

У нас Цена бензонасоса в сборе 1,6 — 2000 рублей _____Цена моторчика бензонасоса — 700 рублей

И так разница получается в 1300 рублей, а работы буквально на 15 минут больше! Да и зачем платить 1300 рублей просто за пластиковый корпус, попловок и обратный клапан?!

1) Снимаем заднее сидение, видим по середине под задним сидением крышку которая держится на двух винтиках, откручиваем их крестовой отверткой и убираем её в сторону

2) Снимаем фишку, два топливных патрубков и откручиваем ключом на 10 восемь гаек

5)Снимем сверху внутри фишку с проводами и просто растягиваем бензонасос так что бы направляющие вышли из своих пазов

7)Снимаем с этой сердцевины сеточку, сверху оттягиваем вот этот держатель и вытаскиваем моторчик бензонасоса

8)Стергиваем патрубок на мотрчике бензонасоса, берем новый моторчик бензонасоса мажем герметиком и одеваем патрубок на новый моторчик

9)Вставляем моторчик в сердцевину одеваем новую сетку (У сетки никаких хитростей нет с не большим усилием снимается и вставляется)

11) Вставляем направляющие в свои места, сжимаем его и несем устанавливать в машину!

— Если у вас не заводится машина, для начала проверьте есть ли бензин в топливной рампе Для этого включите зажигание, откройте капот и с левой стороны на двигателе увидите пластиковый колпачек, откручиваете его там будет нипель и нажимаете на него — если бензин оттуда брызгает значит бензонасос как то, но качает.

— Если бензин оттуда не брызгает то проверьте предохранитель бензонасоса Находится он слева от ноги переднего пассажира под панелью. Откручиваете эту пластиковую крышку увидите три реле и три предохранителя дальний наш. Также можно включить бензонасос принудительно, для этого скидываем с дальнего реле пластиковый корпус и пальцами зажимаем релюшку

— Если предохранитель цел моторчик жужит а бензина в топливной рампе нет, то снимаем заднее сидение откручиваем крышку на бензонасосе, скидываем патрубок который ближе к правой двери идем к релюшке и принудительно включаем бензонасос если из бензонасоса полился бензин то скорее всего бензонасос цел если нет то надо поменять моторчик бензонасоса

Приводит ли езда на машине с низким уровнем топлива в баке к перегреву и выходу из строя погружного бензонасоса? Народная молва уверяет, что да… То же самое нередко говорят и профессионалы-ремонтники в автосервисе. Давайте проверим, так ли это на самом деле!

Уществует весьма распространенное гаражное поверье об опасности движения «на лампочке» — так в народе называют езду на автомобиле с низким уровнем топлива. Дескать, бензонасос в баке (речь об инжекторных моторах, разумеется) на исходе топлива не полностью погружен в бензин, а значит, не охлаждается, перегревается и быстро выходит из строя. Пластиковый противоотливный стакан, в котором установлен «патрон» бензонасоса и датчик уровня топлива, не спасает: «ватерлиния» в нем та же, что и в баке, предназначен стакан лишь для защиты от оголения заборника насоса при стартах и маневрах.

Вроде бы проблема перегрева насоса выглядит вполне реально. Однако если призадуматься, то можно резонно усомниться в вышеописанной опасности. Да, насос имеет погружную конструкцию, но кто сказал, что важнейшая её задача – охлаждение насоса? В первую очередь такая компоновка уменьшает уровень шума и обеспечивает крупноузловую модульность, а вовсе не отвод тепла.

Моторчик бензонасоса имеет невысокую мощность (50-70 ватт), расположен максимально далеко от источников тепла. Иными словами, прокачкой бензина он сам себя охлаждает с высокой эффективностью и, скорее всего, вовсе не нуждается в охлаждении бензином снаружи, по внешней стороне корпуса. При этом даже на исходе топливного бака условия его работы не меняются: как и в случае полного бака, он продолжает прокачивать через свои внутренности топливо с неизменным усилием, потребляемым током, паспортной производительностью и с непрерывной циркуляцией через магистраль «обратки».

Впрочем, то, что насосу хватает охлаждения изнутри – субъективная уверенность, которая требует проверки. Либо непростыми инженерными расчетами, либо простым и наглядным экспериментом. Его мы и проведем!

Повторим вводную. Мы предполагаем, что погружной электрический бензонасос не нуждается в фактическом охлаждении от погружения в бензин и без какого-либо урона для работоспособности функционирует до последней капли, которую способен уверенно засосать, условно говоря, пока двигатель не заглохнет сам собой из-за засасывания насосом воздуха и последующего падения давления в топливной рампе.

Чтобы это проверить, соберем простейший стенд из бензонасоса, емкости с пятью литрами бензина, блока питания на 12 вольт, манометра и регулятора давления топлива. Насос будет установлен «на воздухе» и засасывать топливо станет через короткий шланг. Таким образом, охлаждаться ему придется исключительно бензином, протекающим через его внутренности.

Понятно, что если насос будет качать топливо из емкости в емкость, как есть, эксперимент окажется бесполезен. Поэтому дадим насосу положенную нагрузку — подключим его через регулятор давления: так, как это и сделано в автомобиле. Регулятор давления обеспечит топливу стабильный «подпор», и жидкость станет циркулировать по кругу так же, как и в штатной системе питания автомобиля.

Для эксперимента мы взяли новый насос недорогого популярного бренда самого распространенного типа, с вихревой нагнетающей крыльчаткой. Паспортные характеристики – 90 литров в минуту, максимальное давление 6,5 бар, потребляемый ток 5 ампер.

Небольшой проблемой стало отсутствие у насоса заборного штуцера. Выходной патрубок, на который можно натянуть шланг, имеется, а вот входного-то нет! Поэтому пришлось на скорую руку изготовить из подручных материалов пластиковый колпак, герметично надевающийся на насос, и вкрутить в него штуцер для шланга.

В качестве колпака идеально подошла заглушка сантехнической пластиковой трубы. Внутренний диаметр заглушки от 32-миллиметровой трубы идеально совпал с внешним диаметром корпуса насоса: колпак, подогретый феном, наделся внатяг.

Запускаем систему, сперва залив топливо в насос вручную, через снятый шланг, чтобы он не молотил бесполезно воздух. Камера крыльчатки насоса заполнилась жидкостью, дальнейший процесс уже пошел как самоподдерживающийся.

Давление в нашей тестовой системе — приблизительно 4 бара. Его обеспечивает вышеупомянутый регулятор, в качестве которого взят топливный фильтр со встроенным регулятором давления от Volkswagen. Вышеупомянуте 4 бара – паспортное давление фильтра, реальное – примерно на 0,4 бара меньше. Его использование удобно, поскольку у фильтра имеются стандартные штуцеры для подключения шлангов, в отличие от самостоятельных регуляторов давления, которые монтируются на рампу форсунок через фланец и болты.

Выход насоса подключаем к входу фильтра через манометр, выход «обратки» с регулятора – на слив в емкость, а выход с фильтра, который штатно направлен к форсункам, просто глушим. В итоге бензин циркулирует непрерывно, а в магистрали после насоса поддерживается рабочее давление, как в топливной рампе.

В составе собранного нами несложного испытательного стенда насос непрерывно проработал час, которого с избытком хватило, чтобы оценить результат. Не понадобился даже термометр – при проверке рукой на ощупь корпус бензонасоса был едва-едва теплым. Омываясь топливом исключительно изнутри и оставаясь сухим снаружи, насос не получил и намека на перегрев.

Собственно, каких-то далеко идущих выводов из этого эксперимента мы не делаем – все «just for technical fun» и ради любви к точности вообще и формулировок в частности. Ведь упоминаний на различных автомобильных интернет-форумах о выходе насоса из строя от перегрева, вызванного ездой с низким уровнем топлива в баке, масса. Систематически они звучат в диалогах автовладельцев, нередко слышатся от профессионалов авторемонта. Но, как видно, эти опасения беспочвенны.

Насосы, безусловно, рано или поздно умирают. Правда, в основном из-за воды и грязи в баке и от естественного износа коллектора, щеток и крыльчатки. А вот количество бензина в баке для работы насоса не принципиально.

Добавить комментарий

Есть немного более очевидный факт: как минимум, на Волгах-3110 до какого-то года бензонасос был не в баке, а под днищем автомобиля. Ровно с теми же параметрами производительности и давления. И, кстати, всякие инструкции по эксплуатации предупреждали именно от работы «всухую», то есть, когда он начинал качать воздух. Вот тогда ой — может и подохнуть. Правда, не проверял лично, но предостережение было все же в каком-то бумажном виде, а не в форме «сосед по гаражу сказал».

Как волговод — ответственно заявляю: не только на 3110, но и на моей 31105 стоит так называемый рамный насос, крепящийся к днищу авто. НО! В инструкции к автомобилю сказано, что не стоит ездить постоянно на лампе, т. к. это приводит к преждевременному износу насоса.

Перегрева понятное дело нет, НО! Если насос при благоприятных условиях рассчитан на 160000 пробега (в частности об этом заявил Пекар, когда я покупал их насос), то преждевременный износ — это может быть и 80 000. Опять же, не могу не учесть тот факт, что мой насос дико орёт, когда в баке мало бензина и ведёт себя гораздо тише, чем с той же половиной бака. PS: какой перегрев? апчом статья? Если бы бензонасос перегревался, то авто бы взрывались, т. к. воспламеняется не бензин, а его пары. Вот и получается, что пары бы соприкасаясь с перегретым элементном насоса устраивали бумц.

Ответ ищите у тех кто использует ГБО, я на калине уже три насоса за одну зиму поменял, пока не понял… Причем первый раз достали что-то крайне не похожее на насос, так как он очень сильно расплавился

Полагаю, там больше опасность в возможности хватать воздух на кочках, поворотах и подъёмах

Денис какая рабочая температура твоего двс? Это приблизительно и есть температура бенза на обратке. Тест ни о чем

Так я не про опасность перегрева, а про резкий подскок оборотов моторчика при хапании воздуха и отсутствии смазки бензином в этот момент

Хапнуть можно холодным моторчиком а можно хапнуть моторчиком где всё расширенно при температуре +97?

Браво, браво!!! Гениально а вы измеряли температуру топлива в баке в мегаполисе в пробке? Вы знаете какая температура топлива из обратки?

Опасность езды с пустым баком не в перегреве, а в том, что насос начинает вместе с бензином засасывать осадок и воду, которые скапливаются на дне бака.

«….Опасность езды с пустым баком не в перегреве, а в том, что насос начинает вместе с бензином засасывать осадок и воду, которые скапливаются на дне бака…»

Осадок и вода — тяжелее бензина и находятся ниже его уровня. Положение насоса «по глубине» — фиксированное, не меняющееся.

Соответственно, если осадок и грязь в баке уже скопились в таком количестве, что их захватывает заборник топлива, то он захватывает их вне зависимости от количества бензина выше уровня грязи.

Точно так же, если уровень грязи и воды невысок, он не попадает в заборник опять же вне зависимости от количества топлива.

Безусловно, грязь и вода в баке требуют контроля и удаления — это очевидно. Но связи с опасностью или безопасностью езды «на лампочки» в этом случае нет.

В зависимости от количества, поступающей в бак грязи при эксплуатации авто, она (грязь) стремится к тому чтобы «перебраться» в стакан фильтра и постепенно исключается из оборота топлива, правда ценой заполнения свободного пространства в стакане фильтра. А в остальном всё так.

В нескольких инструкциях к авто разных марок, которые мне попадались не рекомендовали ехать на лампочках. Я стараюсь не ездить на лампочке еще и потому, что опасаюсь ошибок датчика топлива.

Приветствую читателей, в том числе и недовольных )) Как автор статьи, отвечу на некоторые претензии. Увы, длительные дискуссии не могу обещать, поэтому отвечу, насколько возможно, на все осмысленные комменты.

«Работа насухую» Собственно, её нет — насос насухую не работает никогда. Как только падает давление в топливной рампе после захвата насосом воздуха, двигатель сбоит и глохнет. Поэтому о «работе насухую» говорить просто не приходится. Нет тела — нет дела (с)

«Смазка насоса бензином» Она имеет место быть, но смысл её — лишь при очень долговременной работе насоса. В моторчике насоса — обычные подшипники скольжения, как в моторчике вентилятора печки, шуруповерта и т. п. То есть, даже час-другой работы БЕЗ БЕНЗИНА (теоретически, как мы понимаем, те-о-ре-ти-чес-ки!), моторчик не убьют и не повредят ему. Ну а работа без бензина, как сказано выше, исключена: нет бензина — двигатель заглох, насос выключился.

«Температура топлива в обратке» Она невысока и не оказывает никакого решающего воздействия на наш эксперимент. Топливная рампа несущественно подогревает бензин; она — самое холодное место в двигателе, исключая разве что впускной тракт )) Рампа касается ГБЦ лишь точечно (теплопередача небольшая), плюс практически весь бензин, который через нее гонится непрерывно, уходит в обратку, эффективно охлаждая рампу и крайне незначительно подогреваясь.