Зарегистрирован: 30.08.2010
Сообщения: 133
Благодарности: 46/34

Ну ладно хватит лирики пора за дело браться.

На первый взгляд делов два байта переслать, но всплыли нюансы

Сразу оговорюсь пример замены правой стойки.
Ну да по порядку.

а также фоты всего что было снято.

верняя опора с расточенным отверстием + опорный подшипник

верхняя подушка пружины

Я так понимаю тут ещё отбойник должен быть, но у меня ни справа ни слева его небыло. Кстати кто скажет это критично? или можно без него ездить?

От безисходности были за дёШеГо приобретены две стойки б/у и немного замарафетены
(зашкурено + какаято хрень с ортофосфорной кислотой + кузбаслак). Вобщем супер эконом из того что было.
Слышал что ортофосфорная кислота это плохо и если её не смыть то она всё разъест со временем. Это правда? Я не смывал. По инструкции дал высохнуть и всё.

также купил опорные подшипники на обе стороны (оригинал 4743044AA)

так как у меня не получилось купить спец инструмент для разборки стоек (головка на 21 под гаечный ключ с отверстием для вставки типа другой головки или незнаю как называется на 10 для держания штока амортизатора) то было придумано вот что

взял свечной трубочный ключ на 16\21 + вот такой комбинированный ключ на 10(пролезает в трубочный)

вот такой был первый вариант стягивания пружины (провальный)

Сразу скажу что в идеале нужно иметь два комплекта стяжек.
Один длинный как я купил и второй покороче примерно 260-270мм
объясню
Первым хорошо стягивать отпущенную пружину + помогать короткой.
Вторым удобно стягивать пружину на машине (когда она под нагрузкой) моя длинная стяжка не подлезла чтобы стянуть пружину с машины

Итак смазываем резьбу стяжки и пошли крутить. Я стянул с третьего раза. Получилось только тогда когда подобрал место для стяжек.

Далее всё просто.
Берём стойку одеваем нижнюю подушку + пыльник (отбойника у меня небыло)

собираем

проверяем правильность установки опоры + метку на верхней подушке + правильность установки пружины

Вобщем привинчиваем обратно к стакану опору + внизу закручиваем гайку на стойке стабилизатора и два болта крепления стойки к кулаку

Тоже самое было проделано (но без замены верхней опоры) с левой стороны.
После этого можно отдохнуть.

На следующий день после этого действа болело всё что могло болеть, но результатом я доволен + съэкономлены средства.

Результат — движение как на новой машине (ничего недолбит и т.д.)
Первое время ловил себя на мысли что не хватает долбежа.
Потом смирился и привык.

Всем спасибо за внимание. Буду рад если помог своим отчётом в ремонте.

Зарегистрирован: 30.08.2010
Сообщения: 133
Благодарности: 46/34

wikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 9 человек(а).

Количество просмотров этой статьи: 9403.

Амортизаторы являются неотъемлемой частью любого современного автомобиля и обеспечивают вам плавность езды и отсутствие тряски в салоне. Но детали подвески со временем выходят из строя, что приводит к тому, что неровности дорожного покрытия начинают досаждать все больше. Заменить амортизаторы можно самостоятельно, если у вас есть весь необходимый инструмент и соответствующие знания. Переходите к шагу 1, чтобы узнать больше.

Начиная работу

Убедитесь, что замена амортизаторов необходима. Переезжая неровность, вы могли заметить, что автомобиль ведет себя не так, как раньше, и что былая плавность хода утеряна. Это может означать, что амортизаторы износились и нуждаются в замене. Просто и надежно протестировать амортизаторы можно, сильно надавив на капот или багажник прямо над колесом. Если амортизаторы в порядке, то кузов вернется в прежнее положение довольно быстро. Если кузов раскачивается после возвращения в исходное положение – амортизаторы нужно менять.

• Для начинающих механиков рекомендуется покупать амортизаторы и пружины в сборе. Снять пружину можно с помощью специального съемника, который стоит недорого, но более опытные механики называют эти съемники «убийцами», так как они часто подводят. Вам не захочется почувствовать это на себе, особенно если брать во внимание тот факт, что сила сжатия пружины 250кг. Чтобы исключить нежелательные риски, покупайте собранные амортизаторы и пружины.

• Амортизатор Coil-over — на корпус амортизатора этого типа намотана пружина, которая держит вес автомобиля и регулирует движения подвески. Эти амортизаторы настраиваемые, так что вы сможете регулировать высоту дорожного просвета вашего автомобиля.
• Двухтрубные амортизаторы состоят из двух трубок: внешней и внутренней, внутри ходит поршень, которому сопротивляется смесь из масла и газа. Смесь может перемешиваться и образовывать пену, которая изменяет параметры амортизатора, в современных амортизаторах применяется азот. Этот тип амортизаторов популярен для внедорожников.
• Однотрубные амортизаторы состоят из трубки и двух поршней, один из которых отделяет рабочую жидкость от азота. Они работают отлично и становятся все популярнее среди людей, которые модифицируют автомобили.
• Амортизаторы с внешним резервуаром — они также заполнены маслом и воздухом или азотом. Сжимаясь, поршень давит на жидкость и газ, создавая силу, противодействующую колебанию пружины.

• Амортизаторы могут быть прикреплены вертикальным болтом, который выкручивается со стороны капота или багажника, или могут быть закреплены горизонтальным болтом, который также нужно открутить и снять.

Посмотрите на места крепления амортизаторов и нанесите защитное средство для металла. Самая сложная часть работы — это снять старые амортизаторы, которые могут быть покрыты ржавчиной и грязью, что сильно усложняет съем втулок и откручивание болтов. Проверяйте усилие, применяемое к болту, чтобы понять, можно ли его снять и не повредите ли вы втулку. Ничего страшного, если вы повредите старый амортизатор, но будет лучше применить средство вроде WD-40, подождать несколько минут и только тогда приступать к откручиванию болтов.

В данном руководстве описан процесс замены амортизатора подвески со стойками типа МакФерсон. В качестве примера взята замена передних амортизаторов на автомобиле Renault Scenic II, но данное руководство может быть полезно при работе с любыми автомобилями, оснащёнными передней или задней подвесками свечного типа, называемых МакФерсон, в честь инженера, который довёл данный тип до серийного производства.

Устанавливаем автомобиль на подъёмник или надёжные подпорки, демонтируем колесо. Использование домкрата в качестве единственного средства опоры недопустимо из соображений безопасности.

Перед откручиванием любых резьбовых соединений и демонтажем прикипевших деталей рекомендуется, предварительно очистив резьбы и шлицы от загрязнений, использовать проникающую смазку. Необходимо дать возможность проникающей смазке пропитать резьбу 5-7 минут, прежде чем приступать к разборочным работам. Применение этого нехитрого приёма позволяет существенно облегчить работу и сократить вероятность порчи крепежа.

Освобождаем амортизаторную стойку от тормозных шлангов и проводов, закреплённых на кронштейнах амортизатора или мешающих проведению работ.

Демонтируем элементы оборудования шасси, которые помешают снятию/установке амортизатора – стойку стабилизатора поперечной устойчивости, рулевую тягу, тяги датчиков положения кузова и пр.

Приступаем к демонтажу амортизатора со стороны поворотного кулака (цапфы колеса)

Отделяем нижнюю часть амортизатора от поворотного кулака, не забыв зафиксировать поворотный кулак относительно кузова любым безопасным способом – отрезком верёвки, проволоки, специальной стяжкой и пр.

Когда нижняя часть амортизатора свободна, приступаем к верхнему креплению амортизатора. Мода на автомобили однообъёмной компоновки с вынесенным вперёд лобовым стеклом и коротким капотом предопределяет некоторые специфические трудности при доступе к верхней опоре амортизатора.

Часто для обеспечения доступа требуется демонтировать некоторые детали под лобовым стеклом – декоративные накладки, корпус воздухопритока, механизм стеклоочистителя и некоторые другие элементы.

Renault Scenic требует постараться, чтобы добраться до верхних опор амортизаторов – приходится избавляться от многих мелких и крупных деталей отделки, и даже от стеклоочистителя в сборе.

Но есть автомобили, у которых доступ к верхним опорам передних амортизаторов затруднён ещё сильнее – в Renault Espace первых трёх поколений крепления передних амортизаторов спрятаны под передней панелью в салоне, у кромки лобового стекла, что не является традиционным подходом в автомобилестроении.

Добравшись до заветного верхнего крепления амортизатора, ослабляем крепёж…

…и, придерживая амортизационную стойку со стороны колёсной ниши, избавляемся от крепежа и высвобождаем амортизатор в сборе с пружиной.

Приступаем к операции разбора амортизаторной стойки. Сжимаем пружину при помощи специального сжимателя или используем пружинные стяжки

Подготавливаем крепёж к демонтажу (можно нанести смазку заранее)

Снимаем элементы верхней опоры амортизатора, отмечая их первоначальное положение и оценивая техническое состояние, до того, как отложить их в сторону.

При замене амортизатора обязательно используется новый защитный комплект!

При необходимости переставляем со снятой стойки повторно используемые детали: пружину, пружинные чашки, противоскрипные прокладки и пр.

Приступаем к сборе амортизационного пакета. Подготавливаем пружину подвески – сжимаем витки при помощи специального приспособления, контролируя безопасность процесса – в сжатой пружине всегда таится опасность!

Убеждаемся, что при установке пружины в пружинную чашку амортизатора нижний виток…

…займёт предназначенное ему место на амортизаторе

И что верхний виток…

…также окажется на предназначенной ему локации в верхней опоре

Корректно совместив пружину и амортизатор, устанавливаем все детали верхней опоры, согласно меткам, сделанным при разборке. Как правило, стрелка, выгравированная на верхней опоре, на собранной амортизаторной стойке должна указывать под прямым углом к оси движения автомобиля, в сторону ближайшего крыла. Представив будущее расположение собираемой стойки легко определить положение установки верхней опоры

Устанавливаем крепёж при помощи специального инструмента. Окончательную затяжку крепежа производим обязательно с использованием динамометрического ключа, согласно моменту затяжки, указанному в технической документации автомобиля.

Приступаем к установке амортизаторной стойки. Аккуратно заводим стойку в колёсную арку

Наживляем гайки верхнего крепления стойки

Производим установку нижнего крепления амортизатора. При необходимости используем смазку для облегчения монтажа.

Внимательно следим за приводом колеса – в активной фазе монтажа может произойти его отсоединение от КПП. Это чревато саморазбиранием ШРУСа и потерей масла из коробки передач.

При необходимости используем гидравлический инструмент для точной посадки и позиционирования деталей.

Устанавливаем крепежные болты и затягиваем их требуемым моментом

Затягиваем наживлённые раннее элементы верхнего крепления амортизаторной стойки требуемым моментом

Возвращаем на свои места в обратном порядке все демонтированные детали.
…Рулевые наконечники…

…Тормозные шланги и провода датчиков АБС…

На этом этапе возвращаемся для повторения необходимых процедур для замены амортизатора на противоположной стороне автомобиля.

Возвращаем на свои места механизм стеклоочистителя и сопутствующие детали…

Не упускаем ни одной мелочи

И напоследок тщательно проверяем результаты своей работы

ВАЖНО! После замены амортизаторов подвески МакФерсон обязательно проводить контроль и, при необходимости, регулировку углов установки колёс!

Амортизатор – это элемент подвески автомобиля, который сдерживает кузов от вертикальных колебательных движений. При движении автомобиля, подвергается механическим нагрузкам.

Часто подвергается поломке, требующей срочной замены. Замену амортизационных стоек под силу автолюбителю, имеющему даже небольшой опыт ремонта своего авто. Для этого требуется желание, время и наличие отличного набора инструментов.

Набор инструментов для замены амортизаторов

Обязательно для ремонта своими руками необходимо иметь:

Гаечные ключи в комплекте. Имеет специальную конструкцию, предназначенную для облегчения прохождения рабочего процесса в маленьком, ограниченном рабочем пространстве.

Состоит инструмент, из рукоятки, как единое целое и рабочей части, имеющий специальную конструкцию. В комплект входит ключи:

• Рожковые. Применяют для прикручивания крепёжных элементов, имеющие шестигранную форму;
• Накидные. Работают с накидными устройствами;
• Комбинированные. С одной стороны расположен рожковый ключ, а с другой накидной;
• Торцевые. Тип ключа, применяемый для поворота крепёжной детали;
• Разводные. Универсальный инструмент, который имеет регулировки;
• Баллонный. Откручивает крепления автомобильного колеса.
• Домкрат. Специальный механизм для поднятия грузов различного объёма, без вспомогательных устройств;
• Набор отвёрток. Для удобства работы, некоторые виды выпускают с намагниченным наконечником. Рукоятки могут быть различной модификации;
• Съёмник, это специализированное устройство, позволяющее сжимать пружины амортизатора для проведения ремонтных работ;
• Стопоры. Вспомогательный инструмент, поддерживающий машину на домкрате.

Замена амортизаторов (пошаговая инструкция)

Часть амортизатора сверху устанавливается к кузову, нижняя часть устанавливается к подвеске. Такой метод крепления упрощает в дальнейшем замену. Заменить передние подвески гораздо тяжелее.

С расширением автомобильного производства машин с передним приводом возникают сложности по замене подвески.

Существует два способа замены

Первый способ замены амортизаторов

По сложности выполнения работы легче. Его применение не так часто используется. Установка амортизатора через П-образный кронштейн, через приводной вал.

Технология замены состоит из:

1. Демонтируем колесо;
2. Снимаем заглушки под капотом автомобиля. Слегка ослабляем гайку, которая удерживает шток амортизатора. Запрещается её полностью скручивать. Пружина может прыгнуть в сторону, что не безопасно Вашего здоровья;
3. Не до конца откручиваем крепёжные гайки верхней опоры;
4. При помощи съёмника снимаем наконечник;
5. Отмечаем маркером, место нахождение верхнего регулировочного болта, который производит регулировку углов установки колёс;
6. Выкручиваем крепёжные гайки амортизационной стойки. Сами крепёжные болты выбиваем молотком или кувалдой;
7. Стягиваем вниз ступицу;
8. Под капотом находится три крепёжных гайки, которые надо выкрутить;
9. Освобождаем стойку;
10. Стяжками придерживаем амортизационную пружину;
11. Выкручиваем амортизаторный шток;
12. Аккуратно снимаем опору и чашу с пружиной. Извлекаем её. Амортизатор находится в корпусе стойки.
13. После прохождения процесса снятия, пришедшего в негодность амортизатора. Производим установку новой части в обратном порядке. Начиная с отбойника.

Главное, после произведённой замены на новые, обязательно, необходимо прокачать амортизаторы. Иногда амортизатор могут назвать картриджем. В некоторых автомобилях, можно сделать замену картриджа.

При замене которого, разбираем стойку дальше. Действуем далее по схеме.

1. Используя молоток и зубило, выбиваем опорную шайбу с корпуса автомобиля;
2. Под шайбой, видно фиксирующую гайку, её необходимо выкрутить. Теперь видно картридж, который надо заменить;
3. Делаем замену на новый картридж.
4. Прикручиваем его. Делаем фиксацию;
5. Определяем на стойку все ранее снятые детали;
6. Производим установку заменённой стойки на авто.

Необходим строгий контроль затяжки соединений болтов. С противоположной стороны автомобиля производим работу, аналогичную проведённой.

Второй способ замены амортизаторов

Этот метод более трудоёмкий. Ещё в тридцатые годы для Шеврале Кадет разработана была интересная конструкция, где амортизатор совместно с пружиной помещался в одну стойку, которая с одной стороны имеет шарнир установку.

При помощи которого стойка вращается. При условии, когда определяется любой угол наклона. Такая конструкция амортизаторов, позволяет удешевить её, полностью убрав верхний рычаг.

Крепление производиться сразу к амортизационной стойки. Конструкцию назвали в честь инженера-машиностроителя Эрла МакФерсона.

Схема рабочего процесса:

1. При помощи домкрата изымаем колесо спереди, предварительно прокручивая гайку приводного вала ступицы;
2. Освобождаем шток амортизатора, выкручивая суппорт тормоза. Резиновый трубопровод должен находится в свободном, не натянутом состоянии, сразу же можно произвести ревизию тормозных колодок;
3. Освобождаем наконечник рулевой;
4. Выкручиваем шаровую опору, освобождаем фиксацию переднего привода;
5. Аккуратно, вытягивая на себя, вытаскиваем ступицу;
6. Выкручивая верхнюю опору, извлекаем саму стойку;
7. Меняем изношенный картридж на новый;
8. По аналогии собираем всё в обратном порядке. По тому же алгоритму;

Обязательно. После прохождения процесса замены амортизатора, необходимо выполнить регулировочные работы развал/схождения.

Устройство подвески МакФерсона на разных моделях автомобилей одинаково, могут иметь отличия конструкцией изготовления. Замена передних амортизаторов отличается некоторыми деталями. Заменить амортизатор возможно только совместно с корпусом.

Некоторые модели автомобилей не имеют болта регулирования. В этих моделях авто используют болтовое соединение. Процесс замены усложняется снятием ступицы. Для чего необходимо разжать проушины, вбивая зубило между проушинами. Освобождаем ступицу. Дальше алгоритм замены не меняется.

Из-за большой нагрузки приходят в негодность и требуют замены элементы передних амортизаторов. Если Вы решились сделать замену самостоятельно, своими руками. Смело за дело.

Ремонт подвески в автосервисе обходится недёшево. Поэтому всё больше людей предпочитают заниматься им самостоятельно. В действительности, здесь нет ничего сложного и особо трудного.

Нюансы смены старых амортизаторов будут зависеть от их типа и марки автомобиля. И если вы осуществили замену передних стоек своими руками, то у вас не будет проблем при смене задней.

Краткое содержимое обзора:

Способ определения необходимости замены стоек

Опытные автолюбители выявляют проблемы в работе амортизаторов по тому, как автомобиль ведёт себя на дороге.

Если при набирании транспортным средством скорости в 70 км/ч и выше, оно начинает «плавать», а при езде по неровной местности слышится глухие шумы – это значит, есть необходимость замены стоек амортизатора.

Для более точного определения места проблемы, раскачайте поочерёдно перед и зад авто.

Если проблем у амортизаторов нет, то поднятие края кузова из нижнего положения в верхнее будет происходить плавно, без раскачивания. В противном случае, имеется неисправность и требуется заменить деталь с этой стороны.

Что требуется

• домкрат;
• головки как с воротком, так и удлинителем;
• ключи двух видов – рожковые и накидные;
• отвёртку;
• щётку с металлической щетиной;
• пассатижи с молотком;
• пружинные стяжки;
• «жидкий ключ».

Инструкция

• Обеспечить доступность верхней стоечной опоры.
• Снять заглушку и чуть открутить гайку которой стоечный шток крепится к верхней опоре.
• Ослабить крепление колеса и приподнять авто при помощи домкрата. Установить специальную страховочную подпорку.
• Снять колесо. Пройтись щёткой по резьбе шарнира стабилизатора и всем крепежам. Промазать всё ВД-40.
• Отвернуть гайку, которой фиксируется шарнир, а также винт, фиксирующий тормозной шланг.
• Извлечь болты, соединяющие кулак и стойку, и вытащить втулку.
• Отвернув гайки, снять стойку в комплекте с опорой и пружиной.
• Сжав пружину, открутить гайку до конца и снять всю конструкцию.
• Оценить состояние пыльника и отбойника. При неисправности осуществить замену.
• Надеть на шток новой стойки отбойник и пыльник.
• Переставить прокладку под пружину со старой детали.
• Надеть пружину на стойку, установить чашку с опорой и закрутить гайку штока.
• Снять с пружины стяжки и, вставив шпильки, прикрутить гайками.
• Протянуть крепление стойки снизу и поставить на место колесо.
• Убрать страховочную подставку и опустить приподнятый край автомобиля.
• Протянуть крепление колеса, закрутить гайку штока и гайки на шпильках.

Из всего выше описанного можно сделать вывод, замена стойки стабилизатора своими руками – процедура несложная. Проделайте аналогичные манипуляции с другой стороны – и передние стойки готовы.

Особенности ремонта задней оси

Чтобы осуществить замену задней стойки своими руками, нужно отвинтить верхние и нижние крепления. Если пружина находится отдельно от амортизатора, то стяжка не понадобится.

Кроме того, ремонт займёт намного меньше времени. Зато почти всегда требуется заменять втулку, ведь этот элемент при эксплуатации испытывает значительные нагрузки и быстро изнашивается.

Прокачка амортизаторов

В процессе перевозки амортизирующих устройств для авто может произойти так, что жидкость из внутренней трубы перетечёт в наружную, и в системе появится воздух.

Вследствие этого, любой мастер знает, что перед тем, как устанавливать амортизатор, его следует прокачать.

Такая операция поможет жидкости внутри него занять своё место. Её нужно повторить несколько раз подряд для большей гарантии.

• Поверните амортизирующее устройство так, чтобы шток оказался внизу, и медленно сожмите его. В таком положении продержите амортизатор 5 с.
• Далее поверните деталь на 180 градусов. Шток при этом не вытаскивается, а амортизатор не разжимается.
• Вытащите шток настолько, насколько получится.
• Манипуляции нужно повторить не менее пяти раз. Если будет обнаружен провал, то всё надо будет начать сызнова.
• Проверьте, чтобы амортизирующее устройство имело лёгкий ход при нахождении в рабочем положении.
• Хранить амортизатор следует вертикально. Шток при этом должен быть направлен вверх.

Замена стоек на Калине своими руками, равно как и на любом другом транспортном средстве – дело реальное и вполне осуществимое. С ним справится как водитель со стажем, так и начинающий автолюбитель. Важно лишь точно следовать инструкции.

Фото замены стойки своими руками

два из них видны, два оставшихся снизу можно нащупать пальцами.

Теперь можно открутить щиток, отделяющий моторный отсек от механизма дворников. Он крепится 5-ю болтами

в моём Туране два моторчика стеклоочистителей, и оба мешают

поэтому откручиваю по два болта крепления, и удаляю

вот теперь доступны шляпки верхних болтов крепления стоек. Каждый из них можно стронуть с места, но пока не откручивать

приподнимаем машину, снимаем колёса, и первым делом очищаем все болты и гайки, которые предстоит откручивать.

а самое главное — добраться до верхних болтов крепления стоек к кузову. Они открыты уличной грязи, и если оставить как есть, велика вероятность получить проблему при откручивании

всё почищенное обильно поливаем «жидким ключом».

Снимаем разъёмы с индикатора износа колодок и датчиков ABS

дальше нужно снять суппорта. Для этого отковыриваем заглушки направляющих

шестигранников на 7 откручиваем и вынимаем оба пальца.

Не забываем пружинку-фиксатор

Немного расшатав суппорт, снимаем его с диска. Вынимаем фиксатор тормозного шланга к стойке

и отводим суппорт в сторону. А что бы он не мешал и не болтался на шланге, можно подвязать на резинке к рычагу

в теории можно снять стойки вместе с тормозными дисками, но для облегчения массы и вероятности их повредить — лучше снять

теперь настала очередь рулевого наконечника

и стойки стабилизатора

удерживать «палец» приходится торксом на 8

открутить центральный болт, затем гайки крепления шаровой опоры к рычагу

и рычаг можно опустить, но пока не торопитесь отводить стойку в сторону

вот теперь снова заглядываем под капот, и откручиваем по три болта с каждой стороны.

Этому моменту нужно уделить некоторое внимание: дело в том, что гайки, в которые вкручиваются болты, являются частью верхних опор. Но не единым целым, они вставные. И когда болт за несколько лет езды по нашим дорогам становится толще почти в два раза, при откручивании он легко срывает эту закладную гайку. Беда ещё и в том, что у гаек в оригинальных опорах граней, как таковых, нет, и подстраховаться, надев снизу головку, не получится. Есть в новых, но…нужно, как обычно, здесь и сейчас.

Не раз и не два мне приходилось бороться с такими «сюрпризами».

Если болт выкрутится хотя бы на 5 миллиметров,

его шляпку можно срезать сверху «болгаркой», предварительно обклеив всё вокруг малярным скотчем.

Если же сразу провернётся, приходится откручивать центральную гайку стойки, разобрав её таким образом прямо на машине, и потом вырезать остатки болтов уже снизу.

то ещё удовольствие.

Единственная превентивная мера, на мой взгляд, это заблаговременная очистка и замачивание болтов чем-нибудь типа WD-40. Надеюсь, вам не придётся так же извращаться

И вот, болты откручены, и стойка повержена к нашим ногам

Очистить и замочить WD-40 болт, стягивающий струбцину поворотного кулака

желательно зафиксировать корпус стойки в тисках.

После откручивания и удаления болта, широким зубилом раздвинуть струбцину

очищаем торчащую часть амортизационной стойки

и сдвигаем поворотный кулак с амортизатора

зубило всё время норовит выпасть, но когда оно вставлено, процесс идёт легко

переустанавливаем стойку вертикально, надеваем стяжки пружин

откручиваем верхнюю гайку, удерживая шток шестигранником

бывает, что и тут ржавчина мешает. Мне помогла небольшая газовая горелка

И вот все действующие лица разобраны на компоненты, можно начинать обратную сборку.

Вместо подуставших оригинальных амортизаторов я, лично, выбрал не совсем аналогичную замену

это Билштайн серии B6, хорошо себя зарекомендовавший на некоторых моих предыдущих автомобилях. От прочих заменителей их отличает хорошая энергоёмкость, что мне, как бывшему раллисту, весьма близко и понятно:-)

впрочем, хватит ностальгировать, пора собирать.

Вместе с амортизаторами обязательно меняются верхние опоры, поворотные подшипники и комплект пыльников с отбойниками. мой выбор — за лучшими, после оригинала:-)

если пружина остаётся старая, проблем не возникнет, но если ставите новую, обратите внимание — витки отличаются. Нижний не встанет в чашку поворотного подшипника

так же уделите внимание креплению пыльника к верхней опоре

верхнюю опору вместе с подшипником и пыльником надеваем на шток амортизатора

наживляем и затягиваем центральную гайку

перед тем, как раскручивать стяжки пружин, убедитесь, что нижний виток в нужной позиции

теперь готовим к сборке поворотный кулак. Сначала очищаем отверстие для стягивающего болта

затем чистим внутреннюю поверхность стыковочного узла

крепёжный болт или почистить

или, в случае повреждения резьбы — заменить

снова пускаем в дело зубило

слегка смазываем густой смазкой внутреннюю поверхность, и производим стыковку

продвигаем до тех пор, пока не освободится отверстие для болта

ну и последнее напутствие: перед установкой стойки на место, обратите внимание на две стрелки, отлитые на поверхности опор

убедитесь, что они будут параллельны движению автомобиля

Дальнейшая процедура сборки — ровно обратная последовательность разборки.
Для любителей визуализации есть и видео версия:

И не забудьте после переборки посетить стенд развал/схождения

32 комментария на «замена передних амортизаторов»

Познавательно и интересно.
А можете рассказать по подробней про стойки Билштайн серии B6 чем же они так хороши?
Не будет ли она очень жёсткой для обычной машины или на оборот мягче что конечно врятли. То что у неё усиленный шток это конечно о чём то говорит.

когда я начал заниматься автоспортом, один из пилотов моей команды был (и является) владельцем фирмы Русимпорткомплект. Они являются непосредственными дилерами многих европейских производителей запчастей. И как раз в те года РИК получил дилерство Билштайна, а это открыло доступ и к спортивной продукции. И я, скажем так, пропустил через себя всю линейку их амортизаторов. И тюнинговые, и гравийные и асфальтовые. И сложилось впечатление, что для, допустим, гравийных этапов амортизаторы излишне мягковаты, за всю гонку случалось несколько пробоев, но при этом показывалась неплохая энергоёмкость, и как следствие — хорошая рулёжка. Зато для городской повседневной езды эти амортизаторы подходят прекрасно. Не являясь компромиссом между ценой и качеством, они дают то, что не могут предложить их аналоги серии В4. А перевёрнутый корпус и , естественно, более широкая направляющая втулка дают меньшую зависимость от боковых нагрузок и изменении развала.
В общем, это хороший вариант для тех, кто хочет получить нечто большее, чем стандарт.
И они действительно обеспечивают больший комфорт, не за счёт жесткости, а за счёт энергоёмкости

Здравствуйте Яков, спасибо за отчет , нужны ли отбойники для этой серии амортизаторов и как изменился клиренс после установки В6 ?

Отбойники уже встроены, пыльники идут в комплекте. Сами амортизаторы клиренс не меняют, но могут работать и с пружинами с небольшим занижением.

Многие автовладельцы, эксплуатируя свой японский автомобиль, сталкиваются с необходимостью замены амортизационных стоек.

Для жителей Приморья и Сибири, где проблем с запчастями нет, это не вопрос. Однако калькуляция расходов показывает, что стойка стоит в 2 раза дороже картриджа, так, почему бы ни сделать неразборную стойку разборной.

Я расскажу, как сделать стойку разборной на примере своего Nissan Pulsar в кузове N14.

Процедура такова:
— Измеряем длину стойки.
— Аккуратно разрезаем стойку в месте штамповки (поясок).
— Вынимаем внутренности (шток, фторопластовое кольцо штока).
— В руках остаются две детали:
а) отполированный шомпол вместе с сальником штока,
б) корпус стойки (“уши” крепления и чашка под пружину).
— Покупаем картридж (я использую картриджи Kayaba для автомобилей VW Jetta или VW Golf – они узкие, и прекрасно вошли в корпус стойки + всегда есть в наличии).
— Покупаем кусок трубы (желательно, чтобы внутренние диаметры трубы и корпуса совпадали, но это непринципиально. В любом случае стойка затягивается и эффекта колокола не будет).
— Привариваем кусок трубы к корпусу стойки и подгоняем длину стойки (лишнее легко и непринужденно срезаем болгаркой).
— В комплект картриджа всегда входит накидная гайка, нарезаем резьбу на приваренном куске трубы под накидную гайку.
— Вставляем картридж в корпус, закручиваем гайку, смазав резьбу графитовой смазкой (это для упрощения последующей разборки).

ЗАКРУЧИВАЙТЕ СИЛЬНО, НЕ ДОТЯНИТЕ, СТУК ВАС ДОСТАНЕТ, И ОТ ПЕРЕДЕЛКИ ОСТАНЕТСЯ НЕГАТИВНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ

— Собираем стойку.
И наслаждаемся прекрасной управляемостью и плавностью хода своего автомобиля, а на сэкономленные деньги устраиваем праздник по поводу такого события.

Доброго всем времени. Прежде чем начать описание замены стоек «MANDO», начну с того, что взорвали мне мозг комменты))) Дело было 18.06.19г., просыпаюсь утром, включаю комп (на работу надо было к 14.00), начинаю читать комменты и волос дыбом встает от того, что (полагаясь на комменты!) купил полное ГоМно (MANDO «+»), а не стойки. Я и догадаться не мог, что существуют две совершенно разные фирмы «MANDO» и «MANDO +». А снял с меня розовые очки AndreyKZYKG),

Опять мандо+. ну что же так то? Есть варианты хорошие же в этих ценах. Зачем это г брать?((

что привозят, то и берем) в нашем городе с запчастями не разгуляешься)

Ну что сказать? хреновенько…

согласен) а чем мандо плох?

Мандо то как раз всем хорошо. А вот мандо+ дрянь. Мертворожденные, можно так выразиться. Стучать всегда стучать везде. И в любую погоду. Причём с рождения… как не прокачивай.

Я в бешенстве, думаю наЕПАли!

Стал искать отзывы и сайты производителей, сайты журналов «ЗР», «автоРевю» и прочее где хоть что-то можно прочитать о данных фирмах! Очень много информации, кто-то пишет, что MANDO «+» подделка, кто-то считает их эталоном! Даже на одном из сайтов нашел официальный ответ от производителей стоек MANDO, что стойки MANDO «+» соответствуют всем стандартам, требованиям и качеству фирмы «MANDO». Но всё равно осадочек остался. Время близилось к обеду и надо было собираться на работу, пошел за машиной, иду и думаю, может вернуть их обратно в магаз. Прихожу, открываю багажник и не верю своим глазам, одна стойка фирмы «MANDO», другая, фирмы «MANDO +», завожу авто и пулей в магаз, приезжаю, говорю: «Ребята, так мол и так, не поменяете мне «MANDO +», на «MANDO»». Вижу искреннее удивление и не понимание на лице продавца. Несколько минут ступора и ответ: « А смысл замены в чем? Разница только в упаковках». «Может и так» — отвечаю я, но… «да без проблем» — ответил продавец и вынес упаковку с надписью фирмы «MANDO»! Слава (продавец), если ты читаешь мой отзыв, то говорю тебе искреннее спасибо! Моей радости не было придела))). Ну, а теперь все по порядку, да что там по порядку, все как обычно, как и большинства автовладельцев: заменили стойки, единственное, что могу добавить, отбойники универсальные (оригиналов не было в наличии) и они короче сантиметра на два оригиналов, но для меня это плюс, меньше пробоев будет! С правой стороны стойка сухая, а левая стойка потекла (секса хочет), двумя паляцами можно было её утопить, с правой стороны был разбит отбойник и опорный подшипник. А теперь всё новое — стойки новые, стабы, рулевая тяга (только левая), пыльники, отбойники, опрники. Машина преобразилась, я её не узнаю). Как она себя ведет на дороге, вроде большие бугры и ямки проглатывает на «УРА», а вот с мелкими трещинами в асфальте… Скажем так, немного отдает в пятую точку, может из — за размера резины 205/55 R16, мне бы хотелось чтобы и стыки асфальта проходила мягче, а в целом очень нравится поведение стоек на дороге, пропала раскачка на волнах, не слышны постороннее стуки в подвеске, машина едет на много плавнее. В понедельник планируется поездка за город, примерно 360 км в одну сторону. По приезду отпишусь о подвеске и как провел время.

P.S.К чему я выложил комменты и переписку пользователя портала «AndreyKZYKG». К тому, что если бы не его коммент, я наверное и внимания не обратил на то, что у меня две разные стойки, Андрей, если читаешь мой отзыв, то выражаю тебе искреннюю благодарность! Спасибо, что дал пояснение по поводу стоек, как говорится мир не без добрых людей, всем удачи и хорошего настроения).

Установить автомобиль на подъёмник, или смотовую яму, затормозить стояночным тормозом, выключить зажигание.

Снять переднее колесо (см. тут).

Поднять автомобиль на высоту, удобную для выполнения работ.

Удерживая от проворачивания палец стойки 3, рисунок 3-1, стабилизатора отвернуть гайку 2 крепления и отсоединить стойку стабилизатора от стойки 1 передней подвески (ключ шестигр. 5мм, ключ кольцевой «на 16»).

Извлечь жгут 2, рисунок 3-2, проводов датчика скорости из кронштейнов 1 на кузове и кронштейна 3 на стойке передней подвески.

Отвернуть две гайки 4 болтов крепления поворотного кулака к стойке передней подвески, извлечь болты 6 и отсоединить поворотный кулак от стойки 5 передней подвески (ключ кольцевой «на 18», головка «на 18»).

Подденьте край и снимите крышку накладки рамы ветрового окна, закрывающую болты крепления верхней опоры стойки передней подвески (отвёртка плоская).

Отвернуть три болта 2, рисунок 3-3, крепления верхней опоры 1 стойки передней подвески к кузову и снять стойку передней подвески с пружиной и верхней опорой в сборе (головка «на 13»). Операцию выполнять с помощником.

Установить стойку 1, рисунок 3-4, передней подвески с пружиной и верхней опорой в сборе в приспособление 2 для разборки стоек и сжать пружину (приспособление для разборки стоек передней подвески).

Удерживая шток стойки от проворачивания отвернуть гайку крепления верхней опоры к штоку стойки (ключ шестигр. 6, ключ кольцевой «на 18»).

Снять со стойки опору 3 верхнюю, подшипник 4, прокладку изолирующую 5. Освободить пружину 7 передней подвески, снять пружину, снять буфер 6 хода сжатия с защитным кожухом в сборе и снять стойку 8 с приспособления для разборки стоек.

Установить стойку 8, рисунок 3-4, передней подвески в приспособление 2 для разборки стоек (приспособление для разборки стоек передней подвески).

Установить на стойку пружину 7 передней подвески, совместив торец нижнего витка пружины с упором 9, и сжать пружину.

Установить на стойку передней подвески буфер 6 хода сжатия, прокладку 5 изолирующую, подшипник 4 и верхнюю опору 3.

Удерживая шток стойки от проворачивания, навернуть на шток и затянуть гайку крепления верхней опоры.

Момент затяжки гайки 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м) (ключ шестигр. 6, ключ кольцевой «на 18», насадка кольцевая 18).

Освободить пружину и снять стойку передней подвески в сборе с приспособления для разборки стоек.

Установить стойку в кузов автомобиля и завернуть предварительно три болта 2, рисунок 3-3, крепления стойки к брызговику кузова. Момент предварительной затяжки болтов 15 Н.м (1,5 кгс.м) (головка «на 13»). Операцию выполнять с помощником.

Завести ухо поворотного кулака в кронштейн стойки, вставить два болта 6, рисунок 3-2, крепления и завернуть гайки 4.

Момент затяжки гаек 90. 120 Н.м (9,0. 12,0 кгс.м) (ключ кольцевой «на 18», головка «на 18»).

Установить жгут 2 проводов датчика скорости в кронштейны 1 крепления на кузове и в кронштейн 3 на стойке передней подвески.

Подсоединить стойку 3, рисунок 3-1, стабилизатора к стойке 1 передней подвески и завернуть гайку 2 крепления, удерживая палец стойки от проворачивания.

Момент затяжки гайки 53. 71 Н.м (5,3. 7,1 кгс.м) (ключ шестигр. 5мм, ключ кольцевой «на 16»).

Установить переднее колесо.

Опустить автомобиль, чтобы он полностью стоял на колесах, и окончательно затянуть три болта 2, рисунок 3-3, крепления стойки передней подвески к брызговику.