Как Правильно Зарядить Генератор: Подробное Руководство

LADA Приора хэтчбек

Постигла меня беда, а именно пропала зарядка в самую плохую погоду я остался без колес, благо хоть гараж был не далеко и я спокойно на аккумуляторе доехал. Стою себе спокойно на светофоре как вдруг печку стало заметно меньше слышно-глянул на бортовик и приборку и понял что зарядки нет. Генератор у меня т. к машина 2009г. в хоть и люксовая, но стоял БАТЭ 90А-старый проблемный 10-шный как понимаю генератор, которого мало того что не хватало, так еще и устройство его таково что просады гигантские, никакого поддержания нормального напряжения, т. к сама система РН как я читал зависит от температуры, ну да ладно уже про него все известно…

Ставил я трехуровневый хваленый РН который стоит в 3 раза дороже обычного регулятора, много видел отзывов не очень хороших и хороших но т. к с кондиционером напруга была в районе 12+В меня уже ничего не могло остановить чтоб хоть как то исправить ситуацию, что собственно у меня получилось НО проработал он чуть более полугода получается и все ему пришел конец.

Злой на следующий день я приступил сначала к снятию щеток т. к думал что обойдусь малой кровью… Но не тут то было щетки более менее а вот борозды на контактных кольцах просто ужас и щетки стираются не равномерно. Что ж было принято решение вываливать генератор совсем, но это поблема так как кондей Halla и его трубки очень этому препятствуют. На помощь пришла запись и поразмыслив все таки это самый простой и более удобный способ. С горем по полам в двоем с отцом вытащили его уже к вечеру наружу, разобрали и поняли что он безнадежен его нужно будет восстановить и продать т. к если каждый раз снимать эту каросту, попросту задолбаешься чинить его.

Единственное что конечно было обидно, так это то, что пришлось сразу же менять РН потому что с завода на них идет толи китайский толи японский хрен пойми на что похожий и работающий не очень, чтобы туда не заглядывать был куплен регулятор «Орбита» о котором хорошо отзываются и довольно хороший в качестве даже на первый взгляд выглядит аккуратнее заводского. Был протянут полностью весь генератор и новый щеточный узел прикручен на фиксатор резьбы, судя по старому генератору где я затягивал РН без него когда я откручивал в этот раз-затяжка была очень слабая… Так же вместе с геной покупалась и фишка под регулятор т. к старая туда не подойдет припаявался провод к проводу контакта «L» возбуждающему, второй «W» — просто глушится, и перепаяна клемма «+»-на старом она на «6» а на новом болт под клемму на «8». Опять же помогла другая запись человеку написавшему ее большое спасибо

Вечером вкорячили на место новый генератор все собрали, оставалось только поставить защиту, но время уже было позднее так скажем и у меня совсем не осталось сил, провел контрольный запуск и оставил еще на ночь машину чтобы на следующий день не спеша поставить защиту и прибрать гараж, а то отцу итак пришлось чужую машину в другом месте на улице под навесом с ямой ремонтировать вместо того чтобы сделать все это в своем гараже…а т. к я ему помогал-мой ремонт затянулся на 2,5 дня, не считая дня поломки.

Плюс скоро будет замена задних колодок т. к уже лежат ждут новенькие, у друга была приора и остался новый комплект задних колодок для ABS, который он мне по дружески подогнал за пару сотен. Я считаю выгодное приобретение))

А тем временем с погодой у нас беда все течет проехать нигде иной раз невозможно т. к броды по капот…

Даже не смог забрать девушку от дома и остановился на углу т. к дальше никак…

У меня КЗАТЭ с завода стоял, 5 лет отходил и еще бы ходил… Если бы при замене щеток не попались косячные, пришлось новый брать.

Гавно а не Гена. И двух лет не прослужил. На первый год, менял подшибник, на второй опять за шумел, и в итоге выробатка на якоре, нет смысла было ставить снова подшибник. Лучше бы Старт вольт взял 135А как Я вот взял!

Ну кому как у отца на калине с 11 года этот Гена и не разу туда не заглядывал даже. А то что ты менял подшипники это может быть и по твоей вине а точнее по вине перетяжки ремня Время покажет а что касается СтартВольт ничего не могу сказать отзывы видел что этот Гена до поры до времени мол китайщина ущербная, хотя честно сказать пока не знал всего этого хотел его покупать-да и цена у него вкуснее чем у КЗАТЭ

Тоже так думал, но судя по интернету все пишут что возбуждающий, да и так если посудить лампа сама собой. Возбуждение нужно лишь в момент запуска по идее, соответственно он и будет без это фишки заряжать как я понимаю а там хз. Надо учить матчасть))

Ну в момент зажигания значит должно что то происходить… Я скинул эту фишку, завел — заряд идет. Кинул провод, типо возбуждения на массу — лампа горит — заряд идет. Провод только лампочка и все.

Нет) Если бы он запускал генератор, то без него бы не было зарядки, а она идет. И обозначение «L», по идее лампа или свет какой нибудь

А ты почитай, возбуждение помимо контакта L основное берётся регулятором напряжения с вывода B+ так в цепи контрольной лампы на случай ее перегорания включено сопротивление опять же что бы если перегорит контрольная дампа ток все же доходил до генератора и создавал так скажу первичное как я понимаю возбуждение)

Короче он не возбуждение и всё) Я делал запись в форуме автоэлектрики — электрики сказали что это лампа и все.

Я конечно не электрик, но повышать познания люблю т. к авто ремонтирую сам. Но вот как так что то можно изучить когда электрики кричат нет а гугл другое 😀 Но все же мы оба были правы насчёт плюсового вывода ещё вчера)

Посмотри видео нашёл какое, не вощьуждается Гена без этого провода, под конец там на последних минутах говорит

Ну это его наверное не возбуждается. У всех возбуждается, с кем я общался.

По моим догадкам это зависит ещё и от РН вот у него на видео такой как у меня

LADA Приора седан

Вот случилась такая беда со второй машиной решил я поставить свой старый генератор кзатэ 115а на приору 2007г (самые первые приоры ) у нее стоял 80а или 90а решил что добру пропадать поставлю все подключил по схеме как люди ставили с драйва к контакту L все четко запустил машину обрадовался но не надолго через минуту или две загорелась лампа аккумулятора уже и РН менял ничего не помогло ставлю обратно родной генератор все четко работает помогите советом может я что то не то делаю может какие то доработки нужны там?

А возбуждение пропадает всегда после запуска или хаотично, во время движения допустим? С приборкой проблем не должно быть. Сам недавно на Приору 08 года ставил кзатэ 115а. Если старый генератор работает без проблем, то по линии D проблем нет. В самом генераторе проблема глазу не заметная

Есть на Ютубе канал Автоэлектрика ВЧ. Можно там глянуть. Вроде он как раз этот генератор диагностировал

А при перезапуске двигателя после пропадания зарядки она появляется или надо ждать пока остынет? В последнем варианте возможно, что проблема в самом генераторе, пропадает питание на обмотку возбуждения, обрыв, который проявляет себя при нагреве, что бывает

Да нет вроде сразу при перезапуске зарабатывает и потом сново через минуту перестаёт заряжать

Чудеса. Вообще по хорошему генератор бы поставить на стенд и проверить, а то так можно долго гадать

Я вот думаю при замене тонкосъемных колец не мог ли электрик на чудить и перепутать полярность

Если напряжение в норме, а лампа горит очень возможно, что дело в приборке, для генераторов и приборки будут иметь различия в цепи контрольной лампы

Все целое был снят с полностью рабочей машины по причине замены на более мощный а проблема запускаешь машину первую минуту две работает и потом просто пропадает возбуждение загорается лампа на приборном щитке

Похожая проблема была с этим генератором, поехал в сервис, мастер сказал про качество сборки что мол плохо собирают и закрывают, после того как он его снял разобрал и подтянул все гайки проблем больше не было

Во-первых, водные процедуры, включая мойку двигателя и купание в речке, ему противопоказаны. Обильный водопад мгновенно приведет к коррозии и последующему ремонту генератора. Во-вторых, все провода, идущие «от» и «на» устройство, не должны иметь следов ржавчины и окислов, а также повреждений оплетки. То же самое, к слову, касается проводов и клемм на аккумуляторе. «Следы эксплуатации» можно убрать с помощью специальной химии, а про целебные свойства синей изоленты портал «АвтоВзгляд» писал неоднократно. Если же визуальный осмотр проблему не выявил, значит, повреждение скрыто глубже.

Во времена, когда солнце светило ярче, трава зеленела обильней, а прекрасная половина человечества была еще краше, генератор проверяли просто: заводили машину и скидывали клемму с «батарейки». Если двигатель продолжал тарахтеть, то «генадий» работает исправно. Если же мотор тут же глох, то единственным источником «искры» признавался аккумулятор. Проведение такой операции на современном автомобиле грозит большими проблемами с электросетью машины, многие приборы и узлы такого скачка просто не переживут. Так что есть другой метод, ничуть не сложнее вышеописанного. Но он потребует самый простой мультиметр, стоимость которого не превышает трехсот рублей у самого жадного торговца.

Прежде всего, необходимо промерить напряжение на разгруженной батарее: при заглушенном двигателе нужно отсоединить «массу» — она же минус, она же черный провод — и подсоединить щупы мультиметра по назначению, предварительно переведя рычажок на напряжение 20V. Результат в диапазоне от 12,4V до 12.8V считается рабочим. Далее необходимо вернуть черный провод на законное место, завести мотор и вновь провести измерения: если пробор показывает от 13,8 до 14,6 Вольт, то генератор жив и здоров. Окончательно закрепить уверенность в «электростанции» можно, включив дополнительные потребители: фары, музыку, подогрев сидений и руля. При полной нагрузке напряжение не должно падать ниже 13,6V.

Такая простая и нехитрая диагностика позволит не только предупредить кончину генератора, но и здорово сэкономить: эвакуаторы и прочие «помощники» обойдутся сегодня дороже, чем обычно. Кстати, немедленно бежать за новым агрегатом в случае поломки не стоит: мистика заключается в том, что заводской узел всегда служит вдвое дольше, чем аналогичный, но с прилавка автомагазина. Поэтому генераторы принято ремонтировать: это и дешевле — цена на услугу начинается от 500 рублей — и надежнее. К тому же многие сервисы предлагают выездной ремонт.

Ответ на простой вопрос, заряжается ли аккумулятор на холостых оборотах, насколько хорошо и интенсивно, интересует многих наших клиентов. Более того, такой запрос в поисковой строке вводят четыре с половиной тысячи читателей, ищущих максимально полную информацию об этом. А раз так, то постараемся не просто дать ответ на этот несложный вопрос, но и распишем почему, за счёт чего заряжается аккумулятор, а также принцип действия генератора, в связке с которым работает АКБ, и расскажем о работе в зимний период. Так, чтобы у вас точно не осталось никаких вопросов.

Так заряжается ли аккумулятор на холостых оборотах двигателя или нет?

Да, конечно, иначе и быть не может. Как только вы повернули ключ в замке зажигания или нажали соответствующую кнопку стартера, и мотор автомобиля ожил, батарея стала заряжаться. И абсолютно неважно, какой двигатель у него под капотом: бензиновый, дизельный или гибридный агрегат. АКБ заряжается от генератора, привод на него осуществляется вне зависимости, едет машина или стоит. Сам принцип работы никак не привязан к вращению колёс, поэтому и в пробке по пути с работы, заряжая телефон и слушая музыку, и утром, когда прогреваете полностью выстуженный за ночь автомобиль, он заряжается.

Более того, есть ещё одно заблуждение, в которое слепо верят не только новички-автомобилисты, но и те, кто провёл за рулём не один десяток лет. И заключается оно в следующем: полноценно, по-настоящему аккумулятор заряжается только при:

Всё это не больше, чем сказки, сродни утверждению «заряжается ли полностью, на 100% аккумулятор дизельного мотора на холостых оборотах при обычной эксплуатации в холодное время года или придётся минимум раз в месяц его снимать и ставить на зарядку в помещении, где плюсовая температура?»

Генератор: а как работает он?

Ничего сложного в его устройстве нет, принцип работы этого незамысловатого узла будет понятен всем. Вращательное усилие от мотора передаётся на генератор, где благодаря электромагниту – медная обмотка плюс угольные щётки – оно преобразуется в электричество. Вот и всё.

Работают исключительно от аккумулятора, а генератор только и делает, что его подзаряжает. Вовсе нет, система работает с точностью до наоборот. Это генератор «отдувается» за электропитание автомобиля, а АКБ исполняет вспомогательную функцию, например, когда питания не хватает или мотор авто не вращается вовсе.

Зарядка в нон-стопе или нет?

Прочитав всё вышесказанное, у вас сложится впечатление, что автомобильный аккумулятор заряжается всегда, на холостых оборотах или при движении, в том числе и с нагрузкой, без пауз и остановок.

Вот только если бы это было правдой, после непродолжительной работы мотора, вне зависимости от марки-модели авто, типа силового агрегата и прочего, абсолютно все аккумуляторы закипели бы. Более того, ряд батарей могут и взорваться, тем самым серьёзно повредив подкапотное пространство. И чтобы этого не произошло, все без исключения производители в конструкции моторов предусмотрели реле-регулятор – незамысловатую штучку, позволяющая взять АКБ ровно столько заряда, сколько нужно. Ни больше, ни меньше: она видит наполняемость аккумулятора и разрывает цепь генератор-батарея.

Кстати, чтобы не возникло неприятностей, заведите нехитрое правило: раз в полгода, например, вместе с сезонной сменой резины, проверять и его. Лишней такая предусмотрительность точно не будет.

Зима и аккумуляторная батарея

Конечно, сравнивать зиму в Норильске, где -40 три и больше месяцев в году, с Краснодаром, где снег видят только на картинке, не получится. Но электролит, залитый в банки батареи, жидкий. А раз так, то на морозе, когда за окном -20 и ниже, для полноценного заряда батарея должна согреться до положительной температуры. Вот тогда процесс пойдёт заметно быстрее, холодная АКБ заряжается очень медленно. Но если вы за раз покрываете большие расстояния, о температуре воздуха можно не беспокоиться.

И совсем другое дело – краткосрочные поездки, например, до офиса утром и вечером домой. За столь непродолжительное время (конечно, если не живёте в пригороде и нужно ехать через весь город), аккумулятор попросту не успеет прогреться. И тогда выход только один – раз в две-три недели подзаряжайте его дома. В противном случае, в одно прекрасное утро ваша машина не заведётся. Хотя если у вас столбик термометра не опускается ниже отметки -5 … -10, то на это можно не обращать внимание. Поэтому исчерпывающий ответ на вопрос, заряжается ли аккумулятор на холостых оборотах зимой, а также как это делать правильно, теперь очевиден.

Но вне зависимости от региона, где именно эксплуатируется автомобиль, есть несколько простых правил, продлевающих жизнь АКБ:

Вот тогда аккумуляторная батарея прослужит намного дольше, чем указано в гарантии на неё.

Когда генератор может отказать? Например, при , когда генератор просто не вращается, или же при повреждении самого генератора или его проводов.

У есть характеристика, называемая резервной емкостью. Она показывает, сколько времени заряженная АКБ сможет выдавать ток 25 А, пока ее напряжение не упадет до 10,5 В. С помощью этой характеристики оценивают возможность снабжать электричеством автомобиль без участия генератора. Имейте в виду, что современный легковой автомобиль со всеми его системами потребляет приблизительно 20–25 А.

Резерв для батарей емкостью 65 А∙ч — 100–120 мин. У совсем маленьких, емкостью 40–45А∙ч, — поменьше.

Иными словами, без генератора (то есть без зарядки АКБ) можно двигаться не больше двух часов. А сколько за это время можно проехать, считайте сами. Пробочную Москву, особенно в предпраздничный день, пересечь не удастся, а по трассе можно отмахать и больше сотни километров.

И еще: эти цифры — только для полностью заряженной батареи. Если она давно как, например, зимой при коротких поездках, то далеко не уедете.

Бывает, что действие происходит при повышении напряжения (свыше 20 V) на протяжении длительного времени. В таких ситуациях решетки электродов батареи нагреваются, в банках из-за этого начинает закипать и испаряться вода, отчего в электролите возрастает концентрация H2SO4, и увеличивается плотность. Именно это явление и есть перезаряд АКБ.

Опасность подобного состояния в том, что аккумулятор автомобиля может даже взорваться. Происходит подобное явление в ситуациях, когда вода в процессе выкипания распадается на атомы водорода и кислорода, а газ не успевает выветриваться.

Устанавливаем измеритель в положение постоянного электротока около 20 V Контакты подключают к клеммам АКБ (провод красного цвета идет на «+», черного – к «–»). При неработающем моторе авто заряженный АКБ выдает 12,7 V. Заводим машину. Если генератор и его реле рабочие, а бортовая сеть работает без сбоев, то на мультиметре должно высветиться показание примерно 14,5 V (возможна погрешность около 0,5 V)

Еще понять, что АКБ перезаряжен, можно также по освещению в автосалоне и на приборной панели. Основной признак – сильная яркость лампочек.

Клеммы покрываются налетом зеленого оттенка и окисляются. Это происходит из-за попадания на них конденсата при испарении электролита; банки могут замкнуть. Это происходит потому, что оголяются электроды из-за кипения и испарения электролита. Подобное состояние выводит АКБ из строя; возникает риск разрушения шлангов, металлических деталей, проводов и прочих элементов, на которые попадает H2SO4 из-за кипения электролита. Кроме того, вследствие перезаряда перегорают предохранители и лампочки в салоне, начинаются перебои с работой электроники и даже возможно возгорание проводки. Другими словами, допускать такое состояние не нужно. Однако, чтобы его предупредить, следует разобраться, отчего оно возникает.

Слабый контакт в цепи. Избыточный заряд происходит, если подобную ситуацию исправное реле распознает как повышение нагрузки на авто, отчего пытается компенсировать и пропускает большее напряжение. Неподходящая зарядка. Некоторые устаревшие модели необходимо настраивать вручную. Неправильно подобранный режим как раз и является причиной перезаряда. Поломка генератора. Если диодный мост поврежден, есть пробой в обмотке или в якоре, то некоторая часть электротока станет протекать мимо реле. Из-за этого и возникает перезаряд. Поломка реле электрогенератора. В подобных ситуациях электроток подается на АКБ напрямую и без ограничений, напряжение может быть даже выше 24 V, что и является причиной избыточного заряда.

Как видим, поводов для перезаряда достаточно. Предусмотреть все – невозможно, но в то же время автовладельцы могут свести к минимуму риск подобных состояний АКБ.

Первое, что нужно сделать, – использовать современные зарядные устройства, оснащенные регулировкой напряжения. Второй способ свести к минимуму риск перезаряда АКБ – установить бортовой компьютер. Для машин, в которых он не предусмотрен в штатной комплектации, можно купить внешние модели.

Напоследок отметим, что нельзя допускать халатности в обслуживании автомобиля, нужно следить за его состоянием. При первых признаках перезаряда (повышении яркости света, окислении клемм, сигналах бортового компьютера) нужно принимать экстренные меры, искать причины и регулировать концентрацию электролита.

Авто-паскер

Сайт автомобилиста