Итак, суть проблемы. При включении поворотников начинает в такт мерцать свет и плавать обороты печки. Также, при нажатии на стоп, тоже идет просадка. В общем, при включении любой нагрузки такая беда. Не сильно, конечно, плавает, но заметно. Не то что бы это сильно мешает жить, больше раздражает.
Поэтому было сделано следующее: Прокинут дополнительный плюс с генератора на аккумулятор, доп. минус на генератор с аккума и доп. минус с акума на кузов и на двигатель. Все места контактов очищены и помазаны смазкой для контактов марки ЛипкаяМоль.
Но, ожидаемого эффекта как такового не произошло. Просадки напряжения на аккуме никакого нет. При включении всего эл.оборудования, что есть в машине (свет, печка, обогрев, туманки, эл.помпа, музыка) напряжение на аккуме такое же, как и при всем выключенном. Но при этом, просады при включении тех же поворотников, мерцает немного свет, подсветка, и т.д.
Поэтому я решил, что проблема в питании монтажного блока. Видимо, на монтажный блок приходит плюс по тонкому проводу, и этого сечения не достаточно для питания всего. Схемы смотрел, но до конца все-таки не понял, по какому проводу подходит плюс на монтажный блок.
Может кто решал уже такую проблему. Я правильно понимаю, что плюс, скорее всего, прямой с аккума, должен быть розового цвета. По схеме, это, возможно, фишка Ш8 провода 5,6,7,8. Прав ли я? и если да, то будет ли правильным кинуть на эти же провода дубляж из провода с бОльшим сечением, чем сейчас, ведь все равно никаких предохранителей нет на подводящем плюсе?
Короче, как мог развернуто описал ситуацию, может кто посоветует чего-нибудь дельного)

Дубов

Новенький

На машине все провода рассчитаны инженерами и тонких там нет. Занимаетесь хернёй и изобретаете велосипед, вместо того что бы массы зачистить и протянуть.

Prizrak_JS

Молодой-зеленый

На машине все провода рассчитаны инженерами и тонких там нет. Занимаетесь хернёй и изобретаете велосипед, вместо того что бы массы зачистить и протянуть.

Массы чего? Я же сказал уже, что все фишки зачищены и протянуты. И всех фар и фонарей, и печки, и т.д.
И вообще, что за агрессия в мою сторону? «Инженерами все рассчитано» — да ладно? Зачем тогда половина владельцев самар ставят разгрузочное реле на дворники? На волгах та же ситуация, с дворниками беда, у старых волг еще и на свет приходится ставить реле.
Так что не херней мы занимаемся, уважаемый.

Дубов

Новенький

Я сужу по личному опыту, а не по тому что баба одна сказала. А опыт у меня, слава Богу, ого го го. Никаких проводов не добавлял, разгрузочных реле не ставил и конденсаторов тоже- всё на ура стоковое работает, а те неисправности что были все из за плохой массы только. В инете 99,8% инфы- полный бред.
Плохой контакт из за гальванопары, либо банальная ржавчина. Промежуточные реле, это даже для бэби ру диковато.

Prizrak_JS

Молодой-зеленый

Я сужу по личному опыту, а не по тому что баба одна сказала. А опыт у меня, слава Богу, ого го го. Никаких проводов не добавлял, разгрузочных реле не ставил и конденсаторов тоже- всё на ура стоковое работает, а те неисправности что были все из за плохой массы только. В инете 99,8% инфы- полный бред.
Плохой контакт из за гальванопары, либо банальная ржавчина. Промежуточные реле, это даже для бэби ру диковато.

sedoy

Бывалый

У дворников три скорости. Я не встерчал ситуации, чтобы этого не хватало. Досчтаточно снизить скорость, а если и этого не хватает (стена дождя), то лучше остановиться ибо аквопланирование в этом случае неминуемо, а это — в основном смерть, учитывая безопасность наших возыков (остутствие подушек и любовь к непристегнутости).
Дубов прав — Спутник (Самара) хорошо продуманная машинка нашего автопрома.
Все что мы мутим со своими тележками — в большой степени оправдано только на треке (в спорте) или для «себя любимого» — добавить какую-нибудь шняжку, которая как говориться на скорость не влияет. Если за любой машиной смотреть — то никаких извращений, кроме некоторых шняжек для комфорта и не нужно.
Фишки тут особой роли не играют. Все описанные тобой дивайсы (печка, фары, задние фонари) завязаны на массы отличные от акум-кузов, кузов-мотор.
Массы салонных дивайсов под приборной доской на кузове, массы фар — возле фар на передней панели под капотом в сторону лонжеронов. Окисленные платы задних фонарей и лампочки поворотников (стопов) — дают приличный эффект на другие приборы. Вот и думай.

Prizrak_JS

Молодой-зеленый

У дворников три скорости. Я не встерчал ситуации, чтобы этого не хватало. Досчтаточно снизить скорость, а если и этого не хватает (стена дождя), то лучше остановиться ибо аквопланирование в этом случае неминуемо, а это — в основном смерть, учитывая безопасность наших возыков (остутствие подушек и любовь к непристегнутости).
Дубов прав — Спутник (Самара) хорошо продуманная машинка нашего автопрома.
Все что мы мутим со своими тележками — в большой степени оправдано только на треке (в спорте) или для «себя любимого» — добавить какую-нибудь шняжку, которая как говориться на скорость не влияет. Если за любой машиной смотреть — то никаких извращений, кроме некоторых шняжек для комфорта и не нужно.
Фишки тут особой роли не играют. Все описанные тобой дивайсы (печка, фары, задние фонари) завязаны на массы отличные от акум-кузов, кузов-мотор.
Массы салонных дивайсов под приборной доской на кузове, массы фар — возле фар на передней панели под капотом в сторону лонжеронов. Окисленные платы задних фонарей и лампочки поворотников (стопов) — дают приличный эффект на другие приборы. Вот и думай.

Господа, прежде чем сюда обратиться, я кое-что из описанного вами делал. Например, я снимал панель, для того чтоб поменять печку и проклеить шумоизоляцию. То есть в передней части салона из прикрученного к кузову оставалась только рулевая колонка. Все массы, идущие на кузов, были зачищены и промазаны смазкой для контактов ЛиквиМоли. Задние фонари начали делать мозг — платы были изношены за время эксплуатации. Поэтому, мыгкие платы были ликвидированы, вместо них внедрены нормальные цоколи, а стоковые фишки, идущие на плату были заменены на фишки папа-мама, все соединения пропаяны, контакты обжаты, массы обе зачищены и помазаны. В передних фарах менял лампочки — фишки снимал, вынимал контакты из фишек, очищал спиртом, мазал, собирал, по массам то же самое. Дворники — плохо ползали. Как заменил поводки так совсем медленно. Просто поставил реле, почистил контакты — теперь никаких нареканий.
Я еще раз скажу — все работает, возможно, что так оно и должно быть.
Но я хочу, чтобы работало лучше.
В любом случае, я вас услышал, спасибо.

Кстати, вот еще что меня убеждает в моей правоте — установил птф. Подключил не к штатной проводке, т.к. летом испотзую птф как дхо. Подключены через предохранитель и реле напрямую к аккумулятору. Так вот, при включении ПТФ нет никакого отзыва от других приборов — подсветка не притухает, обороты печки не деркаются. вот как-то так.

Прошу прощения, но в гугле я подобной проблемы не нашел.

Мерцал свет. С разной частотой дула печка. От оборотов зависело, но полностью не пропадало.
Через некоторое время на холостых перестало мерцать, но стала моргать лампочка заряда. с одинаковой частотой. Если включаешь к примеру печку или свет, моргание лампочки пропадало, мерцания не наблюдалось. Зачистил минус, контакты на реле зарядки. Теперь имею: на холостых не мерцает, лампа не моргает. Чуть даешь газа — начинает мерцать и с повышением оборотов частота увеличивается но мерцание не пропадает. На холостых без потребителей выдает 14,4-14,9В При включении ближнего света падает до 12,8 (ну это гена слабый, так было всегда)
ВАЗ 21011 Гена стандарт 42А Реле регулятор менял 1,5 года назад.
Гену вскрывал 2 месяца назад, 1 щетка была на половину изношена вторая норм. Диодный мост был исправен.

Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы писать комментарии, задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

Вскрывай! у меня такаяже шляпа! я на реле со щетками грешу)

Предохранители зачистил — все норм стало)

Какие именно предохранители?

вроде самый последний по счету слева

Не понимаю про какие речь.
На Приоре таая же проблема просто.

Ну у меня классика) на приоре врятли поможет

Вычислил проблему вроде)
Спасибо, что не оставил без внимания

была такая же фигня, всё маргало аж бесило, напряжение до 15.6 доходило, но ничего не сгорело, щетки новые исправили

Интересный поворот однако

подай на 15 контакт реле регулятора + с акб через реле и будет тебе счастье =)

Ну мне кинули ссылочку уже) что делает данная манипуляция?

данная манипуляция дает контроль напряжения непосредственно на аккумуляторе, а не в борт-сети с ее просадками, помехами, плохими контактами и т.д. =)

RestaKiller

Ну мне кинули ссылочку уже) что делает данная манипуляция?

данная монипуляция служит, нормальной регулировкой напряжения в борт сети авто, если на АКБ допустим будет чотко как положено ~13 вольт, а на РН будет к примеру 10-11 вольт, то генератор будет давать перезаряд на АКБ, а плавает свет из-за того, что вся трасса питания стоковая для РН идет через длинную цепь окисла клем и подгоревших контактов в замке зжиг., предохранителе…изза этого на РН приходит постоянно меняющееся напряжение, и РН пытается правильно (якобы) заряжать АКБ, сделай релюшкой и будет все нормально, я те отвечаю!)

Та же беда. Поставил другой такой же генератор (Г221) после переборки и всё также. Свой проверил, тоже все нормально, единственное — подшипники решил поменять и все.
Менял РР (было дорогое черное раньше, напряжение было 14,8В при любой нагрузке на оборотах выше ХХ), потом возвращал стандартное, разницы не было. Ставил опять черное, но кинул к корпусу массу дополнительную, тоже безрезультатно. Потом поставил белое РР, то что дешевый аналог черного. Напряжение сразу стало максимум 14,5В без нагрузки на любых оборотах выше ХХ и чуть больше с нагрузкой при тех же оборотах. Но сейчас опять при прогреве напряжение выше 14,7-14,8В может быть. Уже не знаю, что делать. АКБ и заряжал и всё что угодно делал, стабильно такое напряжение и всё тут.
Повторюсь генератор исправен. Блок предохранителей от Волги, стоит реле на зажигание, провода зачищал уже миллион раз но всё равно что-то не так.
Но у меня мерцает на ХХ без нагрузки, включаешь ближний и все ровно. Печка и габариты не дают эффекта. У друга новый генератор на 50А и тоже свет мерцает без нагрузки, РР черное, на оборотах мерили напряжение не более 14,5В.

Потом попытаюсь кинуть провод массы на мотор (как на 2103-07) и посмотрю, что изменится.

Всем привет! Подскажите че делать? На заведеной Мигает свет фар и рывками работает движок ВАЗ 2106. Грешил на генератор — поменял, не помогло.

‘Nokent2007′ *’427440′ *’14.5.2009, 14:10’]Всем привет! Подскажите че делать? На заведеной Мигает свет фар и рывками работает движок ВАЗ 2106. Грешил на генератор — поменял, не помогло.

проверь массу, на двигателе и коробке, короче все провода массы, сталкивался с подобным, поменял провода, зачистил контакты и все как рукой сняло.

Если в цепи питания регулятора напряжения (РР380, РН 121 и т. п.) будут

плохие контакты ( наприм.Пр. №10 ), то без нагрузки Ген. будут моргать

фары. А под большой нагрузкой ( печка, дальний,) всё стабилизируется.

Проверить это можно так: на заведённом авто соединить плюс АКБ и

вывод»15″ регулятора напряжения проводом напрямую. Если моргание

прекратилось, значит причина в плохих контактах между «+» АКБ и выводом

плохие контакты ( наприм.Пр. №10 ), то без нагрузки Ген. будут моргать

фары. А под большой нагрузкой ( печка, дальний,) всё стабилизируется.

Проверить это можно так: на заведённом авто соединить плюс АКБ и

вывод»15″ регулятора напряжения проводом напрямую. Если моргание

прекратилось, значит причина в плохих контактах между «+» АКБ и выводом

Спасибо за инфу! Завтра попробую! отпишусь по итогам

P.S. кстате Рег. напряж. где находится? на гене?

Напряжение на аккуме на 2000 об\мин 16,5 вольт — это нормально? По-моему многовато, где то читал должно быть 14,2 вольта. Кто в курсе нормативов?

14.2 — это идеал. 16.5 — перезаряд. Если при работающем двигателе на клемме 15 регулятора напряжение такое же как на аккумуляторе, то замените регулятор. Если меньше(на вольт и более), то для начала устраните потерю.

Я очень рад, что у вас есть вольтметр. Теперь можна разговаривать профессионально. Включите зажигание.

Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу «15» регулятора напряжения. Вы увидите

величину потерь, от АКБ до выв. питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если

стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты. Если падение 0,5в. и меньше, то это

отлично. Если падение от 0,5 в. до 0,9 в., то это ещё терпимо. Если падение 1 в. и больше, то это значит

что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину

падения напряжения.(Т. Е. если падение 2в., то 14в.+2в.=16в. на АКБ.) Вторая проверка. Заведите авто.

Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. «15» рег. напряжения. Вот , на выв. «15» вы и

увидите величину напр., которую «держит» рег. напр.

Подключите вольтметр плюс к плюсу АКБ, а минус к выводу «15» регулятора напряжения. Вы увидите

величину потерь, от АКБ до выв. питания реле. ЭТО НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СТАБИЛЬНЫМ. Если

стрелка нестабильна, значит в этой цепи есть плохие контакты. Если падение 0,5в. и меньше, то это

отлично. Если падение от 0,5 в. до 0,9 в., то это ещё терпимо. Если падение 1 в. и больше, то это значит

что будет нестабильная зарядка, возможно мерцание света фар, и будет перезаряд на величину

падения напряжения.(Т. Е. если падение 2в., то 14в.+2в.=16в. на АКБ.) Вторая проверка. Заведите авто.

Померяйте напряжение сначала на АКБ, а потом на выв. «15» рег. напряжения. Вот , на выв. «15» вы и

Величина потерь составила 1.3 вольта СТАБИЛЬНО, но мне это ни о чем пока не говорит. Как с ней бороться?

На холостых, на ходу или когда заглушен тоже мигает?

#22 Panablack

Если только на холостых мигает, а при добавлении газа светит ярче и не мограет, то это нормальное явление при подуставшем акуме.
Но если и при хороших оборотах то же самое, то, скорее всего, дело в плохих контактах или в РР.

#23 vilinman

при добавлении газа светит ярче и не мограет, то это нормальное явление при подуставшем акуме.

#24 serg6p

У меня таже фигня. Свет мерцает. Добавляеш обороты мерцает менее интенсивно. Включаю ближний, противотуманки мерцание проподает. Переходиш на габариты начинает мерцать. Да еще и поработав на холостых какое то время начинает лампа заряда акумулятора мигать.

Попробовал поменять реле заряда и контрольной лампы, мигание осталось, но появился другой глюк, — при отключеном акумуляторе генератора хватает только на движок, стоит врубить габариты двигло глохнет.
Со стрыми реле заряда и контрольной лампы при отключеном акумуляторе двигло работает и при включеном освещении и не мигает.

Может уже акумулятор подустал? У меня ВЕСТА 66Ач 2,5 года.

#25 fedor_illych

serg6p, попробуй ВРЕМЕННО соединить куском провода +АКБ и клемму 15 РН (прямо сверху штатного провода), пропадет ли при этом мерцание света и мигание лампочки? Уверен, что — да. Если я прав, то скажу, что делать дальше. Да, при доп. проводе двигатель не заглушишь, пока не снимешь провод с АКБ. Удачи!

#26 Valek-Yalta

у меня тоже такое было, поменял реле зарядки и электрик сделал мне разгрузку на реле зарядки, короче цепь разгрузил стало все ок

#27 serg6p

serg6p, попробуй ВРЕМЕННО соединить куском провода +АКБ и клемму 15 РН (прямо сверху штатного провода), пропадет ли при этом мерцание света и мигание лампочки? Уверен, что — да. Если я прав, то скажу, что делать дальше. Да, при доп. проводе двигатель не заглушишь, пока не снимешь провод с АКБ. Удачи!

Попробовал. Все равно мерцает. Похоже генератор. Потому что при отключеном АКБ на старых релюхах при заведенном движке и включенном ближнем свет сильно притухает. вобщем погоже генератора не хватает на все.

#28 fedor_illych

serg6p, если провод ничего не изменил, то придется лезть в генератор. К сожалению. И еще — снимать клемму с АКБ при работающем моторе — очень плохая и вредная привычка. Для определения зарядки существует вольтметр. Если нажать на газ при снятой клемме. можно угробить диоды в генераторе. В твоем случае возможен плохой контакт в щетках/роторе или статор-мост на одной из фаз. Удачи!

#29 serg6p

fedor_illych
Та знаю шо снимать клемы низя. И вольтметром мерял. напряжение скачет от 13 до 15 вольт. Отдал генератор электрику, он посмотрел сказал о обмотка на корпус пробивает+диодный мост+подшипники. Решил брать восьмерочный генератор

#30 paukagp

Не парьтесь . Мерцание приборки — норма. У меня стоит нульцевый гена, нульцевый аккум, все релюхи нульцевые . И усе равно мерцает малехо, особенно заметно, когда машинко не прогрета. А потом все стает на свои места. Такая картина наблюдалась, когда стоял убитые: гена, релюхи (еще зеленая Р380 была), аккум полудохлый Мудьлу. Я это списываю на старые-сраные провода-контакты, которые малехо подАкислились в сырую погоду. Плюз у меня польно электрики работает: БК, антирадар, гамнитола, фары, туманки-галогенки, печка-климат, консоль 7-я полностью подключена(подсветка, часы, подсветка прикуривателя) и т.д. У товарища на 21011 тоже приборка помаргивает «на холодную» (шоховская торпеда).
Пы.Сы.: попробуйте в патронах на подсветке почистить контакты — оч.окисляются . У меня, когда-то полностью подсветка приборки потухла, а потом почистил клемки, медные дорожки, куда патрон ставится и все заработало.

#31 serg6p

поставил сегодня генератор 2108 (500 грн на перова) Мерцание пропало, все ОК. Напряжение 13.8 стабильно. Под нагрузкой дальний свет (4-е фары) противтуманки (4-е в переди, 2 сзади), отопитель — 13.6 стабильно. Замену произвел в течении 30 минут, отключил РН, выкинул серый провод от штатного генератора(заизолировал) вместо 702 реле поставил 527. все ОК. Тока смущает 13.8 вольт, должно вроде 14,2 быть.
Но это судя по всему таблетка регулятора напряжения на генераторе такая. А так все зашибись.

Признаки неисправности

Водитель пытается моргать (мигать) дальним светом перемещая на себя рычаг подрулевого переключателя. Но в результате ни чего не происходит. Фары как горели ближним светом, так и продолжают им гореть.

Особенности включения и выключения дальнего света фар

Для начала пара слов о том как работает включение дальнего света фар на автомобилях ВАЗ 21083, 21093, 21099 и их модификациях. Что бы было понятно почему не получается мигать дальним.

Дальний свет фар автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099 включается перемещением левого рычага подрулевого переключателя от себя в фиксированное положение (если включен переключатель наружного освещения). При этом замыкаются контакты «56» (вход) и «56а» (выход) левого подрулевого переключателя. Напряжение в электрическую цепь включения дальнего света фар в таком случае подается с выключателя (переключателя) наружного освещения.

Одновременно в комбинации приборов загорается синяя контрольная лампа-сигнализатор включения дальнего света.

Но можно кратковременно включить дальний свет переместив на себя до упора рычаг правого подрулевого переключателя (в не фиксируемое положение). При этом электрический ток пойдет не по стандартной схеме на вывод «56» подрулевого переключателя (вход), а в обход выключателя наружного освещения. По черному проводу, напрямую с замка зажигания (с его вывода INT), на вывод «30» подрулевого переключателя. А вход «56» задействован не будет. См. схему в начале статьи.

Исходя из этого причин неисправности «почему не моргает дальний свет фар» чаще всего всего две. И они связаны либо с неисправностью самого левого подрулевого переключателя, либо с какими-то проблемами, с черным проводом от замка зажигания.

Не моргает дальний свет фар автомобиля, причины

1. Неисправен левый подрулевой переключатель.

Чтобы это проверить, необходимо снять с него колодку проводов (фишку), включить зажигание и перемкнуть в ней кусочком провода наконечники проводов на вывод «30» и вывод «56а» подрулевого переключателя. Если дальний свет загорелся, подрулевой переключатель неисправен и подлежит замене.

2. Имеются проблемы с черным проводом с замка зажигания.

Скорее всего у него окислились наконечники (контакты) или в нем есть обрыв (провод переломился или перетерся).

Для проверки необходимо снять колодку проводов с подрулевого переключателя, включить зажигание и проверить есть ли напряжение на наконечнике этого провода. Сделать это можно при помощи вольтметра (мультиметра в режиме вольтметра) или контрольной лампы. Если напряжение есть, то проблема с подрулевым переключателем, если нет, придется проверять весь провод на предмет повреждения и окисления контактов.

Примечания и дополнения

— Бывают ситуации, когда дальний свет не горит вообще. В такой ситуации количество причин неисправности возрастает в несколько раз. Подробно о них см. «Не горит ближний или дальний свет фар на автомобиле ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Коммутация контактов замка зажигания для включения дальнего света фар следующая. При повороте ключа в замке зажигания замыкаются контакты «30» (розовый провод — плюс с генератора) и INT (два черных провода). Напряжение подается через один черный провод к выключателю наружного освещения, выключателю освещения приборов, через другой к подрулевому переключателю для кратковременного включения дальнего света фар. См. «Провода замка зажигания автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

У кого-нить такое было?Из-за чего это может быть?

• 0
• 27 августа 2012, 17:06

неа ето не контакты 100%, поотому что моргает тока при работаещем двигателе у меня тоже чтота такое, тока моргают не тока фары а весь свет.
свернуть ветку

у меня тоже на моей шохе свет моргает весь.а особенно когда оборотов много! в чем дело не понимаю!каждый автоэлектрик разное говарит,то щетки то реле регулятор.может кто нибудь подскажет в чем дело точно.
свернуть ветку

Аххахаха. ну вы пацаны жжете!вы бы еще тему из глушителя бензином воняет подняли!!)))что бы хотите от советского авто?поменяй все предохранители и реле поменяй и все ок))
свернуть ветку

Если обороты двигателя прибавляете и маргать перестает то это поцентов 80% генератор мозги ебет.
свернуть ветку

мдааааа. у мя вся проводка норм автоелектрики смотрели, нащод предохранителей неуверен. но ет всеравно не они, моргает в чот з оборотами двигателя. електрики кажут, что по етому вопросу нужно к механикам обращатса.
свернуть ветку

это генератор! реле менять бесполезно если есть возможность взять у кого нить генератор и проверить то проверь. у меня была такая херь без разницы в оборотах пока новый не поставил!
свернуть ветку

Устраняется это очень просто. Надо разобрать генератор, снять диодный мост и места соединения массой прошкурить мелкой шкуркой. Такую же операцию сделать с внутренней обмоткой статора и смазать тонким слоем литола. И будет вам счастье.
свернуть ветку

Обратил внимание, что у моего Феди мерцает свет фар и освещение салона. Иногда постоянно, а иногда после сброса газа несколько секунд, потом пропадает. Что это и как с этим бороться?

BorisMan
Тогда вопрос такой: это неисправный генератор влияет на изменение Х.Х. или где-то в системе есть неисправность, которая влияет на Х.Х. и следовательно это влечет за собой мерцание?

блин у меня такая же проблема но у меня старый акам. вот пока думаю что он мозги парит,
а там посмотрим если есть какий советы дайте,буду очень рад

Менял недавно генератор и ролик натяжения с ремнем. Поставил востановленный. Заметил что начал мерцать свет на ближнем и на приборке. А еще заметил интересное дело- у вентилятора отопления периодически как бы падают обороты. Работает, работает, потом вдруг начинает какое то время работать тише (секунд 5) потом все нормально. Замеряли мне генератор — говорят выдает ток нормальный. Может это АКБ? Машина 2004г. акум не менялся.

Спасибо за ответ. Скажите, а глюк с вентилятором
отопления тоже может быть из за старой АКБ?

У меня zx3 2,0 zetec. Проблема в следующем, переодически загорается лампа зарядки на приборке. Из наблюдений — мерцает свет на любых оборотах, и почему-то при включении вентилятора отопителя при увеличении оборотов вентилятор работает быстрее. Взял тестер, повесил на клемы — напряжение то норм 13,8-14,2 все зависит от включенных приборов, то начинает подниматься до 15-15,7. Чистил контакты разъема гены, проверял качество соединения проводов на клемники АКБ все впоряде. Т.к. денег в связи с кризисом нема, хотелось бы понять это реле регулятор накрылся или это можно определить только на стенде у генераторшика?