Метка Up смотрит вверх

При этом зарубки на торце звездочки должны совпасть с плоскостью головки

первая зарубка вторая зарубка Метка UP смотрит вертикально вверх, зарубки на шкиве совпадают с плоскостью головки.

И в этот-же момент на шкиве коленвала последняя (самая правая) зарубка должна попасть на ось меток

Ось меток

На самом большом кольце шкива есть зазубринки, изначально они отмечены краской, но она могла и обсыпаться от старости. Это и есть метки. Их может быть либо 2 пары, либо 3 пары (пара — это одна на дальнем бортике, одна на ближнем)

зарубки — метки на шкиве коленвала

Выставляете последнюю из зарубок (не важно, вторую, или третью, главное — последнюю!) так, чтобы она находилась на одной оси с маркерами, как на картинке

последняя зарубка на шкиве находится на одной оси с метками

Выколупываем вот эту заглушку. Под ней болт на 14, его видно на фотках выше

Нажимаем на ремень, так, чтобы он провис, и головкой на 14 за болт шкива распредвала выставляем распредвал по меткам. Следите, чтобы левая часть ремня, которая идет напрямую от распредвала к коленвалу была натянута без провисаний. Потяните шкив распредвала по часовой стрелке, чтобы натянуть ремень.

Теперь нам понадобится крючок из проволоки. Его мы суем за кожух ремня ГРМ, хватаемся за ухо ролика, и левой рукой что-есть силы тянем вверх. Что есть силы тянем для того, чтобы натянуть ремень. Потом натяг рукой ослабляем, но вверх все еще тянем. А свободной правой рукой головкой на 14 подтягиваем болт натяжителя ремня ГРМ. Не перестарайтесь, а то можете сорвать резьбу.

Вот сюда мы суем крючок из крепкой стальной проволоки Хватемся крючком за вот это ухо ролика, и тянем вверх

Не забудьте прокрутить мотор на 5-6 оборотов за один из шкивов чтобы расправить ремень, и проверить, что клапана не встречаются с поршнями.
У некоторых шкивы коленвала уже расслоились, и отремонтированы (обычно заварены). Метками при этом почти никто не заморачивается, поэтому в таком случае коленвал приходится выставлять по отвертке. Выкручиваете свечку 1 цилиндра (ближний к радиатору), закидываете туда длинную отвертку, и крутите, пока отвертка не выедет максимально вверх. Распредвал выставляете так-же, как написано выше.
Поскольку этот метод выставления менее точный, и возможны ошибки, то вам возможно придется по итогу запуска двигателя передвинуть ремень на зуб вперед, или назад.

Пришло время замены ремня ГРМ.отходил он с прошлой замены 70тыс км, вро де бы еще можно поездить, да вот весенний ремонт гбц выявил течь сальников коленвала и распредвала, что совсем не на пользу ресурсу ремня, да ладно…на прошлой недели пришли запчасти, тянуть не стал, (в принципе хотел менять в январе, но уж есть возможность, что ей не воспользоватся?)отдельное спасибо хочется сказать другу и коллеге по работе ВОВАНУ, который безвоздмездно предоставил площадь под ремонт в своем гараже, сам он мучался с ФОРД, вернее с мотором который владельцы извели своей беспечностью, честно говоря-за то время которое было потрачено на ремонт этого мотора-можно было полностью сделать пару моторов японцев(тойоты например)и осталось бы время на отдых…и дело не в сложности конструкции, а втом что мотор был мертв настолько.что мертвее не бывает…
ну вернусь к замене ремня, работа заняла где-то часа 4 времени, можно было и быстрее, да вот с ВОВАНОМ, с которым редко видимся обсуждали нъюансы ремонта разных моторов,
ну для начала загнал машину в гараж, слил антифриз(если помпу не меняете, сливать не надо)
понадобятся ключик на 10, головки 12,14,17 вот весь инструмент
снимаес насос гура, откидываем его в сторону что бы не мешал,
снимаем клапанную крышку, верхний кожух ремня грм(я обточил давно уже на наждаке кромку на пластиковом кожухе сверху что бы не надо было снимать клапанную крышку)машину приподнимаем, снимаем левое колесо, ставим на хорошую опору приподнятую часть машины что бы не свалилась

домкратом приподнимаем мотор, снимаем кронштейн насоса гур, скидываем приводные ремни, генератор ослабляем сверху ключиком на 12, , снимаем опору мотора

ищем метки, здесь все просто как никогда, надпись «UP» должна быть сверху на шкиве распредвала, откручиваем болт коленвала(никакой левой резьбы, откручивается против часовой стрелки, закручивается по часовой)

крутим только за болт колевла для поиска меток, как открутить болт коленвала-5я передача, тормоз и откручиваем головкой на 17 …
НЕ ПОТЕРЯЙТЕ ШПОНКУ ШКИВА ПРИ СЪЕМЕ!ОНА НЕ ФИКСИРУЕТСЯ, !ПРОРЕЗЬ ПОД ШПОНКИ КОЛЕНА И РАСПРЕДА ПРИ ПРАВИЛЬНЫХ МЕТКАХ СМОТРЯТ ВВЕРХ!
вот она метка!метка на шкиве должна смотреть на прорезь в отливе пластикового кожуха
после снятия шкива коленвала, снимаем нижний кожух ремня грм, 5 болтиков на 10…

на шкиве метка должна смотреть на стрелочку на корпусе масляного насоса(что бы вы поняли, я метку приводной шестерни пометил белой краской.)

головкой на 14 ослабляем болт натяжного ролика, и снимаем направляющею шайбу ремня

снимаем ремень грм

вон сколько грязи накопилось под ремнем

поменял сальники распредвала и коленвала, предварительно всю грязюку смыл специальным средством, ОЧИСТИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ-продается во многих автомагазинах, только на ура убирает масло, смывает грязюку, и сохнет за пару секунд, оставляя поверхность сухой…что очень хорошо в условиях затрудненого доступа к некоторым деталям, побрызгал-тряпочкой протер(что бы большие залежи грязи разрушить)и еще раз побрызгал и через 10сек поверхность сухая и чистая.

»»

вот так отмывает, верхний сальник легко поменять-головкой на 32 просто без перекосов и потихоньку заходит на свое место, а с сальником колена-посложнее, я использовал вороток, изолентой замотал немного вороток, что бы не повредить сальник при установке, вставил его руками на сколько смог, простукивая по кругу подбил на место, главное что бы без перекосов.

поменял помпу, как оказалось хорошую на новую)))зыыы-вот так бывает))
поставил новый натяжной ролик

вот она ответная стрелка на корпусе насоса))

вот и приводная шестерня коленвала-шпонка одета на шлицы внутри шестерни, если вылетит-от метки на зуб отступаешь, и ставишь

еще раз побрызгал очистителем.стало почти чисто

ставим внутреннию направляющею шайбу, потом шестерню, метки должны быть так!

распредвал поправляем по меткам, ставим ремень-одеваем сначала на шестерню коленвала, потом с небольшим натягом на распредвал, и в последнею очередь на помпу и натяжной ролик, только в такой последовательности, иначе на зуб уйдут метки, прокручиваем за болт коленвала пару оборотов, и смотрим метки, если все ок, собираемроверил как работает

натягиваем ролик натяжной, так конечно не объяснить какая должна быть натяжка.для меня например определенный угол проворота ремня, пальцами, примерно определяю.
поставил внешнею направляющию шайбу шестерни грм, нижний кожух ремня сразу прикручиваем

начал собирать мотор, крышки, опора, и тд
поставил новую прокладку клапанной крышки и уплотнения маслянных колодцев, старые были просто дубовые

вот и собрал…проверил как заводится, залил антифриз, прогрел…все ок!

вот пришли еще запчастюльки.»ушастики»полиуритановые, на вид выглядят добротно, думаю будут пожесковатей чем те что чтоят у меня, нет зон смягчения, зато внутреняя ось сайлента чуть потолще чем у штатных, и наварка идет почти по всей внутренней пластине.

Будем менять передние сальники коленвала и распредвала на HR-V. А так как для замены ремня ГРМ дополнительно требуется снять одну опору двигателя, то и о ремне упомяну.

Открываем капот. Вынимаем масляный щуп. Откручиваем по одному болту справа и слева от корпуса воздушного фильтра (отмечено красным). Сдергиваем корпус вверх с резинок (зеленым). На рисунке только одна сторона. Снимаем хомут и тонкий шланг вентиляции картера в верхней части корпуса фильтра. Снимаем воздушный патрубок сзади корпуса (он просто плотно сидит — стаскивайте не бойтесь). Откладываем корпус в сторону.

Вынимаем высоковольтные провода из клапанной крышки. Выкручиваем свечи. Откручиваем 3 гайки на 10 крепления кронштейна корпуса фильтра. Снимаем шланг ГУР с кронштейна.

Откручиваем 5 болтов на 10 (желательно высокую головку), снимаем хомут и шланг вентиляции с крышки (красным)

Снимаем клапанную крышку. Откручиваем 2 болта на 12 (красным) крепления насоса ГУР. Снимаем насос и ремень. Снимаем бачок ГУР с кронштейна, поднимая бачек вверх (зеленая стрелка). Отводим насос с бачком ближе к лобовому стеклу, что-б не мешался.

Внимание, следите, чтоб из бачка не вытекла жидкость ГУР. Ослабляем гайку на 14 (1) ролика натяжения ремня кондишена. Выкручиваем натяжной болт (2) до тех пор, пока ремень не ослабнет. Снимаем ремень. Откручиваем полностью гайку 1 и снимаем ролик. Внимание. На ролике 3 шайбы и одна втулка. Запомните как все стояло, иначе ролик будет клинить. После того, как ролик снят, откручиваем 2 болта на 12 (красным) и снимаем кронштейн ролика.

С другой стороны откручиваем 2 болта на 14 (зеленым) и снимаем кронштейн. Ослабляем болт на 12 генератора (синим) и снимаем ремень генератора.

Откручиваем 2 болта на 10 верхней крышки и снимаем крышку.

Откручиваем и снимаем шкив коленвала. В зависимости от года выпуска авто болт шкива может быть на 17 или на 19. Не потеряйте шпонку! По отзывам на форуме, у многих возникают проблемы при снятии шкива — невозможно открутить болт. Imho, лучше всего использовать специальный съемник. Снимаем трубку щупа. Сначала защелку в средней части трубки. Отвертка поможет.

Потом, немного отведя трубку в сторону, чтоб трубка не цеплялась бортиком за крышку, помогая снизу отверткой, вынимаем трубку. Внизу трубки есть уплотнительное колечко. Не забудьте при установке смазать его маслом или герметиком.

Откручиваем 6 болтов на 10 и снимаем нижнюю крышку.

Прикручиваем обратно болт коленвала. Будем за него крутить. Проворачивая коленвал против часовой стрелки совмещаем метки: На шестерне распредвала спереди надпись UP должна смотреть вверх. С внутренней стороны шестерни прорези на зубцах должны быть вровень с головкой блока.

На шестерне коленвала прорезь должна быть напротив стрелки.

После совпадения меток ослябляем болт на 14 ролика натяжителя и снимаем ремень. Меняем ролик, если надо.

======= Меняем сальники — начало==============

Откручиваем болт коленвала и снимаем шестерню, сдвигая ее наружу.
Вот и сальник.

Выковыриваем старый, ставим новый. Ставим шестерню на место. Фиксируем шестерню распредвала отверткой и откручиваем болт на 12. Снимаем шестерню.

Откручиваем болт на 10 и снимаем внутреннюю крышку.

Меняем сальник. Прикручиваем обратно крышку и шестерню.

======= Меняем сальники — конец ================

Как я уже упоминал в начале, для замеры ремня ГРМ надо снять опору. Ослабляем центральный болт (1) на 17, полностью выкручиваем 2 гайки на 17 (2) со шпилек. Двигатель немного опустится но останется висеть на нижней опоре. Выкручиваем и вынимаем центральный болт (1). Теперь опора у нас болтается на шпильках, но не выходит. В нижней части шпилек есть грани под ключ на 8. Вот за эти грани головкой и выкручиваем шпильки (3) вверх. Теперь у нас есть щель между опорой и кронштейном, чтобы вынуть старый ремень и поставить новый.

Натягиваем ролик на максимум хода и подтягиваем болт ролика. Проверяем совпадения меток.
Ставим ремень последовательно коленвал->распредвал->помпа->ролик. Между коленвалом и распредвалом провиса ремня быть не должно. Ослабляем болт ролика. Под действием пружины ролик натянет ремень. Проворачиваем коленвал на 3 зубца против часовой стрелки.
Затягиваем болт ролика. Проворачиваем коленвал на 2 оборота, совмещаем метки на коленвале. Проверяем правильность совмещения меток на распредвале. Проверяем натяжение. В средней части между коленвалом и распредвалом ремень должен проворачиваться вокруг своей оси примерно на 90 градусов.

Как еще степень натяжения правильно описать, я не знаю… Может кто-нить подскажет?
Если натяжка недостаточна, заново ослабляем ролик, прокручиваем на 3 зубца коленвал, затягиваем ролик и т.д. Если все ОК, собираем обратно.

Набор головок (1/2, 3/4);
Трещетки, минимум две — 3/4 небольшая и 1/2 с длинной рукояткой;
Удлинители разные 3/4 и, желательно, карданчик 3/4;
Динамометрический ключ;
Набор накидных ключей;
Пассатижи, утконосы;

Плоская отвертка длинная;

Ударный гайковерт;
Набор ударных головок;

WD40;
Смазка на литиевой основе;
Герметик RTV;

передний сальник коленвала и прокладки свечных колодцев

прокладка клапанной крышки

Снимаем приводной ремень.

Для этого нужно отодвинуть ролик-натяжитель и снять ремень.

Для этого накидным ключом необходимо приложить к натяжителю усилие в указанном направлении.

Открутите шесть гаек (ключ или головка на 10) и снимите декоративные пластиковые крышки двигателя и впускного коллектора (топливной рампы).

Обратите внимание, что две ближайшие к маслозаливной горловине гайки крепления крышки, закрывающей катушки зажигания, закручены на шпильки, крепящие сами катушки (2 и 4 цилиндр), и существует высокая вероятность вывинтить их вместе со шпильками.

Открутите шесть гаек крепления клапанной крышки и болт кронштейна шланга высокого давления насоса гидроусилителя руля.

Открутите болты крепления катушки зажигания 1-го и 3-го цилиндров, а также шпильки крепления катушек 2-го и 4-го цилиндров.

Снимите катушки зажигания.

Открутите два болта крепления кронштейнов вакуумного шланга усилителя тормозов.

Обратите внимание на длину этих болтов

Снимите клапанную крышку

Звездочки распредвалов представляют собой систему изменения фаз газораспределения.

На выпускном — обычная, а на впускном — исполнительный механизм системы VTC.

С противоположной стороны каждого распредвала установлены датчики его положения

Поддомкратьте переднюю правую сторону автомобиля и снимите переднее правое колесо для получения доступа к шкиву коленвала.

Важно! Двигатели Honda вращаются против часовой стрелки, если смотреть со стороны навесного оборудования.

Вращая шкив против часовой стрелки, установите первый цилиндр в верхнюю мертвую точку — до совмещения меток на шкиве и крышке цепи.

Обратите внимание на звездочки распредвалов. На них есть метки, которые должны смотреть друг на друга, когда первый цилиндр находится в ВМТ.

Если у Вас метки смотрят в разные стороны, то поверните шкив коленвала на один полный оборот.

Далее, снимаем опору двигателя. Подушку и сам кронштейн.

Для снятия опоры, двигатель надо слегка поддомкратить.

Открутите болт шкива коленвала. Он имеет обычную резьбу и откручивается против часовой стрелки.

Для его откручивания можно применить ударный инструмент. Но закручивать только обычным.

Аккуратно снимите шкив, чтобы не потерять его шпонку.

Отсоедините разъем датчика положения коленвала и разъем управляющего клапана VTC.

Снимать датчики не обязательно.

Выкрутите один болт крепления клапана VTC и вытащите клапан.

Обратите внимание, что кабель клапана крепится хомутом к крышке цепи, его также необходимо снять (можно сделать при снятии крышки)

Выкрутите 16 болтов крепления по периметру крышки цепи ГРМ.

На крышке имеется лючок для доступа к натяжителю, который крепится на трех болтах. Откручивать их не обязательно.

Снимите крышку цепи.

Обратите внимание, что 11 болтов крепления — одинаковые (резьба не до головки), а два, помеченных красным, отличаются (присутствует утолщение), три — крепящие поддон к крышке, имеют резьбу по всей длине.

Вид со снятой крышкой

По величине вылета штока натяжителя цепи можно определить насколько растянута цепь.

Максимально допустимый вылет — 13.5 мм, по достижении которого цепь однозначно подлежит замене.

Для этого нужно застопорить шток, для чего предусмотрено сервисное отверстие.

Повернуть коленчатый вал против часовой стрелки, чтобы максимально утопить шток (проверните на два оборота, если вы ранее не сделали это). Теперь приготовьте штырь или кусок стальной проволоки диаметром 1.5 мм. Вставив штырь в отверстие нужно чуть-чуть повернуть коленвал по часовой стрелке, при этом собачка сдвинется и штырь попадет в отверстие. Теперь можно снять натяжитель, выкрутив два болта.

Выкрутив два болта снимите верхний успокоитель цепи

Снимите пластину датчика положения с коленвала.

Снимите цепь ГРМ.

Проверьте на износ направляющую цепи и башмак натяжителя.

Для установки новой цепи установите коленвал и шкивы распредвалов по меткам, как показано ниже.

Имейте ввиду, что распредвалы в этом положению следует заблокировать через сервисные отверстия, которые находятся со стороны датчиков положения распредвалов.

Для облегчения установки цепи она имеет несколько звеньев отличающихся по цвету от остальных.

Для выпускного распредвала точка также должна располагаться сверху и находиться между маркированными звеньями цепи.

Оденьте новую цепь на звездочку коленвала.

При этом маркированное звено цепи должно попасть на точку на звездочке.

Установите его и, если все метки совпали, вытащите стопор.

Прооверяем вылет штока натяжителя с новой цепью.

Сборку производим в обратной последовательности.

При этом, на крышку цепи наносится герметик RTV и устанавливается новая прокладка.

Внешняя сторона пластины датчика положения коленвала маркирована «OUTSIDE».

Перед установкой нового сальника коленвала, смажьте его губки смазкой на литиевой основе.

Болт шкива коленвала необходимо затянуть с моментом 49 Нм, а затем дотянуть на 90 градусов.

Не использовать ударный инструмент!

Болт перед затяжкой необходимо смазать моторным маслом в точках, указанных на рисунке черным цветом.

При установке клапанной крышки нужно нанести герметик RTV в 2х точках соединения элементов головки блока и прилегания крышки цепи и 2х точках с противоположной стороны.

Затягивать гайки крепления крышки необходимо в несколько проходов. Окончательная затяжка осуществляется в указанной последовательности с моментом 12 Нм.

Количество зубов ремня ГРМ

Количество зубов ремня ГРМ Honda зависит от высоты блока и диаметра ролика натяжителя ГРМ. Для моторов, небольшой ошибкой является перескок на один зуб вперед или назад, тогда будет не верно выставлено зажигание, обычно это плюс минус 9 градусов, в зависимости от направления ошибки зуба. Огромной ошибкой является нарушение количества зубов — ошибка будет накапливаться с каждым оборотом, и настанет момент, когда клапаны и поршня встретится.

• D14A2 (англоцивик) — 106 зубов 14400-P1J-E01
• D14A4 D14A3 — 103 зуба 14400-P2A-004
• D14Z1 D14Z2 — 103 зуба 14400-P2A-004
• D15Z6 — 103 зуба 14400-P2A-004
• D15Z7 D15B 3stg — 103 зуба 14400-P2A-004
• D15B 105 non VTEC — 103 зуба 06141-P2A-305
• D15B7, D15B2 — 106 зубов 14400-PM3-004
• D16Z6 — 104 зуба 14400-P28-004
• D16Y8 — 104 зуба 14400-P2E-004

Какую фирму выбрать для ремня ГРМ и ролика натяжителя ремня

Honda. Естественно OEM Honda будет лучшим выбором. Но! Цены кусаются, а внутри упаковки Honda встречаются другие бренды. Для ролика натяжителя OEM заменителем будет — Koyo, NSK. [FIX] раньше GMB ценился, теперь качество упало. По отзывам и применительным характеристикам используют ремень ГРМ — Unitta, Bando, Gates, Mitsuboshi.

Кратко о замене ГРМ Honda D14A3 и D15B

Нужно приобрести хороший ремень и ролик ГРМ, найти способ зафиксировать шкив коленвала, сорвать болт шкива коленвала, снять пластиковый защитный кожух ГРМ и кронштейн верхней подушки двигателя. Не потерять шпонку коленвала. Правильно натянуть ремень и собрать все в обратном порядке. Ну и на финише, воспользовавшись динамометрическим ключом затянуть болт с нужным моментом — 182нм. Ну и как дополнение можно заменить сразу помпу охлаждающей жидкости и например передний сальник коленвала, сальник распредвала. Иначе при замене этих деталей придется повторить процедуру замены ГРМ.

Как зафиксировать шкив коленвала

Самый верный способ, это использовать спец инструмент для фиксации ГРМ. Его номер 07MAB-PY30100. Второй вариант — это сделать самодельный ключ из гайки в 50мм и прутка арматуры. Третий вариант возможен, если в шкиве имеются отверстия, тогда меж ребром кузова и шкивом можно установить болт 10мм — например старый болт ГБЦ. Четвертый вариант срабатывает не очень часто, но можно попробовать зафиксировать коленвал благодаря переключению на 5 передачу МКПП и выжиманию тормоза. Если фиксация удалась, длинной усиленной головкой на 19 рывком против часовой стрелки — срываем болт шкива коленвала.

Другие самодельные мега ключи для шкива коленвала

Ниже представленны самые популярные типы AfterMarket ключей или самодельных ключей для блокировки шкива коленвала. За основу, как я говорил выше, берется гайка где ширина по параллельным граням равна 50мм. По факту толщины в 10мм (толщина гайки) — не хватает. Поэтому нужно либо делать ключ из двух, поставленных друг на друг, гаек. Либо делать небольшой изгиб.

Размеры головы приспособления CT-A2030 для фиксации шкива коленвала.

Тонкости при замене ГРМ

Думаю, со сборкой разборкой системы ГРМ проблем не будет, основное правило это зафиксировать шкив и не потерять шпонку. Снимаем клапанную крышку ГБЦ, головками на 10 снимаем все болты, держащие обе части пластикового защитного корпуса ремня ГРМ. Выставляем шкив в ВМТ, ослабляем ролик натяжителя и снимаем ремень. А что касается “настройки”? Во-первых, очень аккуратно шкив распредвала выставляйте в ВМТ, так что бы метка UP была на 12 часов, а боковые метки были на 9 и 3 часа.

Шкив коленвала тоже нужно выставить в ВМТ, для этого найдите на шкиве 4 метки, первые 3 нужны для зажигания, а самая крайняя как раз отвечает за ВМТ первого цилиндра. Прокручивайте очень аккуратно, так как может быть шанс встречи поршня с клапанами.

Тонкости при установке

Первое. После установки ГРМ, вы можете проворачивать шкив только против часовой стрелки, для предотвращения сбоя натяжения ролика. Поставили ремень — крутить шкив против часовой стрелки. Ремень натянут меж трех точек: двух выставленных в ВМТ шкивов и ролика натяжения. Роликом натягивается только правая часть ремня, если выставить оба шкива в ВМТ левая часть ремня будет не натянута. Для натяжения левой части поверните коленвал на 3-5 зуба против часовой стрелки. Для натяжения правой части можете немного “поднять” ролик натяжения и затянуть болт ролика на 45нм. После рекомендуется сделать несколько циклов поворота коленвала. Далее проверьте в точке ВМТ “синхронность” меток и натяжение “обоих сторон”. Обязательно проверяйте метки!