Причины, по которым автомобиль не заводится

Невозможно устранить неполадки, не узнав их причину. В первую очередь нужно найти источник, из-за которого ваш автомобиль плохо заводится или не заводится вообще. В определении поломок владельцу помогут тщательный внешний осмотр машины, датчики на панели и звук при повороте ключа. Неисправности делятся на механические и электрические. Далее рассмотрим эти поломки более подробно.

Неисправности электрической части

1. В первую очередь для всех типов и моделей автомобилей стоит обратить внимание на аккумуляторную батарею – она может быть изношена или просто разрядиться.
2. Намочился или пришел в негодность стартер.
3. Клеммы могли окислиться, что привело к плохому контакту аккумулятора.
4. Неисправности часто бывают из-за дефектов свечей зажигания, которые возникают при использовании некачественного топлива. Также свечи могли попросту износиться, образовывая большой зазор.
5. Еще одной причиной является перегорание предохранителя.
6. Поломка реле зажигания.
7. Возможно, что был оторван провод, питающий стартер или инжектор.
8. Иммобилайзер не работает.

Механические неисправности

1. Самая банальная причина – отсутствие в бензобаке топлива. Это может произойти из-за невнимательности водителя или поломки датчика.
2. Еще одной причиной является засорение бензонасоса или топливного фильтра.
3. Может засориться форсунка.
4. Двигатель перегревается при недостаточном количестве в нем масла или же если масло в радиаторе тосола.
5. Может быть поврежден регулятор холостого хода.

Выяснение причины поломок

При повороте ключа вы можете диагностировать неполадки АКБ. Если панель, как говорится, молчит, то вам необходимо зарядить батарею. Подзарядка не займет много времени, достаточно несколько часов. Возможно, батарея уже выбыла из строя, тогда ее необходимо заменить новой.

Причина неисправности бывает в стартере. Ее можно констатировать только в случае отсутствия проблем с панелью АКБ. Бывает, что вы поворачиваете ключ, стартер щелкает, но не приводится в действие. Специалисты говорят, что в этом случае батарея не проводит необходимое количество тока для запуска двигателя. Чтобы убедиться в проблемах со стартером, нужно измерить ток и напряжение вольт- и амперметром.

Иногда проблемы с автомобилем возникают через неполадки контактов АКБ. Их можно обнаружить, подняв капот и визуально оценив уровень окисления. К сожалению, владельцы автомобиля не всегда могут это сделать, виной тому – наличие на клеммах резиновых накладок.

Если вы подозреваете, что источник проблемы – свечи зажигания, выкрутите их с цилиндра и тщательно осмотрите. Если на них имеется черный нагар и они влажные, то это свидетельствует об их повреждении. Темно-коричневый цвет является нормальным цветом свечей.

Также рекомендуется проверить состояние предохранителей. Для визуального осмотра нужно сперва снять крышку. Если вы заметили, что деталь расплавлена, значит, она перегорела. Воспользовавшись тестером, вам удастся проверить каждый предохранитель.

Если вы поворачиваете ключ и не замечаете никакой реакции автомобиля, можно заподозрить поломку реле. Его необходимо заменить, установив новую деталь.

Если у автомобиля проблемы с бензонасосом или фильтром, впору диагностировать их на слух. В заднем багажнике появляется характерное жужжание, которое означает, что топливо не подается в двигатель. Это происходит при засорении фильтра и бензонасоса.

Засоренность форсунки можно посмотреть на панели приборов. Вы легко заметите красную лампочку Check Engine. Если она загорелась, значит, есть повреждения инжектора или двигателя. Контрольная лампа на панели приборов поможет вам узнать уровень масла в автомобиле.

Проблема такая карбюраторная нива 21213 то заводится то нет свечи поменял. Когда не заводится свечи выкручивал сухие. Вынул жиклеры продул посмотрел поплавковую камеру она с бензином грешил что игла зависла . Проблема не прошла шас ум в раскоряку

Жиклер ХХ смотрели? ЭМК стоит, рабочий?

ЭМК — электромагнитный клапан системы холостого хода. В него вставляется жиклер ХХ. При подаче напряжения на ЭМК он открывает подачу топлива в систему ХХ.

Сегодня проверю но он работалвчера проверял либо он через раз работает

Может, контакт глючит. Можно на время вынуть из него запорную иглу (ничего ломать и откусывать при этом не нужно). Или подключить к «+» аккумулятора, минуя цепь замка зажигания (или блока ЭПХХ, если он стоит)

а поподробнее как это сделать

Отключить клемму от ЭМК, выкрутить корпус ЭМК из карбюратора и вынуть из него сначала жиклер (могут потребоваться пассатижи, но обычно получается от руки, с покручиванием), а затем просто вытряхнуть иглу в сборе с сердечником (она либо пластиковая, либо латунная). Потом жиклер ставится на место, и ЭМК обратно вкручивается в карб.

Сегодня проверю но он работалвчера проверял либо он через раз работает

без рабочего ЭМК с газком должна заводиться!

Клапан работает проверил сегодня слоник льет свечи сухие брет какои то

без рабочего ЭМК с газком должна заводиться!

С газом не заводится а вот с толкача с полпинка

Если так, то это катушка зажигания 100%

Жиклер холостого хода отсекатель работает а экм это что

Это как-то То заводится То нет ?
При каких обстоятельствах -УТРОМ на холодную . Днём после стоянки
минут через 20-30 после остановки двигателя .
Или если постоит дня три и всё -нет запуска двигателя ?
Как ? точнее описать можно !Ё

И так, как ранее я писал машина завелась в -7 с 10го раза, а когда заводилась выдавала ошибку Р1513 (замыкание на массу РХХ). Вчера я поменял датчик холостого хода, датчик температуры охлаждающей жидкости и датчик положения дроссельной заслонки ну и за одно прозвонили провода по проводам никакого замыкания, после замены датчиков ничего не изменилось. Так вот я не обратил внимание, что когда включаешь зажигание, чек либо не горит либо загорается с большим опозданием. При этом не слышно бензонасоса или релешка щёлкает через раз (машина заводится но выдаёт ранее описанную ошибку, так же к ней могут добавится ошибки форсунок). И в итоге я вспомнил, что летом была подобная проблема, я выехал из небольшого брода, заглушил машину потому что, мне показалось странным ее кхм поведение потом не смог завести после чего созвонился с другом, он приехал и мы начали думать. Думали долго и посадили аккумулятор )). В общем чисто случайно заметили что при включении зажигания, чек не горит, и он вспомнил что на днях помогал с такой же проблемой то ли с ваз 2107 то ли ваз 2114, и дело было в главном реле. Я как всегда подумал, что чудес не бывает но сказал мол давай попробуем. Запасных реле не было дернули от одного из вентиляторов, поставили вместо предположительно дохлого реле и ВУАЛЯ! МАШИНА ОЖИЛА! Сегодня решил тоже провернуть сие действие, и снова все стало ХОРОШО! Машина завелась буквально с пол тычка.

Итог. Если включаете зажигание и чек либо не горит либо загорается с большим опозданием либо загорается после нескольких попыток завести, ИЩИТЕ ПРОБЛЕМУ В ГЛАВНОМ РЕЛЕ, или оно же может называться реле зажигания! Машина может пытаться схватывать, может «чихать» но не заводится и не горит чек. 70% вероятности что в предсмертных конвульсиях бьётся ГЛАВНОЕ РЕЛЕ. Я думаю это касается не только наших российских авто, но и иномарок.
Спасибо за внимание. Надеюсь кому то поможет. )

Все было хорошо, до поры, до времени!
Ещё перед тем, как начал машину готовить к покраске. Летним днём, был выходной решил заняться машиной, еле завёл (стартер очень сложно крутил) сложилось мнение что севший аккумулятор. Зарядил-поставил-заводить, чуть лучше, но все равно не то, читал интернет, узнавал у знакомых, все, в один голос или стартер, или генератор. Папа полазил, прозвонил, все в норме, но когда заводишь, напряжение от АКБ падало до 8.5V. Подумал, что стартер клинит, решил повезти электрику на проверку, за одно и генератор взял.
По итогу: в стартере поменял моторчик( старый чуть был подгоревший, но на работу это не влияло, но раз начал, надо делать по уму), так же и по генератору (заменили щетки и диодный мост на более мощный).
Приехал домой поставил, ничего не поменялось.
Созвонился с электриком, описал ещё раз ситуацию, посоветовал проверить «+» и «-»
Начал заниматься клемами, они были окисленные (заменил их на новые), но так же ничего не изменилось.
После всех этих мучений, мне начали говорить, что это двигатель и другого не дано, дело только в нем, я был уверен, что двигатель здесь не причём, и был прав.
Сейчас мы уже собрали подкапотку(соответсвенно после ремонта двигателя, там все проверено) ну надо попробовать запустить двигатель, заводить, а там-как было так и осталось. Помимо этого, подключил приборную панель, так на ней и так не все работало, а теперь вообще горит только чек и то, пока машина с включённым зажиганием не заведенная, как только заведёшь просто темная. У кого какие будут советы? Может ли быть причина в мозгах?

aduardrя про холодный двигатель на запуске.
у меня двигатель до 50 градусов по родной приборке заводится только от ключа стартера без нажатия педали газа и тем более вытягивания подсоса, т.е. поворачиваем ключ, температура стрелка показывает 50, ноги под себя и ключом пару оборотов и затарахтел двигатель

Рег.: 31.08.2010
Сообщений: 270
Откуда: Нижний Новгород
Возраст: 40
Авто: Ваз2104 2002 г.в. Двиг.21213 карб 21083 22×23

Многие ведь жалуются что после некоторой стоянки — плохо заводится.
Что обуславливается испарением топлива из камер. И если еще и подсос вытянуть. То все — труба.

Я думаю у него так и вышло. А 40-50 гр. мне кажется это достаточно теплый.

Ктому же Сочи — теплые ночи.

Рег.: 12.03.2013
Сообщений: 131
Откуда: Новосибирск
Возраст: 43
Авто: ВАЗ 21213 1996 г.в.

Проблема появилась так: на холодную еле завелся, проехал по трассе километров 30, затем в горку начала дёргаться, на горке встал и заглох. 2 часа попыток завестись и на тросе в гараж. За пару выходных полностью заменил составляющие карба из ремкомлекта (все что там было), прочистил манолом всё и продул автомобильным компрессором со стержнем на конце. Вчера поставил на место, попытался завести — тщетно.
1. Искра на центральном проводе есть
2. Искра на свече есть
3. Бензонасос качает бенз
4. Предохранители целые
5. Аккум заряжен
6. Бензин есть
7. Выкручивал свечи — СУХИЕ, прям вот вообще сухие.
8. Зато мокрый носик (трубка отводная) от коллектора, вся в бензе

Судя по факу, варианты остались грустные.
«ушел (совсем) момент зажигания, клапаны застыли (не от мороза) без движения, во входной/в выходной (а может и в понедельник) коллектор забралась ваша любимая кошка. «

Рег.: 16.01.2012
Сообщений: 2
Откуда: Россия Верхоянск
Возраст: 49
Авто: Нива 2121 1993г.в.

Здравствуйте. Тему прочитал, может что-то пропустил. Подскажите. поставил НОВЫЙ двигатель 21213 на 2121, заводил работала, вчера не завелась из карба вспышки, стреляет. Думал пересос, свечи чистил,все родное, ничего местами не менял. НЕ заводится. Пробовали на буксире, тащили порядочно только выстрелы в глушак, свечи залиты,искра есть.. Или глубокий пересос или что? Стояла в гараже теплом. Выхлоп через шланг на улицу. Может из-за этого. Там перепад или конденсат где-то. На улице до -35 по ночам днем почти плюс. Помогите.

Добавлено спустя 10 минут 27 секунд:

Обратка перед бензонасосом через тройник. В чем дело? Если пересос то пока тащили должна была пропыхтется?

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 13849
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 39
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Kasyanзажигание отрегулируй. Такая же ситуация на 2106 была у друга, я его 2 часа на ниве таскал, по его уверениям всё было отрегулировано, как говориться пока сам не залез.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Рег.: 18.06.2008
Сообщений: 231
Откуда: Питер
Возраст: 64
Авто: ВАЗ 21213 2000г.

ребят, подскажите в каком направлении двигаться — после того как машина постоит пару дней в гараже, то заводится с 6-7 раза (карбюраторная), стартер крутит, а эффекта ноль, потом раз на 5 схватит — заглохнет, а уже на 6-7 раз заводится как ни в чем не бывало.

Скорее всего с бензонасосом проблема. А точнее — с клапанами бензонасоса. Топливо из бензопровода в бак уходит.

Рег.: 13.03.2010
Тем / Сообщений: 1 / 639
Откуда: Борисоглебск
Возраст: 39
Авто: ВАЗ-2121 & 1984 г.в.

Скорее всего с бензонасосом проблема. А точнее — с клапанами бензонасоса. Топливо из бензопровода в бак уходит.

Либо это, либо как jett выше сказал. Может так совпало, но как я себе поставил второй ОЗОН, подкачивать не приходилось пока.Хотя со старым постоянно это делал. Правда иногда и так заводилась. Мембраны на вид тоже целые.

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 13849
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 39
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Рег.: 13.03.2010
Тем / Сообщений: 1 / 639
Откуда: Борисоглебск
Возраст: 39
Авто: ВАЗ-2121 & 1984 г.в.

ребят, подскажите в каком направлении двигаться — после того как машина постоит пару дней в гараже, то заводится с 6-7 раза (карбюраторная), стартер крутит, а эффекта ноль, потом раз на 5 схватит — заглохнет, а уже на 6-7 раз заводится как ни в чем не бывало.

Здравствуйте. Тему прочитал, может что-то пропустил. Подскажите. поставил НОВЫЙ двигатель 21213 на 2121, заводил работала, вчера не завелась из карба вспышки, стреляет. Думал пересос, свечи чистил,все родное, ничего местами не менял. НЕ заводится. Пробовали на буксире, тащили порядочно только выстрелы в глушак, свечи залиты,искра есть..

и правда похоже на зажигание. У меня сосед так девятку откапиталил. Долго потом на буксире таскали. Пыхтит, пыхтит а толку нет. Пока провода местами не поменял

Рег.: 23.08.2009
Тем / Сообщений: 2 / 13849
Откуда: Нижегородская область Выксунский р-он
Возраст: 39
Авто: ВАЗ-2121 1985 г.в.

Двухрядники в передних ступицах(космич). МПСЗ-2. Генератор 21214. Аммы 2123. Сиденья мазда 3. ГУР. ВУТ 21214 М, ISAI. Предпусковой подогреватель Бинар 5.

Рег.: 16.01.2012
Сообщений: 2
Откуда: Россия Верхоянск
Возраст: 49
Авто: Нива 2121 1993г.в.

Нашел причину. Бегунок со старой переставил. Заработала, только холостые плавают. Вместо клапана заглушка. И провалы, дергания. Движек совсем новый, с магазина. Карб переставить со старой? Как-то не кузяво.

Рег.: 06.06.2010
Сообщений: 22
Откуда: Мордовия
Возраст: 52
Авто: Нива 21213 1997г.в.

Заглохла при движении по трассе. Попробовал завести скоростью- безрезультатно. Проверил искру на центральном проводе — нет искры.
Пришлось буксировать авто. При буксировке многократно пробовал завести скоростью-никакого эффекта. Постояла пару часов у дома — завелась без всяких проблем. Какие будут мнения?

Рег.: 17.05.2011
Тем / Сообщений: 1 / 86
Откуда: Россия, Санкт-Петербург
Возраст: 38
Авто: 2121 83г.в. кузов 213 99г.в. теперь и мотор 213

Другой коммутатор пробовал?
Я всегда с собой 1-2 вожу бу конечно, но рабочие. Советую.
еще это может быть датчик в трамблере (Холла кажется).

Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:

Александр ПрипоровУ ме6ня было две беды проявлялись обе одинаково (уходил бенз из трассы и вертикального фильтра(у меня их два))
1. в бензонасосе в одном из клапанов застрял кусок пластика от фильтра. сколько и как вообще я ездил не знаю.
2. Продали дырявый фильтр. Корпус по шву подтекал и соответственно бенз уходил. Но под капотом не пахло дырка маленькая была.

Часто владельцы внедорожника ВАЗ 2121 или 2131 сталкиваются с проблемами, связанными с запуском двигателя. Например, при повороте ключа зажигания стартер не крутит. Рассмотрим возможные проблемы стартера Lada 4×4 и способы их решения.

Где стоит реле стартера

Реле стартера находится под дополнительным блоком предохранителей рядом с реле зажигания. На ВАЗ 21214 реле включения стартера прикреплено к кронштейну реле системы впрыска.

Схема стартера ВАЗ 2121, 2131

1 – стартер; 2 – аккумуляторная батарея (АКБ); 3 – генератор; 4 – реле включения стартера; 5 – выключатель зажигания

Схема включения стартера: При включении стартера напряжение от АКБ через вспомогательное реле (№4 типа 113.3747-10) подается на обмотки втягивающего реле стартера (втягивающую II и удерживающую I). После замыкания контактов этого реле втягивающая обмотка отключается.

Возможные неисправности если стартер не крутит

Возможная неисправность	Диагностика	Способ решения
АКБ разряжен	Стартер щелкает, но не крутит. Напряжение на выводах АКБ при включенных потребителях менее 12 В	Зарядить или заменить АКБ
Окисление клемм АКБ или плохое соединение	Стартер щелкает, но не крутит. При включении стартера напряжение на его выводах падает намного больше, чем на выводах АКБ	Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть
Проблемы в проводке тягового (втягивающего) реле стартера, контакты зажигания 30 и 50 не замыкаются.	При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает). Проверить наличие напряжения на управляющем контакте втягивающего реле	Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить замок зажигания
Втягивающее реле стартера неисправно.	При повороте ключа нет щелчка под капотом (реле не срабатывает), но на управляющем контакте втягивающего реле есть +12 В. Стартер крутиться при замыкании отверткой. Не крутит стартер только на горячую (когда двигатель прогрет)	Заменить втягивающее реле стартера
Окислены контакты втягивающего реле, плохой контакт «масса»	При повороте ключа есть щелчок под капотом, но стартер не крутит. Проверьте омметром сопротивление цепи «АКБ — стартер», а также провод «массы». Если цепи исправны, снимите стартер и проверьте работу его реле	Зачистить контакты, смазать вазелином и хорошо затянуть. Заменить втягивающее реле
Обрыв или замыкание в удерживающей обмотке втягивающего реле	При включении стартера из-под капота раздается треск. Напряжение на АКБ в пределах нормы. Реле проверяется омметром или по его чрезмерному нагреву	Заменить втягивающее реле стартера
Обгорание коллектора стартера, зависание щеток или их сильный износ	Стартер не крутится или крутится медленно. На снятом стартере проверьте усилие прижатия щеток к коллектору, их остаточную высоту, износ коллектора	Отремонтируйте стартер. При сильном износе коллектора замените стартер
Обрыв или замыкание в обмотке якоря стартера	Стартера не крутится или крутится медленно. Исправность обмотки проверяется омметром или по потемнению изоляции	Заменить стартер
Пробуксовка муфты свободного хода	Стартера крутится, но маховик неподвижен	Замените муфту или стартер
Зубчатый венец проворачивается на маховике	Стартер крутится, а маховик и коленвал неподвижны. Есть визг, вой со стороны картера сцепления	Замените маховик
Двигатель или навесные агрегаты заклинило	Проверить вращение коленвала, шкивы генератора, насоса охлаждающей жидкости и насоса гидроусилителя руля	Выполнить ремонт двигателя или его навесных агрегатов
Повреждены шестерня привода стартера или зубья венца маховика	Визуальный осмотр после снятия стартера	Отремонтируйте или замените стартер, замените маховик

А вы сталкивались с проблемой запуска двигателя, когда стартер не крутит? В чем была причина вашей неисправности? Напомним, другие инструкции по ремонту и эксплуатации Lada 4×4 можно найти в этой категории или по содержанию.

Нива простая 89г,зажигание контактное.Заводится и глохнет,при перегазовке стреляет,не набирает обороты.Свечи новые.Файл с осцилограммой ниже

Замените конденсатор на трамблёре ! Использование осциллографических приборов для такого простого как три копейки автомобиля думаю излишне.

а ещё может контакты паленые) не раз ставил новые)день катаешь и опять тупит) пока БСЗ не воткнул) милое дело) хотя инж лучше намного

Про осцилограмму ничего не скажу, а посмотреть контакты прерывателя можно, крышку распределителя новую поставить, бронепровода и катушку зажигания посмотреть. Это если сам УОЗ выставлен нормально и до этого все нормально работало. Далее смотреть поступает ли бензин, недавно прыгал вокруг одинадцатой сына, то есть бензин то нет, шток толкателя обточился и стал на одном конце как рогатка, провернется качает, попадет выработкой на вал, не качает. Ну и если гремела цепь до этого, то метки посмотреть, на шкиве КВ, на шкиве распред вала и как бегунок стоит посмотреть, бывае цепь перескочит, а еще под распределителем зажигания стоит хитрая шестеренка, иногда в ней шлицы слизывает и может распределитель зажигания встать не в то положение или вообще не крутиться, но это редко бывает.

Евгений63, Спасибо.Тока пришлось ставить 2конденсатора.С одним час работает и умирает

Добавлено через 4 минуты

SergievskEVG, Вы чем помогли советом, подсказкой?Так нахрена умничаете?

А при том, что качество конденсаторов давно упало ниже плинтуса. А катушка у него от контактной системы, иначе сгорели бы контакты, очень и очень быстро.

В своё время немало контактных СЗ классики я переделал в БСЗ, сначала собирал «сборную солянку» в виде трамблёра от Нивы, жгута СЗ, коммутатора и катушки от 2108. Позже появились комплекты БСЗ производства СОАТЭ, они и сейчас продаются.
И всему виной стало качество контактов и конденсаторов! Это была основная причина.
Было и много других причин, что понятно. Расшифровывать не буду.

Спросите сначала, а часто ли я подходил с осцилографом к контактной системе зажигания и есть ли у меня осциллограммы нормально работающей контактной СЗ.
Поверьте на слово: катушка там Б 117А, стандартная для контактной СЗ. А вот конденсатор потерял большую часть своей ёмкости.
Топикстартеру: рекомендую собрать БСЗ, и забудете про проблемы с зажиганием.
Не сочтите за рекламу: БСЗВ.625-10 от СОАТЭ — Ваш вариант.

конденсаторы сейчас просто г. о,мне приходилось в течении получаса на одну и туже машину менять четыре конденсатора и только на пятом она поехала :'(

SNN,Сам всегда советую ставить бескантактное зажигание.но здесь другой случай,дед с бабкой и денег небыло даже на контакты.Сломались ехали в больницу.
Gudvin,так и произошло поставил,проехали метров 200 и опять контакты начали гореть.

конденсаторы сейчас просто г. о,мне приходилось в течении получаса на одну и туже машину менять четыре конденсатора и только на пятом она поехала :'(

Контактная группа закреплена на подшипнике вакуумного опережения зажигания и соединена с массой тонкой медной косичкой.Не здесь ли обрыв,а уж напряжение свое дело сделает.

тоже присоединяюсь к сказанному, иногда откроешь крышку трамблёра, а там КАРАУЛ! подшипник болтается(у нас новых хватает ровно на 4дня),контакты прижаренные капитально, конденсаторы тоже никакие. если нужно, могу завтра выложить правильную осцилку на классике.

тоже присоединяюсь к сказанному, иногда откроешь крышку трамблёра, а там КАРАУЛ! подшипник болтается(у нас новых хватает ровно на 4дня),контакты прижаренные капитально, конденсаторы тоже никакие. если нужно, могу завтра выложить правильную осцилку на классике.

Вот уже несколько лет, пользую контакты и конденсаторы от Мастер Спорт. Нормального качества(работают без нареканий), да и цена подкупает, для этой категории пользователей. Эт, к чему это я. Один конденсатор, даже самый супер, пупер выйдет из строя, почти со 100% гарантией, если.
Работа комплексная: Во первых, какой зазор устанавливаете в контактах,, по всей плоскости прилегают контакты и в том числе, уже установленные(важный момент), сопротивление есть при замкнутых контактах, вал не имеет люфта(возможно на оборотах, увеличивается зазор), какое полное сопротивление ВВ части(от КЗ и до,с сопротивлением свечи), какое бортовое напряжения. Много, чего нужно проверить и восстановить, а уж потом руГаться на плохие конденсаторы.

Вот уже несколько лет, пользую контакты и конденсаторы от Мастер Спорт. Нормального качества(работают без нареканий), да и цена подкупает, для этой категории пользователей. Эт, к чему это я. Один конденсатор, даже самый супер, пупер выйдет из строя, почти со 100% гарантией, если.
Работа комплексная: Во первых, какой зазор устанавливаете в контактах,, по всей плоскости прилегают контакты и в том числе, уже установленные(важный момент), сопротивление есть при замкнутых контактах, вал не имеет люфта(возможно на оборотах, увеличивается зазор), какое полное сопротивление ВВ части(от КЗ и до,с сопротивлением свечи), какое бортовое напряжения. Много, чего нужно проверить и восстановить, а уж потом руГаться на плохие конденсаторы.

была пятерка у нас карбюраторная)) в общем поискал я старые советские контакты_) убрал люфты чтобы контакты замыкались ровно без перекосов и прочие мелочи) отходили довольно таки долго ) а вообще контактная система ходит на тихоходных движках так как на более оборотистых лучше ставить БСЗ

Для понимания конечно важно сделать и сказать вот это было оно!
Можно сделать проще. Заменить трамблер. При его стоимости и стоимости работ на вычисление, замена трамблера для клиента будет благом, а для мастера вознаграждением. 🙂

Наряду с высоким КПД и относительной надёжностью, инжекторные автомобили имеют один неприятный минус – сложность ремонта. Бывает, что инжектор в один миг перестаёт заводиться, и сделать с ним что-то становится непросто.

Хорошо, если имеется возможность вызвать эвакуатор или показать машину профессионалу, но что делать тем автомобилистам, которые остались с проблемой один на один?

Давайте разберёмся, детально рассмотрев все причины того, почему плохо заводится инжектор или вовсе отказывается это делать, а также как «лечить» подобную неисправность.

Возможные неисправности

Как бы банально ни звучало, но если инжектор не заводится – значит что-то вышло из строя. Успех и скорость ремонта зависит от того, насколько быстро и качественно удастся выявить проблемное звено в конструкции автомобиля.

Для лучшего понимания всей сути ремонтных мероприятий не лишним будет обратить внимание на потенциальные поломки. Базовый перечень последних таков:

• Неисправности непосредственно инжектора. При поломке подобного рода, как правило, машина не заводится как на холодную, так и на горячую. Вдобавок ко всему на приборной панели или бортовом компьютере постоянно горит индикатор инжектора, сигнализируя о его неисправности. Намного реже при горящем индикаторе мотор работает, однако в таком случае машина заводится плохо и работает крайне нестабильно. Стоит отметить, что в инжекторе чаще всего забиваются форсунки или перегорает ЭБУ, поэтому именно эти узлы желательно проверить в первую очередь;
• Поломки системы зажигания. Тут перечень возможных неисправностей довольно-таки велик. Зачастую страдают свечи, которые просто-напросто заливает. При подобной поломке машина заводится и сразу глохнет, в перспективе же перестает даже «схватывать». Заметно реже страдают иные узлы системы зажигания (катушка, модуль, трамблер, датчик коленвала и т.п.);
• Некорректная работа топливной системы. В этом аспекте инжекторные двигатели чаще всего страдают по трём фронтам;
• Забились топливные фильтры (машина «подхватывает», но не заводится, если же мотор заработал, то работает крайне нестабильно);
• Неисправен бензонасос (отсутствует его характерный звук работы при повороте ключа зажигания, сам инжектор просто не заводится как на холодную, так и на горячую, стартер крутит).
• В топливной системе недостаточное давление (и на холодную, и на горячую заводится мотор неохотно, если же заработал – функционирует нестабильно);
• Проблемы двигателя. Пожалуй, самый широкий спектр возможных неисправностей. Зачастую причина кроется в слабой компрессии или неправильно отрегулированных клапанах. В любом случае, при «моторной» проблеме запуска требуется качественная диагностика двигателя, иначе определить причину неисправности будет очень тяжело.

Помимо описанных выше поломок, способных сломить работу инжектора, проблема может крыться и в более банальных вещах. Примером тому служит слабый заряд аккумулятора или отсутствие в баке топлива.

Учитывая именно такие казусы, перед ремонтом автомобиля крайне важно исключить возможность их проявления, дабы не тратить лишние время и нервы.

Порядок действий по возвращению автомобиля к «жизни»

Допустим, конкретно вы попали в обстоятельства, когда инжекторный двигатель плохо заводится или отказывается это делать вовсе. Медлить в такой ситуации не нужно – желательно сразу же приступить к реанимационным процедурам.

Если разбираться с точной причиной того, почему машина плохо заводится, времени нет, то стоит быстро провести следующий алгоритм действий:

1. В первую очередь, проверяем наличие бензина и заряда аккумулятора. Чего-то нет? Заливаем, «подкуриваем». Пробуем завестись. Если результата нет — приступаем к следующему шагу;
2. Далее быстро анализируем то, при каких обстоятельствах автомобиль даёт сбои в работе. Если долго или плохо заводится на горячую, первочередно проверяем свечи зажигания на предмет перегрева (светлый нагар) и функционирование топливной системы. В ином случае, когда машина даёт сбои и на холодную, и на горячую, требуется более комплексный подход. Как правило, хватает следующих процедур: проверки свечей, проводки системы зажигания, оценки работы инжектора и топливной системы;
3. Отметим, что большинству автомобилистов удаётся решить проблему, так скажем, малой кровью, то есть – посредством осуществления описанных выше действий. Если же именно вы не попали в число счастливчиков и ваш автомобиль всё так же долго, плохо заводится или вовсе отказывается работать, действовать придётся глобально. Тут лучше отогнать машину на СТО или удобный гараж и проверить компрессию, регулировку ГРМ, прочистить инжектор, оценить состояние топливной системы, приборов зажигания. При наличии каких-либо неисправностей их нужно, естественно, устранить.

В целом, особых сложностей в ремонте незаводящегося инжектора нет. Главное в процессе подобных работ – действовать грамотно, согласно описанным выше порядку и возможным неисправностям автомобиля.

Профилактика поломок инжектора

Почему не заводится инжекторный мотор и как устранить возможные проблемы, теперь известно всем читателям нашего ресурса. Однако подобных поломок лучше не допускать, поэтому давайте обратим внимание на обыкновенные процедуры, которые при систематическом проведении помогут минимизировать риски всех неисправностей.

Наиболее простая, но эффективная профилактика состоит из следующих мер:

• Во-первых, заправляйтесь исключительно на проверенных заправках и только качественным топливом. Помните, что большинство неисправностей топливной системы и мотора провоцирует именно грязный бензин;
• Во-вторых, меняйте все расходники вовремя и только качественной продукцией. Наиболее важны периодические замены всевозможных фильтров и моторного масла;
• В-третьих, периодически проверяйте на стабильность работы основные узлы машины. В перечень последних, естественно, входят инжектор, элементы топливной системы, зажигания и мотора;
• В-четвёртых, никогда не пренебрегайте плановой диагностикой машины на СТО. Удивительно, но даже просрочка на пару сотен километров способна вызвать серьёзнейшие поломки, которые до этого можно было устранить очень простыми действиями;
• И в-пятых, всегда должным образом эксплуатируйте автомобиль. То есть, не нужно перегревать, чрезмерно нагружать и отрицательно воздействовать на свою машину любыми другими способами.

Пожалуй, на этом по сегодняшнему вопросу наиболее важная информация подошла к концу. Надеемся, представленный выше материал был полезен и дал ответы на интересующие вас вопросы. Удачи в эксплуатации и обслуживании авто!