Если на приборной панели современного автомобиля появился желтый или оранжевый значок двигателя, который не выключается (или просто мигает), неопытному водителю может быть непонятно, что он означает. На русский язык Check Engine дословно переводится как «проверьте двигатель». Поэтому, если горит чек на ВАЗ-2107, необходимо устранить неисправность в одной из смежных с моторной частью систем.
Если лампочка Check Engine загорается красным цветом, автомеханики предупреждают, что дальнейшее движение может быть опасным
Почему загорается чек на ВАЗ-2107
Большинство неисправностей, на которые указывает сигнальная лампа, не являются серьезными. Водитель может попытаться диагностировать их либо путем самообследования, либо посетив станцию технического обслуживания. Потенциальные изменения в работе, которые могут проявиться, включают колебания оборотов, вибрацию двигателя, запах гари и другие сопутствующие изменения. Кроме того, на дисплее возникают и дополнительные признаки — индикаторы перегрева охлаждающей жидкости, предупреждения о замене масла и значки каталитического нейтрализатора. Чтобы устранить индикацию и мигание чека ВАЗ 2107 инжектор, сначала диагностируют причины.
Топливная система
Код ошибки P0171 является признаком слабой смеси и может быть вызван различными причинами, такими как низкое давление топлива, засорение топливных форсунок или неисправность расходомера воздуха. Чтобы определить источник этой проблемы, важно диагностировать каждую потенциальную причину по очереди. Например, в данном сценарии вероятным виновником может быть неисправный топливный насос.
Ошибка P0172 указывает на богатую смесь и часто вызывается такими проблемами, как несбалансированный регулятор давления горючего (что приводит к повышению давления в топливной системе выше нормы). Для проверки следует измерить давление топлива и поискать утечки из форсунок или другие неисправности расходомера воздуха или датчика кислорода. Кроме того, причиной может быть засорение клапана или механические проблемы.
Система зажигания
Блок управления двигателем определяет угловую скорость каждого цилиндра с помощью датчика положения коленчатого вала. Если скорость не обнаружена, счетчик «активируется». Когда он превышает свой предел, загорается или мигает сигнальная лампа с соответствующими проблемами. Наиболее распространенной причиной является неисправность в системе зажигания – перегоревшие свечи или неисправные катушки зажигания.
Датчики ЭБУ
Предупреждающий индикатор чека двигателя на ВАЗ-2107 может быть активирован датчиками управления дроссельной заслонкой и холостого хода. Возможно, они неправильно подключены, неисправны или выработали свой ресурс. Осматривают первый зонд – он должен вращаться с легкостью. Сопротивление обмотки во втором элементе можно проверить омметром. Иногда, если привод заклинило, обороты начинают колебаться.
Вентилятор также может быть причиной загорания чека двигателя на ВАЗ-2107, не включаться или выключаться постоянно. Проблемы с ремнем ГРМ могут привести к детонации при отсутствии всего одного или двух зубьев, в то время как два-три зуба вызовут падение мощности до 2000 об/мин.
Датчик температуры является одним из факторов, поэтому важно проверить, правильно ли контактируют провода
Датчик массового расхода воздуха часто рассматривается водителями как нежелательный компонент из-за его цены по сравнению с другими элементами. Он считывает количество воздуха, поступающего в цилиндры, и подает сигнал о том, сколько топлива следует подавать. Недостоверные сведения приводят к рывкам на холодную и снижению динамики разгона, если есть проблемы с колодкой или контактом, загорается чек двигателя на ВАЗ-2107.
Электропроводка
Если при запуске автомобиля заметно снизилась мощность, это может быть вызвано пылью и грязью, скопившимися на высоковольтных проводах. Также может произойти обрыв в одном из кабелей, что провоцирует загорание чека двигателя на ВАЗ-2107. Это может привести к нестабильным оборотам на низких скоростях.
Внимание! Автомеханики предупреждают, что необходимо учитывать, как изменилось поведение автомобиля с момента загорания Check Engine.
Почему на ВАЗ-2107 мигает чек и троит двигатель
Если на ВАЗ 2107 загорается чек, начинает троить мотор – это распространенная неисправность в машинах с двигателем внутреннего сгорания, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Это происходит из-за нарушения процесса сгорания топливно-воздушной смеси, что приводит к неустойчивой работе как на холостом ходу, так и при движении или после переключения с одной нагрузки на другую.
Возможными причинами возникновения данной проблемы могут быть:
- недостаточная подача топлива в цилиндры;
- недостаточное поступление воздуха;
- какие-либо сбои в системе зажигания;
- износ или поломка какой-либо детали или всего узла двигателя.
Двигатель обычно троит по причине неисправности в топливной системе, форсунках, модуле зажигания или подачи воздуха
Что делать, если на ВАЗ-2107 горит Check Engine
ВАЗ-2107 имеет индикатор ошибок желтого или красноватого цвета. Если горит чек, не заводится 2107 инжектор, и нет других предупреждающих признаков, это может быть связано с поломкой в смежном с моторной частью узле. Чтобы устранить неисправности, осматривают следующие системы:
- проверяют крышку топливного бака — ее плотно притягивают к горловине, чтобы не поступал воздух;
- осматривают свечи и катушки зажигания на предмет повреждений, при необходимости элементы заменяют новыми;
- проверяют электропроводку в местах соединений механизмов, очищают клеммы, при необходимости меняют элементы;
- измеряют уровень моторного масла при помощи щупа, при необходимости доливают его до средней отметки;
- проводят компьютерные тесты для выявления неисправных датчиков.
Как сбросить чек на ВАЗ-2107
Иногда даже после устранения всех возможных неисправностей на панели ВАЗ-2107 все равно горит лампочка чек. Это может быть связано с серьезной поломкой либо просто со сбоем в работе компьютера, который не перезагружался в течение некоторого времени. Быстрый сброс аккумуляторной батареи (на 15-20 секунд) должен устранить последнюю проблему.
Меры профилактики
Чтобы во время движения автомобиля не плавали обороты, и не горел чек ВАЗ 2107, автомеханики рекомендуют своевременно проводить техническое обслуживание. Специалисты советуют менять масло, проверять электропроводку и чистить компоненты системы зажигания.
Кроме того, соблюдение рекомендованных производителем интервалов обслуживания поможет свести к минимуму вероятность неисправности каких-либо деталей. Применение только известных и надежных автозаправочных станций при поездках по незнакомой местности поможет продлить срок эксплуатации многих механизмов.
Заключение
Горит чек на ВАЗ-2107 по причине возникновения неполадок в одной из систем, смежных с моторной частью. Чтобы устранить неисправность, производят диагностику при помощи сканера или приложения на смартфон. Своевременная замена неисправных компонентов позволит сохранить и продлить срок службы деталей.
Около полутора лет назад я задумался о покупке второго автомобиля в семью. Машина нужна была недорогая, простая и дешевая в обслуживании.
Изучив сайты объявлений, понял, что выбор нужно делать в пользу стареньких российских авто, так как на остальное семейный бюджет замахнуться не позволял.
У друга в свое время была карбюраторная «семерка». Он ее очень хвалил и ездил на ней довольно долго, поэтому выбор сам собой пал на ВАЗ-2107 .
Как я купил «семерку»
Мастер порекомендовал мне отрегулировать развал / схождение и заменить тормозную жидкость, что я сразу же и сделал. Обошлось все это вместе в 1 500 рублей.
Как часто ломался ВАЗ-2107
Сначала автомобиль использовался для поездок на работу. Работа находится за городом, поэтому в неделю автомобиль проезжал по 700+ км, и через три месяца пробег перевалил за 150 тыс. км. За это время стали понятны все плюсы и минусы ВАЗ-2107 .
Из положительных моментов можно отметить высокий клиренс, который позволял легко перебираться через бордюры и крепкие бампера, которые не страдали от частых контактов с сугробами. Но «семерка» оказалась не самым лучшим вариантом для трассы. Руля практически не слушается – плавает, скорость набирает совершенно неохотно. Уши на скорости за 80 км/ч в ней просто закладывает. В салоне что-то дребезжит, редуктор воет. Решено было это исправлять.
На разборке был куплен редуктор с парой 3,9 от 2106 за 1 500 рублей. Поменял вместе с другом в его в гараже. Разгоняться машина стала немного медленнее, но увеличилась максимальная скорость, что для трассы однозначно плюс. Для улучшения управляемости установили передние и задние пружины от «Нивы», отпилив от задних 1,5 витка. Их мы купили б/у за 1 000 рублей. Эти пружины более жесткие, по сравнению с обычными «классическими», поэтому машина стала стоять на дороге более уверенно.
Первая серьезная поломка ВАЗ-2107 случилась, когда карбюраторный мотор стал подъедать масло. Посчитав расходы на ремонт, решил поменять движок на инжекторный, благо, на разборке нашелся мотор от свежей «семерки» за 10 тыс. рублей. Отдавали его вместе со всем навесным, косой и баком.
Еще примерно на 5 000 рублей были докуплены расходники, необходимые для замены. Еще 2 000 рублей отдали знакомому слесарю за помощь в замене и прошивку, но практически все сделали своими силами. Старый мотор продали за 3 000 рублей через доску объявлений. Итого вся замена обошлась в 14 тыс. рублей.
Также пришлось переварить пороги и частично днище, так как трассовые реагенты съели металл до дыр. За работу и материалы отдал порядка 10 тыс. рублей. После этого залили все антикором в несколько слоев, чтобы предотвратить дальнейшую коррозию.
Еще зимой случилась неприятность – на ходу каким-то образом открылась передняя пассажирская дверь и образовалась вмятина. Дверь выпрямлять не стал, но замок пришлось поменять. За деталь отдал примерно 500 рублей.
Помимо всего перечисленного, несколько раз лопались патрубки охлаждения, менялся аккумулятор, так как старый не заводил в морозы. На все это ушло еще порядка 7-10 тыс. рублей.
Что я сделал с автомобилем
Через некоторое время необходимость во втором автомобиле отпала. Продавать «семерку» было жалко, поэтому решил переделать ее для соревнований по зимнему дрифту. Пришлось внести немало доработок в авто, но все они принесли отличный результат.
Для начала заменили всю переднюю подвеску. Был куплен комплект WeRide для перехода на рулевую рейку (с завода у «классики» стоит червячный механизм вместо рейки). Это позволило легче управлять автомобилем и быстрее возвращаться рулю. Также были установлены рычаги из толстого листового металла и более короткие сошки, чтобы увеличить выворот колес.
Тормоза – одно из слабых мест ВАЗ-2107 , поэтому передние тормозные диски и суппорты поменяли на комплект от ВАЗ-2112. Они больше в диаметре и позволяют автомобилю быстрее останавливаться, что очень важно в автоспорте. Задние тормоза и ручник также подверглись изменениям. Вместо барабанных механизмов, установили комплект передних дисковых тормозов от ВАЗ-2108, а вместо тросового ручника – вертикальный гидравлический ручник.
Из салона убрали все лишнее – пассажирское сиденье и аудиосистему. Стандартный руль поменяли на маленький спортивный с выносом, а водительское сиденье на спортивный ковш и четырехточечные ремни безопасности.
Автомобиль успел поучаствовать в нескольких соревнованиях и в целом получился очень конкурентоспособным. На все переделки, не считая хорошей зимней резины, потратил порядка 60 тыс. рублей, но это не сравнить с тем, сколько эмоций и удовольствия получил от машины.
Советую ли я покупать ВАЗ-2107
Для повседневной езды – однозначно нет. Как показывает практика, « семерка» ВАЗ далеко не самый комфортный автомобиль для этих целей, и минусы ВАЗ-2107 можно перечислять долго:
- машина плохо слушается руля, особенно на скорости;
- тормоза невнятные;
- шумоизоляции нет;
- в салоне минимум удобств, нет кондиционера или электростеклоподъемников;
- у сидений напрочь отсутствует боковая поддержка.
При этом кузов очень сильно подвержен коррозии, а надежность оставляет желать лучшего.
Средняя стоимость «семерки» сейчас – 70 тыс. рублей. Примерно за те же деньги можно рассмотреть автомобили «десятого» семейства. Если зимний дрифт вас не интересует, то лучше присмотреться к ним. Они комфортнее, лучше случаются руля, экономичнее и стабильнее на дороге. Да, рыжая болезнь не обошла стороной и их, но этим недостатком страдают все автомобили семейства ВАЗ.
Ну а если скучные будни надоели и хочется заняться автоспортом «по дешевке», то смело ищите «семерку». В зимних соревнованиях благодаря заднему приводу и небольшому весу она королева! Да и простота в обслуживании в автоспорте играет немалую роль.
*** Статья авторская. Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Купили бы себе ВАЗ-2107 или рассмотрели бы альтернативные варианты? Расскажите в комментариях.
— Если стоит задача не «максимально дешёвые колёса, лишь бы ехало», а машина на относительно долгий срок, то не имеет смысла заморачиваться с архаичными карбюраторными двигателями и 4-ступенчатыми МКПП, которые предлагались вплоть до конца 2000-х. Берите инжекторный 1.5/1.6 и 5-ступенчатую коробку.— Учитывая, что семёрки выпускали до 2012 года, вполне ещё можно найти вариант от единственного хозяина, ухоженный и вовремя обслуженный, даже с дополнительным антикором. К таким машинам и нужно стремиться.— Одна из причин того, что в ремонт ВАЗов не хотят вкладываться — это его низкая стоимость на рынке даже в приличном состоянии. «Классику» задорого не продать. Этим надо пользоваться: разница в цене между хламом и приличной машиной может быть тысяч 40-50, которые можно заработать даже на низкооплачиваемой работе за пару месяцев. А проблем будет значительно меньше.
— Карбюраторные моторы в XXI веке покупали консервативные владельцы, привыкшие обслуживать машину самостоятельно. Сейчас, когда сервис инжекторных моторов освоен практически в любом уголке страны, в карбюраторах смысла нет. Разве что вам нравится ретро-техника и хочется освоить процедуру его регулировки.— Не стоит брать эту машину, если вы не готовы постоянно заниматься внеплановым ремонтом — мелким и крупным. Качество самих автомобилей, и тем более — качество деталей на рынке запчастей оставляет желать лучшего. Ломается ВСЁ. Разобраться в причинах и найти деталь обычно не проблема, но вот делать что-то по машине придётся постоянно. Особенно если изначально её состояние неидеальное.
Рестайлинг и дорестайлинг
— Внешность автомобиля кардинально не менялась с 1982 по 2012 год — все 30 лет, что она стояла на конвейере, никаких рестайлингов не было. Разве что в 1997 году появилось новое рулевое колесо, а в 2008-м машину слегка удешевили в производстве: поставили крышку багажника от 2105 и убрали молдинги.— В начале 90-х в пользу традиционных цепных моторов 1.5 (индекс 2103) отказались от ременных моторов 1.3 (индекс 2105), затем выпустили модификацию с шестёрочным мотором 1.6 (ВАЗ-21074), а в 2004 году 1.5 получил систему распределённого впрыска. Позже появились и 1.6 с инжектором. В 2011 году производство «классики» полностью перенесли с АвтоВАЗа на Иж-Авто в Удмуртию. Интересно, что параллельно с современными инжекторными модификациями с 5-ступенчатыми МКПП почти до самого конца выпуска в 2012 году небольшими партиями выпускались и карбюраторные ВАЗы с 4-ступенчатыми коробками.
— Перечислять типично коррозийные места будет странным занятием. Гниёт всё: крылья, пороги, полы, лонжероны, усилители, двери, капот, панель задка и даже бамперы. Единственный шанс спасти машину от превращения в гору рыжего порошка — обработка антикоррозийным составом заблаговременно, а если дошло дело до гнили, то уничтожение очагов. Качество кузовного железа и окраски с завода — плохое. Пожалуй, именно гниющая кузовщина и есть самая дорогая проблема «классики».— Даже на относительно новых экземплярах отчаянно гниёт выхлопная система. Плюс подвешен глушитель очень низко, поэтому при поездках по плохим дорогам его часто заминают.
Двигатели
— Моторы все родственные, ведущие родословную от ВАЗ-2101. 1.5 — это двигатель с индексом ВАЗ-2103 (у инжекторного — 2104), 1.6 — это, соответственно, ВАЗ-2106 (21067 у инжнекторного). У всех цепной ГРМ, достаточно простая и ремонтопригодная конструкция, но не очень качественное исполнение, особенно в мелочах. Ресурс до капремонта — тысяч 150-180. Капиталка недорогая, иногда и вовсе можно отделаться заменой маслосъёмных колпачков и колец.— Как и везде, необходимая диагностика — холодный и горячий пуск, оценка ровности холостых оборотов, проверка на дымность, на течи масла и антифриза (прокладки и сальники, конечно же, далеки от идеала). В идеале — замер компрессии во всех 4 цилиндрах. — Если машина явно сильно пробежная, больше 150 тысяч, то также нужно понимать, что не за горами и замена цепи ГРМ, которая отнюдь не вечная — разбиваются и люфтят втулки звеньев, отчего она удлинняется, и в самых запущенных случаях перескакивает на пару зубов. Для контроля натяжения можно просто снять клапанную крышку.— На каждом ТО, а то и чаще (раз в 7-10 тысяч) рекомендуется регулировать зазоры в клапанном механизме, лишённом гидрокомпенсаторов. Процедура недорогая и освоенная любым сервисом, а если ей пренебрегать, готовьтесь к скорой замене распредвалов, которых легко стачиваются кулачки.
— На 5-ступенчатых МКПП традиционно слабым местом считается как раз пятая передача, которая вылетает на скорости. Поэтому обязательно разгонитесь при осмотре машины как следует. — Также помните, что хотя бы раз в 40-60 тысяч км (или раз в 3 года, если машина мало ездит) коробка, а также задний мост — нуждаются в замене масла, потому что смазка теряет свойства.— Ресурс сцепления целиком и полностью зависит от качества деталей. Есть такие, которые не ходят и 5000 км, какие-то выдерживают и 20-30.— Крестовину карданного вала стоит проверить на люфты, а при эксплуатации — хоть иногда смазывать. К счастью, крестовины меняются отдельно, и стоит это относительно недорого.
— Конструкция подвески на ВАЗе достаточно простая, дешёвая, ремонтопригодная и, при условии, что установлены качественные детали, надёжная. Спереди двухрычажная подвеска, сзади — мост на пружинах и 5 реактивных тягах. Нельзя сказать, что «ломаться нечему»: трескаются сайлентблоки, текут амортизаторы, стучат (а затем эффектно вываливаются) шаровые опоры, ломаются пружины — короче, если сильно запустить машину, то стоимость восстановления подвески неприятно удивит. Особенно если до кучи, скажем, треснет передняя балка.— Рулевое управление тут не с рейкой, а с редуктором и рулевой трапецией. Шарниры защищены пыльниками, но обычно весьма «средненького» качества, так что она может весьма сильно люфтить. Червячный рулевой редуктор при этом достаточно надёжен, однако на пробегах 100+ причиной люфта может быть и он тоже.
Казалось бы, чего нового можно узнать о «семёрке»? Скажем честно: почти ничего. Конечно, мы расскажем о том, как поменять самостоятельно топливный фильтр или ремень генератора – формат обязывает. Но всё же основной идеей произведения, изложенного ниже, станет мысль о смиренности и терпении, о тлене мира и готовности к самопожертвованию. И это не просто слова. Это то, к чему всегда готов владелец русской «классики», обладатель не вызывающей умиление «копеечки», а того, что выходило с конвейера ВАЗа до 2012 года. Для кого-то ВАЗ-2107 станет первым автомобилем, а еще он может подойти в качестве учебного пособия: что-то сломать тут тяжело, а ремонтировать можно бесконечно. Да и хорошие стороны у машины есть. Если поискать.
Чуть-чуть истории
По большому счёту, «семёрка» – это результат вялотекущей эволюции Жигулей первой модели, ВАЗ-2101. Задумка была неплохая – сделать рестайлинг ВАЗ-2105, но получилось как-то не очень. Внешне изменили форму капота, облицовки, немного – крышки багажника, появились новые передний и задний бампера. Чуть сильнее модернизировали салон: кресла водителя и переднего пассажира получили спинки, выполненные заодно с подголовниками, изменилась отделка салона. Основное отличие кроется в новой панели приборов и торпедо. Обновились и силовые агрегаты: на момент выпуска первого ВАЗ-2107 он мог быть оснащён новым карбюраторным мотором мощностью 77 л.с. Было это в 1982 году, и с того момента до окончания производства в 2012 году в России (в Египте их собирали до прошлого года) «семёрка» перепробовала много моторов. Были среди них слабосильные «пятёрочные» объёмом 1,3 литра, были 1,6-литровые инжекторные моторы, а апофеозом прогресса стал «плевок» в сторону инженеров Мазды: 140-сильный роторно-поршневой двигатель собственной конструкции. Но таких машин практически не найти, поэтому про них пока говорить не будем.
В 2001 году ВАЗ начал предлагать аж три комплектации «семёрки»: «стандарт», «норма» и «люкс». Жаль, что в серию так и не вошло интересное предложение конструкторов встраивать мини-холодильник под заднюю полку: приёмная комиссия посчитала это слишком уж шикарным, поэтому таких комплектаций не было. И хорошо: иначе у Toyota Land Cruiser 200 случился бы сердечный приступ от вида «люксового» ВАЗ-2107, да ещё и с мини-холодильником. Всего насчитывается десять различных модификаций «семёрки». Она держалась до последнего, сместить её с конвейера смогла только Гранта, что само по себе очень даже неплохо. Стоимость самого простого ВАЗ-2107 на тот момент составляла чуть менее двухсот тысяч рублей. Сейчас это уже кажется смехотворной суммой (спасибо инфляции), да и тогда это был самый доступный автомобиль этого класса.
Сегодня «семёрку» последних лет выпуска можно купить тысяч за 100-180 в зависимости от состояния и адекватности владельца, а машины начала 80-х – тысяч за 20-30. Не будем ударяться в крайности и посмотрим на машину 2004 года, пробег которой составляет 82 тысячи километров. Мотор у неё карбюраторный объёмом 1,6 литра, мощность – 75 л.с. Наш экземпляр – пример настоящего чёткого «пацанского» автомобиля – один спойлер чего стоит! Но обслуживают его хорошо: владелец «семёрки» почти всё делает сам, машину свою знает, секретов не таит. Да и какие тут могут быть секреты – проще «семёрки» ничего, наверное, не найти.
Силовой агрегат «классики», как и вся остальная её конструкция, твёрдо следует армейскому принципу «не умеешь – научим, не хочешь – заставим». Волей-неволей владелец Жигулей вынужден обрастать знаниями о своём автомобиле, потому что каждый раз в сервис не накатаешься, да и не все любят связываться с этими машинами. Как пояснили специалисты, когда меняешь одну деталь, приходится менять и ту, к которой прикручиваешь новую. И насколько длинной окажется эта цепочка – всегда загадка. Поэтому хозяин «классики» обычно знает свой автомобиль лучше, чем хозяин Тойоты или Ауди.
Одна из главных забот – регулировка клапанов. О том, как её делать, не будем рассказывать из принципа: описаний процедуры полно в интернете, и тот, кто хочет, найдёт подробные инструкции. Вторая подобная операция – замена цепи ГРМ. Теоретически это можно сделать самому, сэкономив на посещении сервиса от трёх до пяти тысяч. Но опять же: тот, кто разбирается в ДВС настолько, что способен на такую работу, найдёт тематические материалы. Мы же расскажем о том, что можно сделать даже под открытым небом, с парой отвёрток и ключей. По предыдущим операциям приведём следующие цифры: стоимость цепи составит около 700 рублей, комплекта звёздочек – около 1 200. Может пригодиться и герметик, на который нужно будет посадить крышку цепи. Стоит он не дороже двухсот рублей. Начнём с традиционной операции – замены моторного масла. Тут у вазовского мотора есть неоспоримое преимущество: доступ к его агрегатам почти всегда превосходный. Открутить фильтр можно как сверху, так и снизу (конечно, при отсутствии защиты картера). Сливное отверстие найти так же просто, но для выкручивания пробки может понадобиться шестигранник. Думаю, что стоимость расходников приводить смысла нет, чтобы не вызвать зависть любителей иномарок. Ладно, не могу сдержаться: масляный фильтр можно купить за 150 рублей, во столько же обойдётся и воздушный. Ремень генератора (он же идёт на помпу охлаждения) стоит 130-400 рублей. Кстати, замена последнего в сервисе обойдётся в 500 рублей, но работу эту можно выполнить и самому. Натяжение регулируется традиционно для ВАЗа: монтировкой, упёртой в корпус генератора при ослабленных гайках нижнего крепления и крепления на кронштейне. Замена также может понадобиться при сильно загрязнённом ремне, и в силу невысокой его стоимости лучше сделать это заранее. Необходимый набор инструментов – ключ 17х19 и монтировка.
Не знаю что там поломалось, но выжимаю педаль сцепления вкл 1 передачу пробовал и другие отпускаю педаль сцепления ноль реакции. Один родственник сказал выжимной. Кто знает дайте совет что с ней.
Садился АКБ каждые 1-3 дня стояния в зависимости от температуры окружающей среды когда купил. Иногда приходилось отсоединять клемы АКБ. Нашёл причину и устронил, оказывается горели лампы освещения багажника, а кнопка отключения не работала.
карбюратор шатается не понял там должна быть гайка или в самом корпус карбюратора есть резьба? Карбюраторщик все сделал теперь все ок цена вопроса 3500 теңге( около 600 рублей).
Здравья желаю водительи и водительницы с осени 2019 года все время горел знак АКБ на прибррной панели (кип) и АКБ не до зарежался, но не критично. А вот весной 2020 начал появляется неприятный звук как будто ремень генератора трётся (в БМВ такое было) в начале когда заводил потом уже началь при повышении оборотов двс появлятся после 2500 об./мин. Посоветывали заменить ремень, земенил и все ОК. …
На пробеге 320000 км → Требует ремонта
Доброго времени суток! Никак не могу найти причину плавающих оборотов, может кто и подскажет. Ваз 2107, карбюратор, электронное зажигание. Заводится без проблем, обороты держит по настроению, вчера держала ровно 1100, вечером стали опять плавать от 200 до 1000, сегодня вообще не тянет и временами глохнет. И главное, после 2к оборотов, на ходу уже, вообще без проблем, едет нормально, сегодня по т…
Доброго времени суток, товарищи. На сей момент с моим корытом приключилось следующее: непонятный щелчок из-под приборки, загорелся чек, упала стрелка заряда аккума между белой и красной зонами, затем упала на красную зону стрелка температуры охлаждайки, машина заглохла на ходу, я отпустил сцепу и она вновь запустилась и я с такой хренью поехал дальше. В темное время заметил, что фары начали …
На пробеге 40000 км → Требует ремонта
ребят подскажите пожалуйста Может у кого то было такое Машина заводится едет 100-200 метров и глохнет Снова заводится так же 100-200 метров снова глохнет Насос новый! Может у кого было такое
На пробеге 218000 км → Требует ремонта
Попал в яму на трассе, думал проскочил, но через пару километров услышал шум в районе заднего левого колеса, оказалось что погнут диск и шину спустило. В районе загиба вышло пару грыж, так что покрышку на выброс, теперь придется докупать б/у-шную, чтобы докатать сезон, так как все равно хотел менять — резина почти лысая, да и старая уже. Такие дороги. P.S. Кто знает, диск можно прокатать или на …
На пробеге 218000 км → Устранена
Вообщем такая ситуация парни,машина ваз 2107 простояла 3 года без движения, я ее подшаманил немного,пустил в ход,всего нечего но очень долго грелась,сразу поменял термостат и за одно заменил радиатор печки на новый,и залил новый тосол,ну греться начала быстрее но температура не поднимается выше зеленой зоны,и печка через раз то еле тёплым то вообще холодным,думал воздушная пробка,вычитал в …
Неисправности: Мелкие неисправности ВАЗ-2107. Часть 2
1. Итак, при осмотре двигателя опять выявилась течь масла из-под болтов крепления успокоителя, хотя держало больше года, подтяжка соответственно не помогла, резинка сплющилась вместе с шайбой. Решил попробовать другие методы, взял обычную шайбу потолще и из старой камеры вырезал прокладку, но и это ненадолго помогло.
Попробовал медную шайбу, но из-за того, что соединение болта с успокоителем не жесткое и усилие затяжки там небольшое, то почти сразу же начало бежать.
Далее попробовал уже без шайбы, чисто резинку, но она слишком мягкая, при затяжке выдавливается, да и быстро разрушилась от нагрева.
Затем увидел в магазине стройматериалов силиконовые прокладки на сантехнику, решил попробовать и их. Но, хоть они и плотнее резины, но быстро деформировались и тоже перестали держать.
Потом решил попробовать масло-бензостойкие колечки-прокладки, подобрал по размеру в Резинотехнике, также заменил болты на новые, но и их быстро сплющило и выдавило.
И опять все вернулось на круги своя, в строительном магазине подобрал те же саморезы с прорезиненными шайбочками только потолще, также смазал герметиком.
Вроде, пока держат, с месяц уже. Видимо, просто придется их менять периодически, как начнут пропускать.
2. При замене шин в нише под запасное колесо обнаружились очаги ржавчины по швам, это место уже переваривалось прежним хозяином после аварии, видимо некачественно покрасили, там еще при покупке уже подгрунтовывал из баллончика — хватило на 2 года.
Но, видимо, несмотря на отверстие для стока в резиновой заглушке, влага там все же немного скапливается. Решил больше не красить, а просто промазал все смесью пушсала с раст-стопом и прогрел хорошенько горелкой, чтобы пропитало металл.
3. В один прекрасный момент начали «залипать» поворотники на обе стороны, хотя аварийка работала нормально, лампочки тоже оказались все целыми. Сразу же возникли подозрения на реле, решил его найти и заменить, что оказалось непростым делом — оно нашлось под панелью приборов прикрученным к моторному щиту но, почему-то без фишки с проводами, пришлось по щелчкам реле искать его в паутине проводов. Видимо, штатное уже ломалось и чтобы не откручивать просто вынули и вставили штекер в новое и оставили под панелью. Купил самое дешевое в магазине немного другой формы, сказали что подойдет — распиновка та же, однако, хоть оно и работало, но промежутки между щелчками были дольше обычного и, так как у меня установлен звуковой повторитель, то он издавал длинное эхо, что жутко раздражало. Пришлось искать реле той же марки, что стояло ранее.
Слева — старое оригинальное, справа вверху — дешевое китайское, справа снизу — новое оригинальное.
Также решил не прикручивать его к щиту, а положил за заглушкой под боковой динамик, туда же на всякий случай положил китайское реле.
4. Треснула пено-пластиковая панель еще в одном месте, также замазал герметиком, как и в первый раз, заодно еще раз прошелся по старой, так как герметик за 3 года немного уссохся.
Также лопнули места крепления декоративной накладки на воздуховоды лобового стекла, я ее уже менял в таком же виде, тоже продержалась 3 года, решил пока оставить так.
5. Ну, и начало ссыпаться водительское кресло из-за уже давненько лопнувших пружин, поролон больше ничего не держит и он крошками падает на ковролин. Надо думать о ремонте или замене, займусь этим следующим летом.
На этом пока все. О наиболее крупных неполадках напишу отдельными постами.
Неисправность датчиков: температуры охлаждающей жидкости, положения дроссельной заслонки, массового расхода воздуха, детонации, концентрации кислорода, а также повреждения цепей питания этих датчиков (В) Негерметична система выпуска (до датчика кислорода) (В) Неисправен регулятор давления топлива (В) Неисправен электронный блок управления двигателем автомобиля ваз 2107 (В) Смещены фазы газораспределения
Подсасывание воздуха через неплотности впускного трубопровода (К) На автомобиле ваз 2107 неправильная установка угла опережения зажигания (К) Неправильный зазор между контактами прерывателя зажигания (К) Износ, загрязнение или обгорание контактов прерывателя зажигания и других элементов распределителя зажигания (К) Неисправен датчик Холла или его электрические цепи (для бесконтактной системы зажигания) (К) Неисправен коммутатор ваз 2107 (для бесконтактной системы зажигания) (К) Засорились каналы и жиклеры карбюратора (К)
Замените на автомобиле ваз 2107 воздушный фильтр Очистите или замените свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные провода замените
Проверьте состояние диафрагм топливного насоса. Неисправные диафрагмы топливного насоса замените. Отрегулируйте выступание толкателя (К). Измерьте давление в топливной системе автомобиля ваз 2107. Неисправный топливный насос замените (В). Промойте на специальной установке или замените форсунки. Обеспечьте надежное питание Замените датчики, восстановите целостность цепей питания
Замените прокладку выпускного коллектора Замените регулятор давления топлива Замените блок управления двигателем автомобиля
Установите правильно фазы газораспределения по меткам на коленчатом и распределительном валах автомобиля ваз 2107 Восстановите герметичность соединений
Отрегулируйте угол опережения зажигания
Отрегулируйте зазор между контактами прерывателя
Очистите детали или замените распределитель зажигания
Проверьте цепи, замените датчик Холла
Промойте детали карбюратора ваз 2107 в растворителе, продуйте каналы и жиклеры сжатым воздухом Отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора Отремонтируйте двигатель автомобиля ваз 2107
Двигатель автомобиля ваз 2107 перегревается
Мало жидкости в системе охлаждения
Неисправен термостат ваз 2107 (температура в нижней части радиатора невысокая) Загрязнена наружная поверхность радиатора
Промойте радиатор снаружи струей воды или продуйте сжатым воздухом Промойте систему охлаждения специальными препаратами согласно инструкции по их применению Отрегулируйте угол опережения зажигания Применяйте только рекомендованное топливо
Двигатель автомобиля ваз 2107 детонирует (звонкие стуки, возникающие при разгоне автомобиля ваз 2107 и исчезающие при сбрасывании «газа»)
Руль на автомобиле ваз 2107 вращается с трудом
Деформация деталей передней подвески
Отрегулируйте затяжку гайки маятникого рычага Замените поврежденные шаровые шарниры или шаровые опоры
На автомобиле ваз 2107 увеличен люфт рулевого колеса
Затяните гайки крепления рулевого механизма к кузову
Шум и стуки при движении автомобиля ваз 2107 по ровной дороге
Замените на автомобиле ваз 2107 подшипники ступиц Подтяните колесные болты Замените шарниры или рычаги
Отремонтируйте или замените редуктор заднего моста Замените полуоси заднего моста Замените подшипник промежуточной опоры карданного вала Замените подшипники Подтяните крепежные детали Подтяните крепежные детали
Отремонтируйте или замените рулевой механизм Замените изношенные или поврежденные детали Замените поврежденные детали
Вибрации при движении автомобиля ваз 2107
Подтяните на автомобиле ваз 2107 крепление карданного вала
Замените карданный вал
Увод автомобиля ваз 2107 от прямолинейного движения
Отремонтируйте или замените деформированные или изношенные детали подвески Замените тормозные диски или барабаны (попарно на каждой оси) Замените колодки, предварительно устранив причину замасливания Замените пружину
Увод автомобиля ваз 2107 при торможении
Неправильная регулировка привода или неисправность регулятора давления тормозов Нарушены углы установки колес, различная степень износа шин
Заедание поршня в рабочем тормозном цилиндре одного из колес
Недостаточная эффективность торможения автомобиля ваз 2107
Замасливание тормозных колодок
Полный износ накладок тормозных колодок (сопровождается скрипом или скрежетом) Неправильно отрегулирован привод регулятора давления тормозов или неисправен регулятор давления тормозов
Заедание поршня в рабочем тормозном цилиндре Не работает один из контуров тормозной системы (разрыв шланга или смятие трубопровода) Неисправен вакуумный усилитель или нарушена герметичность соединений шланга вакуумного усилителя Попадание воздуха в гидропривод тормозов (педаль «мягкая») Негерметичность системы гидропривода тормозов
У автомобиля ваз 2107 происходит неполное растормаживание колес
Раскачивание автомобиля ваз 2107 при движении, сильный крен в поворотах
Быстрое падение уровня охлаждающей жидкости
Быстрое падение уровня тормозной жидкости в тормозной системе автомобиля ваз 2107
Не работает электро вентилятор отопителя салона в автомобиле ваз 2107
У водителей всегда возникают неприятные ощущения, когда неисправность карбюратора на ВАЗ 2107 начинает оказывать серьезное влияние на работу мотора. Кроме того, что двигатель работает рывками, он может заглохнуть на светофоре при холостом ходу и больше не завестись, или потерять динамику разгона и с трудом преодолевать самые безобидные подъемы.
Неисправность карбюратора на ВАЗ 2107, кстати, последней серийной заднеприводной модели славного вазовского семейства, явление не редкое и диагностировать его возможно сразу после запуска двигателя. Если перебои в удержании холостых оборотов в первые минуты работы мотора можно списать на его непрогретость, то нестабильность частоты вращения вала после 5-10 минут разогрева – явный признак, что с карбюратором не все в норме.
Нарушение режима холостого хода может свидетельствовать о попадании грязи в топливный жиклер. Прочищать жиклеры лучше всего сжатым воздухом, для чего их необходимо снять и продуть каналы подачи топлива.
Также на стабильность работы двигателя может повлиять нарушения в системе подачи электропитания от бортовой сети автомобиля к электромагнитному клапану. Проверку исправности проводки можно проверить при помощи тестера или простейшей «контрольки» — лампочки с двумя проводками.
Передозировка топлива, которое поступает в карбюраторную камеру, вызвана повреждением герметичности поплавка в механизме подачи бензина. Устраняется путем замены, как самой поплавковой иглы, так и седла, к которому она подсоединена. После операции по замене и ремонту механизма подачи, он должен быть отрегулирован.
Нарушение параметров зазоров между контактными площадками прерывателя приводит к сбою в устойчивости оборотов двигателя. При уменьшении зазора ниже нормативного, а это 0,4 мм, происходит образование избыточной искры, а при увеличении зазора, образуется искра недостаточной наполненности.
Установка требуемого зазора, а также замена подшипника прерывателя приведет к стабилизации частоты оборотов. Люфт в подшипнике образовывается как по причине эксплуатационного износа. Так может быть вызван скрытым заводским дефектом.
На энергетическую наполняемость искры может повлиять потеря характеристик сопротивляемости резистора, который установлен на бегунке. Пробой резистора в дороге – ситуация неприятная, но легко и быстро поправимая. Опытные водители знакомы с этой карбюраторной болезнью и всегда имеют в ремкомплекте кусок тонкой стальной проволоки.
Для того, чтобы добраться до места, где можно будет заменить резистор, достаточно обмотать ножки вышедшего из строя резистора такой проволокой. Главное, это не забыть затем поменять резистор.
Иногда возникает ситуация, когда , никаких нарушений или сбоев в работе двигателя не обнаружено. Мотор уверенно и стабильно держит заданные обороты на холостом ходу и ничего не предвещает возникновения каверз с его стороны. Однако, как только водитель хочет во время движения сделать обгон и нажимает на педаль «газ», он замечает, что скорость набирается не резко, а, мягко говоря, достаточно лениво. Это явный признак, что произошло нарушение в работе карбюратора.