Резюмируя, хочется что-то сверхъестественное рассказать про новые тормоза, но нет, все почти как и было, может только само торможение стало более плавным и немного быстрее стала откликаться на нажатие педаль. Желающим купить оригинальные тормозные диски, просьба писать в ЛС (пробег 18 418 км, толщина около 20.8 мм), колодки отдам бонусом (остаток 1/3).

Минимально допустимая толщина фрикционных накладок тормозных колодок — 0,5 мм.
Заменяйте колодки в следующих случаях:
— толщина фрикционных накладок меньше допустимой;
— поверхность накладок замаслена;
— фрикционная накладка непрочно соединена с основанием;
— накладки с глубокими бороздами и сколами.
Вам потребуются: ключ для болтов колес, пассатижи или отвертка с плоским лезвием, раздвижные пассатижи.

Замена задних тормозных колодок на Nissan Almera Classic

1. Включите I передачу и установите упоры под передние колеса.
2. Проверьте, чтобы рычаг стояночного тормоза был опущен до упора вниз (автомобиль расторможен).
3. Снимите заднее колесо.
4. Если уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра находится на метке «МАХ» или приближается к ней, откачайте часть жидкости из бачка. Иначе при замене колодок она может выплеснуться.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана»).

6. Отцепите пассатижами от передней колодки отогнутый конец нижней стяжной пружины, отцепите ее конец от задней колодки и снимите пружину.

7 Отцепите пассатижами от задней колодки отогнутый конец верхней стяжной пружины.

8. . отцепите ее конец от передней колодки и снимите пружину.

10. . и снимите тарелку, пружину и опорную стойку задней колодки.
11. Снимите аналогичные детали крепления передней колодки.

12. Снимите переднюю тормозную колодку.

13. Отсоедините регулятор зазоров от наконечника задней колодки.

14. Снимите наконечник регулятора с задней колодки.

15. Отсоедините наконечник троса стояночного тормоза от разжимного рычага задней колодки.

16. . и снимите заднюю колодку.

19. Нанесите полибугилкаприсиловую (РВС) или силиконовую смазку на участок скольжения передней тормозной колодки на грязеотражательном щите и на нижние опорные точки тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Детали регулятора и разжимной рычаг невзаимозаменяемы с соответствующими деталями тормозного механизма правого колеса — не перепутайте их!

20. Сожмите раздвижными пассатижами поршни тормозного цилиндра и установите тормозные колодки в обратном порядке.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Учтите, что при утапливании поршней в цилиндры повышается уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. При необходимости откачайте лишнюю жидкость.

21. Измерьте внутренний диаметр тормозного барабана и разведите регулятор так, чтобы диаметр, измеренный по центрам колодок, был на 0,35“0,55 мм меньше внутреннего диаметра барабана.
22. Установите тормозной барабан.
23. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма другого колеса
24. После установки тормозных колодок отрегулируйте стояночную тормозную систему (см. «Регулировка привода стояночного тормоза»).

Проверяйте состояние тормозных колодок при каждом техническом обслуживании (см. Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов»).
Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (минимально допустимая толщина фрикционных накладок “ 2 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, при наличии глубоких борозд или сколов.

ПРИМЕЧАНИЕ: На внутренних колодках передних тормозов установлены индикаторы износа. По достижении допустимой толщины накладок во время торможения индикатор износа соприкасается с тормозным диском, вызывая скрип, сигнализирующий о наступлении предельного износа накладок тормозных колодок.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Заменяйте тормозные колодки передних тормозных механизмов только комплектом из 4 шт. (по две на каждую сторону).
Перед заменой тормозных колодок проверьте уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если уровень близок к метке *МАХ», необходимо откачать часть жидкости (например, медицинским шприцем или резиновой грушей), потому что после замены изношенных колодок новыми уровень жидкости поднимется.

Вам потребуются: ключ «на 14». ключ для гаек колес, раздвижные пассатижи.
1. Приподнимите переднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.
2. Снимите левое переднее колесо.

3. Выверните болт крепления нижнего набавляющего пальца суппорта.

4. Поднимите суппорт вверх.

5. . и снимите внутреннюю и наружную тормозные колодки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Так выглядят тормозные колодки переднего тормозного механизма: 1- наружная тормозная колодка; 2 — индикатор износа тормозной колодки; 3 — внутренняя тормозная колодка.

6. Снимите с направляющей колодок фиксирующие пружины.

ПРИМЕЧАНИЕ: Для наглядности показано на снятой направляющей.

Сильно деформированные или корродированные пружины замените.

7. Утопите поршень рабочего цилиндра с помощью раздвижных пассатижей.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: При каждой замене тормозных колодок в обязательном порядке проверяйте состояние защитных резиновых чехлов направляющего пальца, а также перемещение суппорта относительно направляющей тормозных колодок. Если перемещение затруднено, смажьте консистентной смазкой направляющие пальцы суппорта. Для этого.

. извлеките направляющий палец.

. смажьте его консистентной смазкой и затем смажьте смазкой защитный чехол пальца. Аналогично смажьте второй направляющий палец и его чехол. Установите направляющие пальцы в порядке, обратном снятию.

Замените защитные чехлы направляющих пальцев, если они затвердели, деформированы или надорваны.

8. Установите фиксирующие пружины, тормозные колодки в направляющие и остальные детали в порядке, обратном снятию. Для исключения самоотворачивания болта крепления направляющего пальца суппорта смажьте его резьбу перед установкой анаэробным фиксатором резьбы.
9. Аналогично замените тормозные колодки тормозного механизма правого переднего колеса.
10. Проверьте и при необходимости восстановите уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ: Заменив изношенные тормозные колодки новыми, не спешите сразу выезжать на оживленные магистрали.
Не исключено, что при первом же интенсивном торможении вы будете неприятно поражены низкой эффективностью тормозов, хотя колодки поставили фирменные. Тормозные диски тоже изнашиваются, и новые колодки касаются их только краями, практически не тормозя. Выберите тихую улочку или проезд без автомобилей и несколько раз плавно затормозите, чтобы колодки притерлись и стали прилегать всей поверхностью. Заодно оцените и эффективность тормозов. Старайтесь не тормозить резко хотя бы первые 100 км. При сильном нагреве неприработанных колодок верхний слой их накладок подгорает и тормоза долго не будут максимально эффективными.

Итак, нам понадобится следующий набор, который пригодится впоследствии:
1) Домкрат
2) Набор инструментов (либо ключ от колесного диска и трещетка с ключом на 14)
3) Жидкость для удаления грязи с двигателя (можно ограничиться водой либо добавить туда немного моющей жидкости). Не помешает острая отвертка либо перочинный нож.
4) Щетка с жесткой щетиной. Лучше металлическая.
5) Перчатки
6) Сами колодки (я использовал оригинальные)

Поехали.

Находим ровную асфальтирванную площадку, или с твердым грунтом. Ставим на ручник и 2 передачу. Для надежности подкладываем под заднее колесо с обоих сторон какой-нибудь камень или доску к примеру, чтобы быть точно уверенным что авто не скатится при подъеме.

1. Отворачиваем гайки колесного диска против часовой стрелки стандартным ключом из набора. У тех, кто поставил литые диски взамен штатных должен быть ключ для этих гаек.

2. Ослабив гайки, либо оставив 1-2 для поддержки колеса, поднимаем машину домкратом из набора, что поставлялся с машиной. Домкрат устанавливаем под передним порогом так, чтобы две специальные риски располагались по краям верхней части домкрата как показано на рисунке.

3. Снимаем колесо и откатываем его в сторону, чтобы оно не мешало работе. Затем выворачиваем колесо в сторону как показано на рисунке для удобства доступа к суппорту. Для того чтобы рулевое колесо не заблокировалось необходимо вставить ключ зажигания и провернуть его на одно деление. Заводить машину не нужно, усилие на руле при снятом одном колесе небольшое, и под силу даже хрупокой девушке.

4. Ключом на 14 отворачиваем нижний болт (против часовой стрелки относительно самого болта). Действуйте аккуратно, чтобы не сорвать резьбу и убедитесь, что откручиваете его, а не наоборот.

5. Откидываем суппорт наверх. Особых усилий это занять не должно и получаем доступ к колодкам.

6. Вынимаем колодки по очереди сначала в сторону противоположную тормозному диску, а потом наверх из специальных скоб-креплений. Можно нажать на лепестки за колодкой ,что ближе к брызговикам, они немного ослабят крепление.

7. Затем поочередно сверху и снизу вынимаем сами скобы-пластины. На них уже образовался налет, его желательно снять для удобства монтажа новых колодок и профилактики коррозиии пластин. Это можно сделать, к примеру, перочинным ножом, отверткой, но удобнее зачистить металлической щеткой или щеткой с очистителем двигателя (легко снимает отложения и нейтрален к резиновым и окрашенным деталям) Выглядит это до и после приблизительно так.

Скобы до и после чистки


8. Затем уперевшись в противоположную часть суппорта затаскиваем поршень внутрь суппорта. Удобнее это сделать лопаткой для шиномонтажа либо стандартным ключем из набора уперевшись как показано на рисунке.


9. Приступаем к очистке внутренней части суппорта от абразива и грязи. Процедура обязательная и требует осторожности, чтобы не повредить резиновые уплотнители, которые я отметил. Особенную тщательность нужно применить в угловой внутренней части скобы суппорта, там отложений больше всего. Это необходимо для нормальной работы всего тормозного диска в последующем и его эффективной работы и охлаждению. Процедура идентична пункту 7. Добавлю что собравшуюся пыль можно стряхнуть откинув скобу суппорта вниз и постучав по ней, а так же продуть, чтобы удалить мелкую пыль из труднодоступных мест. У кого легкодоступен «Керхер» можно использовать его, но соблюдайте осторожность. Грязь можно смочить водой из приготовленной бутылки, тогда она снимается легче.

11. Ставим новые колодки. Здесь особых заморочек нет, но учтите что внутренняя колодка имеет специальный лепесток (индикатор износа), как показано на рисунке выше. Еще раз отмечу что колодка с этим лепестком должна стоять на внутренней части тормозного диска, а без, соответственно, с внешней. Вариации исключены! При установке самих колодок действуем в обратной последовательности п.6. Если колодка не встает — сразу убедитесь, что скоба стоит правильно и плотно. Возможно ее нужно немного подогнуть по месту, если перестарались при очистке. Допустимо устанавливать колодки легким постукиванием, но усердствовать не стоит, все должно влезать без особых усилий.

12. Итак колодки установлены и плотно стоят на своих местах.

13. Опускаем скобу суппорта вниз, и немного потянув ее на себя ставим ее в первоначальное положение. Не забудьте поджать нижнее крепление, чтобы скоба легко встала на свое место. Убедитесь что резиновые уплотнители не перекручены. Если скрутились помогите им вернуть нормальное (гармошкой) положение покрутив сам уплотнитель.
Так же можете проверить состояние чехлов ШРУСа (она же граната\привод колеса). На нем должны отсутствовать следы повреждений и он должен плотно стоять по месту крепления хомутами, проверить люфт, если хоть что то в этом понимаете.

14. заворачиваем болт обратно ключом на 14. Сильно не затягиваете, момент затяжки должен быть разумным чтоб не сорвать резьбу.

После того как закончили вращаем рулевое колесо обратно и ставим его прямо.

Итак колодки заменяны. Не в коем случае нельзя сразу начинать движение. Теперь Вам необходимо прокачать педаль тормоза (10-20 раз) при работающем двигателе (он востанавливает работу вакуумного усилителя тормозов), по мере необходимости залить тормозную жидкость (необходимо крайне редко). Она должна находится выше отметки MIN и ниже либо быть равно отметке MAX. При излишках удалите медицинским шприцем без иглы прямо из бачка. Тормозная жидкость ЯДОВИТА. Не выливайте ее на землю и не контактируйте с ней.

Первые 10 км передвигайтесь осторожно, колодки еще не притерлись, а пыль и абразив на дисках при чистке еще не удалилась. Эффективность тормозов в этом диапозоне не полная. Первые 100-200 км старайтесь резко не тормозить, дайте дискам притереться в щадящем режиме и они прослужат Вам до следующей замены не доставляя хлопот.

Проверку состояния колодок и барабанов тормозных механизмов задних колес автомобиля Ниссан Альмера проводим при каждом техническом обслуживании, замену – в случае предельно допустимого износа их накладок или барабана тормозного механизма заднего колеса. Колодки необходимо заменить также и при замасливании накладок, наличии на них глубоких борозд и сколов или в случае отслоения накладок от основания колодок.

Осмотр лучше проводить на смотровой канаве или эстакаде.

Степень износа колодок тормозного механизма заднего колеса оцениваем по состоянию его передней колодки, которая изнашивается быстрее задней. Для этого в щите тормозного механизма выполнено смотровое окно (отверстие), закрытое резиновой заглушкой.

Если толщина колодки (накладка вместе с основанием) менее 5,0 мм, колодки обоих тормозных механизмов необходимо заменить.

Работу по замене колодок проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов задних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Замену колодок показываем на левом заднем колесе. Перед снятием барабана тормозного механизма опускаем рычаг стояночного троса до упора — автомобиль должен быть расторможен.

Чтобы снять барабан, колодки нужно свести.

Храповую гайку на левом и на правом колесах вращаем за зубцы сверху вниз.

Внимание! Не нажимайте педаль тормоза после снятия тормозного барабана, так как поршни могут полностью выйти из колесного цилиндра.

При большом пробеге автомобиля штангенциркулем измеряем внутренний диаметр барабана.

Маркировка на внутренней стороне барабана тормозного механизма. Внутренний диаметр барабана не должен быть больше 229,5 мм.

При износе рабочей поверхности до максимально допустимого диаметра, а также при наличии глубоких борозд заменяем тормозной барабан.

Тормозной механизм заднего колеса автомобиля Ниссан Альмера со снятым барабаном: 1 — чашка пружины; 2 — опорная стойка; 3 — прижимная пружина колодки; 4 — передняя колодка; 5 — распорная планка с регулятором зазоров; 6 — колесный цилиндр; 7 — задняя тормозная колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 8 — тормозной щит; 9 — трос стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина; 11 — датчик ABS

Придерживая опорную стойку передней колодки, пассатижами поворачиваем чашку пружины стойки до совмещения паза в чашке с хвостовиком стойки.

Аккуратно, чтобы не повредить пыльники тормозного цилиндра, отводим подсборку задних колодок от тормозного щита.

Элементы тормозного механизма автомобиля Ниссан Альмера: 1 — чашка пружины; 2 — прижимная пружина колодки; 3 — опорная стойка; 4 — передняя колодка; 5 — верхняя стяжная пружина; 6 — колесный цилиндр; 7 — распорная планка; 8 — пружина регулятора; 9 — задняя колодка с рычагом привода стояночного тормоза; 10 — нижняя стяжная пружина.

Проверяем техническое состояние деталей и очищаем их.

Устанавливаем новые колодки тормозного механизма заднего колеса в обратной последовательности.

Чтобы отрегулировать положение тормозных колодок, нажимаем педаль тормоза несколько раз. Удерживаем ее в нажатом положении и затем многократно поднимаем и опускаем стояночный тормоз (при перемещении рычага нужно все время держать кнопку выключения стояночного тормоза на рычаге нажатой, чтобы храповой механизм не работал). При этом в тормозных механизмах задних колес будут слышны щелчки от работы механизма автоматической регулировки зазоров между колодками и тормозными барабанами. Рычаг стояночного тормоза поднимаем и опускаем до тех пор, пока не прекратятся щелчки в тормозных механизмах.

При необходимости регулируем стояночный тормоз.

Проверяем уровень тормозной жидкости в бачке гидропривода системы и при необходимости доводим его до нормы.

После установки тормозного барабана гайку подшипника ступицы затягиваем предписанным моментом 175 Н∙м.

Желательно устанавливать новую самоконтрящуюся гайку, но если ее нет, то можно использовать старую гайку.

Раздвигаем губки тисков на 10–15 мм, кладем на них ступичную гайку под углом так, чтобы она одновременно упиралась и гранью, и основанием, и осторожно наносим удары по выступающему пояску молотком, сминая поясок в трех местах.

Справиться с заменой передних тормозных колодок Ниссан Альмера поможет приведенная ниже иллюстрированная пошаговая инструкция.

Замену колодок автомобиля Nissan Almera проводим в случае предельно допустимого износа их накладок — минимальная толщина колодки, включая ее основание, должна быть не менее 6 мм. Колодки также необходимо заменить при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.

Работу проводим на ровной площадке, смотровой канаве или эстакаде.

Внимание! Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять комплектом — все четыре колодки. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости. Эту операцию необходимо выполнить для того, чтобы при вдавливании поршня в колесный цилиндр тормозного механизма во время установки новых колодок жидкость не вытекала из-под крышки бачка.

Для этого, вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозным диском и суппортом и опираясь ею на диск, сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем болт крепления скобы к нижнему направляющему пальцу, удерживая палец рожковым ключом «на 15».

Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии пружинные скобы и посадочные места колодок в их направляющей.

Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев. Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем.

Для замены чехла верхнего направляющего пальца необходимо отвернуть болт крепления скобы к пальцу и снять скобу с направляющей колодок.

Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок.

Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем скобу.

Если выступающая из колесного цилиндра часть поршня препятствует установке суппорта на тормозные колодки, то раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

Аналогично заменяем колодки на другой стороне автомобиля Ниссан Альмера. После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.

В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще не приработавшихся колодок с диском уменьшается. Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться. При этом колодки могут сильнее обычного нагреваться, вплоть до появления легкого дыма и запаха, особенно в жаркую погоду.