Вопрос о порядке снятия клемм с аккумулятора сродни дилемме о курице и яйце. Самопровозглашенные эксперты в области электрики круглые сутки ведут в интернетах ожесточенные споры на эту тему, упрекая друг друга в невежестве. И зачем только они тратят свое драгоценное время на бессмысленные дискуссии, когда все прописано в руководствах по эксплуатации машин? Ах, да: их же нынче никто не читает…

Процесс демонтажа батареи нельзя назвать шибко сложным, если аккумулятор не имеет каких-либо серьезных . Чтобы вытащить АКБ, достаточно взять обычный разводной гаечный ключ и тряпку. На всякий случай следует подготовить и щелочной деактиватор. Вы очень обрадуетесь ему, когда жидкий электролит прольется, и кислота попадет на кожу.

Прежде, чем извлечь аккумулятор, необходимо выключить зажигание и всю электронику, а также закрыть в автомобиле двери и окна. Следующим шагом, согласно технике безопасности, является ликвидация защитной крышки, препятствующей скоплению и попаданию влаги на устройство. Если таковой нет, изолируйте «плюс» технической лентой или пластмассовым колпачком.

Ослабьте гайку массы, которая, как правило, прикручена к «минусу». И, наконец, снимите клеммы: сначала минусовую, а уже потом плюсовую. Если пренебречь этим правилом и сделать все наоборот, можно спровоцировать короткое , по неосторожности приложив ключ к кузову автомобиля. А там не только до «травмы» аккумулятора недалеко, но и до сбоя в «мозгах» машины.

Установка батареи в штатное место выполняется, соответственно, в обратном порядке. В первую очередь следует «пристегнуть» аккумулятор к стационарным крепежам. Далее необходимо присоединить плюсовую на ее контакт и плотно затянуть гайку ключом. И только после этого допускается осуществлять те же манипуляции с «минусом».

Впрочем, это все теория. Как показывает реальная практика, принципиальной разницы в том, какую клемму снимать с батареи первой, нет — риски нанести порчу автомобили крайне невелики. Тем не менее, руководства по эксплуатации вкупе с техникой велят автовладельцам поступать именно так. Зачем же испытывать судьбу, если, как известно, раз в год и палка стреляет?

Рано или поздно перед любым автолюбителем встает вопрос о замене старой аккумуляторной батарее на новую. Сделать это не составляет большого труда на большинстве автомобилей японского, европейского и российского производства.

Исключение могут составить лишь некоторые последние дорогие модели автомобилей Audi, Bmw, Mercedes, Volvo, Volkswagen и т. д. Дело в том, что на некоторых моделях этих автомобилей установлено много сложной автомобильной электроники и для них предусмотрена замена аккумулятора без отключения электропитания. Самостоятельно делать это неопытному автовладельцу не рекомендуется, так как это может привести к выходу из строя электрооборудования вашего автомобиля.

Аккумуляторная батарея в автомобиле, как правило, находиться под капотом в правом или левом углу. Но бывают и исключения, как например на некоторых моделях Мерседес, БМВ, Вольво, Ауди, Фольксваген и т. д. аккумулятор может находиться в багажнике ( в специальной нише), под лобовым стеклом или под сиденьем автомобиля.

Из инструмента понадобиться лишь один рожковый ключ на 10. В японских автомобилях, таких как Тойота, Субару, Мазда, Нисан, Митсубиси и т. д. как правило, аккумуляторная батарея расположена слева по ходу движения автомобиля в подкапотном пространстве. Аккумулятор стоит на пластиковом поддоне или металлической площадке и крепиться к кузову автомобиля посредством металлической планки сверху, через две шпильки. Эти шпильки цепляются к кузову автомобиля снизу крючками, которые вставляются в специальные просверленные отверстия.

Итак, первое с чего нужно начинать замену аккумулятора в любом автомобиле это заглушить двигатель и вытащить ключ из замка зажигания. Далее выполняем действия в порядке указанном ниже.

В процессе установки важно не перепутать клеммы на аккумуляторе (плюс с минусом), а также не следует их сильно затягивать гайкой, так как это может привести к срыву резьбы.

Для , как например Ауди, Фольксваген, Пежо, Рено, БМВ, Мерседес, Шкода и т. д. понадобиться помимо ключа на 10, еще головка на 13, удлинитель, ключ-трещетка или вороток. В европейских автомобилях крепление батареи осуществляется снизу металлической планкой, которая цепляется за нижний бортик аккумулятора и прижимается болтом на 13. Порядок установки аккумулятора для авто европейского производства аналогичен установке автомобильного аккумулятора как и для японского автомобиля. Все работы необходимо выполнять в той же последовательности.

При установке клемм на аккумуляторную батарею убедитесь что они не окислились, в случае их сильного окисления зачистите их мелкозернистой наждачной бумагой или металлической щеткой. По окончании работ можно обработать клеммы специальной смазкой, предотвращающей их окисление в процессе эксплуатации.

Перед запуском двигателя убедитесь в надежности крепления батареи и правильности подключения ее к автомобилю.

, как-то ВАЗ, ГАЗ, УАЗ аналогична установке аккумулятора в авто европейской сборки. Так так же осуществляется нижнее крепление батареи к кузову посредством прижимной планки и болтом на 13.

Какую клемму отсоединять первой?

Для ответа на вопрос разберемся, за что «отвечают» контакты «Плюс» и «Минус». К плюсовому, который обозначается красным цветом, подсоединены:

К минусовому присоединена масса авто, то есть рама, кузов, двигатель или другими словами металлические его элементы. Поэтому есть четкий порядок отсоединения, предусматривающий первоначальное снятие сначала «Минуса», то есть размыкание с массой, а затем уже «Плюса».

Поскольку для проведения отсоединения используется гаечный ключ, то есть вероятность коснуться им одновремнно плюсовой клеммы и металлической детали автомобиля. В результате произойдет короткое замыкание, способное вывести из строя электрику машины. Если же отсоединить сначала «Минус», то ничего подобного не произойдет. Ставить клеммы на место нужно обратным алгоритмом — сначала плюсовую, потом минусовую. Соблюдение этого обезопасит автовладельца от короткого замыкания в машине.

Если соблюдать приведенный алгоритм действий, будет соблюдена вся техника безопасности снятия батареи, не будет причинен вред электрике машине, и человек никогда не пострадает.

У каждого водителя бывают ситуации, когда нужно снять (для зарядки или длительного хранения, при поломке или ремонте). В таком случае важно правильно отключить аккумулятор, а значит, снять в определенной последовательности.

Саморазряд

Периодическая подзарядка необходима любой батарее. У АКБ есть . Поскольку внутри аккумулятора содержится электролит и свинец, там все время происходят химические реакции и, как следствие, саморазряд. Когда автомобиль долго не используется, кальциевые батареи теряют свою емкость медленнее, чем сурьмянистые и гибридные. Первые нужно заряжать раз в полгода, остальные – раз в 2-3 месяца. Ситуацию усложняют токи утечки. Если в автомобиле есть электрооборудование (например, сигнализация), оно всегда будет брать на себя микротоки, уменьшая таким образом заряд. АКБ необходима подзарядка, чтобы не случился глубокий разряд и устройство не сломалось.

Почему первым нужно отключать «минус»

Минусовая клемма подсоединяется к массе (кузову, двигателю). Плюсовая – к устройству (генератору, стартеру). Плюсовая клемма обычно желтого или красного цвета. Первым нужно снимать «минус». Если вы решите сделать наоборот, и ключом заденете кузов автомобиля и плюсовой контакт, а так как кузов – это «минус», произойдет короткое замыкание. Это может привести к трагическим последствиям. А если вы сделаете все по правилам, то отключив «минус», обесточите кузов. Надевать клеммы нужно в обратном порядке: сначала «плюс», затем «минус».

Как скинуть ошибку снятием клеммы

Скинуть ошибку (например, «CHECK ENGINE») при помощи снятия клемм . Все ошибки записываются на электронный блок управления. Чтобы их удалить нужно специальное программное обеспечение. Обычное отключение аккумулятора не поможет.

Практически каждому автомобилисту хотя бы раз приходится самостоятельно . Это может потребоваться, чтобы ее, заменить, поставить на хранение автомобиль на длительное время, либо по другим причинам. Но многие автомобилисты не знают, как снять аккумулятор с автомобиля правильно. При этом соблюдение правил здесь действительно важно, иначе могут возникнуть серьезные проблемы в электроцепи автомобиля. Рассмотрим в рамках данной статьи, с какой клеммы правильно начинать снятие аккумулятора, и почему это именно так.

Какую клемму снимать с аккумулятора первой

Клеммы аккумуляторной батареи автомобиля чаще всего прикручены, поэтому для их снятия могут потребоваться соответствующие инструменты. Всего к аккумулятору подходят две клеммы — одна “минус”, а вторая “плюс”.

“Минус” — это клемма, которая соединяет аккумулятор автомобиля с массой. Чаще всего в качестве массы выступает сам кузов автомобиля, либо другой металлический элемент.

“Плюс” — это клемма, к которой подключаются все устройства в электрической цепи автомобиля, которым нужно питание. К ней подключается генератор, стартер, осветительные приборы, аудиосистема и прочее.

Связана данная рекомендация с мерами предосторожности. Снимая любую из клемм, всегда есть вероятность задеть металлическим элементом оголившийся контакт, тогда как вторая клемма в этот момент будет подключена. Если подключен будет “минус” и в этот момент перемкнуть клемму “плюс” любым металлическим предметом, велик риск возникновения короткого замыкания. Это опасно, как повреждением электрических приборов автомобиля, так и вероятностью поражения электричеством человека, который проводит работы по снятию аккумулятора.

Какую клемму одевать на аккумулятор первой

Процесс установки аккумулятора требует не меньше внимания, чем процесс снятия. Здесь также нужно правильно определить, какую клемму одеть первой, чтобы не возник риск короткого замыкания.

Выше в сведениях о том, какую клемму следует первой снимать, содержится объяснение, почему целесообразно оставлять подключенным только “плюс” к аккумулятору.

Можно ли отключить одну клемму аккумулятора при длительном хранении автомобиля

Оставляя автомобиль на длительное хранение, принято . Связано это с тем, что в процессе простоя батарея может банально разрядиться. Даже в состоянии простоя емкость аккумулятора постоянно снижается, поскольку питаются различные электронные системы: сигнализация, спутниковые системы, радары и другое. Также нельзя забывать про саморазряд АКБ, который зависит от технологии изготовления устройства.

При постановке автомобиля на длительный простой рекомендуется снимать с аккумулятора обе клеммы. Отключив только “минус”, в сети останутся токи утечки. При отключении только “плюса”, велик риск непроизвольного замыкания цепи, что грозит повреждением приборов и возгоранием автомобиля.

Для современных автомобилей эта проблема неактуальна – пространство под капотом настолько тесное, что и правильным-то образом клеммы на аккумулятор надевать не удобно. Однако человек на то и человек, чтобы иногда совершать невозможные поступки непреднамеренно. Можно купить сам аккумулятор несоответствующей полярности и поставить его на место старого. При прикуривании риск неправильно подключить клеммы аккумулятора есть у всех машин, в темноте или при спешке бывает и не такое.

ПОСЛЕДСТВИЯ НЕПРАВИЛЬНОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ АККУМУЛЯТОРА

Сразу развеем миф о том, что «задом наперед» подключенный аккумулятор запускает двигатель в обратную сторону. Начнем со стартера: если статор с обмоткой, а не с постоянными магнитами, то при переполюсовке направление тока изменится одновременно и в статоре, и в роторе, стартер начнет вращаться в ту же сторону, что и раньше. Вспомните о коллекторных двигателях электродрелей, болгарок и другого инструмента – они работают на переменном токе, направление которого меняется постоянно.

Стартер с постоянными магнитами на статоре действительно начнет вращаться в другом направлении, но двигатель провернуть не сможет. Бендикс не даст передать усилие в «неправильную» сторону, для того он и предназначен.

Даже если бы Вы и умудрились раскрутить мотор в обратном направлении, четырехтактный мотор при этом начинает забирать воздух из выпускного коллектора, а выбрасывать отработавшие газы во впускной. Так что ни карбюраторный, ни инжекторный двигатель так не завести, разве что дизель с механическим ТНВД запустится.

Если водитель перепутал полярность аккумулятора при установке, то одним из самых серьезных последствий будет то, что однозначно пострадает генератор. Посмотрите на схему его диодного моста (на примере простейшей «жигулевской» схемы):

Полупроводниковый диод – это элемент с односторонней проводимостью, не зря его символическое изображение похоже на стрелку. В направлении этой «стрелки» он проводит ток, в обратном – нет. Когда аккумулятор подключен правильно, то, пока генератор не работает (напряжение на его обмотках меньше, чем напряжение аккумулятора), диоды заперты – для аккумулятора генератор нагрузка, потребляющая несколько миллиампер из-за наличия в диодах небольшого обратного тока. Если перепутать клеммы на аккумуляторе, то диоды в мосте откроются, и аккумулятор окажется замкнут через них. Это приведет к перегреву диодного моста и выходу диодов из строя с характерным запахом и хлопком из-за разрушения их корпусов.

А вот для бортовой электроники переполюсовка вредна не всегда. Любое электронное устройство, если его не собирали на уроках труда китайские дети, имеет защиту от переполюсовки. Реализуется она просто с помощью тех же диодов: тут они открыты при «правильном» подключении, а при «неправильном» отрезают нагрузку от бортовой сети. Однако диоды по цепи питания редко используются в мощных потребителях тока – магнитолах и усилителях. А в них есть крайне уязвимые для переполюсовки элементы – электролитические конденсаторы, устанавливаемые для сглаживания пульсаций напряжения как раз в цепях питания. Электролитические конденсаторы имеют высокую удельную емкость, поэтому популярны в электронике. Но их слабое место – это работа только при определенной полярности напряжения на обкладках, при переполюсовке происходит нагрев, обильное газовыделение (конденсатор вздувается), затем – взрыв. Чем больше емкость и габариты конденсатора, тем все это сильнее – если конденсатор на несколько микрофарад слегка щелкнет, то «банки» на тысячи микрофарад, применяемые в усилителях, взрываются.

И множество реле в проводке может издать тот же звук, что и диоды в мосте генератора. Дело в том, что в обмотках электромагнитных реле при отключении напряжения возникает резкий выброс напряжения, имеющего обратную полярность относительно источника питания. Для устранения вредного влияния таких импульсов на работу чувствительной электроники принято использовать диоды, подключаемые в обратном направлении. Пока на обмотку подано напряжение из бортовой сети, диод заперт, а при размыкании обмотки он открывается импульсом индуктивного выброса и гасит его. При переполюсовке аккумулятора такие диоды перегорят.

Что будет, если замкнуть клеммы аккумулятора? Учитывая способность стартерных аккумуляторов кратковременно отдавать ток в сотни ампер, предмет, замыкающий клеммы (например, случайно попавший между «плюсом» и кузовом автомобиля гаечный ключ), расплавится. Более массивные металлические предметы способны намертво привариться к клеммам или кузову, высаживая батарею «в ноль». В группе риска – автомобили, где аккумулятор установлен в багажнике – не стоит небрежно бросать туда ключи или буксировочные проушины, неизвестно, куда они попадут под действием тряски при езде.

Поскольку подобные замыкания происходят скрытно от владельца (случайно упавший при ремонте ключ можно хотя бы сразу увидеть), то они наиболее опасны – высока вероятность воспламенения в багажнике.

При подобных замыканиях возможны проблемы с бортовой электроникой. Штатные предпусковые обогреватели на немецких автомобилях после такого блокируются, и их работоспособность восстанавливается только после принудительной разблокировки с диагностического сканера.

Автомобили с CAN-проводкой чувствительны к скачкам напряжения питания. Есть риск появления спорадических ошибок в памяти контроллеров.

НЕПРАВИЛЬНОЕ ПРИКУРИВАНИЕ

Если водитель перепутал клеммы аккумулятора при прикуривании, то происходит следующее: мы получаем две последовательно соединенных батареи, выходы которых замкнуты накоротко. Получаем короткое замыкание уже под напряжением в 24 вольта. Подавляющее большинство продающихся в магазинах комплектов проводов, у которых сечение жил и так недостаточно, при этом моментально сгорит, оставив на руках незадачливого водителя ожоги. Если же провода с достаточным сечением, то перед перегоранием они успеют нагреться.

Поэтому всегда проверяйте правильность подсоединения проводов. Если у заводских комплектов хотя бы есть цветовая маркировка, то самодельные провода чаще нарезаются из одного куска и по цветам не отличаются. Пометить их можно цветной изолентой на «крокодилах» — это снизит риск неправильного подключения.

Первыми соединяются «плюсовые» клеммы – сначала «крокодил» крепится на прикуриваемом аккумуляторе, затем на прикуривающем. Масса подключается в обратном направлении – сначала на прикуривающем аккумуляторе. Таким образом цепь замыкается на последнем шаге на прикуриваемом автомобиле.

Так как правильно отсоединять клеммы аккумулятора не менее важно, порядок отключения тоже строго определен. Первой отключается масса, после этого любые манипуляции с проводами не будут давать риск короткого замыкания.

Помните, что прикуривание для бортовой электроники – это нештатная ситуация, создающая повышенную нагрузку на генератор, чрезмерные скачки напряжения в сети прикуриваемого автомобиля во время вращения стартера.

Любой автомобилист хотя бы раз в жизни попадал в ситуацию, когда нужно снять аккумулятор, например, для проведения ремонтных работ в машине. Опытные водители делают это с закрытыми глазами. А начинающие автолюбители, попав в такую ситуацию впервые, ломают голову: что же правильно — первым отключить «плюс» или минус»?

Так с какой клеммы начать? Специалисты советуют сперва снять минусовую клемму, а потом плюсовую. Если вы допустите, что клеммы соприкоснутся, то произойдет короткое замыкание, а вы получите удар током, что опасно для вашего здоровья. Да и в машине можно электронику спалить.

Если вы будете снимать сначала плюсовую клемму, вы нечаянно можете задеть ключом кузов или другую металлическую часть автомобиля, и опять же может замкнуть.

Если снимаете минусовую клемму первой, то вероятность короткого замыкания стремится к нулю, поэтому именно этот вариант — самый безопасный. Если вы снимаете «минус» первым, масса лишается потенциала. Масса в данном случае — это весь кузов авто, который соединяется к АКБ минусовой клеммой.

И пусть обычно снятие батареи не вызывает больших затруднений, все же стоит соблюдать правила безопасности. Например, если вы сняли клеммы, а аккумулятор не снимается, проверьте, весь ли крепеж отсоединили. И не допускайте, чтобы АКБ упал, не переворачивайте его!

Как быть, когда вам нужно вернуть аккумулятор на место? Делаем всё в обратном порядке — сначала «плюс», потом «минус».

Кстати, на автомобильных форумах часто встречаются рассказы водителей, как при снятии аккумулятора люди устраивают короткое замыкание. И если не получил сам водитель удар током, то для машины это оказалось ощутимо — например, перестал заводиться двигатель, какая-то деталь перегорела, перестала откликаться сигнализация. Так что будьте осторожны!