Как заменить стабилизатор напряжения: руководство для начинающих

Volvo XC90 (1G)

Диагностика выявила замену втулок стабилизатора. Почитав кучу инфы в инете, было решено мннять только втулки( аналог на фото видно номер)…ибо оригинал идет со штангой и втулками в сборе по вкусной цене)))

Это левая сторона …правая тоже пропустить подрамник, но крутить удобнее с нутри, сняв защиту

Здравствуйте. Андрей подскажите как фтулки стабилизатора ходят? Вот которые вы устанавливали, из полеуретана, сколько отходили?

Я от маскарада резинки поставил-через год сполз влево) хомут мутить или клеить?

Подскажите — что если от Газели поставить, с гезелевскими петлями и проклеить мощным клеем для вклейки стёкол? Стаб уползать будет?

Поставил я втулки/хомуты по-моему в июне 2019 г. Честно говоря, если бы вы не напомнили, я про них и вовсе уже забыл). Все гуд.

А почему вы не пишите какие у вас ощущения, после проделанной работы? Как у вас автомобиль после этого.

Добрый день. Заменил на резиновые, проехал тыщ около 5. Стаб «уползает» влево. Один раз даже стучал об правый рычаг, монтажкой вернул на место. Вопрос: может, полиуретан его сильнее держит или их чем-то «приклеить» можно (может, той же сырой резиной). Или может кто «колхозил» ограничители, типа наварить шайбу или хомут через втулку надеть по бокам?

Добрый день. Заменил на резиновые, проехал тыщ около 5. Стаб «уползает» влево. Один раз даже стучал об правый рычаг, монтажкой вернул на место. Вопрос: может, полиуретан его сильнее держит или их чем-то «приклеить» можно (может, той же сырой резиной). Или может кто «колхозил» ограничители, типа наварить шайбу или хомут через втулку надеть по бокам?

Так просто нужно ставить всё правильно нужно. Втулка это такая резинка которая зажымается в рабочем состоянии, не надо её смазывать. Я б ещё поменял петли, это конечное звено этой цепочки.

Одним из элементов подвески автомобиля является стабилизатор поперечной устойчивости, он применяется для минимизации крена при вхождении в поворот. Благодаря данному узлу подвеска и кузов автомобиля соединены в одно целое. Если представить себе, что стабилизаторы не применялись бы в устройстве автомобиля, то при вхождении, например, в правый поворот крен составлял бы 30-40 градусов, это могло привести к тому, что колеса с левой стороны могли бы просто оторваться от земли и машина перевернулась. При торможении ваше авто зарывалось бы носом в землю, а при резком старте вставало бы на дыбы.

Но благодаря стабилизатору поперечной устойчивости все эти проблемы незнакомы современным водителям. Если посмотреть на эту деталь, то мы увидим, что в самых простых вариантах она представляет из себя упругую поперечную распорку П-образной формы, которая крепится к кузову или подрамнику с помощью штанг, а упругое соединение с поворотными кулаками или со ступицей обеспечивают стойки стабилизатора.

На стойки стабилизатора приходится очень большая нагрузка, особенно если за рулем сидит новичок, который ездит не очень аккуратно. Со временем начинают проявляться последствия такой езды:

Как определить, что причина всех этих метаморфоз кроется именно в изношенных стойках стабилизатора? Есть несколько способов.

Самый простой способ диагностики – просто вывернуть колеса максимально влево и вправо, нащупать стойку и попробовать ее дернуть. Если чувствуется хоть какой-нибудь люфт, стук, скрип или смещение, значит проблема со стойкой.

Во время движения возникают нагрузки намного большие, чем те, которые человек сможет произвести своей мускульной силой, то есть если особо не напрягаясь вам удается пошевелить стойку, то представьте себе, что происходит на поворотах и крутых виражах.

Если есть смотровая яма и помощник, то выявить проблему еще легче. Попросите помощника залезть в яму, а сами раскачивайте автомобиль из стороны в сторону. Если приложить палец к шарниру, то можно будет ощутить колебания. Такая проверка необходима в том случае, если нужно определить какая из стоек сломалась.

Также бывает достаточно и визуального осмотра. Например, со временем могут трескаться пыльники и манжеты шаровой обоймы, через эти трещины может вытекать густое масло, предназначенное для уменьшения трения между шарнирным пальцем и обоймой. В таких случаях бывает достаточно просто купить ремкомплект, состоящий из пыльника, манжет и пальца.

Ну и еще один способ проверки – это попытаться открутить стойку и раскачивать ее, если она раскачивается свободно, в шарнирах не создается никакого сопротивления, то это будет ясно говорить о необходимости замены.

Стойка стабилизатора относится к расходным материалам, поэтому ее замена не должна представлять из себя особых сложностей. В целом этот процесс можно разделить на два этапа:

Чтобы снять стойку, ставим наше авто на ручной тормоз, под задние колеса подкладываем упорные башмаки. Снимаем переднее колесо с гаек, “поддомкрачиваем” автомобиль, полностью снимаем колесо. Смотрим, как прикручена стойка – к поворотному кулаку снизу и к кронштейну стабилизатора сверху. Обычно гайки “прикипают”, поэтому нужно обработать их “WD” – “вэдэшкой”, чтобы удалить ржавчину.

Через некоторое время откручиваем нижнюю гайку, потом верхнюю. Затем необходимо выбить шаровые болты из кронштейнов с помощью молотка.

Делать это нужно аккуратно, но с силой, старайтесь не повредить планки проводов датчика ABS, да и сами кронштейны, потому что придется потом их переваривать.

После того, как достали отслужившее свое стойку, действуем в обратном порядке: устанавливаем новую стойку в крепления, затягиваем гайки, устанавливаем назад колесо – замена стойки стабилизатора завершена.

Как видим, операция не слишком сложная, однако требует осторожности. Также необходимо правильно выбрать сами стойки, поскольку на рынке есть большой процент неоригинальных запчастей. Отдать предпочтение нужно либо “родным” стойкам, которые идут с конвейера, но и стоить они будут довольно дорого, либо оригинальным рекомендованным производителем деталям, например от компании “DELPHI”. Также на разных моделях авто могут быть разные системы стабилизаторов, тут уже нужно ориентироваться по инструкции.

BMW 3 series (E90)

Почти два года назад(28.05.18) я. Причём по глупости, стучал передний амортизатор(потёк), но по стуку очень напоминал неисправные стойки стаба, я заранее купил новые стойки стабилизатора(усиленные Meyle HD), а когда приехал на диагностику подвески, попросил их махнуть, хотя родные стойки были в норме, как сказал мастер-немного мягкие, скоро умрут(то есть какой то люфт был, вероятно).Как оказалось-зря поменял. Поизучав форумы, понял, что родные стойки стаба иногда выхаживают до 250000 км, в среднем около 150000, а вот все аналоги, даже такие именитые как Лемфёрдер и ТРВ, умирают очень быстро за 3-10 тысяч км(бывают исключения, конечно, но в целом как то так), и лишь Meyle HD ходят 25-40 тысяч км(для меня это всё равно предельно мало, на предыдущем авто родные стойки отходили 250000 км и до сих пор ходят).Оригинал же, хоть визуально и аналогичен тому, что идёт с завода, ходит лишь 40-60 тысяч км, в отличии от конвейерного варианта, который служит 100+ тыс. км. Эту инфу почерпнул из нескольких веток БМВ клуба и Драйва, понимаю, что у кого то и оригинал мог умереть очень быстро, а у кого то и аналог мог пройти намного больше, чем я указал, но эти цифры я почерпнул от множества отзывов реальных владельцев е90 и тут стараюсь передать лишь общую суть проблемы. Так вот, спустя всего 26 тысяч км, после замены передних стоек стаба, они вновь застучали! Прифигел немного, поизучал форумы, понял, что я далеко не один такой, и это нормально)Ну хз. Заказывать решил оригинал, так как он самый долгоиграющий из всех вариантов.

1. Стойка стабилизатора левая BMW (1440 руб.) 2. Стойка стабилизатора правая BMW (1440 руб.)

И вот на днях получил заказанные стойки и помчал к своему мастеру на замену. Было это позавчера(23.05.20).Заодно захватил с собой ноутбук со шнурком, чтобы проверить уровень масла в коробке. Когда в, ноутбука с собой не было, поэтому проверить температуру масла в коробке не мог, выставили уровень без сведений о температуре(корректный уровень в коробке можно выставить лишь при температуре масла от 30 до 50 градусов). Мастер по быстрому снял старые стойки стаба, одна(правая) оказалась убита в хлам, вторая имела небольшой люфт.

Поставили новые, произведены они, кстати, как и те, что стояли с завода-в Японии.

После замены стоек занялись проверкой уровня масла в коробке. Открыли через Рейнгольд температуру масла АКПП(она была 68 градусов), и стали ждать, когда коробка остынет до 50.Ждать пришлось около часа, остывает коробка довольно медленно. Когда температура достигла требуемого значения, я запрыгнул в тачку, мастер поднял меня на подъёмнике, после чего я завёл машину и перевёл селектор в Р, снизу мастер окрутил заливную крышку и оттуда ручьём потекло масло(упсс), слилось около 0,5 литра…

Это было сюрпризом и для меня и для мастера, не ожидали, что ошиблись в уровне настолько(вот, что значит менять масло в акпп без показаний его температуры).А ведь я 4 месяца откатал с лишней половиной литра в коробке, блин. И ведь чувствовал, что передачи переключаются с чуть большим толчком, чем обычно, но как то не думал, что дело в уровне.

По итогу, адаптации пока скидывать не стал, поезжу немного так, понаблюдаю, но первые впечатления положительные, коробка стала мягче переключать, некоторые переключения стали вообще бесшовными. Это не может не радовать. Но пока проехал лишь 50 км, выводы делать пока рано. По подвеске был сильно удивлён сильным изменением в её поведении. Никак не ожидал, что от стоек стаба так много зависит. Ну, во первых, подвеска стала более плотной и менее расхлябанной(по ощущениям), во вторых стала намного тише отрабатывать неровности, и в третьих, что больше всего поразило-она стала намного лучше рулиться! Отклики на поворот стали почти молниеносными, появился чёткий ноль и пропала лёгкая пустота в околонулевой зоне, что в последнее время начинало напрягать(почему то в голову не пришло, что это может быть от стаба), также теперь на трассе машина идёт как по рельсам, до этого немного плавала на высокой скорости(грешил на широкую летнюю резину).Вообщем от рулёжки я немного обалдел, не ожидал таких изменений от копеечных деталей)) На этом пока всё, едем дальше! Не болейте!

Родные стойки отходили 88 тыс. потом пошло-поехало. CTR — 22 тыс., Miles — 25 тыс., Meyle — 20 тыс., алюминиевые Febi — 4 (четыре) тыс., Lemforder — 11 тыс. и протянут еще тыс. 5.

Да уж, никакие аналоги значит не катят в е90…как мне и говорили. А вот эти оригинальные отходили уже 70 тысяч и пока (тьфу-тьфу-тьфу) без проблем.

Вот представь, с пробегом у тебя всё равномерно изнашивается и расхлябывается, а именно: амморты. сайлентблоки, втулки стаба, все подвижные шарниры, пружины… потом ты решаешь, а почему бы не поменять из всего этого изношенного (но работающего) безобразия крохотные стойки стаба, меняешь, получаешь эффект, они начинают работать, но своим состоянием они компенсируют всю расхлябоность прочих элементов подвески, поэтому новые стойки живут мало. Если сменить абсолютно всю подвеску и поставить стойку лемфёрдер, она, я уверен, пройдёт свои 100к легко

Слушай, ну теория довольно логичная. Не думал об этом)Но с другими авто не было такого, поэтому и удивляюсь. Судя по всему стабилизатор в БМВ играет довольно большую роль и прилично нагружен. Прекрасно помню, как менял убитые в хлам стабы на бывшей Мазде, и никакой разницы в рулежке не чувствовал, кроме тишины от подвески. А тут, будто всю подвеску перетряхнул)На Фокусе похожий эффект дала установка распорки передних стоек)