Как Заменить Стартер В Автомобиле: Подробные Инструкции

Опубликовано автором

Вы должны включить JavaScript в вашем браузере, чтобы использовать все возможности этого сайта.

В корзине

Среди автолюбителей бытует мнение, что стартер и генератор дешевле отремонтировать. Частично они правы, конечно же. Но лишь частично. Давайте рассмотрим причины и факторы, при которых замена стартера и генератора может стать все же дешевле в итоге, чем их ремонт.

Все дело в том, что детали автомобиля, особенно такие важные, как стартер и генератор, должны быть в идеальном состоянии, а отремонтированные элементы таковыми уже не могут считаться.

Автомобили с автоматической коробкой передач при отказе стартера подразумевают вызов эвакуатора. Цена эвакуатора считается по километражу. Поэтому, одно дело, если Вы передвигаетесь с отремонтированным стартером в пределах небольшого населенного пункта, другое же — когда часто бываете за городом. В этом случае расходы на эвакуатор будут в разы больше, чем стоимость нового стартера.

Что касается генератора, то ситуация аналогичная. Если его заклинит, то обрыв ремня приведет к печальным последствиям и дорогостоящему ремонту.

Но, это относится не ко всем поломкам. Так, поломанный бендикс у нового стартера — это одно дело. А вот ремонт одного из компонентов (ремонт щеток, замена подшипника) лишь ненадолго отложат необходимость замены. Ситуацию, когда все компоненты близки к черте, когда требуется их замена, называется одним словом — посыпалось. Не успеете заменить один элемент, как напомнит о себе второй. И так далее. В итоге ремонтные работы превысят стоимость новой запчасти, а Вы так и останетесь владельцем старой детали.

Признаки неисправностей стартера

Большинство из описанных проблем можно решить путем ремонта. Цена такого ремонта будет в пределах 50 — 100 долларов. Новый же стартер будет стоить 150 — 200 долларов. Стоит учитывать, что в разницу в стоимости решения вопроса входит еще и уверенность в детали.

Это же самое относится и к генератору. Вот некоторые наиболее частые поломки, с которыми Вы можете столкнуться. Поэтому, подходите ответственно к этому вопросу во избежание больших расходов.

Харьков, Киев, Полтава, Днепр, Сумы, Одесса, Львов, Черкассы, Запорожье, Кременчуг, Кривой Рог, Херсон, Луцк, Житомир, Винница, Хмельницкий, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Конотоп, Чернигов, Черновцы, Кировоград, Знаменка, Бахмач, Бахмут, Белая Церковь, Ровно, Николаев, Нежин, Тернополь, Ужгород, Шепетовка, Коростень, Ковель, Коломия, Казатин, Жмеринка, Котовск, Здолбунов, Мукачево, Первомайск на Буге

2008 — 2022 Интернет-магазин — фильтры, свечи зажигания, щетки с доставкой по Харькову и Украине

Добавьте товар в корзину и введите промокод что бы увидеть цены со скидкой

При отказе пускового устройства становится актуальной информация, где находится и как снять стартер своими силами. Основными проблемами являются нижнее расположение этого узла (сложно достать при открытом капоте) и наличие электрической части (клеммы придется отключить). Наличие ямы или ручного подъемника резко облегчает задачу, так как обеспечивает доступ снизу.

Пусковое устройство необходимо для запуска ДВС за счет раскручивания . Поэтому перед тем, как снять стартер логично искать его возле , то есть под двигателем, со стороны водительского сиденья. В зацепление с маховиком входит , поэтому посадочные отверстия под болты крепления расположены с противоположной стороны пускового устройства.

В зависимости от конструкции этого узла, ДВС и компоновки агрегатов под капотом авто замена стартера занимает до двух часов. То есть, снимается он минут за 20, в лучшем случае.

Существует несколько вариантов, как снять стартер с двигателя. Выбор преимущественно зависит от наличия у автовладельца гаража с ямой и свободного времени для того, чтобы замена стартера была произведена своими силами.

Лучше всего организовать доступ к этому узлу с двух сторон, сняв нижнюю , и частично демонтировав систему воздушного охлаждения, убрав батарею АКБ. Это возможно в сервисе на подъемнике или в гараже на яме. Однако, даже в ее отсутствии ремонт стартера вполне возможен, но с увеличением трудозатрат и времени работ.

Перед тем, как снять стартер своими силами, необходимо загнать машину на яму, чтобы обеспечить доступ к болтам крепления защиты ДВС снизу. Эта деталь из толстостенной листовой стали крепится в 4 точках, проблем с откручиванием обычно не возникает, поскольку ее снимают очень часто во время обслуживания автомобиля. При необходимости резьбовые части обрабатываются предварительно смазкой WD-40.

Внимание: В ряде случаев работе мешает накладка, защищающая глушитель, которую тоже придется снять. На иномарках под защитой двигателя может стоять дублирующая пластина из полимерного материала, так же подлежащая демонтажу.

Начинается замена стартера с демонтажа этого узла запуска ДВС, однако при снятой защите удобно откручивать только нижний болт. Верхние крепежные элементы проще выкручивать сверху. Для этого, в зависимости от компоновки агрегатов и узлов машины под капотом, придется снять:

В отсутствие гаража, ямы или при внезапном отказе электростартёр можно снять через капот. Особенностями процесса являются:

В последующем время работ немного снижается за счет получения автовладельцем некоторого опыта. При необходимости может использоваться домкрат или ручные самодельные подъемники, например, как на нижнем фото. Это актуально, если потребуется снять переднее колесо со стороны пассажира.

Таким образом, для рядных двигателей демонтаж стартера в принципе сложностей не представляет, даже если осуществляется собственными силами. Аккумулятор необходимо снять в любом случае, чтобы обезопасить проведение работ. При сложной компоновке узлов под капотом, эксплуатации V-образных ДВС рекомендуется посетить СТО.

Техническое обслуживание Mitsubishi Outlander III: полезные советы и рекомендации

Опубликовано автором

Mitsubishi Pajero Sport (1G)

Пост о том, как замена крышки радиатора переросла в замену самого радиатора)))

Как-то пару месяцев назад . Видимых внешних признаков причины для течи не было обнаружено.

Пошла по пути наименьшего сопротивления — (мало ль, мож давление не сбрасывала) и т. п.

В итоге, с его (19000тенге=77$ по курсу 1$=245тг)! Курс новый, цены ПОКА старые)

Как-то вскользь в упоминала о том, что Я даже не рассчитывала, что ко мне поступят предложения о том, чтобы восполнить нашу потерю!)))

Как все не предрекали, но все в норме))) позже подтянули еще раз патрубки. На Всякый) и дальше езжу. Потому пока ничего плохого не скажу 😉

Антифриз просто так не уходит! А я думал люминь люминевый, а тут всё равно пластмасс, а герат радиаторы не плохие

Да. Даже на новом радиаторе — старые проблемы. Пластик((( Будем посмотреть. Тут как я поняла фифти фифти с ним. Мож хороший, а мож полгода срок(((

Не знаю, кто и что с ним сделал… История умалчивает… Но за вандализм и воровство не на этом, так на том свете — воздастся… Зато теперь у меня лучше прежней) и ладно)))

Ухххх…молодчага… нижний уголок радиатора-куда заходит патрубок хорошо промазали? Я уже 3 раза клеил его…и сейчас мне вынесли вердикт-радиатор под замену((((

Спасибо Володь, а чем его промазывают? И зачем? Ничего такого не делали… Что у тебя за радиатор и как быстро вышел снова из строя?(((

А зачем мазать? Мне тут дали пару советов, что со временем надо подтягивать надо, т. к. пластмасс из-за температуры подсыхает и становится меньше, как-то так. В общем, какие-то не положительные отзывы. Но блин… Уже купила, поставила. Буду посмотреть… Зима явно покажет(((

Не кисни! может у тебя этого и не быть…это у меня так…

Почитай отзывы… На 10 отрицательных — пара положительных Не кисну, кагбэ без вариантов, буду посмотреть и надеяться, что обойдется всё…

Все одно — пластик!((( обидно, досадно, но ладно… Главное, чтоб альтернативный вариант — был не хуже, а лучше предшественника! 🙂

Популярные статьи

Внедорожники Mitsubishi Outlander выпускаются японским автоконцерном с 2003 года. Общий объем продаж этого автомобиля превышает 1 млн единиц. Модель остается популярной по сей день, поэтому вопрос о выборе масла в Mitsubishi Outlander по-прежнему актуален. К подбору смазочного материала нужно подходить со всей ответственностью – от этого напрямую зависит срок службы мотора. Используя несовместимую жидкость, которая не удовлетворяет требованиям завода-производителя, можно нанести серьезный ущерб двигателю и столкнуться с преждевременным капремонтом. Особое внимание нужно обращать на тип основы, технические спецификации и класс вязкости. Предлагаем рассмотреть эти моменты более детально.

Рекомендации производителя

При заводской сборке в автомобили Mitsubishi Outlander III заливают оригинальные автомасла от японского автоконцерна. В бензиновые агрегаты чаще всего льют составы с индексами вязкости 0W-20 и 0W-30. Смазочные жидкости этих классов являются наиболее морозостойкими и приспособленными к холодному климату. В дизельных версиях применяются фирменные составы Mitsubishi Diesel 5W-30. Такие жидкости используются официальными дилерами при гарантийном и постгарантийном обслуживании автомобилей данной модели. Из-за относительно высокой стоимости этих автомасел и их дефицита во многих магазинах автомобилисты предпочитают использовать аналоги с такими же допусками и вязкостными характеристиками.

Спецификации API и ACEA

Для большинства модификаций автомобилей Mitsubishi Outlander рекомендованы автомасла класса качества API SM или выше. По классификации ACEA материал может иметь маркировку A1/B1 (для старых образцов японских внедорожников), A3/B3, A3/B4 или A5/B5. При выборе автомасла по маркировке ILSAC следует обращать внимание на материалы GF-4 или выше. Для дизельных моторов подходят смазочные жидкости класса API CI-4 или ACEA C1-C4. Производитель допускает возможность использовать в двигателе Mitsubishi Outlander масло любого класса выше рекомендованного. Но применение составов более ранних марок (например, API SH) не разрешено. Такие материалы производятся по относительно старым экологическим стандартам, их использование может приводить к увеличению токсичности выхлопных газов.

Синтетика или полусинтетика

Большинство автовладельцев предпочитают использовать в Mitsubishi Outlander моторные масла на синтетической основе. Эти материалы, в отличие от полусинтетических, не содержат минеральных базовых компонентов. Синтетические автомасла являются самыми долговечными и отличаются максимальной стабильностью рабочих характеристик, которые сохраняются на высоком уровне в течение всего межсервисного пробега. Стандартный интервал замены составляет 10 тысяч километров, увеличенный – до 15 тыс. км (допускается для автомасел с маркировкой LongLife). Полусинтетические автомасла в большинстве случаев имеют допуски не выше API SL и отличаются более густой консистенцией (соответственно, более высокой вязкостью). Поскольку производитель рекомендует для Mitsubishi Outlander 2.0 и 2.4 составы со спецификациями не ниже API SM, полусинтетику в данной модели авто используют лишь в редких случаях.

Оптимальная вязкость автомасла

Японский автопроизводитель не запрещает использование масел, отличающихся по вязкости от оригинальных. Выбор достаточно широк: 0W-20, 0W-30, 0W-40, 5W-30, 5W-40, 10W-40, 15W-50 и другие. Чтобы решить, какое масло заливать в Mitsubishi Outlander, нужно учесть два главных фактора: особенности местного климата и состояние мотора. Климатическая обстановка влияет на выбор автомасла по показателям низкотемпературной вязкости (0W, 5W, 10W). Чем холоднее климат, тем меньшим должен быть этот числовой индекс. Второе число в маркировке указывает на высокотемпературную вязкость, которую масло обретает после полного прогрева мотора. Для моторов без значительного износа оптимально подходят низковязкие составы, для изношенных (пробег свыше 150–200 тысяч километров) рекомендуются высоковязкие автомасла 5W-40, 10W-50 и другие.

Сколько масла заливать в двигатель

Заправочные объемы для разных версий внедорожника «Мицубиси Аутлендер» варьируются от 4 до 5,9 литра. Узнать, сколько масла в Mitsubishi Outlander определенного поколения, можно из сервисной книжки. Приведем конкретные значения для распространенных типов силовых агрегатов:

Ассортимент масел Rolf для Mitsubishi Outlander

Нашу продукцию можно приобрести в авторизованных точках продаж. Расположение магазинов смотрите на странице «Где купить». Если возникнут трудности с подбором масла по году выпуска или поколению автомобиля Mitsubishi Outlander, проконсультируйтесь с нашими специалистами.

Один из самых популярных внедорожников японского производства. Свою популярность модель заслужила благодаря хорошим ходовым качествам, комфортностью при езде и надежностью. Начиная с 2012 года начался выпуск третьего поколения Аутлендеров. Версии с моторами объемом 2,0 и 2,4 л оборудуются вариаторами, а с двигателем 3,0 л — АКПП. Вариаторы набирают все большую популярность и устанавливаются на большое количество автомобилей. Сегодня они намного надежнее, чем еще несколько лет назад.

Но надежность, которую заложили конструкторы, сводится на нет, если вариатор вовремя не обслуживать. Обслуживание заключается в своевременной смене масла. В этой процедуре нуждаются все агрегаты автомобиля, в которых оно содержится. Смазка необходима для создания защитного слоя, снижающего влияние трения деталей во время работы.

1 Аутлендер 3 — когда менять масло в вариаторе

Со временем смазка стареет и теряет свои свойства, поэтому подлежит замене. Согласно Митсубиси периодичности, масло в вариаторе Аутлендер 3 должно меняться каждые 90000 км пробега. Производитель вариаторов JATCO рекомендует это делать каждые 30–45 тысяч километров. Но на самом деле нужно учитывать тот факт, что на масло пагубно влияют экстремальные условия, такие как повышенная температура. Такое происходит, когда вариатор работает с большими нагрузками.

Пока действует гарантия , предпочтительнее все ТО проходить у него. Стоимость услуг у официалов очень высокая, поэтому большинство автовладельцев по истечении гарантийного срока стараются обслуживаться на сторонних СТО. А те, кто разбирается в автомобилях на , избегают по максимуму случаи стороннего вмешательства. Многие работы по Аутлендера можно сделать своими руками. К такой работе относится и замена масла в вариаторе.

Несмотря на то, что принцип замены смазки в вариаторе и передач сходны для , для каждой модели есть свои отличия.

Для начала нужно определиться с моментом смены масла. Можно ждать указанного производителем пробега, по достижении которого следует это делать. Но если есть другие показания к смене, то не стоит с этим затягивать. К признакам того, что замена смазки необходима относятся:

Выявляются эти признаки при обычном контроле уровня и состояния масла, который каждый автовладелец должен делать периодически на любом автомобиле. Для этого просто нужно вытащить щуп, определить уровень жидкости и вытереть его о белую салфетку.

Когда замена жидкости в вариаторе стала неизбежной, нужно запастись всем для этого необходимым. Основная составляющая – это масло. Заправочный объем согласно инструкции по эксплуатации 7,1 л. Как известно, сама корпорация Mitsubishi не выпускает смазки. Указанную жидкость для вариаторов производит для нее компания Idemitsu. Если покупать масло именно этого производителя, то называется оно Idemitsu CVTF. Какое заливать, оригинал или аналог – выбирать вам.

Объем, который необходим для частичной замены вариаторной жидкости, равняется 4,5-5 литров, для полной замены — 15–18 литров.

У каждого автомобилиста должно быть такое универсальное устройство для диагностики своего автомобиля. Сейчас без автосканера просто никуда!

Произвести чтение, сброс, анализ всех датчиков и настройку автомобиля Вы сможете самостоятельно с помощью специального сканера…

3 Подготовка к замене – необходимые материалы

Все артикулы деталей нужно определять из каталога по вин-коду вашего автомобиля. Это связано с тем, что на Митсубиси Аутлендер 3 ставились несколько моделей вариаторов в зависимости от привода машины (2WD или 4WD) и объема двигателя. Некоторые из них устанавливались и на Митсубиси Лансер.

Это максимальный список всего, что необходимо для замены масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер 3. Что именно понадобится, автовладелец решает сам, когда определит перечень работ.

4 Выполнение работ

Перед тем как приступить к процессу замены вариаторной жидкости, рекомендуется прогреть ее до . Для этого можно совершить небольшую поездку. Все последующие работы выполняются на яме. Поэтому автомобиль нужно загнать на нее и поставить ровно в горизонтальном положении. Теперь можно снять защиту картера, чтобы открылся доступ к вариатору.

Частичная замена смазки

Для того чтобы слить старое масло, нужно вывернуть пробку из картера поддона. Должно вылиться около 6 л жидкости. И еще почти 2 литра останется в поддоне. Поэтому, чтобы по максимуму избавиться от изношенного масла, нужно снять поддон. Он крепится на 20 или 21 болт, в зависимости от модели вариатора. Делать это следует с осторожностью, так как может вылиться еще горячее масло и оставить на коже ожоги.

Сняв поддон, можно увидеть фильтр грубой очистки. Обычно он серебристого цвета, прикручен на 3 болта. Открутив их, можно снять и сам фильтр. Внутри него стоит сетка, грязь с которой следует убрать очистителем карбюратора. В идеальном случае, если уж до него добрались, то лучше поменять расходник на новый. Магниты, которые находятся на фильтре, следует очистить от загрязнений и установить на новый фильтрующий элемент. При установке свежего фильтра уплотнительное кольцо необходимо смазать вариаторной жидкостью.

Когда фильтр установлен на место, можно монтировать поддон. Прокладка применяется только новая, кладется ровно, чтобы отверстия на ней и на поддоне совпадали. Любые повреждения прокладки не допускаются. Если вы решили сделать частичную замену масла, то сразу устанавливайте новую прокладку сливной пробки. Если же полную, то используйте пока старую.

Далее следует заменить фильтр в теплообменнике (маслоохладителе). Для этого сначала нужно открутить его крышку и вытащить старый фильтрующий элемент. Устанавливаем новый фильтр, промазываем уплотнительное кольцо маслом для вариатора и ставим крышку маслоохладителя на прежнее место.

Теперь можно приступить к заливке свежей жидкости. Делается это через заливную трубку при помощи воронки. Достаточность определяется по щупу. Смело заливайте тот объем жидкости, который был слит. Если после этого масло не достает до отметки Cold, то доливайте, пока это не произойдет.

На этом вариаторного масла закончена. Если же решено произвести , то нужно выполнить еще несколько этапов работы.

Полная замена – дополнительные этапы

Следует завести мотор и дать ему поработать вхолостую 1–2 минуты. По прошествии этого времени нужно поработать селектором передач, пройдя все возможные положения, и затем установить ручку в положение «P» или «N». Заглушите мотор, слейте масло через отверстие в поддоне и залейте свежее, как описано выше.

Снова заведите мотор, дайте агрегатам прогреться и поработайте селектором. Затем слейте немного масла через поддон для оценки его состояния. Если оно все еще грязное, то придется снова его полностью слить и заменить свежим. Повторять это следует, пока жидкость не будет чистой.

Когда масло залито, нужно плотно установить щуп и завести машину. Теперь можно проехаться, чтобы вариатор и жидкость в нем прогрелись. После остановки нужно снова вытащить щуп и проверить уровень масла. Он должен быть между метками на интервале Hot. Если же он ниже, то необходимо долить жидкость до нужного уровня.

Очень важно, чтобы уровень жидкости в вариаторе был не больше и не меньше положенного. Если ее будет меньше, то насос вместе со смазкой начнет гонять по системе воздух. Будет происходить окисление и перегрев масла. Также возможны задержки переключения передач, пробуксовка ремня вариатора, тормоза и фрикциона.

Если жидкости будет больше , то она начнет вспениваться из-за излишнего давления в системе. В итоге появятся те же проблемы, что и при низком уровне масла. Кроме этого, вспененная масса будет поступать в вентиляционное отверстие картера вариатора, и в результате возникнет ее утечка.

После замены масла в вариаторе можно произвести обнуление счетчика деградации жидкости в (oil degradation level). Его еще по-другому называют «Счетчик старения масла». Эта процедура необязательна, к тому же требует наличия специального оборудования и программного обеспечения.

Замена масла в вариаторе процедура необходимая. Выполнить ее можно самостоятельно, так как не требуется особых навыков. Но прежде чем выполнять такую работу, нужно изучить теоретически все моменты и оценить свои силы.

Всем привет! В данном материале я расскажу Вам, как выполняется замена масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер 3. Я сомневаюсь, что большинству нужна теория, поэтому сокращу ее до минимума. Итак, поехали.

Интервал замены масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер 3

По жидкость вариатора Аутлендер 3 меняется через 75 тыс. км пробега или через три года, в зависимости от того, что наступит раньше. Но если делать все по уму, то лучше сократить интервал замены вдвое. Я видел состояние жидкости, на которой наездили около 70 тыс. км — не скажу, что она была первой свежести. Я бы лично в данном случае менял жидкость вариатора через 5 тысяч км. или через 2 года. Дело в том, что в нашем случае официалы меняют масло вариатора на последнем ТО и они не очень то заинтересованы в его «долгой и «. Гарантийный срок он точно проходит, а дальше уже это головная боль клиента. Поэтому я не особо то доверяю всем регламентам, которые пишут дилеры. Ну а дальше уже Ваше дело.

Какие расходники будут нужны для замены масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер 3?

1. Основным расходником является жидкость вариатора Mitsubishi CVTF J4, которую можно найти по артикулу MZ320288 или MZ320185.

Для замены надо примерно 5 л. Готовьтесь к тому, что цена на данный продукт кусается… Дорого, больно, обидно… от 1400 за литр и выше у нас в регионе. Для тех, кто не готов отстегнуть такую сумму на замену масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер 3, то милости просим рассмотреть аналоги — AISIN CVT Fluid Excelent — артикул CVTF7004, CVTF7020 или IDEMITSU MULTI CVTF (артикулы 30301201-746, 30455013-520).

Процесс замены масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер 3

Замена масла вариатора Митсубиси Аутлендер начинается с прогрева жидкости коробки до рабочей температуры. Все работы удобнее выполнять в гараже, оборудованном ямой.

1. Подготавливаем емкость для старого масла и отворачиваем на картере КПП. Ждем пока масло полностью сольется. В это время можно начать выполнять работы в подкапотной части автомобиля.

2. Снимаем воздуховод . Он крепится двумя клипсами. Просто поддеваем их плоской отверткой и вытягиваем вверх. Сам воздуховод убираем в сторону.

3. Отсоединяем клеммы аккумулятора, убираем его крепеж и демонтируем площадку. Делается это все просто, поэтому пояснять особо нечего. Все смотрите на фото ниже.

Отворачиваем 4 болта и вынимаем старый фильтр. На его место ставим новый и сразу меняем уплотнительное кольцо.

7. Новое масло заливаем через отверстие щупа контроля уровня масла. Для удобства используется воронка с тонким «носиком». Контролируется все тем же щупом. После того, как нужный уровень установился, заводим мотор и включаем каждый режим вариатора с небольшой задержкой.

Вот собственно и все. Замена масла в вариаторе Митсубиси Аутлендер 3 на эотм может считаться оконченной.

Для более детального изучения процесса, предлагаю Вам посмотреть видео процесса, которое я нашел на известном видеохостинге. А для тех, кто не планирует продолжать делать ТО своего авто собственными силами, то рекомендую почитать статью

Сегодня речь пойдет о том, как производится замена масла в вариаторе Аутлендер. Для начала, разберем, что же такое вариаторная коробка передач.

В основу работы вариаторной коробки передач положен принцип бесступенчатой передачи крутящего момента, за счет трения через промежуточный узел (например это может быть ролик, ремень или шарик). Еще одна особенность этого механизма — это его способность переводить вращение в любую точку переменного радиуса колес, на выходе получая изменение передаточного отношения.

Прогресс не стоит на месте, и вариаторный тип коробок передач захватывает все большую часть , так как является на сегодняшний день наиболее успешным типом трансмиссии. Но для , этот тип трансмиссии все еще далек, поэтому не все знакомы с тем какое выбрать масло для этого типа коробок, а также в каком объеме его нужно туда заливать. Замена масла в таком агрегате для наших автолюбителей — вещь довольно новая, и требует детального рассмотрения.

Машины серии Outlander XL(Митсубиси Аутлендер XL) оснащаются CVT (это маркировка вариаторной КПП) производства JATCO серии JF011FE. Эта коробка, благодаря своим положительным качествам, имеет большую популярность среди таких маровых производителей автомобилей, как:

Даже учитывая все свои капризы в обслуживании и эксплуатации, и другие недочеты, вариаторные коробки переключения передач принято считать более надежными, чем например обычный автомат. Для того, чтобы точно определить что пора производить замену в вариаторе, следует обратить внимание на следующие факторы:

Как и во многих машинах, замена масла в Mitsubishi Outlander XL(Митсубиси Аутлендер XL) заводом не предусмотрена. Считается что масло там залито на весь срок службы автомобиля и замена просто не требуется. Но мы с Вам прекрасно понимаем, что при эксплуатации машины в наших, порой близких к экстремальным условиям, этот срок службы станет очень коротким. Поэтому наши мастера и придумали отличный способ обхитрить производителя, и производить замену .

Перед тем, как приступить непосредственно к процессу замены трансмиссионной жидкости — необходимо определиться с выбором этой жидкости. Настоятельно рекомендую Вам заливать исключительно , разработанное специально для Аутлендера XL — DIA QUEEN CVTF-J1. Эта трансмиссионная жидкость произведена специально для вариатора, установленного на Outlander XL. Покупать масло для коробки передач следует только у проверенного поставщика, так как велика вероятность столкнуться с контрафактной продукцией, что приведет к печальным последствиям (ремонт или замена КПП). Всегда помните — замена масла в вариаторе это очень серьезный процесс, он сильно влияет на и износостойкость автомобиля в целом. Поэтому уделяйте качеству заливаемой жидкости максимум внимания.

Для того, чтобы самостоятельно произвести замену масла в вариаторе Аутлендера XL, не нужно быть профессиональным автомехаником, достаточно базовых познаний в устройстве автомобиля. Но если у Вас нет подходящего для проведения работ места, а также Вы смутно себе представляете что конкретно потребуется сделать — доверьте замену масла в вариаторе профессионалам. Ну а если же Вы все-таки решились на трансмиссионной жидкости в Аутлендере XL, Вам потребуются следующие инструменты:

Переходя к самому процессу замены масла в вариаторе, сначала установите ее текущий уровень. Для этого Вы можете использовать щуп. Для максимальной точности этого показателя необходимо прогреть машину до рабочей температуры (90 градусов). Достав щуп, Вы увидите три отметки, которые образуют два интервала — это «COLD» и «HOT». Так вот уровень масла на прогретом автомобиле должен быть на отметке «HOT», и после замены жидкости должен быть на том же уровне. Внимательно следите за уровнем масла в вариаторе — его не должно быть не больше ни меньше, иначе это негативно повлияет на дальнейшую работу коробки.

Всю процедуру замены трансмиссионной жидкости мы разделим на несколько условных этапов, каждый из которых представляет из себя поочередный комплекс работ.

Заключение

Конечно может показаться что процесс замены трансмиссионной жидкости в Mitsubishi Outlander XL это весьма трудоемкий и сложный процесс. Но по факту, основываясь на приведенных рекомендациях, Вы можете легко провести процедуру замены масла в вариаторе самостоятельно, не прибегая к услугам . Не забывайте о том, что замена трансмиссионной жидкости необходима как минимум один раз в 90 000 километров.

С каждым годом автомобилей с коробками передач типа вариатор, становится все больше и больше. Вариаторные КПП считаются более экономичными, и менее долговечными, чем обычный автомат и имеют свои капризы. В этой статье будет описано, как правильно за ней ухаживать, а именно, когда и как проводить замену масла вариатора на Митсубиси Аутлендер. Замена масла на данной коробке переключения передач (в дальнейшем CVT) это долгий и довольно трудоемким процесс, а это значит, что замену желательно проводить на специализированных автосервисах.

Что же будет, если этого не делать? Из трансмиссии будут доноситься , коробка будет сильно вибрировать, плохие переключения передач, падение мощности. И в дальнейшем все это может привести к ее выходу из строя, а покупка очень сильно ударит по вашему кошельку. В то же время купить БУ вариатор CVT на Аутлендер — это покупка кота в мешке!

Перед самой заменой, масло нужно прогреть до температуры 70 градусов, проехав 10-15 км. После, замерить уровень масла в коробке, для этого достаем щуп на котором 2 отметки Hot и Cold, уровень должен находится ближе к отметке Hot. При этом к уровню жидкости нужно относиться очень серьезно, так как его недостача или большое количество, негативно отразится на работе коробки. Дальше мы снимаем защиту картера, и очищаем сам картер от грязи и пыли. Следующая задача, это поставить емкость для отработанного масла под сливную горловину, и открутить сливную пробку. , что бы оно вышло по максимуму, а также забрало с собой все отложения что скопились за 40 тыс. км. По времени это займет примерно 40 минут. После того как масло перестанет капать, замеряем точное количество слитого масла, примерно получится 5.8-6 литров, потому как заливать нужно будет столько же.

Масло в вариатор Аутлендера идет строго со спецификацией CVT J1 Mitsubishi. От стандартной АКПП (по типу 75w90 или SPIII) — использывать нельзя!!! Приступаем к промывке. После слития старого масла с Mitsubishi Outlander XL, закручиваем сливную пробку с шайбой обратно на место, и через отверстие откуда достаем щуп, заливаем ровно столько же масла, сколько и слили, возвращаем щуп на место и садимся за руль. Заводим двигатель и ждем пару минут, потом плавно без рывков начинаем включать поочередно каждую передачу (паркинг-задняя-нейтраль-драйв) с задержкой примерно 5-10 секунд, эту процедуру повторяем как минимум 5-6 раз. Это необходимо для того, чтобы смешать старое масло с новым. Глушим двигатель, и повторяем процедуру слития масла. Обычно сливается точно такое же количество, как и первый раз (5.8-6 литров) После слития всей жидкости, приступаем к демонтажу картера вариатора Аутлендера. Откручиваем все винты поддона, при этом нужно знать, что в поддоне еще есть масло, поэтому нужно быть аккуратным, чтобы не пролить его на себя. Оставшееся масло в поддоне сливаем в емкость, в общем, должно получиться 6.2-6.3 литра масла. В большинстве случаях в поддоне будут находиться продукты износа — металлическая стружка, мы очищаем поддон специальными очистительными средствами, и даем ему высохнуть. Теперь снимаем фильтр грубой очистки вариатора Митсубиши Аутлендер, также промываем и оставляем его сохнуть. Тем временем избавляемся от старой прокладки картера. Также проводим осмотр всех узлов на наличие поломок, и это можно сделать только на автосервисах, которые могут предоставить весь комплекс этих работ, ведь неопытный автовладелец может просто не заметить неисправности, что приведет к печальным последствиям. После устанавливаем фильтр и картер с прокладкой на свои места, и не забыть проверить, чтобы все детали после чистки были на своих местах, например магниты. Закручиваем сливную пробку с прокладкой и заливаем . Не забываем, что заливать нужно ровно то количество, которое слили в последний раз. Заводим автомобиль и проверяем работу коробки Аутлендер, после проверяем уровень масла и при необходимости доливать понемногу. Осматриваем коробку на наличие подтеков масла, и ставим защиту картера на место.

Правильно и регулярно проводимое техническое обслуживание позволяет поддерживать технические характеристики и внешний вид автомобиля в течение длительного времени.

Чтобы обеспечить бесперебойную работу автомобиля в течение всего срока эксплуатации, Mitsubishi Motors предлагает регулярно проводить периодическое техническое обслуживание в соответствии с условиями и планом-графиком, указанными в сервисной книжке. Регулярное проведение технического обслуживания значительно увеличивает надежность Вашего автомобиля.

Почему для прохождения ТО мы рекомендуем обращаться к официальным дилерам Mitsubishi Motors

Ваш автомобиль обслуживают сертифицированные механики, прошедшие специальное обучение, что гарантирует качество выполняемых работ.

При прохождении ТО используются только оригинальные или одобренные дистрибьютором запасные части, эксплуатационные жидкости и расходные материалы с гарантией.

После прохождения очередного ТО выдается карта программы помощи на дорогах MAP сроком на 12 месяцев или 15 000 км пробега.

1. Информация о стоимости нормо-часа получена на основании данных, предоставленных официальными дилерами Mitsubishi (далее — «Дилерами»), и может отличаться от стоимости нормо-часа, действующей на момент обращения.

2. Итоговая стоимость ТО и все цены на запасные части, указанные в настоящем калькуляторе, рассчитаны без учета комплекта дополнительных расходных материалов для обслуживания и носят информационный характер, рекомендованы ООО «ММС Рус» в качестве розничной цены. Указанная Розничная цена — максимально допустимая цена ( с учетом НДС) реализации товара дилером, установленная официальным дистрибьютором данных товаров в России, которая не включает каких-либо дополнительных расходов, связанных с приобретением данного товара, в частности, стоимость доставки, установки, демонтажа, окраски, мойки и др., которые определяются каждым дилером самостоятельно. Дилер может устанавливать цену на товар ниже, чем указанная розничная цена. Вся представленная на сайте информация, касающаяся розничных цен, спецификаций, технических характеристик и иная информация носит исключительно справочный характер и не является публичной офертой по смыслу Гражданского кодекса РФ. Уточняйте актуальную цену на конкретный товар и подробную информацию об условиях его приобретения, а также детальную информацию по стоимости и перечню работ в вашем официальном дилерском центре Mitsubishi.

3. При расчете стоимости ТО по программе 3+ используются запасные части MITSUPARTS и технические жидкости MITSUOIL.

4. Стоимость запасных частей и услуг для автомобилей старше 30 месяцев может отличаться в меньшую сторону в рамках .

5. Со специальными условиями на ремонт и техническое обслуживание в рамках действия «Программы 3+», а также списком Дилеров, участвующих в программе, можно ознакомиться

Предохранители на Форд Фокус: какие бывают и как их заменить?

Опубликовано автором

Компактный автомобиль го поколения производился в 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 и 2011 годах как с бензиновыми, так и дизельными двигателями. За это время автомобиль прошёл рестайлинг один раз, который коснулся как интерьера так и экстерьера. В данной публикации мы покажем описание блоков предохранителей и реле Форд Фокус 2, места их расположения, схемы и фотографии. Отдельно отметим предохранитель прикуривателя. А в заключении предложим для скачивания полные электрические схемы автомобиля.

Актуальное назначение предохранителей может отличаться от представленного и зависит от года выпуска и страны поставки форд фокус 2. Сверяйте обозначением со схемой на обратной стороне защитной крышки. А если у Вас не то поколение модели, смотрите тут: и .

В данном исполнении за работу прикуривателя отвечает предохранитель номер 39 на 20А.

Остались вопросы? Больше информации про электро оборудование, а так же полные электро – схемы форд фокус 2 можете найти в данном руководстве: “ “.

Мы так же подготовили видео материал по данной публикации у себя на канале. Смотрите и подписывайтесь.

А если знаете как сделать данный материал лучше или остались вопросы пишите всё в комментарии.

Здравствуйте. У меня форд фокус 2 RS, Не могу найти реле центрального замка. У Вас написано что с обратной стороны могут быть блок с реле R3, R4, R5 . Если с обратной стороны их нету тогда где они (R3, R4, R5 ) находятся? Спасибо

Ф/ф 2 рестайлинг не заводится втягивающее щёлкает, стартер, генератор, реле, предохранитель, всё целое проверено. горит значок аккумулятор, помогите если можно.

Здравствуйте, такая проблема при открытии багажника сгорает предохранитель F 104. Блок вариант № 2

Добрый день, подскажите пожалуйста не могу найти реле дворников, где оно стоит?

Здравствуйте. Скажите пожалуйста, можно ли ездить на машине без предохранителя 107 на ф/ф 2 2008г.1.6

У меня последний вариант блока реле и предохранителей. Где найти модель реле ближнего света (у вас на последнем фото оно обозначено как R1) ?

Здравствуйте. У вас показан предохранитель противотуманок 69. Но у нас за это отвечает кнопка кпп Подскажите где найти предохранитель противотуманок. Спасибо.

Добрй день Форд фокус 2 1,8 2006г. При запуске трещит реле насоса и вся электроника отключается. Прикуривал завилась прогрел заглушил покурил и снова тоже самое Может придохранитель статера на плусовой клеме на 150А

Ford Focus I Sedan

В нашем с вами Focus, как и в остальных автомобилях, электротехническое оборудование защищают от перегрузки многочисленные предохранители. Их защитная функция точно рассчитана исходя из теоретической максимальной нагрузки отдельных электрических цепей. Предохранители сразу прерывают подачу тока, если, например, при коротком замыкании (неисправный потребитель, поврежденный провод) бортовое напряжение несогласованно отводится на массу. Благодаря этому они не допускают возникновения других повреждений (например, воспламенения проводов) в автомобиле. Предохранители установлены стандартные, с плоскими разъемами, в которых при перегрузке перегорает плавкая проволока.

. Большинство предохранителей установлены в салоне слева под рулем, там располагается несколько реле. На обратной стороне крышки, закрывающей монтажный блок, указана схема расположения предохранителей и реле.

F30 – 10 – Красный – Выключатель наружного освещения F31 – 15 – Синий – Магнитола F32 – 15 – Синий – Указатели поворота

№ Реле – Цвет — Включаемые цепи 17 – Черный — Блокировка включения стартера 18/19 – Черный — Интервалы стеклоочистителя вперед/назад 20 — Не занято 21 — Не занято 22 — Не занято 23 – Черный — Звуковой сигнал 24 – Черный — Защита батареи 25 – Черный — Обогрев заднего стекла и зеркал

Коробка с предохранителями и реле в двигательном отсеке находится по ходу движения слева за куполом амортизационной стойки.

№ Предохранителя — Сила тока, А — Цвет — Предохраняемая электрическая цепь 1 – 40 – Оранжевый — Главная цепь бортового электроснабжения 2 — Не занято 3 — Не занято 4 – 50 – Красный — Обогрев лобового стекла 5 – 60 – Желтый — Свеча накаливания дизеля 6 – 30 – Зеленый — Вентилятор радиатора (кондиционер) 7 – 40 – Оранжевый — Главная цепь бортового электроснабжения 8 – 30 – Зеленый — Зажигание 9 – 20 — Светло-синий — Блок управления двигателем 10 – 10 – Красный — Контроль заряда батареи, диагностический разъем 11 – 30 — Светло-зеленый — ABS 12 – 15 – Голубой — Топливный насос, насос высокого давления (дизель) 13 – 30 — Светло-зеленый — Стеклоочиститель фар 14 – 10 – Красный — Лампа дневного света 15 — Не занято 16 – 10 – Красный — Ближний свет (левая сторона) 17 – 10 – Красный – Ближний свет (правая сторона) 18 – 10 – Красный – Питание лямбда-зонд 19 – 10 – Красный – Дневной свет (габаритные огни) 20 – 10 – Красный – Управление двигателем 21 – 20 – Желтый – ABS 22 – 15 – Голубой – Дневной свет (ближний свет) 23 – 20 – Желтый – Обогрев двигателя (дизель) 24 – Не занято 25 – Не занято 26 – 10 – Красный – Дальний свет (слева) 27 – 10 – Красный – Дальний свет (справа) 28 – 10 – Красный – Обогрев лобового стекла, питание подогрева (дизель) 29 – 30 – Светло-зеленый – Вентилятор радиатора (кондиционер) 64 – 30 – Зеленый – Вентилятор обогрева 65 – 30 – Зеленый – Вентилятор охлаждения

№ Реле – Цвет — Включаемые цепи 1 – Черный – Зажигание 2 – Не занято 3 – Черный – Обогрев лобового стекла 4 – Черный – Очиститель фар 5 – Черный – Дальний свет 6 – Черный – Ближний свет 7 – Черный – Топливный насос, насос высокого давления(дизель) 8 – Черный – Управление двигателем 9 – Черный – Питание свечи накаливание (дизель) 10 – Не занято 11 – Черный – Кондиционер 12 – Черный – Дневной свет 13 – Черный – Обогрев лобового стекла, питание подогрева дизеля 14 – Черный – Прерывистый тормозной свет (программа стабилизации) 15 – Черный – Вентилятор радиатора, 2-я ступень (кондиционер) 16 – Темно-зеленый – Вентилятор радиатора, 1-я ступень

Подскажите, что может быть все двери закрыты но горит лампочка открытой двери, искуствеено замыкаю все фишки не гаснет, по компу бьет ошибка»отсуствие массы в блоке предохранителе»?

Может быть многое, от сгоревшего предохранителя до неисправности проводки, это к электрику в гости надо, звонить и смотреть.

F34 основного блока по инструкции к американцу — для люка в крыше.

Сегодня, а может и вчера, потухли все габариты, зуммер оставленного света и подсветка приборов и печки. Оказалось перегорел F30 – 10 – Красный – Выключатель наружного освещения. Не знаешь из-за чего мог сгореть? Все, что угодно может быть?) Ко всему до кучи, сдохла одна лампа из пяти в подсветке приборов. Опять туда лезть придется)

Ну они обычно из за превышения по току горят… Например замыкание или слишком мощное что то подключено через него.

КЗ звучит как гром среди ясного неба, значит может быть этот коротыш где угодно. Буду стараться шерстить проводку помаленьку)

Поменял конечно. Лампа подсветки приборов реанимировалась. Светит падла, может из-за плохого контакта бы такой гон.

Один из самых частых вопросов, которые мне задают читатели на закрытых форумах Fit4help. Ru связан с прогрессией нагрузки в упражнениях. А еще конкретнее — с выбором рабочего веса в упражнении. Дело в том, что этот вес не статичен, а в соответствии с принципом перегрузки, должен постоянна меняться. И вот тут начинаются проблемы. Мало того, что начинающим сложно понять с каким весом делать то или иное упражнение. Так еще, даже если они его уже один раз подобрали, на следующей тренировке нужно менять снова. Возникает очень много вопросов и все они очень важны. Давайте разбираться…

Это первый момент. Не буду сейчас останавливаться подробно. Если вам это важно, то почитайте статью « «. Если очень тезисно, то:

Будите ли вы нанимать еще одного рабочего на предприятие по изготовлению стульев, если с существующим количеством ежемесячных заказов без проблем справляется ваш действующий штат рабочих? Нет. Не будите потому что ему придется платить, а больше пользы от него не будет (т. е. вам это не выгодно). Когда вы наймете этого рабочего? Только тогда, когда заказов станет больше и ваш существующий штат рабочих не будет справляться с их количеством. Только тогда вы начнете увеличивать штат рабочих, когда возникнет необходимость. Верно? Так вот, прогрессирующая нагрузка — это и есть новые заказы на стулья. Только в первом случае это приводит к росту мышц, а во втором к росту штата рабочих на вашем предприятии. Все один в один.

Отлично. Мы поняли, что НУЖНА ПРОГРЕССИЯ НАГРУЗКИ. Идем дальше. Что вообще такое нагрузка? Чаще всего люди думают что это ВЕС НА ШТАНГЕ. И это действительно так. Но это только одна из частей нагрузки, потому что НАГРУЗКА МНОГОЛИКА и складывается из разных составляющих. Например, вы можете сделать 4 подхода жима штанги лежа с весом 100 кг и 5-тью повторениями в подходе. А можете поменять вес. Взять, к примеру, 50 кг, но сделать с этим весом не 5-ть, а 15-ть повторений. А подходов сделать не 4-ре, а 10-ть. И где нагрузка больше? В первом случае за тренировку вы подняли 100 кг * 5 пов. * 4 = 2.000 кг а во втором случае вы подняли 50 кг * 15 пов. * 10 под. = 7500 кг. Чувствуете разницу? А ведь мы не учитываем массу других важных вещей, которые влияют на нагрузку. Например скорость движения или принципы повышения интенсивности такие как суперсеты или форисированные повторения.

НАГРУЗКА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ВСЕ АСПЕКТЫ ТРЕНИРОВКИ. Это ВЕС НА ШТАНГЕ, КОЛ-ВО ПОВТОРЕНИЙ И ПОДХОДОВ С НИМ, ВРЕМЯ ОТДЫХА И НАХОЖДЕНИЯ ПОД НАГРУЗКОЙ и т. д. и т. п.

В этом бесконечном списке ВЕС НА ШТАНГЕ — самый простой и легко понятный фактор. Именно поэтому начинающим атлетам рекомендуют достигать прогрессии нагрузок через увеличение веса на штанге. Тут сложно ошибиться или запутаться. Ты либо приседаешь 50 кг, либо 100 кг, либо 250 кг… И даже дурак увидит, что нагрузка меняется. А если не поймет этого, то хотя бы увидит что ноги того парня, который приседает с весом 250 кг гораздо больше чем ноги того, кто делает это с 50 кг.

Хорошо. С этим мы разобрались. Нагрузка состоит из разных аспектов и поэтому увеличивать ее можно через разные способы. Какие СПОСОБЫ ОСНОВНЫЕ?

На что обратить внимание? Первые два способа прогрессии (ВЕС НА ШТАНГЕ, КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРЕНИЙ) — самые безопасные для восстановительных возможностей организма, потому что при данных способах вы просто физически не сможете взять нагрузку больше, чем способно ваше тело в данный момент.

Остальные ДВА способа повышения нагрузки более опасны потому в них все меньше работают «естественные предохранители» и поэтому человек при их реализации может получить такую большую перегрузку мышцы и организма в целом, что это загонит его в состояние (тогда любой рост остановится в принципе).

Это очень актуально для КОЛИЧЕСТВО ПОДХОДОВ и СУПЕРПРИЕМОВ. Если вы начнете без контроля добавлять подходы и упражнения, либо начнете массированно использовать профессиональные способы повышения интенсивности (суперсеты, негативы, форсированные и т. д.), то в большинстве случаев получите вместо прогресса регресс. Запомните,

Потому что это дает гарантии роста мышц с одной стороны. И безопасно для мышц и тела, с другой стороны. Что еще нужно?

Вес на штанге, в первую очередь, будет зависеть от количества повторений, которое вы запланировали сделать в подходе. Эти два параметра связанны обратно пропорционально. ЧЕМ БОЛЬШЕ ВЕС НА ШТАНГЕ = ТЕМ МЕНЬШЕ ПОВТОРЕНИЙ, ЧЕМ МЕНЬШЕ ВЕС НА ШТАНГЕ, ТЕМ БОЛЬШЕ ПОВТОРЕНИЙ. Почему я вам это говорю? Потому что, для подбора ВЕСА НА ШТАНГЕ нужно определиться СКОЛЬКО ДЕЛАТЬ ПОВТОРЕНИЙ в упражнении с ней. Ведь можно делать 1 повторение, а можно 10-ть или 50. В каждом варианте вес будет существенно меняться.

Именно такое количество повторений обеспечивают нужное время нахождения ваших мышц под нагрузкой. Будет меньше повторений — будет расти сила (не будут расти мышцы). Будет больше повторений — будет расти выносливость (не будут расти мышцы). В большинстве случаев нужно делать именно столько повторений для роста мышц. Следующий момент касается ОТКАЗА (т. е. не способности сделать еще одно повторение в упражнении). ОТКАЗ ДОЛЖЕН НАСТУПАТЬ В ПРЕДЕЛАХ 6-12 ПОВТОРЕНИЙ. Это важно, потому что вы можете взять такой вес на штанге с которым без проблем выполните 50 повторений, но остановитесь выполнив 6-12. От этого мышцы не будут расти (слишком легкая нагрузка), потому что отказ не наступит в нужном пределе повторений. Вот теперь мы готовы подобрать вес на штанге.

НУЖНО ПОДОБРАТЬ ТАКОЙ ВЕС НА ШТАНГЕ, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ ДОСТИГНУТЬ ОТКАЗА В ПРЕДЕЛАХ 6-12 ПОВТОРЕНИЙ.

У каждого человека, в каждом упражнении, этот вес будет свой (индивидуальный), потому что тренированность мышц у всех разная. Более того кто-то делает упражнение медленно, а кто-то быстро, поэтому первым понадобиться меньше повторений (6-8), а вторым больше (10-12). Например, я в тяжелых жимах делаю 6 повторений, а в легких разводках уже 10-ть повторений. НО я не выхожу за пределы нужного диапазона. ВЕС я подбирают такой, чтоб отказ наступал в пределе 6-12.

Кроме всего прочего, ВЕС НА ШТАНГЕ будет зависеть еще от ряда индивидуальных особенностей таких, как например, (чем больше, тем больше вес) или ТЕХНИКИ ДВИЖЕНИЯ (чем меньше работает второстепенных мышц, тем меньше вес на штанге) и т. д.

ВЫВОД: ВЕС НА ШТАНГЕ ВСЕГДА ИНДИВИДУАЛЕН, потому что зависит от тренированности, отдыха, скорости движения, техники множества других индивидуальных особенностей. ПОДБИРАТЬ ВЕС НУЖНО ОПЫТНЫМ ПУТЕМ (так, чтоб отказ наступал в нужном пределе повторений).

Прежде чем я вам расскажу конкретный алгоритм начального подбора веса в упражнении, хочу затронуть вопрос ТЕХНИКИ, потому что техника будет очень сильно влиять на тот вес который вы можете осилить. О чем речь? НАРУШАЯ ТЕХНИКУ ВЫ МОЖЕТЕ ВЗЯТЬ БОЛЬШЕ ВЕС, потому что нагрузка уходит частично во второстепенные мышечные группы. СОБЛЮДАЯ ТЕХНИКУ ВЫ БУДИТЕ РАБОТАТЬ С МЕНЬШИМ ВЕСОМ, потому что вся нагрузка будет безопасно концентрироваться в нужной мышце. Т. к. наша цель в культуризме — ЭТО РОСТ МЫШЦ (а не рост силы), ТО СОБЛЮДАЙТЕ ТЕХНИКУ (она делает упражнение сложнее, но полезнее для конкретных мышц).

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КУЛЬТУРИСТЫ ИЩУТ СПОСОБ СДЕЛАТЬ НАГРУЗКУ СЛОЖНЕЕ ДЛЯ МЫШЦЫ, А НЕ ЛЕГЧЕ. Это очень важный момент. Не ищите способ облегчить нагрузку с помощью таких приемов как «читинг» или другие нарушения техники. Это делает НАГРУЗКУ ЛЕГЧЕ, вместо того чтоб делать ее тяжелее (регрессия, вместо прогрессии).

Допустим вы решили делать такое упражнение, как жим штанги лежа. У вас есть конкретная схема, где рекомендуется делать 6-10 повторений в рабочем подходе. Какой поставить вес, если вы раньше никогда не жали? Будем ставить на себе опыты.

СТАВИМ СРЕДНИЙ ВЕС (чаще всего это 40-50 кг для мужчин) И ПРОБУЕМ СДЕЛАТЬ десять ПОВТОРЕНИЙ.

ДОБАВЛЯЕМ 5-10 кг (если было тяжело дожимать 10-ое, то добавляем 5 кг, если легко, то добавляем 10 кг). Т. е. ставим 60 кг и делаем следующий подход жима лежа.

Таким способом мы «прощупываем» нужный рабочий вес. После того как вы сделает это один раз вы УЖЕ БУДИТЕ ЗНАТЬ КАКОЙ ВЕС НА ШТАНГЕ ВАШ в данном упражнений. Поэтому на следующей тренировки вы не будите экспериментировать. После разминки вы возьмете рабочий вес и будите с ним выполнять упражнение. Это будет такой вес, от которого будут лучше всего расти ваши мышцы, потому что отказ будет наступать в нужном диапазоне повторений.

После того как мы подобрали тот вес, который нам нужен в упражнении во весь рост встает проблема прогрессирования этого веса. Т. е. КАКОЙ БРАТЬ ВЕС НА СЛЕДУЮЩЕЙ ТРЕНИРОВКЕ? Ответ очень простой: НУЖНО БРАТЬ ВЕС БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЙ ПРИ УСЛОВИИ, ЧТО ОН ПОЗВОЛЯЕТ ВАМ ОСТАТЬСЯ В НУЖНОМ ДИАПАЗОНЕ (6-12) ПОВТОРЕНИЙ.

Обычно это + 2 +5 кг на начальном этапе тренировок и + 1 кг на продвинутом этапе. Чем более тренированными будут становиться ваши мышцы, тем сложнее вам будет добавлять килограммы на штангу. В конце концов наступит такой момент, когда вообще добавки практически прекратятся или настолько замедляться что в рамках двух тренировок подряд не будут заметны. Поэтому на продвинутом этапе вам придется переходить к другим способам ПРОГРЕССИИ НАГРУЗОК, о которых мы говорили (увеличивать объем нагрузки, использовать суперприемы и т. д.). Но это будет позже. А как добавлять вес сейчас?

Есть разные способы. Я расскажу о самом простом и понятном для большинства качат. Допустим на предыдущей тренировки груди вы сделали ряд подходов в жиме штанги лежа.

Первые два подхода мы разогревали наши связки и мышцы разминочными подходами с легким весом. После этого мы поставили наш рабочий вес и сделали с ним ЧЕТЫРЕ РАБОЧИХ ПОДХОДА в которых постепенно падало количество повторений, потому что накапливалась усталость. Это обычный пример.

Сейчас мы пришили на следующую тренировку и нам нужно увеличить ВЕС НА ШТАНГЕ. Допустим мы добавили + 5 кг и вот что у нас вышло:

Вы видите что количество повторений у нас снизилось потому что вес стал больше. В первых ТРЕХ подходах мы смогли сделать в нужном интервале повторений (6-12), а в ЧЕТВЕРТОМ не смогли (сделали только 5 повторений), т. е. нарушили. Что мы должны сделать на следующей тренировке? Мы должны стараться сделать больше повторений с новым весом, либо снизить вес там, где у нас не получилось остаться в нужном диапазоне. Вот что у нас получилось (для примера):

Вы видите, что с тем весом который был на предыдущей тренировке мы сделали больше повторений. Что это такое? ЭТО ПРОГРЕССИЯ НАГРУЗОК, которая нам была нужна. И даже в последнем подходе (где мы вроде бы снизили вес), мы сделали больше повторений чем две тренировки назад (ЭТО ПРОГРЕССИЯ).

Что мы будем делать дальше? На каждой следующей тренировке мы будем стараться В РАБОЧИХ ПОДХОДАХ УВЕЛИЧИВАТЬ КОЛИЧЕСТВО ПОВТОРЕНИЙ ПОКА НЕ ДОЙДЕМ ДО 12-ти. Когда это произойдет, мы снова добавим +5 кг (количество повторений снизится) и начнем по новой, пока уже с этим весом не дойдем до 12 повторений. КРУГ ВЫГЛЯДИТ ТАК

Это очень простой и логичный способ, который легко позволяет контролировать ваш прогресс в упражнении. На продвинутом этапе можно убрать игру с диапазоном повторений, а просто ставить больший вес, когда вы чувствуете что готовы к нему. Профессионалы так и делают. НО они уже очень хорошо изучили свое тело и реакцию на прогрессию весом.

Я еще на разминочных подходах могу примерно сказать с каким весом смогу сегодня работать, потому что я очень много лет до этого использовал ту схему, которую вам описал. Если вы не можете это сделать так точно, то логичнее использовать более простой и логичный способ.

Неисправности системы зажигания характерны, как и для отечественного транспорта, так и для зарубежного, но в меньшей степени.

Идентифицировать поломку сходу порой не так просто. Вариантов может быть множество, для перебора каждого потребуется время.

Не спешите вызывать «мобильную бригаду» для устранения поломки, воспользуйтесь «дедовским» методом для продувки свечей. При неправильной эксплуатации, запуске двигателя, свечи попросту залило топливом. Никакой поломки не произошло.

Итак, выжмите педаль акселератора до упора в пол, проворачивайте стартером в течение 10 – 15 секунд с цикличностью 2 – 3 раза. Таким образом, топливо в камеры сгорания не подается, поток воздуха выдувает из камер излишки горючего, свечи зажигания просушиваются.

Далее запускаем двигатель в обычном режиме. В 98% успех гарантирован. Но, эксперимент провалится, если неисправен клапан адсорбера, нарушена герметизация системы.

Основная задача топливного фильтра в своевременной подаче горючего в нужном объеме в камеры сгорания, топливную рампу. Физически проверить поступление горючего к рампе без наличия специального оборудования крайне сложно. Для начала убедитесь в чистоте фильтра тонкой очистки, степени его наполненности. Замените новым по мере необходимости.

Проверьте концевики, клеммы на контактах впрыска, форсунках, бензонасосе. Зачистите от наслоений, окисления, прижмите фиксаторы. Проверните ключ в замке зажигания, характерный и непродолжительный шум укажет на исправность бензонасоса.

В случае отсутствия последнего, обратите внимание на топливную помпу. С большей долей вероятности можно утверждать, что механизм неисправен, повреждена электрическая проводка.

Удостовериться в наличии горючего в топливной рампе, а также измерить его давление можно манометром с насадками. Однако подобное оснащение имеется в сервисных центрах, мастерских.

Изначально проверяем качество посадки клемм на аккумуляторе, целостность изоляции, отсутствие явных дефектов. Далее осматриваем высоковольтные провода, катушки зажигания. Из-за постоянных вибраций, у последних часто ослабевает контакт. И как следствие, Форд Фокус 2 не заводится.

Осматриваем свечи зажигания, проверяем наличие искры. Достаточно поочередно снять люльки, провернуть стартер, убедиться в наличии искры. Если отсутствует искра — замените люльку, высоковольтные провода.

Среднего недостаточно для вращения стартера. Как следствие, горючая смесь не воспламеняется в камере сгорания цилиндров.

Чтобы проверить уровень заряда батареи достаточно открыть капот, посмотреть на цвет индикатора. В разных АКБ «датчик заряда» расположен по-разному: слева, справа. Исправное состояние зеленый цвет, белый — недостаточный заряд, красный (оранжевый) — низкий уровень электролита. В зависимости от фактического цвета индикатора принимать решение о целесообразности замены АКБ, подзарядки.

В батареях старого образца отсутствует глазок – индикатор, уровень заряда проверяется при помощи ареометра. Это специальное приспособление, изготовленное из стекла с резиновой насадкой на конце.

Наиболее популярные аккумуляторные батареи — гелевые (свинцово — кислотные). Бытует шутка, что они безуходные, одноразовые. Отчасти это так, при неправильном обслуживании. В верхней части конструкции присутствует пластиковый клапан для стравливания избыточных газов, водорода.

Батарея наполнена внутри кислотным электролитом. Длительность эксплуатации гелевых на 30 % дольше аналогов. Этого удалось достичь благодаря использованию чистого свинца в составе смеси, увеличения емкости отрицательного заряда.

Часто требуется

Фокус входит в состав группы компаний «Фокус-Авто», которая с 1991 года занимает лидирующие позиции на рынке автозапчастей в Уральском регионе и напрямую сотрудничает с крупнейшими производителями и поставщиками автозапчастей.

Мы улучшаемся для Вас

Богатый профессиональный опыт, накопленный за 29 лет работы, позволил нам быть для Вас хорошим автомагазином:

Эксклюзивные контракты на прямые поставки комплектующих от ведущих предприятий Европы и Америки, а также официальных дистрибьюторов Форд, а наши специалисты подберут то, что нужно именно Вам.

Мы ориентированы на долгосрочное и эффективное сотрудничество с Вами. Наши постоянные клиенты получают целый ряд преимуществ: скидки, акции, рассрочку 0%, вознаграждения от наших партнеров, накопительную карту.

Мы ценим Ваше время, поэтому разработали максимально упрощенную и быструю систему онлайн-покупки автозапчастей.

Любая удобная форма оплаты – на сайте или в нашем официальном магазине.

Toyota Corolla 150: Лучший Выбор для Комфортной и Надежной Езды

Опубликовано автором

Разработка технологии и двойного VVT-i стали поводом для выпуска новой серии двигателей в корпорации Toyota. Новинки нашли свое применение в серии силовых агрегатов ZR, начавшей свою историю в 2006 году. На рынок вышли одновременно несколько моторов семейства с разным объемом и разным применением. Двигатель 1ZR-FE – один из младших агрегатов линейки, который был разработан специально для C-класса.

Узкая сфера применения продиктовала условия, которым должны были соответствовать характеристики 1ZR-FE. В числовом пересчете показатели агрегата выглядят так: #tablepress-19 from cache При уменьшенном ходе поршня мощность осталась достаточно большой. Такое сочетание характеристик сделало двигатели потенциально более надежными. При этом капитальный ремонт поршневой системы сделать невозможно – тонкостенный блок цилиндров и отсутствие ремонтных размеров делают этот ресурс окончательным сроком эксплуатации.

Двигатель Toyota 1ZR-FE отличается несвойственными характеристиками в эксплуатации. При низких оборотах динамика автомобиля не слишком впечатляет, зато в трассовом режиме обгон удается совершить без сложностей даже с больших скоростей.

Среди недостатков агрегата можно назвать характерные звуки от цепи привода ГРМ. После такого пробега и сам мотор начинает работать гораздо более шумно. С чем это связано, инженеры концерна не объясняют.

Неудобное расположение масляного фильтра на 1ZR-FE стало также значительной проблемой. Фильтр расположен с задней стороны двигателя, а отсутствие визуального контроля часто приводит к вытеканию масла. Давление в системе достаточно большое, поэтому после нескольких тысяч эксплуатации фильтр начинает прокапывать.

Отзывы 1ZR-FE показывают, что двигатель имеет достаточно большой расход топлива. Заявленные паспортные данные могут быть превышены в полтора раза. Хотя, этот показатель зависит в большей степени от привычек водителя, а не от конструкции двигателя.

Разрабатывался двигатель для обновленных моделей комфорт-класса, и его использование осталось в данном модельном пространстве:

Серия ZR, как и конкретно 1ZR-FE, считается одной из наиболее удачных линеек новой волны японских силовых агрегатов. Сегодня инженеры концерна ведут разработки, основанные на улучшении достигнутых результатов надежности и выносливости этих двигателей.

Машина супер. Брал 40000 пробега, продал 265. на 80000 поменял прокладку блока, сальники клапанов, свечи, 400дол. установил ГБО, 420дол. на 204000, подшипник перв. вала МКПП 150дол. щетки генератора 5дол, и все. Масло только Хадо 5v30. Машина супер, теплая

На 94000 сделал ревизию мотору, и глушитель в норму привел теперь хоть поехала на свои 124. Все сток, но никто не верит.

Приветствую! А что в рамках ревизии производилось и какие работы с глушителем были? Мои 124 лошади как-то разбегаются понемногу

Тойота корола 1.6 .(2013) пробег 190 000. К дилеру ни разу не ездил и все ок.

106 тысяч пробег под хвост получает как надо и все норм )

116 000, свечи еще не менял, на «Crown» такие же иридиевые «Denso» по 180 000 ходили, заменили их не от того что были проблемы и они еще три года без проблем на 99-й профурычили.

Пробег 170000 прогорела прокладка головки блока цилиндров между первым и вторым цилиндрами, начала сопливить помпа, у поршня первого цилиндра лопнула юбочка. В остальном норма. Сейчас головку и блок шлифуют. Затем замена поршня, колец и сборка. Движек чистенький. Масло лил 0w20. Бензин аи92

Ты бы ещё 80 бензин лил и жаловался на лопнувшие поршни. ИМХО

А зачем лить 92-й? У машины же выставлено зажигание под 95 +. Отсюда и проблемы со временем вытекают с поршнями, ибо постоянная детонация от в 92-го к этому приведет.

195000 пробег, в жилах Toyota 5W-30(SN) каждые 10 т. км. в красно-серой жестяной банке, кроме Нормального АИ-92 ничего не ест, свечи меняю через 80 т. к., 150-180 км/ч — носится регулярно, масло пока не ест и все нормально. Всем удачи на дорогах!

145т. Заправляю только 95, масло меняю на 10т. Тойта 5w30 жрет литра 4.

Пробег 226000, на 124000 поменял комплект сцепления, на 127000 поменял помпу, также были проблемы с актуатором пока в место втулок не поставил подшипники. После 200000, начал подъедать масло, 1 литр на 5000 км, думаю, что маслосъемным давно хана, а там будет видно, что еще, возможно кольца залегли, кокса на поршнях достаточно, хотя масло лил исключительно родное, 5W30. Сделал раскоксовку, пока разницы не увидел. Когда разберу движок, будет видно. Вчера проверил компрессию: в 1 и 2 цилиндре — 10,0., в 3 и 4 — 11,0. Кстати этот двигатель рассчитан на 400 000 км, капиталка блока цилиндров не предусмотрена из-за тонких стенок.

Откапиталил блок установил гильзы и все нормально так что не несите чушь если не знаете

Владимир, я так понимаю гильзы вы поставили под размер родных поршней, не ремонтных. Я тоже откапиталил двигатель, поменял кольца, маслосьемные колпачки, все сальники и прокладки, и хотя после проверки специалистом, блок в норме допустимого, масло после ремонта все равно кушает. Компрессия во всех цилиндрах почти 14,0. Вот думаю какое масло выбрать, советов много, а выбора пока нет.

Это не капиталка, замена колец и сальников, хон спасибо не скажет, ремонт на продажу это называется

Пробег 200 000 км со 150 тыс масло ( по совету авт ) исп 5 W — 40 , не жрет.

Пробег 286000 прогорела прокладка головки блока цилиндров между 3 и 4 . езжу дальше

Хотел купить короллу 2012 г. В. механика, продавец говорит масло вообще не ест. Пробег 109 тыс. Но мне работа движка не нравится так как цокает. Как проверить ест ли она масло? Спасибо

Замени гидронатяжитель цепи. 5 мин работы. ресурс заводской цепи около 300 тыс минимум

Подскажите если снятый двигатель 1zr прокрутить в обратную сторону может загнуть клапана, или чем это черевато

Крути в любую сторону со спокойной совестью! а зачем. Если все в сборе_моно, если цепь снята, то тем более, главное, чтоб до этого крутился без стука и клина

Подскажите где сливная пробка «ОЖ» блока цилиндров КОРОЛЛА 2014г. Пробег450000 полет после100000 установилГБО полет нормальный

Лучше 0W5 лей…. А лучше вообще без масла….. С этой жижей и тонкими кольцами у тебя поршни задерет мля как на корейцах…..

Не угадал, уважаемый, тойота королла 2011 года, движок как новый, 90000 пробег

Corolla 2011г. в., пробег 245000 с нуля поставил ГБО lovato, коробка автомат, замена масла ДВС каждые 10000(0w20), замена в АКПП каждые 70000(ATF WS), на 150000км пробега заменил передние ступицы. Далее полет нормальный.

2008, 1.6, мкпп сейчас 299777км машина в одних руках с 0. на 150т. км поменял подшипники мкпп и сцепление заодно, хотя было вполне живое. На 230т. км катушка зажигания. На 250 щетки генератора Про диски и колодки не упоминаю и так понятно. Масло 10w30 и фильтра только оригинал интервал 7.5 т. км. Главное не нарваться на поддельное масло! Расход топлива 7-8 , только 95 на проверенных заправках. На 280т. км первый раз напугала, но оказалось «каталик». Сейчас расход масла 1л на 3-4т. км. машина без понтов. Довезет в тепле из А в Б. Если не «убивать» живет долго и почти не болеет

Я использовал масло 5W-30 , масло ел примерно 1л на тыс км на тех станциях одно и то же — катализатор меняй, короче разводили, однажды один хороший парень подсказал — залей типа масло 5 W — 40 — к удивлению не жрет спасибо ему за добрый совет.

Да, я такой бред от идиотов не раз слышал. Остальные льют с новья 5/40 и по 400.000 накатывают на нем, поклав на мнение дeбилов, таких, как ты

Королла 150 рестайлинг 2013 май. Пробег 197тр. 155 тр менял втулки стабилизатора. Масло 0 20. Автомате масло освежаю каждое 70 тр 3.5 литр ws.

Всем доброго времени суток! Почитал коментарии, не со всеми соглашусь, ну да ладно. У меняToyota Corolla-2008г. покупалась у диллера 10.06.2009г. я второй хозяин, первого хорошо знал, и соответственно видел как эксплуатировали автомобиль. Открою свой секрет: с завода и по сей день, в двигатель заливалось оригинальное масло Toyota 0W-20,в железной банке, раньше была синяя, а теперь красная, пробег на сей день-136000км. Манера езды,-разная, от тихой и плавной, до агрессивной и спортивной. Сейчас лето, машина полностью обслужена, стоит летняя bridgestone turanza, двигатель раскручивается до 6000, а система VVTi-хорошо справляется со своими задачами. Машина в стоке, те кто видят как она ездит, просто в шоке, если честно, она меня сама удивила. Режим-160-180-200km/h,-переваривает нормально, у меня 5-и ступка механика. Причем подвеска отрабатывает хорошо и машина очень устойчивая, как вы все уже догадались ездим мы по нашим российским дорогам с приставкой »без»,на ней просто очень комфортно и кайфово. Не давно принял решение не продавать ее а оставить в семье, она в коллекции-любимых. Про сток хочу поправить; машина вся зашумлена мною, на совесть с использованием самых дорогих и современных материалов. Масло меняю в зависимости от манеры;если спокойная,-около 10000,а если вваливаю,-7000.Кто до сих пор в сомнениях что лить, почитайте мануал и успокойтесь. Японцы самая технологичная нация, им можно доверять!!!

Добрый вечер, у меня 2011г выпуска я второй хозяин брал 2014г. пробег родной был 27т. км на 30т. км установил ГБО BRS сейчас в 2019 г 208000 км. С двигателем не гремит все ровно работает компрессия во всех цилиндрах 10,5 мне сказали что это нормально масло не есть просто думаю стоит ли чепь менять хотя все тихо работает, расходники менял все вовремя, мне кажется меняй все вовремя(расходники) она и еще столько проедет.

Думаю я рекордсмен. Пробег 385000. Лин 4w-40 До сего момента никто в мотор не залазил. Обслуживалась у оф дилера, всегда лил 95 Лукойл. Сейчас прогорела прокладка между 3-4 цилиндром. Разобрали и увидели, что в цилиндрах зазоров нет. Вечером доберутся до поршней и прибором проверят состояние цилиндров (держу на пальцах крестики, чтобы не пришлось гильзовать) Повезут на шлифовку. Хочу заменить рем комплект цепи, набор прокладок двигателя, кольца поршневые, вкладыши шатунные и коренные. Ребята, кто ищет отзывы о моторе знайте, что это оху—нный и безпроблемный мотор!!! Сейчас таких нет, машины сейчас делают маркетологи а не инженеры!

Пробег 350000км королла 2010г прогорела прокладка между первым и вторым цилиндром, попадала в первый. Поменяли все сальники головки и выхлопа, прокладки и термостат, и поехали дальше! На блоке в гильзах хон отличный, небольшое зеркало по низу гильзы в каждом цилиндре. Льем 5w40 тойота, заправляем только лукойл 95! Полет отличный.

Здравствуйте! Доброго времени суток У меня королла е 180 1.33 2014гв Пробег 180 Масло toiota 0w20 жб С авто никаких проблем Свечи поменял на 170000км На 120000 фтулки стаба Это всё Авто огонь

Здравствуйте, моя королева 2008г робот, пробег более 800000- прогорела прокладка. Лью ориг. масло

Королла 2008 г. Пробег 238000 т. км. масло не берет. от замены до замены. лью тойотовские или мобил 5 w40. Бензин только 95. Расход топлива трасса если не топить 6 л/100 км. Город зимой с прогревом 11 а летом 9. Стоит робот. на 150 поменял сцепление. пока полет нормальный. всем удачи!

Добрый день у меня Королла 2007 года двигатель 1 zr e32 масло лью люки Молли 5 на 40 пробег 213 тыс. заправляю 95 столкнулся с проблемой детонации заменил свечи сделал раскоксовку не помогло, двигатель ещё не разу не вскрывался, если кто сталкивался какая может быть причина? Кстати компрессия в 1,2 = 9, 3,4 =12

Королла 2008 пробег 173000 замена сцепления. свечи иридивые масло тайотовское 5W30 /// появился стрекот на холодную секунд 15 потом всё пропадает … со стороны котолизатора ……

У меня Аурис 2010 на автомате. Пробег 300 000. Лью Мотюль 5w30 А периодически еще и обрабатываю супротэком. В двигателе ничего не менялось кроме свечей. Интересно будет посмотреть сколько хватит у него жизни с этой присадкой.

194 000 , 11 лет полет отличный. Только сейчас поменял свечи! и АКБ 0w-20 первые 5 лет потом 5w-30 каждые 10-11тыс.

Королла 1,6 АТ 2012 г. в. Е150, рестайл, на максималке, пробег 134000 км, масло 0W20 жб, подъедает 1-2 л на 10,0 тыс. км до замены, заправляюсь на Шеле, 95 бенз, раз в квартал заезжаю на диагностику ходовки в Немецкий дом, не менял ничего) Полёт отличный! Продавать не собираюсь!

299000 полет нормальный поменяна цепь, маслосьемные, залит супротек, так на всякий, двигло норм прет как бешеный, солярис и кия рио нервно курят, за счет усиленных пружин в поворот 160 заходит, за 12 лет поменян главный тормозной цилиндр. Не бит не крашен не гниет все норм остальное сток. Кушает 7.1 при нормальной езде, в режиме газ в пол помню жрет 13 — 14 литров, но тут что не пожалеешь что бы погонять. Зимой с прогревами, хоть и говорят не греть, я вам так скажу тебя выгони в 6 часов с мягкой постели в мороз на улицу и кофе не попив с бутером тееее понравиться???? Так что я грею чучуть летом, до 80 зимой. И она то жрет 9 литров зимой трасса город с прогревами.

У идиотов, льющих 0/20 проблемы и масложер появляются уже на 150.000. льющие не воду, а нормальное масло 5/40, ездят по 350-400.000 и бед не знают. А клоуны пусть и дальше скулят, что в их мечтах только жидкое можно лить

У идиотов, льющих 5w40 закоксовываются кольца и масложер появляются уже на 150.000, льющие нормальное масло 0w20, ездят по 350-400.000 и бед не знают. А клоуны пусть и дальше скулят, что в их мечтах только гуталин можно лить

Тойота 2008 год пробег177000 лью оригинал 5w40 никаких проблем нет машина в одних руках бенз95 всем удачи.

Первый и пока единствееный хозяин. Кузов Е140. Пробег сейчас 282 000 км. Поменял свечи на 281 000 км. Больше не менял и не трогал НИЧЕГО. Причем несколько лет, начиная с отметки 180 000 км, масло менял с интервалами в 20 000 км. Начиная с 240 000 км, опять стал менять каждые 10 000. Сейчас расход масла-к 5000 км, сьедает от максимума до минимума( 1 литр) доливаю и докатываю до 10 000. Динамика ощутимо упала. Но моторчик продолжает работать

Тойота Королла 2013 е180 , брал с пробегом 365000 на 550000 прокладку прорвало антифриз в двигатель, доволен от машины, мастер цепь не правильно выставил согнул клапан, отремонтировали после 3000 км шатун поломался блок цилиндров лопнул.

Я тут походу самый молодой по пробегу королла 160 14 год.86 тыс масло подъедает с новья какое только не лил 0-20, 5-30 ,5-40 я не парюсь, масло меняю через 5-7 тыс

Что такое стартер и как он работает в автомобиле?

Опубликовано автором

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ОТ НАДЕЖНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Для успешного запуска двигателя большую роль играет пусковое реле соленоида. При его выходе из строя стартер не запускается, и двигатель не запускается. Есть несколько проверенных способов, как завести машину если стартер не работает. Если при запуске двигателя стартер не запускается, можно использовать метод прямого запуска.

Как правильно замкнуть стартер и завести напрямую авто

Многие молодые водители сталкиваются с тем, что не знают, как замкнуть стартер напрямую и завести двигатель автомобиля. Зная, как завести автомобиль без стартера, водитель сможет выйти из любой трудной ситуации. Ситуации, когда не заводится машина и стартер не крутит, случаются довольно часто.

В каких случаях можно быстро завести авто

Многие не знают, как завести машину – стартер не крутит. Если начались трудности с заводом, лучше знать, как можно замкнуть стартер напрямую. Рассмотрим несколько методов.

Запуск двигателя без стартера с АКПП методом замыкания

Поговорим о том, как завести автомобиль на АКПП при поломке стартера. Нужно знать, что необходимо сделать перед тем, как замкнуть стартер, а потом уже выяснять причину, почему не крутит стартер.

Запуск двигателя с помощью МКПП

Использовать стартер можно только в течение ограниченного периода времени, не более 10 секунд. Количество попыток запуска ограничено примерно шестью. Если водитель превысит этот предел, система не позволит повторить попытку до истечения 30 минут.

Этот метод можно использовать не для всех автомобилей, только где открыт свободный доступ к приводу компрессора. Понадобится веревка и круглая палка сечением 1 см и длиной 1 м.

Обычно мощности компрессора достаточно, чтобы повернуть коленчатый вал двигателя и получить искру.

Как прокрутить стартер напрямую? Достаточно иметь разъем, кусок медного кабеля и клемму «крокодил». Из этих компонентов собирается устройство, которое и запустит стартер прямо от АКБ. Под капотом автомобиля, рядом с фарой справа, находится красный провод с вилкой, которую необходимо отсоединить и подготовить кабель с вставленным в него разъемом.

Этих манипуляций достаточно для запуска стартера. Такой домашний прибор с разъемом и крокодилом нужно всегда иметь в багажнике на всякий случай. После использования его просто снимают, а на место подключают ранее снятую заглушку.

Что делать, если стартер крутит, но машина не заводится

В автомобилях с ключом зажигания можно использовать универсальный метод завода двигателя. Если не удается запустить двигатель с 3 попыток, нужно выждать 1-2 минуты.

Замыкаем стартер напрямую

Цель метода — замкнуть контакты линии питания на соленоидном реле. Перемычкой может служить толстая отвертка. Главное — не задеть корпус стартера, это может привести к короткому замыканию.

Если максимально точно замкнуть отвертку с двумя контактами питания на тяговом реле, это будет эквивалентно замыканию тех же контактов внутри реле с его якорем. Он запустится, и, если включено зажигание, запустится главный двигатель автомобиля.

Многие новички не знают, как завести автомобиль на акпп при поломке стартера или как замкнуть стартер. Стартер можно подключать напрямую не только к аккумулятору. Если есть проблемы с включением от замка зажигания, можно запустить стартер, замкнув контакты на реле длинной отверткой.

Клемма управления обычно закрывается резиновым колпачком, а контакт лепестка скрыт пластиковой заглушкой, которую перед обращением снимают.

Доступ к стартеру открыт из-под автомобиля. В некоторых случаях может быть установлено стандартное ограждение. Поэтому его придется демонтировать. На некоторых автомобилях проще добраться до стартера из моторного отсека. На других моделях стартер может закрываться либо фильтром, как на ВАЗе, либо аккумулятором.

Нежелательные последствия

Если зажигание было выключено непреднамеренно, можно переключиться в нейтральное (N) положение и перезапустить двигатель.

Как подключиться к аккумулятору напрямую

1. Через АКБ с помощью любого стального стержня. Замыкая стартер, водитель заставляет ток двигаться напрямую к двигателю. Нужно помнить, что может полететь катушка зажигания.

Методы завода машины без стартера

Без использования стартера авто можно завести с толкача или с помощью буксировки. При этом нужно помнить, что нельзя резко дергать машину и не стоит глушить движок, иначе может снова заглохнуть.

Стартер – это электродвигатель постоянного тока напряжением 12 или 24 Вольт, с частотой вращения ≈ 5000 об\мин.

В системе запуска автомобильного двигателя стартер – основной механизм. Электропитание данного пускового устройства производится от аккумулятора.

Схема стартера

В корпус стартера устанавливают 4 стальных сердечника (каждый со статорной обмоткой) и прикрепляют их винтами к внутренней стенке. Между собой обмотки соединяются в цепь. Ток на них подается с центрального входа. Выходы обмоток выводятся на две медно-графитовые щетки с положительным зарядом. Данный узел в комплексе являет собой электромагнит, причем в современных стартерах он заменен обычными магнитами. К коллектору подводятся две положительные щетки от обмотки возбуждения и две отрицательные, соединяемые с массой стартера.

В задней крышке корпуса стартера устанавливают щеткодержатели с пружинками, поджимающими щетки к коллектору. В центр крышки помещают втулку, удерживающую конец якоря.

Якорь представляет собой вал, на который нанизывают сердечник, собранный из листов легированной стали. В пазы сердечника укладываются рамки, концы которых соединяются с медным коллектором.

Принцип работы автомобильного стартера

От клеммы «+» аккумуляторной батареи на входной контакт стартера идет силовой провод. Ток проходит по статорной обмотке и попадает на плюсовую щетку. С коллектора ток попадает на рамки якоря, а затем – на отрицательную щетку, которая соединяется с массой, т. е. с аккумуляторной клеммой «-».

В результате взаимодействия магнитного поля от обмотки возбуждения и рамок с током начинает вращение якорь.

На современных стартерах, исключающих обмотку, ток от АКБ поступает сразу на положительные щетки якоря. Пройдя по рамкам якоря, ток подходит к отрицательным щеткам, а от них – к минусу АКБ.

На якоре имеется шлицевое соединение, на которое надеваются направляющая и бендикс с шестерней. В процессе работы они свободно перемещаются по валу якоря с помощью специальной вилки, совершающей маятниковые движения относительно оси крепления деталей. При вращении вала благодаря шлицевому соединению на шестерню передается крутящий момент.

С помощью «пальчика» с вилкой соединяется сердечник, перемещаемый благодаря наличию катушки, к которой от АКБ через замок зажигания подходит ток управления. При включении стартера ток поступает в катушку, она намагничивается и сердечник втягивается внутрь.

Соединение аккумуляторной батареи со стартером непостоянное и происходит только в момент поворота ключа зажигания на устройство благодаря наличию медного «пятака», который соединяется со штоком. При включении стартера сердечник, перемещаясь, будет толкать шток, замыкая пятак на два контакта. При выключении стартера все возвращается в исходное положение.

Итак, когда сработало втягивающее реле, шестерня входит в зацепление с зубчатым венцом маховика, последний начинает вращение, приводит в действие коленчатый вал, поршни и таким образом заводится двигатель, что сигнализирует о том, что ключ зажигания следует отпустить и завершить работу стартера. Если этого не сделать, обороты двигателя превысят обороты стартера и сработает обгонный механизм бендикса.

О том, как устранить неисправности в работе стартера, читайте в следующих статьях.

Вовремя проведенное ТО всегда дешевле внезапного ремонта

Мы используем качественные комплектующие из разных ценовых сегментов, ориентируясь на пожелания клиента.

Для успешного запуска двигателя внутреннего сгорания необходимо устройство, которое придаст кривошипно-шатунному механизму начальный импульс, то есть провернет маховик до нужных оборотов. Таким устройством является стартер и именно он отвечает за пуск двигателя. В статье подробно рассмотрим устройство и принцип работы стартера автомобиля, а также его возможные неисправности.

Устройство стартера

Стартер автомобиля представляет собой электродвигатель. Он преобразует электрическую энергию от аккумулятора в механическую работу, которая приводит в движение маховик и коленчатый вал, для начала процесса движения поршней. Стартером оборудованы все двигатели.

Принцип работы устройства основан на законах физики, которые известны со школьной скамьи. Если между двумя полюсами магнита поместить проволочную рамку с двумя концами, а потом пустить через нее ток, то она начнет вращаться. Это и есть самый простой электродвигатель.

Простой автомобильный стартер представляет собой металлический корпус, в котором находятся четыре магнитных сердечника (башмаки). Эти магниты в корпусе и представляют собой . Раньше на башмаках наматывалась обмотка возбуждения, на которую подавался электрический ток от аккумулятора. То есть это был классический электромагнит. На современных же устройствах применяются обычные магниты.

Другой важной деталью устройства является . Он представляет собой вал с напрессованным сердечником из электротехнической стали. В пазах сердечника находятся те самые рамки, которые будут вращаться вокруг полюсов магнита. Концы рамок соединены с коллектором, к которому подходят четыре щетки – две положительные от АКБ и две отрицательные, которые будут идти к массе.

В закрывающей задней крышке находятся с пружинками, которые постоянно поддавливают щетки к коллектору для обеспечения контакта. Также в задней крышке установлена опорная втулка якоря или подшипник.

На металлическом корпусе находится входной контакт. К этому контакту подключается плюсовая клемма аккумулятора (+). Ток проходит по рамкам якоря и выходит на отрицательные щетки массы. Масса соединяется с отрицательной клеммой аккумулятора. Таким образом, создается магнитное поле вокруг рамок якоря и он вращается.

Плюсовой провод АКБ, который подходит к стартеру, значительно толще остальных. По этому проводу подается пусковой ток, равный примерно 400А.

Ток от аккумулятора на стартер не может подаваться постоянно. Он нужен только в момент запуска двигателя. Поэтому между плюсовым проводом аккумулятора и контактом стартера есть так называемый медный пятак, который замыкает контакты.

На валу якоря также выполнено шлицевое соединение, на котором находится направляющая втулка и с шестерней с возможностью осевого перемещения. Это движение обеспечивает контакт шестерни непосредственно с зубчатым венцом маховика. Простыми словами можно сказать, что бендикс подходит к маховику, проворачивает его, сколько это необходимо, а потом отходит обратно.

Но бендикс не перемещается по валу самостоятельно. Это делает другой электромагнит меньшего размера – . От реле к шестерне подходит вилка, которая и толкает бендикс. К катушке втягивающего подается управляющий ток от аккумулятора через замок зажигания. При включении зажигания катушка намагничивается и втягивает сердечник. Этот сердечник, с одной стороны, связан с вилкой бендикса, с другой – с пятаками, замыкающими контакты электродвигателя. Когда напряжение с катушки втягивающего реле снимается, то вилка вновь втягивается обратно на место, а электродвигатель прекращает свою работу.

Якорь начинает вращение только тогда, когда шестерня уже вошла в зацепление с маховиком.

Устройство бендикса

Бендикс представляет собой довольно интересное устройство. Иногда его называют муфтой свободного хода или .

Для запуска двигателя нужно, чтобы маховик вращался не медленнее, чем 100 об/мин. Так как шестерня стартера намного меньше зубчатого венца маховика, ей нужно вращаться в 10 раз быстрее, чтобы придать маховику необходимое ускорение. Это 1000 об/мин.

Когда двигатель заводится, маховик начинает вращаться очень быстро. Он передает это быстрое вращение на шестерню. Нетрудно посчитать, что скорость вращения шестерни при этом будет уже 10 000 об/мин. Если на вал стартера передалось такое ускорение, то он бы не выдержал. Именно для этого и нужен бендикс. Он передает вращение от шестерни на маховик, но не передает его обратно от маховика на шестерню.

Сам бендикс состоит из двух частей: шестерни и корпуса. Внутренняя обойма шестерни входит в корпус с внешней обоймой. Внутри этой обоймы находятся четыре ролика с пружинками. Корпус бендикса вращается через вал стартера. При вращении внутренняя обойма шестерни как бы заклинивает в корпусе и вращается, а при вращении шестерни от маховика эти ролики расходятся и не передают вращение на вал. Сам вал стартера при этом вращается с прежней скоростью.

Виды стартеров

Как было описано выше в современных стартерах применяются не башмаки с обмоткой возбуждения, а магниты. Магниты в качестве статора позволяют значительно уменьшить габариты устройства. При этом частота вращения якоря повышается. Поэтому иногда применяется редуктор.

С устройством и работой простого стартера мы уже познакомились. Работа редукторного основана на тех же принципах, что и простого, но имеет немного другое устройство. Крутящий момент от якоря вначале поступает в планетарный редуктор, который его преобразует, и далее на вал бендикса. Вращение от якоря на шестерню передается через водило планетарного механизма.

Основные неисправности

Щетки и втягивающее реле не ремонтируются. Эти детали меняются на новые. Ремонт обмотки лучше доверить квалифицированному автоэлектрику. Однако необходимо понимать, что зачастую выходит из строя не сам стартер, а сопутствующие элементы. В таком случае необходимо провести диагностику для более детального выявления причины неисправности. Проще всего это сделать персональным диагностическим сканером, к примеру, с помощью недорогого мультимарочного устройства Rokodil ScanX.

После диагностики сканер укажет на точную причину неисправности, будь то перегоревший предохранитель, неисправность выключателя зажигания или неисправность электрической цепи. Rokodil ScanX подойдет практически для любых автомобилей с ODB-II разъемом и поможет сэкономить деньги на ремонте.

Стартер – это довольно сложный механизм, который требует внимания от водителя. Любые шумы и скрежет лучше оперативно устранять. Но несмотря на общую сложностью устройства, принцип его работы очень простой. Поняв его, можно самостоятельно устранить многие неисправности.

Стартер – это небольшая, но очень важная деталь автомобиля. Именно с ее подачи машина заводится и отправляется в путь. Главная задача стартера – механический запуск двигателя. Но случаются ситуации, когда при запуске авто ничего не происходит, и это не может не расстраивать.

Причин тому может быть большое количество, и для точно диагностики причины отказа детали нужно просмотреть их все. Начинать нужно с самых простых и банальных погодных условий. Если произошел сбой в работе детали в сильный мороз, то возможно масло стало слишком вязким. Если температура воздуха очень высокая, то вероятны проблемы с бензонасосом. Но возможно дело совершенно в ином, и для решения проблемы придется обратиться к опытным мастерам на СТО.

Но перед тем, как начинать нервничать, советуем проверит заряд аккумулятора. Если сняв клеммы, вы обнаружили что заряд менее 10 вольт, то его просто нужно зарядить. Возможно, он просто разрядился, и, зарядив прибор, проблема решится сама собой.

Принцип работы стартера довольно прост – когда вы заводите машину, от аккумулятора к стартеру подается энергия, далее выдвигается шестерня, которая сразу же создает сцепление с маховиком. В это же время начинает работать мотор стартера, который своими вращениями дает импульс к вращениям поршневого двигателя машины. Через несколько секунд вы услышите характерный гул, который свидетельствует о том, что двигатель машины начал самостоятельную работу.

После того, как процесс зажигания окончен, стартер самостоятельно переходит в исходное положение, и абсолютно готов к следующему использованию.

Исключив самые простые и банальные причины, по которым не работает стартер вам нужно снять его с авто, разобрать, и попытаться провести диагностику самостоятельно. Вот несколько самых распространенных ситуаций:

Самым коварным моментом является провод «минус», соединяющий коробку передач и корпус машины. Контакт может появляться и снова исчезать. Нужно полностью его отсоединить, почистить и поставить на место. Если ничего не поменялось, то продолжаем искать причину поломки дальше.

Еще одна проблема, связанная с работой бендикса – износ зубьев шестерни. В том случае деталь неплотно соединяется с маховиком, делая холостые обороты. При наличии такой проблемы слышен характерный шум и потрескивание. Чтоб решит эту проблему достаточно заменить шестерню, разобрав полностью стартер.

Если при запуске авто щелкает реле, а стартер не крутится, то нельзя его долгое время держать включенным. После нескольких попыток вал зачастую становится на место и машина заводится в обычном режиме. Но как только появились первые симптомы, нужно сразу же обратиться за квалифицированной помощью или самостоятельно заменить втулки на стартере. Если проигнорировать эту проблему, то последствия могут быть весьма плачевными.

В норме работа стартера должна ограничиваться несколькими секундами, но неопытные воители могут пытаться завести двигатель не оставляя в покое стартер по несколько минут, тем самым сжигая обмотку детали. После такого происшествия приходится менять весь стартер, так как замена обмотки – дело долгое, дорогое и хлопотное. Да и в материальном вопросе зачастую покупка нового стартера и замена обмотки стоят одинаково. Поэтому не пытайтесь выжать из стартера все соки, берегите его.

Специалисты по ремонту автомобилей сложили список самых распространенных поломок стартеров, с которыми к ним обращаются. В этот список входят:

Но во время диагностики стартера не расстраивайтесь, если причину выявить так и не удалось. Попробуйте просто смазать механизм и поставить его обратно. Возможно именно этого ему и нахватало.

Стартер автомобиля – очень важный механизм, без которого машина просто не будет двигаться с места. Далеко не каждый автомобилист сможет самостоятельно найти причину, по которой стартер не крутит, но в силах любого предпринять меры профилактики чтоб он служил долго и качественно.

Мы говорим о тех ситуациях, когда мотор вашего авто не заводится в течении первых 5 секунд. Это свидетельствует о проблемах с работой стартера. Но многих начинающие водители упрямо пытаются решить проблему нажимая кнопку зажигания снова и снова. Тогда стартер просто ломается и требует замены.

Помните, в некоторых случаях машина заводится не с первого раза, особенно холодными зимними вечерами. А вот брелок сигнализации говорит владельцу об обратном. В таком случае виной всему служит сигнализация, которая просто не поняла что мотор не запустился, и бесконечно гоняет стартер в попытка завести двигатель автомобиля. Если вы увидели такую проблему и в своей машине, сразу же обратитесь за помощью к специалистам, в противном случае автозапуск просто испортит вам стартер постоянными попытками завести мотор. К тому же вы будете иметь постоянно севший аккумулятор.

Иногда случаются ситуации, когда машина заведена с помощью автозапуска, но стартер продолжает работать еще в течение нескольких секунд. Происходит это по вине сигнализации, которая вовремя не отключила деталь. Если такая ситуация будет повторяться в дальнейшем, то ничего хорошего из этого не получится.

Чаще всего, при покупке нового автомобиля стартер не нуждается в повышенном внимании первые 5-7 лет. После этого возможны поломки и неполадки в работе, которые нужно сразу же устранять.

Стартер относится к дорогостоящим комплектующим. Перед тем, как установить деталь на автомобиль она долго тестируется и проверяется экспертами и во время краш тестов. Именно поэтому в США и других развитых странах ремонт, а точнее восстановление стартеров происходит непосредственно на заводе – изготовителе конвейерным способом.

При обращении на СТО с жалобами на работу стартера его сразу же меняют на новый или восстановленный, а поломанная деталь отправляется напрямую на завод, который ее произвел. В такой ситуации машина продолжает ездить без проблем, без ущерба для владельца.

Что же касается нашей страны, то при поломке меняют деталь на новую лишь 1 из 10 пользователей авто. Такая ситуация напрямую связана с ценовой политикой, ведь починить стартер значительно дешевле, чем приобрести новую деталь.

Если поломка незначительная, то ремонт выгоднее, но если обгорела обмотка либо вышел из стоя якорь, то починка может стоить как большая половина нового стартера. Чтоб не попасть в ситуация, при которой скупой платит дважды, лучше сразу поменять деталь на новую.

За счет того, что новые комплектующие имеют достаточно высокую цену, а стоимость работы ей рана, ремонт стартеров это отличная возможность для работников СТО заработать денег. Сегодня на многих сервисных центрах висит табличка, с призывом обратится в их компанию для ремонта, но на самом деле хороших мастеров очень мало. Большая часть ответственных мастеров даже не берутся за такую работу. Те автовладельцы, которые хотят сэкономить немного финансов обращаются за помощью к некачественным мастерам, которые плохо чинят, и через некоторое время вы снова окажитесь в плену поломанных деталей.

В качестве вывода хочется сказать, что большинство проблем со стартером возникает вследствие неумелого с ним обращения самого собственника машины. После определения поломки и ее исправления задумайтесь на минутку, что привело к такому состоянию детали? Не ваш ли способ управления авто?