Ремень ГРМ имеет важную функцию в работе силовой установки автомобиля. Но как и любая деталь, он может периодически неправильно функционировать. Ситуация, когда перескочил ремень ГРМ знакома многим автолюбителям. Он может перескочить на о е. Это может стать причиной поломок транспортного средства.

Чаще всего бывает, что изделие перескакивает на один зуб, и из-за этого двигатель продолжает свою работу, но увеличивает расход топлива, а также появляются перебои в работе и запуске.

Если имеются подозрения на то, что произошёл перескок на несколько зубцов, то не следует запускать двигатель повторно. В худшем случае это может привести к тому, что клапана загнутся.

Ремень ГРМ является важным элементом автомобиля, поэтому требуется проводить его обслуживание своевременно. Причины, которые приводят к его перескоку следующие:

Как только на изделии появились следы технической жидкости, ремень следует незамедлительно поменять. В ином случае это может привести к проскальзыванию через зубцы, соскальзыванию его со шкива и даже обрыву.

Грубая ошибка, когда водители просто очищают загрязнившуюся поверхность и продолжают пользоваться данным изделием дальше.

Практика показывает, что если на ремень попала жидкость, то она полностью впитывается в резину. Он теряет свои свойства и начинает растягиваться.

Большинство изготовителей ремней ГРМ рекомендуют менять свои изделия примерно каждые 60 тысяч километров. Однако этот показатель может варьироваться в большую или меньшую сторону, в зависимости от качества продукции.

Бывает, что изделие может перескочить из-за ошибок, при его эксплуатации. Частый пример — ослабел ролик или натяжитель. Когда происходит ослабление ременного натяжения, то есть вероятность соскальзывания с пазов шкива. В противоположной ситуации, если при установке ремня, его сильно перетянули, то это приведёт к его обрыву.

Проскальзывание может произойти и в случае, когда у одного из шкивов имеется сильный люфт. Поэтому очень важно следить за уровнем натяжения у всех частей механизма.

Иногда внешне не видно перескока, но мотор плохо заводится и сразу глохнет. Такое может происходить, если метки были сбиты или неправильно выставлены изначально. Сдвиг даже на один зуб может вызвать проблемы с мотором. Если двигатель дизельный, то он не заведётся даже при ошибке в один зубец.

Необходимо проводить замену ремня грм в надежных местах с использованием специальных инструментов.

На данной фотографии видно, что смещен впуск на один зуб по часовой стрелке, это является одной из самых распространенных ошибок при замене ремня. Чтобы этого не происходило можно пользоваться специальными фиксаторами шкивов при замене ГРМ.

Со временем на поверхности расходника могут появиться различные трещинки и углубления, а нити изделия могут начать отслаиваться. При больших нагрузках на ремень, даже самые маленькие дефекты довольно быстро разовьются. Поэтому их невозможно устранить самостоятельно. Все что можно сделать – это произвести замену как можно раньше.

В продаже имеются весьма дешёвые «неоригинальные» ремни. Но не стоит обольщаться их ценой. Зачастую ресурса такого изделия хватает всего на 20 тысяч километров. Далее следует либо растяжение, либо обрыв.

В отличие от цепи, ремень очень чувствителен к высоким и низким температурам, повышенной влажности и другим погодным явлениям. Они сказываются на преждевременном износе изделия. Поэтому может потребоваться более частая замена.

Последствия того что ремень ГРМ перескочил на несколько зубцов могут быть разными – от замены самого ремня ГРМ, до ремонта газораспределительного механизма автомобиля.

Величина повреждения зависит от того имеются ли на двигателе выемки под клапаны в поршнях или нет.

Перескок может случиться во время, когда клапана опускались, чтобы осуществить впрыскивание топлива или же выпустить газы. Поршни все ещё продолжают своё движение и могут сильно ударить по клапанам. Это приведёт к сгибанию последних. Эта ситуация аналогична обрыву ремня ГРМ. Более подробно о том, на каких двигателях это происходит можно прочитать в .

Чтобы не попадать в данную ситуацию, рекомендуется вовремя делать осмотр и если есть необходимость, менять расходник.

Средняя цена замены ремня и ролика в автосервисах колеблется от одной до трёх тысяч рублей. Разброс цен связан с тем, что замена деталей на иномарках стоит примерно в 2–3 раза дороже, чем на отечественных автомобилях.

Если выяснится, что нужно менять ещё помпу водяного охлаждения двигателя и сальник коленвала, то цена увеличится ещё на 1 – 1,5 тысячи рублей.

Хотя на рынке есть огромный выбор товаров с разным уровнем цен, следует выбирать только бренды, рекомендованные производителем или же их качественные аналоги. Использование дешёвых деталей может привести к серьёзным поломкам и дорогостоящему ремонту.

Например, если в результате проскакивания ремня погнулись клапана, то придётся менять практически всю головку блока цилиндров. Даже в случае, когда ремонт осуществляется своими руками, траты на замену клапанов, насоса, ремня, заливку масла и антифриза, и прочие детали, составит как минимум 10.000 рублей.

Привод газораспределительного механизма на большинстве современных моторов осуществляется не металлической цепью, а зубчатым ремнём. Эта деталь служит относительно недолго и относится к числу расходников, которые нужно периодически менять. Обрыв ремня чреват капитальным ремонтом мотора. Как правило, замена этой ответственной детали осуществляется с определённой периодичностью, однако в некоторых случаях это вовсе не гарантирует, что клапана в моторе не встретятся с поршнями. Рассказываем, как понять, что ремень ГРМ готов порваться, и вовремя заменить изношенную деталь.

Ремень ГРМ, напомним, применяется в моторе для того, чтобы синхронизировать работу поршней и клапанов. Как правило, он же приводит в движение водяную помпу системы охлаждения двигателя. Выполняется такой ремень из нейлоновой основы и резины. Для его натяжения применяется ролик на подшипнике. При обрыве ремня происходит рассинхронизация вращения коленчатого и распределительного валов. На большинстве моторов поршни достают до клапанов, что приводит к полной неработоспособности агрегата и дорогостоящему ремонту. Доводить движок до такой поломки точно не стоит.

Практически на всех машинах даже самые качественные ремни ГРМ именитых брендов служат не более 100-120 тыс. км пробега. Их замена строго регламентирована и производится в зависимости от возраста и пробега автомобиля. Найти информацию о периодичности замены ремешка несложно – достаточно заглянуть в инструкцию к автомобилю или на официальный сайт производителя. Однако даже соблюдение сервисных рекомендаций вовсе не гарантирует, что эта деталь сможет отработать весь отведённый ей жизненный цикл.

Если вы – единственный владелец автомобиля, то вполне можете полагаться на свой ремень. Разумеется, лишь в том случае, если меняете его строго по регламенту и используете высококачественные оригиналы или не менее надёжные аналоги от проверенных фирм. А вот лицам, приобретающим машины на вторичке, есть о чём беспокоиться: ни одна запись в сервисной книге в России не гарантирует, что ремень ГРМ вообще менялся, тем более вовремя. Да и за качество используемой детали не поручится никто. Именно по этой причине разумно заменить весь комплект ГРМ сразу после покупки неновой машины.

Впрочем, без веской причины тратиться на дорогостоящую замену комплекта ГРМ тоже не стоит. Для начала можно проверить состояние ремня. Сделать это относительно несложно, однако выполнить несколько нехитрых манипуляций с помощью инструмента, вам, скорее всего, придётся. Ремень ГРМ обычно скрыт от любопытных глаз под всевозможными защитами и кожухами; для доступа к детали придётся частично или полностью их демонтировать.

Частенько производители отводят ремню ГРМ довольно короткий жизненный срок. К примеру, он должен работать 60 или 80 тыс. км, но иметь при этом возраст не более трёх лет. В российских условиях принято полагаться на пробеги, поэтому водители, проезжающие в год тысяч по 10-15 км, сильно затягивают с заменой важнейшей детали. И очень напрасно! В среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Выглядеть он может весьма бодро, но внешний вид в случае с ГРМ – не стопроцентный показатель.

Трещины и потёртости на ремне – веский повод отправиться на замену детали незамедлительно. Даже в случае если ремень ещё молод и не откатал весь отведённый производителем ресурс. Эти признаки недвусмысленно намекают – либо вам досталась подделка, либо низкокачественная продукция, либо реальный пробег на этом ремне явно выше того, который вписан в сервисную книжку.

Понять, что ваш ремень вот-вот порвётся, можно и без непосредственного доступа к ремню. Косвенными признаками надвигающейся беды являются неуверенный запуск и ощутимое падение мощности. Даже если ремень из-за частичного разрушения перескочит всего на один зуб, нарушится работа зажигания: горючая смесь будет воспламенять раньше или позже положенного. Это неизменно приводит к потере тяги, неуверенной работе мотора, повышенной вибрации и даже к дыму из выхлопной трубы. Если не обращать внимание на тревожные симптомы, можно не только «положить» мотор, но и угробить катализатор с кислородными датчиками. Если выхлоп при работе мотора хлопает или плюётся чёрным дымом, обязательно проверьте ремень ГРМ.

Периодические тикающие, щёлкающие, шаркающие звуки, возникающие при работе мотора, — также веский повод для ревизии ремня ГРМ. Уставшая деталь нередко разлохмачивается и начинает с определённой периодичностью шаркать по блоку цилиндров или кожухам. Чем выше обороты двигателя, тем чаще раздаётся звук. Нередко виновник шумов – не сам ремень, а натяжной ролик или подшипник водяной помпы. Это не менее опасно: при заклинивании подшипников ремень попросту рвётся.

Течи из-под кожухов привода ГРМ – ещё один стопроцентный признак грядущей замены ремня. Не важно, идёт ли речь о масляных подтёках или о течи охлаждающей жидкости. В обоих случаях придётся снимать ремень, а обратно бывшее в употреблении изделие устанавливать запрещено. Любая жидкость на поверхности ремня может привести к тому, что его зубья перескочат. Ждать такого подарка судьбы мы не рекомендуем.

И последнее. Замена ремня ГРМ практически всегда сопряжена с заменой всех остальных связанных с ним элементов – водяного насоса, натяжных роликов и даже сальников коленчатого и распредвалов, до которых можно добраться, только демонтировав ремень и шкивы. Лучше выполнить эту операцию единовременно, чем дожидаться, когда начнут сопливить сальники или потечёт помпа. Примерный ресурс и периодичность замены этих деталей можно узнать, пообщавшись с владельцами конкретной модели и почитав соответствующие форумы.

Ford Focus II Sedan

Данная работа была произведена для того что бы понять в каком состоянии находится ремень ГРМ и так сказать быть уверенным что смогу до ехать до места ремонта! А этом в общей сложности около 1000 км от сюда!)) Ремень вроде бы в хорошем состоянии! Ну по крайней мере я так думаю!

У меня при таком осмотре открылась удручающая картина, а вот когда сняли крышку полностью, внутри ремень был без трещин! Так что раз на раз на приходится!

Ну тут по месту нет финансов ремонтироваться! Так что надеюсь доеду до места назначения и там уже сделаю все что нужно!)

Разбираюсь, ну если ты сам не будешь рвать движку, и крутить, то и больше 1000 проедешь. Последняя замена когда была?

В том то и проблема что я не знаю когда замена была! И была ли она вообще! Судя по пробегу это еще оригинал! Та я езжу аккуратно иногда ток по возможности даю под зад! А тут как бы на дальнюю дорогу (для меня) собрался ехать буду ехать не спеша и возможно сделаю остановку на перекус и что бы машина не напрягалась сильно!

Сегодня уже не большую подготовку в дорогу! Снял лампочки ксенона и поставил обычные галогенки! Что бы ГАИ по дороге не трогали)

Я читал что по регламенту нужно менять на 120000 т. км или после 6 лет. А у меня 103 т. км и 8 лет машине! Прошлый хозяин не менял а до него скорее всего тоже!

Я на родину еду! Там гараж и инструменты есть! Да и денег нету! Ща каждая копейка на счету потому что на родине дел много а они в основном касаются финансовой стороны!

Посмотри набор для замены грм я тебе писал подешевле получится 10000, Ina Ремкомплект грм, неплохой, SKF Насос водяной, набор идет сразу со всеми болтами 3 штуки на коленвал они разной длины, что бы не ошибится!

Там вроде бы в наборе ГРМ есть! Но я на всякий случай купил еще тот что по вину пробился!

Ну тут надо быть экстрасенсом)Трещин сверху нет, уже хорошо. Но износ ремня определяется не только таким осмотром, Если бы ты снял крышку полностью, можно посмотреть как лежат зубья ремня на шестерне. А вообще удачно доехать и отремонтироваться)

Ремень привода газораспределительного механизма рассчитан на небольшой срок службы. Есть несколько признаков, указывающих на то, что его нужно срочно сменить на новый.

Ремень привода газораспределительного механизма (ГРМ) любого современного двигателя, как правило, рассчитан на небольшой срок службы. В среднем он работает 50–100 тыс. км пробега, после чего требует замены вместе с натяжными роликами, а нередко также с водяной помпой и шкивами. Сроки замены этой важнейшей детали строго регламентированы и прописаны в инструкции по эксплуатации каждого конкретного автомобиля. Однако, слепо следуя рекомендациям производителя, можно не заметить надвигающуюся беду и нарваться на серьёзный и дорогостоящий ремонт мотора. Существует несколько признаков, что ремень ГРМ нужно срочно сменить на новый.

Для начала разберёмся, что такое ремень ГРМ и почему его надо менять. Эта недорогая и несложная, на первый взгляд, деталь нужна для того, чтобы синхронизировать работу системы зажигания с ходом поршней и клапанов. Зубчатый ремень вращается на шкивах коленчатого и распределительного (или распределительных) валов, параллельно приводя в движение водяной насос. Он имеет многослойную усиленную структуру и состоит из резины и нейлоновой основы. Правильное натяжение ремня задаётся специальным роликом. При обрыве ремня ГРМ на большинстве современных автомобилей впускные и выпускные клапаны встречаются с поршнями. Происходит серьёзная поломка, не совместимая с дальнейшим движением и требующая сложного дорогостоящего ремонта.

Сроки замены резинотехнического изделия и сопутствующих компонентов зависят не только от марки и модели конкретного автомобиля, но и от условий эксплуатации, которые в нашей стране весьма суровые. Однако это не мешает некоторым брендам устанавливать на свою продукцию запредельные сроки эксплуатации ремня ГРМ. Эксперименты с несоблюдением регламента чреваты большими неприятностями.

Главной проблемой, мешающей своевременно заметить надвигающуюся беду и предотвратить обрыв привода ГРМ, является затруднённый доступ к детали: в отличие от ремня навесных агрегатов, этот ремень обычно тщательно закрыт всевозможными кожухами. Чтобы выполнить ревизию, нередко требуется частичная разборка двигателя, выполнить которую большинство автовладельцев не в состоянии. Однако помимо надрывов и трещин, видимых визуально, есть и иные симптомы надвигающейся беды. Мы попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся.

В основном срок службы ремня ГРМ определяется пробегом автомобиля. По прошествии нескольких десятков тысяч километров он в обязательном порядке подлежит замене. Однако есть одно «но»: для этой детали критичен ещё и возраст – в среднем ремень сохраняет свои свойства не более пяти лет, после чего начинает терять эластичность и трескаться вне зависимости от пробега. Водителям, которые ездят на автомобиле относительно редко, стоит внимательно отнестись к данному моменту. Ремень состоит из материалов, подверженных быстрому старению, а значит, шутить с его возрастом не стоит. По той же причине рекомендуем в обязательном порядке менять ремень ГРМ на приобретаемых подержанных автомобилях – никто не гарантирует, что прежний хозяин соблюдал регламент и использовал качественные комплектующие.

Сильно изношенный или плохо натянутый ремень ГРМ может перескочить на один или несколько зубцов. Это приведёт к нарушению работы зажигания – топливовздушная смесь будет воспламенять раньше или позже положенного. Главные симптомы такой неисправности – неуверенный пуск мотора, провалы в тяге и сильные вибрации двигателя. Автомобиль может длительное время работать в неоптимальных режимах. Это, в свою очередь, приведёт не только к дискомфорту, но и к другим поломкам.

Одна из таких поломок – оплавление и разрушение каталитического нейтрализатора. Происходит данная неприятность из-за неполного сгорания смеси в моторе. Часть топлива из-за сбитого зажигания попадает в систему выпуска, что приводит к превышению допустимой температуры и спеканию сот. Выявить поломку можно, понаблюдав за выхлопом: при работе мотора он хлопает, в некоторых режимах из трубы идёт чёрный дым – верный признак переобогащения смеси и неполного её сгорания. Ремень ГРМ – одна из возможных причин неисправности.

При сильном износе или старении ремень привода ГРМ может начать разлохмачиваться и трескаться. В работе двигателя неисправность проявляется всевозможными тикающими, шаркающими или щёлкающими звуками, исходящими из-под кожухов системы. Все они имеют некую периодичность, зависящую от оборотов двигателя: чем она выше, тем чаще звуки. Эта неисправность вовсе не обязательно связана именно с ремнём. Звуки могут исходить от подклинивающего подшипника натяжного ролика или от водяной помпы. В любом случае тянуть с ремонтом не стоит. Локализовать и устранить проблему можно, сняв крышку привода ГРМ.

Ещё одним симптомом неприятностей с ремнём ГРМ являются масляные потёки или утечки охлаждающей жидкости в районе привода. Масло может попадать на ремень из-под изношенного сальника коленчатого вала двигателя, а антифриз – из негерметичных стыков или из-под шкива помпы. В обоих случаях происходит повышенный износ ремня и сильно возрастает риск его перескакивания на шкивах. Без разборки и замены комплекта ГРМ здесь не обойтись.

В случае если у вас имеется доступ к ремню ГРМ и вы можете его рассмотреть, поставьте автомобиль на передачу и руками медленно прокрутите коленчатый вал, вывесив одно из колёс и вывернув свечи, одновременно внимательно рассматривая ремень. При наличии малейших признаков износа или растрескивания эта деталь подлежит немедленной замене, даже если она ещё не отработала отведённый регламентом срок. Не забывайте, что в российских автомагазинах до половины запасных частей представлены контрафактом и подделками, а значит, дополнительный контроль за состоянием этой детали не помешает. Определить степень износа ремня ГРМ по внешнему виду сложно. Даже визуально практически новые ремни могут рваться при попытке их перекрутить.

Ну а финальным аккордом станет ситуация, когда менять ремень уже слишком поздно. Если вы вовремя не заметили надвигающуюся беду и ремень порвался, выявить проблему будет несложно. При прокручивании стартер работает очень бодро, лучше обычного, но вхолостую – подхвата и воспламенения смеси в цилиндрах не происходит. Это признак отсутствия компрессии, которая вызвана загибом клапанов после встречи с поршнями. Теперь у вас всего два пути – отправить мотор на свалку целиком и сменить его на новый или попытаться реанимировать «стуканутый» движок в автосервисе. В обоих случаях денег потребуется вагон и маленькая тележка.

Первое, на что нужно ориентироваться при определении времени замены ремня ГРМ, это «пробег» этого расходника. Здесь многое зависит от модели автомобиля. Поэтому первым делом сверяемся с мануалом.

Как правило, автопроизводители рекомендуют менять ремень ГРМ при пробеге от 50 до 100 тыс. км. При этом даже ремни ГРМ именитых брендов не выхаживают больше 130 тыс. км.

Однако понятно, что ориентироваться только на километраж в данном случае нельзя. Важную роль играют также «возраст» детали и условия эксплуатации автомобиля.

Средний срок годности ремня составляет 5 лет. Через такой период резина, из которой сделан расходник, начинает дубеть и разрушаться. В то же время, если машина регулярно эксплуатируется на бездорожье, не исключены попадания в механизм ремня ГРМ песка и мелких камней (защитные кожухи ремня не вполне герметичны). Эта грязь может сработать как абразив, ускорив выход детали из строя.

Попадание на ремень масла из потекших сальников распредвала или охлаждающей жидкости из потекшей помпы гарантированно сократят ресурс ремня ГРМ. Масляные подтеки, к примеру, могут привести к проскальзыванию ремня, что может вызвать рассинхрон в работе клапанов и поршней.

Последние не успеют закрыться, в результате их погнут поршни. Нередко ломаются также и направляющие втулки клапанов. Даже чаще ремень рвется приводом потекшей помпы.

Антифриз же является агрессивной средой для резиновых элементов автомобиля. Следует обратить внимание также на потертости и расслоения ремня, возникающие чаще всего из за его плохого натяжения (в большинстве случаев — из-за неправильной настройки натяжителя) или из-за износа шкивов приводных принадлежностей (масляных насосов или насосов охлаждающей жидкости и т. д.).

Достаточно частой причиной преждевременной смерти ремня ГРМ является его сползание с натяжного ролика с последующим перекосом. В результате края ремня срезаются о фаски ролика (так называемые бурты), и ширина ремня может, буквально говоря, урезаться вдвое.

Чаще всего такой сценарий провоцирует неисправный натяжной ролик, изгиб шпильки его крепления, некачественный ремень (бракованная деталь может иметь разную жесткость по ширине и начинать «плыть» в сторону меньшей жесткости), равно как выработка зубчатых шкивов коленчатого вала, износ шкива помпы или ее перекоса. Последняя проблема особенно актуальна для отечественных транспортных средств.

Понять, что ремень скоро порвется, нередко можно и на слух, отслеживая характерные щёлкание и шорох. Этот аккомпанемент, возникающий с определенной периодичностью (как правило, чем выше обороты двигателя, тем интенсивнее и чаще возникает звук), может сигнализировать о том, что ремень поврежден (расслоился, разлохматился, изорван). Цикличное щелканье производят также и поврежденные подшипники натяжных роликов или помпы.

Ремень газораспределительного механизма (ГРМ) синхронизирует работу распределительного и коленчатого валов. На некоторых моделях он попутно приводит в действие еще и насос (помпу) . Когда ремень обрывается, то распредвал останавливается, и замирают, встречаясь с поршнями.

В итоге клапаны гнутся, поршни разрушаются, а вслед за ними — гнется тот самый распределительный вал, деформируется головка блока цилиндров, повреждается шатунная группа. Для — это настоящая катастрофа. Чтобы уберечь «сердце» автомобиля от этой участи, необходимо не только отслеживать пробег ремня, хотя и этим горе-автомобилисты не всегда себя озадачивают.

Визуальные дефекты

Первый признак, что деталь пора заменить, причем как можно оперативнее — это трещины, разлохмаченные края и другие дефекты. Обычно ремень надежно спрятан под защитным кожухом, и просто так, открыв капот, его нельзя увидеть. Но все-таки, если есть возможность визуального контроля, то лучше им не пренебрегать.

Смотрим сроки годности

Ремень рассчитан в основном на км, иногда больше. Чем мощнее и сложнее мотор, тем запчасть раньше изнашивается. Но стоит учитывать еще один немаловажный момент: ничто не вечно, и у ремня есть определенный . Обычно это 5—6 лет. Через такой период резина, из которой сделан расходник, сама по себе начинает разрушаться.

Поэтому при покупке нового ремня всегда нужно обращать внимание на даты, стоящие на упаковке, и не вестись на дешевые . Кроме того, в группе риска редко эксплуатируемые автомобили, когда обозначенный производителем пробег еще не закончился, а вот срок годности самого изделия уже вышел.

К этому стоит прислушаться

Предвестником обрыва может стать и посторонний шум в районе пыльника, закрывающего драгоценную запчасть. Цикличные шаркающие звуки расскажут о том, что сам ремень поистрепался. А повторяющееся щелканье производят поврежденные натяжных роликов или помпы.

Кстати, если замене подлежат только ролики, не экономьте — купите весь комплект целиком вместе с ремнем, грошовая стоимость последнего не сильно повлияет на бюджет. А сломанные металлические части могли незаметно повредить резину. И тогда будет очень обидно, сэкономив несколько сотен, разориться на .

Когда масло не на пользу

Сразу на замену идет ремень, на который попало масло (например, из потекших сальников распредвала) или другие . По заверениям специалистов, масляные подтеки вполне могут привести к проскальзыванию. Кроме того, едкие жидкости ускоряют процесс разрушения резины.

Сомнения в сторону

Надо ставить новый ремень ГРМ в обязательном порядке, даже если нет видимых дефектов, когда не знаешь, сколько прошла эта деталь, например, при . Не откладывая в долгий ящик, вместе с жидкостями и фильтрами стоит поменять и ремень. Даже если бывший хозяин уверяет, что расходник новый и отходил всего-то пару тысяч. Практика показывает, что это не всегда правда.

Добавим, если у вашего авто привод не ременной, а цепной, то это не повод расслабляться. И хотя у цепи ресурс гораздо больше, она тоже выходит из строя, растягиваясь и провисая.

Реле и предохранители

Рассмотрены автомобили Toyota Crown с кузовами S150 и S170 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 года выпуска.

1 — датчик абсолютного давления во впускном коллекторе (модели с двигателями 1G-FE, 1JZ-GE до 09.1996 г.), 2 — датчик абсолютного давления во впускном коллекторе(модели с двигателями 1JZ-GE, 2JZ-GE с 09.1996 г.), 3 — блок реле (модели с двигателями 1G-FE до 09.1999 г.), 4 — резистор топливного насоса (модели с двигателями 2JZ-GE), 5 — блок реле (модели с двигателями 1JZ-GE, 2JZ-GE), 6 — блок реле и предохранителей в моторном отсеке, 7 — датчик системы SRS (передний правый) (модели с 07.1997 г.), 8 — датчик системы SRS (передний левый) (модели с 07.1997 г.).

В данном блоке установлены реле кондиционера, главное реле, реле стартера, реле отопителя, реле обогревателя заднего стекла, реле вентиляторов, реле топливного насоса, реле системы впрыска, реле фар.

1 — монтажный блок со стороны водителя, 2 — блок управления Multiplex, 3 — блок реле со стороны водителя, 4 — зуммер системы VSC, 5 — реле системы предупреждения об оставленном в замке зажигания ключе (модели с двигателями 1G-FE), 6 — приемник системы дистанционного управления центральным замком, 7 — центральный монтажный блок, 8 — приемник навигационной системы (модели до 07.1997 г.), 9 — электронный блок управления двигателем, 10 — блок управления приводом дроссельной заслонки, 11 — монтажный блок №4, 12 — усилитель, 13 — датчик замедления (модели 4WD с двигателями 1JZ-GE), 14 — электронный блок управления блокировкой селектора, 15 — электронный блок управления SRS, 16 — датчик столкновения (модели до 07.1997 г.), 17 — электронный блок управления ABS, 18 — электронный блок регулировки положения рулевой колонки, 19 — электронный блок системы поддержания скорости, 20 — блок управления EPS.

В данном блоке расположены реле габаритов, главное реле, реле поворотов, реле противотуманных фар.

В кузове и выпускалась в 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 и 2002 году в различных модификациях и изменениях. В данной статье вы найдете информацию с описанием предохранителей и реле Тойота Краун 15х 17х со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель прикуривателя.

В салоне основной блок предохранителей находится под панелью приборов, на стойке, за защитной крышкой.

28380A РЕЗИСТЕР, ТОПЛИВНЫЙ НАСОС 82741 БЛОК, РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ 89620 ЗАЖИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 28371C РЕЛЕ, ЗАЖИГАНИЯ, NO.2 85927 РЕЛЕ, ОХЛАЖДАЮЩИЙ ВЕНТИЛЯТОР 89629 КРОНШТЕЙН, ЗАЖИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 82660 БЛОК, РЕЛЕ, ОТДЕЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 89438 ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ГУР 85927A РЕЛЕ, ВЕНТИЛЯТОР, NO.2 82662B КРЫШКА, РЕЛЕЙНЫЙ БЛОК, ВЕРХНИЙ, NO.2 82602 БЛОК SUB-СБОР, РЕЛЕ 85912 РЕЛЕ, ОТВОДИТЕЛЬ 82742 БЛОК, РЕЛЕ ДВИГАТЕЛЯ, NO.2 85941 РЕЛЕ, ШАЙБА ВЕТРОВОГО СТЕКЛА 89257 КОМПЬЮТЕР, ВЕНТИЛЯТОР 82663 КРЫШКА, РЕЛЕЙНЫЙ БЛОК, НИЖНИЙ 85916P РЕЛЕ, ФАРА 82663A КРЫШКА, РЕЛЕЙНЫЙ БЛОК, НИЖНИЙ, NO.2 85926 РЕЛЕ, ДИММЕР ФАРЫ 85916D РЕЛЕ, ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА 89448A ДАТЧИК, ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ГУР 85916F РЕЛЕ, УГЛОВАЯ ЛАМПА 86530 РЕЛЕ В СБОРЕ, РОГ 85934 РЕЛЕ, МАГНИТ-СЦЕПЛЕНИЕ 85941A РЕЛЕ, ШАЙБА ЗАДНЕГО ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

ПРИЧИНЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Иногда происходит следующая ситуация: двигатель работает, температура повышается, а электрический . Стало быть, надо срочно искать причину, пока двигатель не закипел на дороге.

В первую очередь проверяют предохранитель вентилятора охлаждения. Если он исправен, тогда надо проверить датчик вентилятора. Сделать это можно очень просто. Для этого надо включить зажигание, и отсоединив от датчика два провода, подключённые к нему соединить их между собой. Если после этого вентилятор заработал, значит, причина в датчике. Его следует заменить на новый.

Следующий шаг, надо проверить реле включения вентилятора охлаждения. Надо либо попробовать заменить его, либо новым или временно взять из другого узла такое же реле, например, сигнала. Такие реле используются во многих местах электрической цепи и автомобилях.

Если же и при этом не работает вентилятор охлаждения нужно проверить сам электровентилятор. Для этого нужно отключить зажигание и соблюдая полярность, подключить вентилятор напрямую к АКБ. Если при таком включении вентилятор заработал, выходит надо искать причину в электрической схеме автомобиля.

Пройтись по проводам, которые задействованы в этой схеме. Бывает так, что провод, где-то перебит или «сопля» появилась. Тогда стало быть надо соединить его и снова проверить включение вентилятора. А иногда бывает, что провод, где-то оголился и замыкает на массу.

Если и после этого не работает вентилятор, тогда уже надо обращаться к специалистам на СТО. Но это бывает в крайне редких случаях. Чаще всего происходят ситуации, описанные выше с датчиком включения вентилятора либо предохранителем или самим электровентилятором.

Предохранитель заменить, я думаю не такая сложная работа, и автолюбитель сможет поменять самостоятельно. В случае с самим вентилятором, немного сложнее, но заменить его тоже не такая уж и сложная работа. Замену датчика мы рассмотрим немного позднее, сначала рассмотрим схему включения датчика.

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

Выпускаются такие датчики под разные температуры срабатывания. Эти характеристики всегда указываются на их корпусе (см. фото). Обозначаются так! 92-87°С либо 87-82°С. Первая цифра указывает на температуру включения вентилятора, а вторая на температуру выключения.

1.Неподвижный контакт. 2.Подвижный контакт. 3.Толкатель подвижного контакта. 4.Биметаллическая пластина. Характеристики биметаллической пластины настроены на определённую температуру, выгравированную на корпусе датчика.

Слева на рисунке показан датчик, температура охлаждающей жидкости которого не достигла требуемой величины. Контакты разомкнуты, и вентилятор при этом находится в выключенном состоянии.

С правой стороны на рисунке показано, что при достижении заданной температуры, биметаллическая пластина изгибается, тем самым двигая посредством толкателя подвижные контакты на соединение с неподвижными. Цепь замыкается, и напряжение подаётся на вентилятор охлаждения, включая его.

Вентилятор подключен через реле из-за того, что он потребляет большую мощность, а датчик рассчитан на малые токи. Реле тут нужно для того чтобы разгрузить цепь датчика вентилятора. Контакты датчика рассчитаны на малые токи, а вентилятор потребляет много энергии, поэтому здесь и нужно реле и желательно на больший ток.

Если без реле, напрямую подключить вентилятор через датчик, то его контакты быстро обгорят и соответственно датчик выйдет из строя. Особенно это будет чувствоваться летом, потому что в это время вентилятор охлаждения включается часто и работает дольше, чем зимой.

Здесь показано реле на 30 ампер. Но для вентилятора охлаждения основного радиатора лучше использовать реле более мощное. На 50, а лучше на 70 ампер. Внешне они выглядят точно так же просто размеры больше и контакты более широкие. Контакт 87а в данном реле нужно просто игнорировать, т. е. подключать его ни к чему. В нашей схеме он не нужен…

ЗАМЕНА ДАТЧИКА

Прежде чем начать работу по замене датчика, надо посмотреть его температуру срабатывания. И приобрести датчик с именно такими же характеристиками. Иначе вентилятор будет включаться либо слишком рано, или слишком поздно. Итак, автолюбитель! Вы приобрели датчик с нужными вам характеристиками, теперь можно с уверенностью приступать к работе по его замене.

Если вы все заранее подготовили, то работа по замене датчика не займёт много времени. Я с соседом по гаражу, на его машине потратил примерно полчаса на замену.

Audi 100 (C4)

ВВЕДЕНИЕ Всем привет! Решил поделиться со всеми своей эпопеей с ремонтом вентилятора охлаждения двигателя. Прошу прощения за простоту изложения. Я не механик, изложу все так, как понимаю сам. Недавно столкнулся с проблемой не включения вентилятора охлаждения при достижении температуры охлаждающей жидкости свыше 100 градусов. Помимо этого также может возникнуть другая проблема — вентиляторы не хотят ключаться или включаются сразу после включения зажигания на холодном двигателе. Проблема схожая.

СИСТЕМА РАБОТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ВЕНТИЛЯТОРА ОХЛАЖДЕНИЯ. Датчик термовключения вентилятора (находится в нижнем левом углу радиатора) при нагревании замыкает цепь с малым током, идущую на разгрузочное реле. Отмечу, что данный датчик разрывает «минус», идущий к реле. «Плюс» реле берет от замка зажигания и регулируется предохранителем №19 (находится в салоне автомобиля слева в панели приборов). Датчик чаще всего 3-х контактный. Коричневый провод берет «минус» с корпуса автомобиля. Два других провода (полосатые) при замыкании на них контактов в датчике подают «минус» к разгрузочным реле. В зависимости от степени нагревания охлаждающей жидкости, датчик замыкает цепь, идущую к реле № 214 (первая скорость) или цепь, идущую к реле № 217 (вторая скорость). Реле № 272 и датчики температуры, находящиеся на верхнем патрубке системы охлаждения (синий и серый), в управлении вентилятором охлаждения двигателя , вопреки всеобщего убеждения. Реле № 272 работает только при выключенном зажигании в режиме афтэкулинга, (этот режим я трогать не буду). Далее, при получении «минуса» от датчика и «плюса» от замка зажигания, разгрузочное реле замыкает силовые контакты и подает «ПЛЮС» непосредственно на вентилятор охлаждения. «МИНУС» вентилятор берет с корпуса автомобиля (с лонжерона). Силовой «ПЛЮС» реле берет с АКБ под защитой предохранителя на 40А (60А если на радиаторе 2 вентилятора), который находится за декоративной накладкой слева от ноги водителя (хрен найдешь, а если найдешь, хрен доберешься). Ну в общем-то и все. В зависимости от того, на какое реле от датчика поступит «минус», такая и включится скорость.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОИСКА ИХ РЕШЕНИЙ. 1) Если вентилятор охлаждения начинает работать сразу после включения зажигания на холодном двигателе, то проблема в 90% случаев в датчике термовключения вентиляторов, находящемся в левом нижнем углу радиатора по ходу движения автомобиля (под толстым патрубком) Скорее всего завис контакт в замкнутом положении. Если при снятии фишки с датчика на включенном зажигании вентилятор работать перестал, датчик под замену. 2) Если вентилятор не включается, стоит начать с проверки того же датчика термовключения вентилятора. Как уже говорилось, он 3-х контактный. Скидываем с него фишку и на включенном зажигании замыкаем перемычкой по очереди контакты 1-3, 1-2 в фишке (условно контакт №1 под управлением коричневого провода, №2 и №3 под управлением полосатых). Если вентилятор в обоих случаях крутится (с разной скоростью) — датчик под замену. 3) Если при замыкании контактов в фишке вентилятор не крутится ни на какой скорости, слушаем работу реле. Если реле щелкают, значит работают. Переходим к п.4 Если реле не щелкают, значит на реле не поступает «плюс» с замка зажигания под управлением предохранителя № 19, который находится в лючке слева в панели приборов (меняем предохранитель). Кроме того, предохранитель № 19 также управляет звуковым сигналом. Если звуковой сигнал не работает, проблема точно в предохранителе. Также может не поступать «минус» на датчик (чистим контакт, от которого берет начало коричневый провод). 4) Если при замыкании контактов на фишке датчика термовключения реле щелкают, но вентилятор не работает, то скорее всего на реле не поступает силовой «ПЛЮС» с АКБ. Для проверки этой теории вытаскиваем реле №214 или №217, ищем контакт №30 (силовой контакт подачи «ПЛЮСА» с АКБ) и проверяем контрольной лампочкой. Для этого на ключенном зажигании подсоединяем один контакт контрольной лампочки к контакту №30, второй контакт контрольной лампочки прикладываем к любому месту, где есть «минус». Если лампочка загорелась, значит силовой «ПЛЮС» к реле идет. Ищем обрыв цепи от разгрузочного реле до вентилятора (могут быть не исправны резисторы под левым лонжероном). Если контрольная лампочка не загорелась, силовой «ПЛЮС» на реле отсутствует. Скорее всего, проблема в предохранителе на 40А (или 60А при наличии двух вентиляторов охлаждения), который находится слева в ногах водителя за декоративной накладкой рядом с подножкой для отдыха левой ноги. Для начала нужно до него добраться, сложив рядом с машиной приличную гору доброго русского мата. Как добираемся, осматриваем предохранитель на целостность (если прозрачный). Если целый — чистим контакты (часто подгорают или окисляются). Если не целый — меняем. Если не помогло — ищем обрыв цепи до реле. 5) Если при проверке силового контакта №30 на разгрузочном реле выяснилось, что силовой «ПЛЮС» на реле поступает, проверяем цепь от реле до вентилятора. Для этого берем провод и на ключенном зажигании подаем 12В с АКБ напрямую на силовой контакт № 87 реле. «Плюс» берем с АКБ (если он под капотом) или с специального контакта под капотом (если АКБ под сиденьем). «Минус» вентилятор должен взять сам с лонжерона. Если вентилятор не крутится, чистим «минус» на лонжероне, повторяем попытку. Если снова не крутится, стоит оголить провода непосредственно перед вентилятором и подать «плюс» и «минус» непосредственно с АКБ. Если крутится, ищем обрыв цепи с реле до вентилятора. Если не крутится, меняем вентилятор (заменить мотор не получится, вроде как не разборный). 6) Чтоб исключить из подозрений неработающие реле, можно на ключенном зажигании замкнуть силовые контакты № 30 и № 87 подозрительного реле. Если вентиляторы все равно не крутятся, то подозрения с реле можно снимать (при условии, что исправен предохранитель на 40А). Проблема в том, что реле могут работать (щелкать), но контакты в нем подгореть и силовой контакт на вентилятор не пустить. Реле чаще всего попадают под подозрение если не работает какая-либо из скоростей вентилятора. Для проверки реле можно кинуть ему на ноги №85 и №86 напряжение 12 В. Если не щелкнуло (не сомкнулись силовые контакты) — реле под замену. Если щелкнуло, но одна из скоростей вентилятора все также не работает при установленном на место реле, и при этом, если при замыкании контактов №30 и №87 вентилятор крутится — реле под замену (подгорели силовые контакты в разгрузочном реле).

ВЫВОД. Вроде все описал. Я таким методом вычислил неработающий предохранитель на 40А. Искал я его 2 дня, поскольку никак не ожидал найти его в таком месте. Отдельное спасибо вам, друзья, за советы, которые были даны мне в поиске этой неисправности. Если есть предложения и замечания, пишите в коментах, поправим. Дополнительно выкладываю фотографии по теме.

З. Ы. Забавная предыстория )) После обнаружения неработающего вентилятора, я, по простоте душевной, решил потискать всевозможные датчики системы охлаждения путем скидывания туда-сюда фишек (вдруг чего зависло, замкнуло, окислилось). На всякий случай постучал по термодатчику — результата никакого. Про силовой предохранитель я вообще ни сном, ни духом. Ну, думаю, дай сниму фишку с серого ДТОЖ (на верхнем патрубке, дает сигнал на показометр в приборке). Зачем? Да фиг знает… Для профилактики! Авось поможет, да и торопился домой (поздний вечер), хватался за все подряд. Итак, температура антифриза 110 градусов. Давление в системе соответствующее. В расширительном бачке слышен процесс закипания. Вместо того, чтоб снять удерживающую скобу с фишки на датчике, снимаю удерживающую скобу с ! Результат: утрата одного литра антифриза, ошпаренные руки, лицо, сладкий привкус во рту, жирные волосы, испорченная рубашка (1 шт.), пиджак (1 шт.). Будьте внимательны, друзья! (:

Добрый день у меня а6с6 4А 2008 3,2 BYU при вкл на холодную начинает молотить вентилятор на большой скорости кондея он стоит справа если проехать немного метров 500 то отключается при работающем кондиционере. если нажать на кнопку ECON то выключается. а раньше помойму при вкл двигателя не слышно было работы вентилятора в чем причина.

А на моем тигуане 2,0 tsi., большой не включается при 100 градусов малый молотит за двоих. Кто подскажет причину?

Добрый вечер. Я читал, читал и не нашёл ответа как проверить датчик включения ветилятора. Вы писали: «2) Если вентилятор не включается, стоит начать с проверки того же датчика термовключения вентилятора. Как уже говорилось, он 3-х контактный. Скидываем с него фишку и на включенном зажигании замыкаем перемычкой по очереди контакты 1-3, 1-2 в фишке (условно контакт №1 под управлением коричневого провода, №2 и №3 под управлением полосатых). Если вентилятор в обоих случаях крутится (с разной скоростью) — датчик под замену». Я так понял, когда вы это проделали вы проверили проводку и релюшки до датчика, а про сам датчик вы не написали, как его самого проверить… Что бы убедиться что он рабочий нужно замерить сопротивление. Какое его будет сопротивление когда он будет исправен и неисправен?

Всем доброго времени суток! Ауди 80б4 2.6 АВС Включаю зажигание, сразу на холодную начинают вращаться вентиляторы. Скидываю фишку с датчика включения вентилятора, перестаёт крутиться. Датчик кирдык?

А тут как попадешь. Может и китай постоит, а может и бош заклинить

Ещё вопрос:- как слить старую ОЖ полностью? Знаю что в блоке снизу есть пробка под шестигранник на 8. Просто нету ни ямы, ни подъёмника, а на дворе зима…((( Есть ли какие-нибудь другие методы?

Мужики подскажите, не работает первая скорость вентелятора, плюс не подходит к датчику, ко второй скорости подходит Резисторы прозваниваются, на реле так же плюс подходит, реле исправная, куда копать?

Борюсь с проблемой тоже на ауди 90 b3 только, вентилятор работает при включении зажигания всегда. если скинуть фишку с датчика на радиаторе все равно крутиться. реле тоже смотрел еще раз сегодня гляну(

Хорошая статья Снял вентилятор, подал на него напрямую от акб, не крутится, значит вентилятор. Без целой дипломной работы))

Я тоже так делал, но в моем случае он работал, поэтому копал дальше

А у меня при 70 градусов на панели включается первая скорость и крутится все время, в салоне холодно, давления в шлангах нет. Куда копать? Спасибо

Температура на панели может жёстко врать. Датчик, снимающий температуру для приборки не имеет никакого отношения к датчику, включающему вентилятор. Что значит «давления в шлангах нет»? На ощупь там вообще пусто или как? В машине может быть холодно и из-за неисправности отопителя или забитости радиатора печки

Шланги на ощуп тоже около 70 градусов, не пустые. И датчик ож тоже правильное сопротивление показывпет, как при 70 градксах. Значит показания верные. Нет давления в шлангах, как я понимаю, это потому, что не нагревается ож до 90 градусов и не создается давление. Крышки на бачке менял несколько раз. Но ведь вентилятор не должен включаться при 70 градусах, если он при такой температуре постоянно крутится, то и термостат толком не открывается, вот и воздух в салон еле теплый

В каждом современном транспортном средстве есть вентилятор охлаждения радиатора, который управляется простым устройством — датчиком включения вентилятора. Все об этих датчиках, их существующих типах, конструкции и принципах работы, а также о правильном выборе и замене — читайте в предложенной статье.

Назначение датчика включения вентилятора и его место в автомобиле

(ДВВ) — датчик системы охлаждения двигателя внутреннего сгорания; электронное или электромеханическое устройство, осуществляющее включение и отключение электрического вентилятора охлаждения радиатора в зависимости от текущей температуры охлаждающей жидкости.

Ключевая функция датчика — включение электровентилятора в определенном интервале температур (в пределах 82-110 градусов), что обеспечивает обдув радиатора и интенсивное отвод тепла от двигателя. Некоторые датчики не только включают и выключают вентилятор, но и изменяют скорость его вращения в зависимости от температуры.

ДВВ входят в состав систем охлаждения двигателей, оснащенных электрическим приводом вентилятора (с электромотором). В автотракторной технике с приводом вентилятора от коленчатого вала используются иные средства его включения и отключения, о которых в данной статье не рассказано.

Типы, устройство и принцип действия датчика включения вентилятора

Первые два типа устройств являются электромеханическими контактными, они имеют в своем составе контактные группы (одну или две), которые замыкают и разрывают электрическую цепь вентилятора при изменении температуры мотора. Электронный датчик контактной группы не имеет, он является датчиком абсолютной температуры, данные с него поступают на электронный блок управления, который среди прочего выполняет и включение/отключение вентилятора. О конструкции и работе каждого из датчиков подробно рассказано ниже.

Контакты в могут быть нормально замкнутыми и нормально разомкнутыми. Они могут срабатывать в четырех температурных интервалах:

В отечественных автомобилях чаще используются датчики на первых три интервала (до 99 градусов), в зарубежных часто встречаются и боле высокотемпературные устройства.

ДВВ, независимо от типа, имеют типовую конструкцию. Их основу составляет закрытый корпус, внутри которого располагается чувствительный элемент (воск, биметаллическая пластина или термистор), а на наружной поверхности выполнены резьба, шестигранник под ключ и электрический разъем. Корпус изготавливается из латуни или бронзы (для лучшей теплопроводности), он имеет форму пробки, которая через уплотнительное кольцо ввинчивается в радиатор (с «горячей» стороны — у патрубка от блока двигателя) и непосредственно контактирует с потоком охлаждающей жидкости. В некоторых автомобилях устанавливается сразу два датчика (на входе и выходе из радиатора), чем обеспечивается лучшее управление системой охлаждения.

Большинство датчиков имеют резьбу М22х1,5 и шестигранник под ключ на 29 мм, однако встречаются и другие варианты с меньшей резьбой (М14 и М16). Электрический разъем может быть с ножевыми и штифтовыми контактами, открытым или с защитной пластиковой юбкой. Обычно разъем располагается непосредственно на задней части датчика, однако встречаются датчики и с вынесенным разъемом на коротком кабеле.

Устройство и принцип действия воскового ДВВ

Работа датчика данного типа основана на известном эффекте температурного расширения тел — увеличении и уменьшении объема при увеличении и уменьшении температуры. В качестве рабочего тела в таких датчиках используется смесь парафинов — церезит (он же нефтяной воск) с добавкой небольшого количества медной пудры для повышения теплопроводности. Церезит помещен в герметичный корпус, закрытый диафрагмой (мембраной), которая связана с приводом контактной группы. Привод может быть прямым (мембрана непосредственно связана с контактами) или косвенным (через рычаг и пружину, обеспечивающую более надежное замыкание и размыкание контактов). В односкоростных датчиках есть только одна мембрана и контактная группа, в двухскоростных — две мембраны со своими контактными группами.

Работает датчик следующим образом. При низкой температуре церезит имеет определенный объем, при котором на диафрагму не оказывается никакого воздействия — контакты датчика разомкнуты (либо замкнуты, если для данного датчика это положение является нормальным), цепь вентилятора обесточена. При повышении температуры церезит расширяется и приподнимает мембрану, в определенный момент она настолько поднимается, что обеспечивает замыкание контактной группы — цепь вентилятора замыкается. В двухскоростных датчиках при дальнейшем повышении температуры церезит расширяется и воздействует на вторую диафрагму. При понижении температуры объем воска уменьшается и в определенный момент контакты размыкаются — вентилятор выключается.

Устройство и принцип действия биметаллического датчика включения вентилятора

Работа ДВВ этого типа основана на свойства биметаллической пластины — плоской или изогнутой пластины, спаянной из двух полос металлов с различным коэффициентом температурного расширения — деформироваться при изменении ее температуры. Основу датчика составляет биметалл той или иной формы, помещенный в герметичном корпусе, и непосредственно либо косвенно связанный с контактной группой. Пластина конструируется таким образом, чтобы деформация происходила резко, с щелчком — это обеспечивает более надежное срабатывание датчика.

Работает датчик довольно просто. При нагревании биметаллическая пластина деформируется и в определенный момент замыкает цепь вентилятора. При охлаждении пластина принимает первоначальную форму, обеспечивая разрыв электрической цепи. В двухскоростных датчиках могут использоваться две пластины, либо одна, но с несколькими контактами.

Биметаллические датчики сегодня менее распространены, чем восковые, что объясняется их более высокой стоимостью.

Устройство и принцип действия электронных ДВВ

Устройства данного типа являются датчиками абсолютной температуры охлаждающей жидкости — они не замыкают и размыкают цепь, а постоянно отслеживают температуру в радиаторе, передавая данные на электронный блок управления, который и осуществляет включение/отключение или изменение скорости вращения вентилятора.

Чувствительным элементом такого датчика является терморезистор (термистор) — полупроводниковый прибор, электрическое сопротивление которого зависит от температуры. Сопротивление термистора постоянно измеряется электронным блоком, и в соответствии с заложенными алгоритмами осуществляется управление вентилятором. Более подробно о данном типе устройств можно узнать в статье о датчиках температуры.

Вопросы выбора и замены датчика включения вентилятора

От состояния ДВВ зависит функционирование важной части системы охлаждения двигателя — вентилятора охлаждения радиатора. Вышедший из строя датчик может привести к перегреву мотора, поэтому данное устройство следует как можно скорее заменить.

Выбор датчика довольно прост — лучше всего брать тот тип и модель датчика, что стоял на радиаторе ранее (и это единственный вариант для новых авто на гарантии). Но в ряде случаев вполне допустима замена, главное, чтобы новый датчик имел те же температурные интервалы включения/отключения вентилятора, подходил по электрическому напряжению (12 или 24 В) и типу электрического разъема. Что касается размеров, то в большинстве случаев датчики имеют одинаковые корпуса, поэтому проблем с установкой новой детали не возникнет.

Замена датчика проста: нужно отключить и выкрутить старый датчик, и сразу же вкрутить новый. При этом следует не забыть о прокладке (уплотнительном кольце), а после ремонта нужно долить охлаждающую жидкость. В большинстве случаев слива охлаждающей жидкости производить не требуется, но рекомендуется приготовить емкость, в которую жидкость будет сливаться при демонтаже датчика.

При верной замене датчика система сразу начинает работать, обеспечивая надежное включение и отключение вентилятора при изменении температуры силового агрегата.

Одна из самых частых операций по обслуживанию автомобиля — подкачка шин. Для удобства выполнения этой работы созданы специальные приспособления — пистолеты для подкачки шин с манометром. Все об этих пистолетах, их типах, устройстве, характеристиках и применяемости подробно рассказано в данной статье.

Многие узлы автотракторной, сельскохозяйственной и иной техники, а также станков и разнообразного оборудования требуют регулярного наполнения консистентными смазками высокой вязкости. Наиболее эффективно эта работа выполняется специальными нагнетателями смазки, о которых подробно рассказано в статье.

В сельском хозяйстве, садоводстве и других сферах возникает необходимость в регулярной обработке растений и почвы различными препаратами. Для правильного дозирования и эффективного внесения этих средств в жидкой форме используются опрыскиватели — об этих приспособлениях подробно рассказано в статье.

Велосипедные прогулки и серьезные занятия различными видами велоспорта будут более комфортными и безопасными при использовании специальных аксессуаров — велосипедных перчаток. О велоперчатках, их типах и конструкции, а также о правильном подборе, использовании и уходе за перчатками читайте в статье.

Для пиления древесины, ДСП, металлов, пластиков, керамики и других материалов применяется универсальный режущий инструмент — электрический лобзик. О лобзиках, их существующих типах, конструкции и характеристиках, а также о выборе и правильной эксплуатации этого инструмента рассказано в данной статье.

Для работы с винтами и другими метизами, имеющими шестиугольный шлиц, используются специальные шестигранные ключи, которые часто предлагаются в наборах. О наборах шестигранных ключей, их типах, составе и характеристиках, а также о правильном подборе и применении этого инструмента — читайте в статье.

Шины на Kia Rio

Для того, чтобы узнать какие шины поставить на Kia Rio — выберите год и сделайте выбор в пользу того или иного мотора. Вам будет представлен список рекомендуемых типоразмеров для вашего автомобиля.

В этом списке предложены рекомендуемые заводом производителем размеры шин на Kia Rio, а также есть в наличии варианты для замены шин. итак, для того, чтобы выбрать и купить резину на Kia Rio, просто кликните мышкой по необходимому типоразмеру, и вам будет предложен большой ассортимент шин самых разных брендов соответствующих размеров.

Диски на Kia Rio

Затем, после подбора модели, а также требуемого типоразмера автомобильной шины, вам остается лишь подобрать автомобильные колесные диски на Kia Rio, подходящие к уже выбранным ранее шинам автошинам. помимо того, все без исключения размеры дисков на Kia Rio также представляются заводскими размерами и, разумеется, отличными вариантами для замены. и для того, чтобы, например, купить диски на Kia Rio, вполне достаточно лишь кликнуть на рекомендованный заводской типоразмер или же вариант для замены и подобрать для себя подходящую модель диска из всего предлагаемого перечня. и если у вас все же остались некоторые вопросы относительно выбора автошин и дисков, или же вам абсолютно непонятно, как правильно выбрать автомобильные литые диски на Kia Rio, вы легко сможете их задать нашим высококвалифицированным менеджерам, непосредственно позвонив по телтелефону 8 (812) 325-21-21.

KIA Rio (3G)

О процессе замены писать не буду, посты об этом есть, а вот о вариантах выбора информация конечно есть, но она разбросана как-то. Решил немного объединить всё в кучу, строго не судите. Экспертам эта информация не покажется интересной, а вот для обычных «юзеров» будет очень даже полезна ИМХО. Вот перевалил за 100к км пробега, пришло время менять тормоза по кругу (соответственно диски под замену и колодки). Выбор огромен, но упорядоченности мало. На просторах интернета нашел статейку, «копи-пастю» сюда )))))

Срок службы для оригинальных дисков на Киа Рио 3 имеет очень противоречивые отзывы. У кого-то они ходят по сто и более тысяч километров, и меняются в результате износа, а у кого-то начинают бить уже на десяти тысячах километров. Поэтому в регламенте ТО значится проверка тормозных механизмов каждые 15,000 км пробега, куда входит и осмотр дисков. Многое зависит от условий использования и характера вождения, но видимо корейское качество хромает и главная причина износа тормозных дисков — это перегрев. С завода на Kia Rio 3 установлены оригинальные диски под следующими номерами:

Несмотря на проблемы с возможным перегревом (как результат — деформация диска), оригинальные диски остаются очень популярными. Цена на оригинальные диски невелика, все таки о себе дает знать страна происхождения. На оригинальные диски ориентируются дилеры и те, кто не хочет ломать голову, выбирая среди аналогов.

На ряду с оригинальными дисками, очень популярны и аналоги. Так, например, компания TRW предлагает неплохие тормозные диски. Диски хорошего качества, отсутствуют посторонние шумы (в частности при отпускании тормоза при положении селектора «D»), торможение комфортное и уверенное. Передний тормозной диск TRW Задний тормозной диск TRW

Еще одна фирма — это Textar. Неплохие диски, но хороший результат достигается только с колодками Textar, поскольку при установке колодок другой фирмы с большой вероятностью начнут пищать. Да и цена, в сравнении с оригиналами и более качественными аналогами, высоковата. Textar Диск тормозной вентилируемый передний Textar Задний тормозной диск

Многие владельцы Kia Rio 3 рекомендуют к замене диски Brembo. Хорошие качественные диски, выполнение из передовых материалов и обеспечивающие плавное предсказуемое торможение. В сети, наравне с положительными отзывами, можно встретить и отрицательные: о перегреве. несоответствии размерам и заявленному качеству. Скорее всего, отрицательные отзывы вызваны преимущественно большим количеством подделок, а у подделок качество разумеется не то. Те же, кому достались оригинальные диски Brembo, остаются довольны как качеством, так и сроком службы. Brembo Диск тормозной, вентилируемый передний Brembo Диск тормозной задний

Самые рекомендуемые тормозные диски после оригинальных — это Otto Zimmermann. При этом многие утверждают, что Otto Zimmermann куда качественнее, чем оригинальные диски. Они обеспечивают надежное торможение, долгий срок службы, комфортную езду без посторонних звуков, а главное отличие от оригиналов — в них нет склонности к перегреву. Еще один плюс, который порадует автолюбителей, что при всех своих положительных качествах Otto Zimmermann оказались еще и дешевле оригинальных дисков. Otto Zimmermann Диск тормозной, «Coat Z» задний Otto Zimmermann Диск тормозной вентилируемый, «Coat Z» передний

Таким образом Kia Rio III одна из немногих машин, для которых предпочтительней купить тормозные диски аналоги, а не оригинал — они оказываются не только дешевле, но и качественнее. Разумеется, если речь идет об Otto Zimmermann. Но нужно помнить, что хороший результат достигается в паре с качественными колодками.

Оригинальные передние тормозные колодки были одни и те же, что до рестайлинга в 2015-м году, что после, это — .

Заводские задние тормозные колодки также были дисковыми — , до и после рестайла. Но рестайлинг все же принес изменения, после 2015-го года начали появляться Киа Рио 3 с барабанными тормозами. На них устанавливались колодки .

Передние дисковые тормозные колодки Киа Рио 3 С размерами — длина: 133.0 мм; ширина: 58.2 мм; толщина: 17.8 мм. Производитель Каталожный номер Kia TRW 3.4 Sangsin 3.8 AMD 3.7

Задние дисковые тормозные колодки Киа Рио 3 С размерами — длина: 99.8 мм; ширина: 41.2 мм; толщина: 15.5 мм. Kia TRW 3.4 Sangsin 3.8 TSN 2.5 22277

Задние барабанные тормозные колодки Киа Рио 3 С размерами — диаметр: 203.0 мм.; ширина: 32.0 мм. Kia Sangsin 3.8 TSN 2.5 23314 HSB 4.1

При выборе тормозных колодок нужно приглядываться к размерам и форме, чтобы не избежать несоответствий. Что касается производителя, то здесь, как и везде, действует принцип «цена-качество». Если посмотреть на таблицы выше, можно заметить, что и наибольшей популярностью пользуются Sangsin и Kashiyama.

Если признательность к Kashiyama можно объяснить относительно низкой ценой и приемлемым качеством, то с Sangsin все немного интереснее. Эта фирма и является производителем оригинальных тормозных колодок, то есть, колодки в упаковке Kia и упаковке Sangsin ничем не отличаются. Кроме каталожного номера и цены, которая на «аналог» куда ниже.

А оригинальные колодки, надо сказать, весьма и весьма неплохи. Известный журнал «За рулем», тестируя тормозные колодки на Киа Рио 3 (которые, к слову, аналогичны для Хендай Солярис, поставил оригинал на первое место в своем рейтинге, отметив низкий износ и короткий тормозной путь.

Подтверждаю всë написанное автором. На родных дисках поехал 50 000.начали бить. Поменял на Аисин и колодки mando, после замены проехал 150 000.только колодки тормозные меняю. К сведению всю тормозную систему делает mando начиная то тормозных цилиндров, трубок, шлангов и заканчивая колодками всë на высшем уровне, кроме тормозных дисков.

Передние колодки поменял первый раз на 36т. к. задние на 60т. к. второй раз передние примерно на 70т. к. задние второй раз не менял. Сейчас пробег 107т. к. все колодки почти стёрлись, на задних дисках нет отслоение но появились микро трещинки. Передние без отслоений и трещин, но стёрлись примерно по 1мм с каждой стороны. хочу разом поменять все диски и колодки. Вопрос в том какую фирму брать? Друг советует сангсин. Кто ставил их, что скажете?

Оригинальные колодки износились наполовину. И умрут они явно позже диска, чего быть не должно. После зимы, скорее всего, буду менять и диски, и колодки. И оригинал (он же Sangsin), честно говоря, брать не очень хочется…

На пробеге 52000 поменял все колодки в круг на TRW. Диски пока старые.

Состояние заднего диска после 40 тысяч пробега. Экстренных торможений никогда не было.

После такого часто диск «ведет», и появляется вибрация при торможении. Тем более, на заднем диске, который заметно тоньше переднего. У меня вибраций нет, эффективность торможения вроде неплохая. Думаю, что канавка на диске из-за подклинивания поршня… Перед зимой поршни разработал, пыльники целые, сухие… Но осадочек остался… 🙂

Состояние заднего диска после 40 тысяч пробега. Экстренных торможений никогда не было.

А как же эти? Sangsin SD11105 Диск тормозной передний. Sangsin Диск тормозной задний. Что про эти диски скажешь?

100 т км на одних колодках и дисках да вы волшебник. у меня пробег куда скромнее а колодок меньше 50% и на диске проточка глубиной более миллиметра с каждой стороны. В прочем я такой не один сжираются оригиналы тысячам к 25-30. Всё зависит от партии что поставили на заводе. Знакомый отъездил на родных дисках уже тысяч 50 и о замене речи не идет

Есть ли разница в диаметрах передних тормозных дисков на Рио с колесами 15″ и 16″? Или и там и там одинаковые тормозные диски?

Отличная подборка. Тоже скоро предстоит сделать выбор, буду ориентироваться на данную статью

Грамотный автовладелец всегда знает, что стоит в его машине, насколько качественные и надежные детали, как долго они работают и когда их нужно менять. Особенно, если речь идет о тормозной системе.

Чтобы вас не разводили в автосервисе на ремонт, необходимо знать, на что обращать внимание при покупке запчастей, каким брендам можно доверять, и в чем преимущества конкретных моделей. Вместе с экспертом мы подготовили рейтинг лучших производителей тормозных дисков в 2023 году, рассказываем о видах узлов и делимся полезными советами по выбору.

Marshall

По мнению большинства автовладельцев по соотношению цены, качества и долговечности в лидерах находится фирма Marshall. Этот производитель из Голландии уже более 15 лет работает на рынке автозапчастей, проектирует и изготавливает надежные детали, адаптированные для тяжелых условий эксплуатации, что очень подходит для российских автолюбителей.

Marshall М2000401 262х10

Прочные и устойчивые к истиранию диски для городской езды. Хорошо показывают себя при резком торможении и в сложных дорожных условиях.

1. Nipparts

Нидерландский производитель, продукция которого соответствует международным стандартам качества TUV и ECER90. Активно работает на японском и корейском рынках и изготавливает детали для этих машин. Тормозные диски обладают высокими эксплуатационными параметрами. Большинство пользователей отмечает хорошее торможение.

Nipparts J3301088

Вентилируемая конструкция диска, рассчитанная на эксплуатацию в условиях города, входит в сегмент бюджетных запчастей с приемлемым качеством. Подходит для многих моделей Nissan и Renault.

2. Bosch

Немецкий бренд неизменно радует длительным сроком службы любого изделия, тормозные диски не исключение. Главным плюсом производителя является четкое тестирование деталей — стендовые испытания. Сотрудничество с крупными автопроизводителями добавляет авторитет бренду.

3. Avantech

Бренд из Южной Кореи, который поставляет свою продукцию на такие известные заводы, как Kia и Hyundai. Изделия соответствуют жестким требованиям безопасности. В качестве материала используется чугунно-углеродный сплав.

Avantech BR0214S

Изделия обладают высокой точностью размерного ряда. Идеально подходят для корейских машин, а также подбираются под наши авто.

4. Nibk

Японский производитель охватывает большую часть рынка не только России, но и Европы, и Америки. Главная специализация бренда — тормозные системы. Поэтому неудивительно, что изделия так популярны и пользуются спросом. Диски устанавливаются на самые разные марки автомобилей от бюджетных до элитных.

Nibk RN43007

Цельная конструкция с четкими пропорциями, изготовлена из чугунного сплава. Надежно ведет себя при экстренном торможении.

5. Ferodo

Английская фирма принадлежит концерну Federal Mogul и выпускает исключительно детали для тормозных систем. Большой популярностью пользуется специальная серия дисков бренда Coat+ благодаря долгой службе и сохранению качества поверхности.

Ferodo DDF1201

Подходит для среднего класса автомобилей, а также для спортивных машин. Имеет литую конструкцию из качественного легкого сплава.

6. Blue Print

Еще один английский бренд, который радует соотношением качества и цены. Blue Print имеет самую широкую товарную базу, изготавливает и продает огромное количество запчастей, которые производятся и проходят тесты на заводах в Корее и Японии.

Blue Print ADT343209

Диски, которые обеспечивают качественное торможение в любых условиях. А при резком — выдают самый короткий тормозной путь.

7. Masuma

Производитель из Японии давно работает на рынке, предлагает качественные запчасти, имеет самый низкий процент брака по статистике — 0,6%. О надежности бренда говорит и тот факт, что завод поставляет комплектующие на конвейеры Toyota, Nissan и Honda. Изделия компании часто подделывают, поэтому при покупке дисков важно найти на упаковке код и надпись оригинального бренда.

Masuma BD1520

Долговечные диски, которые справляются с резкими рывками и обеспечивают хорошее сцепление с колодками.

8. Schneider

Немецкая компания разработала серию суппортов для быстрой езды. Комбинированная конструкция с отверстиями и волнообразными элементами обеспечивает двойной эффект: стабильно отводит газы и сглаживает влияние высокой температуры на поверхность детали.

Schneider BP6Y26251C

Это спортивные детали с вентилируемой поверхностью, отличаются быстрым остыванием в жару, не перегреваются.

9. Lucas TRW

Еще один немецкий бренд, закрепившийся на нашем рынке, благодаря качеству, широкому ассортименту моделей и дизайну. Диски окрашиваются производителем в черный цвет специальной глянцевой краской. Получается защитное покрытие, изделие не требует обработки маслом или антикоррозийными составами.

Lucas TRW DF4279

Модель для города, продается сразу комплектом из 2 штук, отличается легкостью и надежными параметрами торможения.

10. Brembo

Итальянский бренд выпускает не только тормозные диски, но и колодки. Однако пользователи отмечают именно диски, которые пользуются наибольшим спросом. Изделия создаются по особой технологии, которая позволяет уменьшить износ колодок и дает гарантийный срок эксплуатации — 80 000 км.

11. Fremax

Бразильский производитель является официальным партнером гонок GT3 Cup Brasil, отвечает за тормозные системы. Кроме неизменного качества, изделия отличаются высокими параметрами надежности и безопасности. Бренд поставляет диски в пластиковых боксах, уже готовыми к установке. Детали не нужно обезжиривать и подготавливать к монтажу.

Fremax BD2591

Устанавливаются на задний мост, отличаются прочностью и точностью параметров. Просты в монтаже.

12. ATE

Узкоспециализированный немецкий производитель ATE изготавливает и тестирует детали только тормозных систем. Большой опыт и оснащенная техническая база позволили ему создать уникальные изделия — серию дисков Powerdisk, выдерживающих температуру до 800 градусов. Завод на постоянной основе сотрудничает с крупными марками автомобилей Audi, Skoda, Ford и другими.

ATE 24012002271

Комбинированная вентилируемая модель с волнообразной формой поверхности (с канавками) способствует охлаждению всей системы.

13. Otto Zimmermann

Старейшая фирма из Германии, которая до сих пор держит марку и предлагает высококачественные запчасти. Большим преимуществом является охват практически всех моделей от бюджетных авто до суперкаров. Ценовой диапазон также широк.

14. EBC

Английские запчасти прославились высокими показателями эффективности торможения. Бренд подходит любителям скоростной езды, отличается технологичными решениями и качеством.

EBC MD4022X

Прекрасная замена штатным дискам для автомобилей с хорошей динамикой, соответствуют всем требованиям безопасности, изготовлены из сверхлегкого сплава.

15. DBA

Австралийская торговая марка создает технологичные решения. Диски премиум качества эффективно охлаждаются, имеют высокую устойчивость к перегреву, хорошо переносят водные воздействия.

Как выбрать тормозные диски

Для того чтобы выбрать качественные тормозные диски, которые подходят для вашего автомобиля, необходимо учитывать следующие условия: привычную для вас скорость передвижения или стиль вождения, дорожные покрытия, частоту пользования транспортом.

Не теряя из вида вышеизложенные нюансы, при покупке обращайте внимание и на техническую составляющую:

Виды тормозных дисков

Также, чтобы подобрать подходящую запчасть к тормозной системе, необходимо разбираться в представленных на рынке типах дисков и их особенностях. Давайте остановимся на каждом и рассмотрим характеристики подробнее:

Запчасть изготавливается из литого чугуна, имеет простую конструкцию, состоит из ротора и диска. Недорогой узел с простой конструкцией. Подходят для маломощных автомобилей, которые в основном двигаются на небольшой скорости, а также для старых моделей. Быстро разогреваются, медленно отводят тепло, не обладают большой эффективностью.

Чугунная конструкция с ротором, состоящим из двух частей. Снабжена специальными охлаждающими каналами разной формы для более интенсивного и эффективного охлаждения. Хорошо рассеивается тепло, диск не перегревается, конструкция способствует длительной эксплуатации, трещины и деформация появляются редко. Стоят дороже цельных.

Конструкция диска из чугуна имеет высверленные отверстия, так как рассчитана на большие нагрузки, необходимость выхода выход газов и пыли. Меньший вес по сравнению с цельным узлом, хорошее сцепление колодки с диском, качество торможения и заводского изготовления. Прочность меньше, чем у других видов, уменьшение площади охлаждения из-за отверстий, возможно растрескивание в местах сверления (возникают точки напряжения).

Диск также рассчитан на высокие нагрузки, прорези-шлицы являются залогом эффективного газоотведения. Наличие пазов способствует хорошей очистке поверхности колодок от грязи. Автомобилисты отмечают красоту деталей. Данный вид дисков быстро изнашивается. Их приходится чаще менять.

Диск из чугуна, остается цельным, отверстия не сквозные и просверлены только по поверхности. Этого достаточно для отвода газов. Деталь хорошо очищается в процессе эксплуатации. Прочность и износостойкость на среднем уровне.

Поверхность изделия литая, но с волнами по всему периметру. В итоге на изготовление тратится меньше материала, газы и тепло отводятся эффективно. Детали имеют красивый внешний вид, активно устанавливаются на мотоциклы и спортивные машины. Средняя износостойкость.

Сплав позволяет интенсивно использовать деталь, она легче чугунной, служит дольше, не деформируется от температуры. Высокая устойчивость к нагреванию, эффективность торможения, надежность, долговечность. Самый дорогой вид деталей, только для спорткаров.

Популярные вопросы и ответы

, поделился опытом и рассказал о самых популярных вопросах и проблемах, которые возникают у автовладельцев при выборе и монтаже тормозных дисков:

Рейтинг-2022-2023 года самой лучшей летней резины для Киа Рио для легковых автомобилей по отзывам автомобилистов и оценкам независимых экспертов на сайте. Сводные технические характеристики моделей покрышек (индекс скорости, наличие шипов, диаметр, ширина и высота профиля), плюсы и минусы, обзоры и тесты, сравнение цен в компаниях по продаже и интернет-магазинах Вашего города с возможностью купить с доставкой и самовывозом.

В состав резины входит кремний и полимерные смеси, что обеспечивает износостойкость, а также сохранение резиной эластичности при определенной температуре воздуха (высокой, низкой). Выбор резины производят с учетом модели конкретного автомобиля. Если выбрать покрышки правильно, это обеспечит низкий расход топлива и уверенность при прохождении поворотов на повышенной скорости.

Особая состав каучуковой смеси в сочетании с продуманной формой придает машине курсовую устойчивость, а также стойкость к износу. Большой вариант новых покрышек позволяет выбрать подходящую модель для самых разных и сложных условий использования. Это обеспечивает минимальный тормозной путь даже на скользком покрытии. При правильно выбранных покрышках машину на дороге не ведет.

— это один из видов простейшего тюнинга. Зачем это нужно? Вариантов много. Самая распространенная причина — не нравится внешний вид. Скажем, вы хотите, чтобы колеса выглядели эффектнее. Для этого диск должен быть большего диаметра. Ну или купили бэушную машину, а дизайн колесных дисков вам категорически не подходит. Быть может, вам приглянулись какие-то конкретные диски, но их размерность не входит в перечень, рекомендованный производителем автомобиля. Поменять колеса можно и исходя из соображений практичности. Но чем установка таких колес может обернуться в будущем? Давайте разбираться.

Далее рассказ поведем на примере шин для весьма распространенного на размера 185/65 R15. Это популярные Рио, Солярисы, Логаны, Ларгусы и т. д. Кстати, напомню, что значат все эти обозначения.

1. Более широкая шина

При сохранении штатного размера увеличиваем ширину профиля шины с сохранением процентного отношения высоты к ширине. В нашем примере получаем 195/65 R15. Тут важно знать, что все автомобили рассчитаны на установку цепей противоскольжения размером не менее 12 мм. Ведь в некоторых европейских странах проезд по горным дорогам без цепей запрещен, и ни один уважающий себя производитель не сделает автомобиль таким, чтобы его нельзя было эксплуатировать в горах Франции или Швейцарии. Поэтому увеличение ширины профиля шины допустимо в большинстве случаев на величину до 24 мм. При этом на ходу автомобиль станет немного мягче, а более широкие шины улучшат тормозные характеристики.

2. Более высокий профиль шины

Оставляем прежним, а процентное отношение высоты профиля шины к ширине увеличиваем до 70. В нашем примере получаем 185/70 R15. Наружный диаметр колеса увеличивается на 20 мм, что вполне допустимо (помним про запас для установки цепей). Все было бы хорошо, но в нашем конкретном примере вмешивается тот фактор, что шины такой размерности выпускают, в основном, для коммерческого транспорта и они слишком жесткие и дорогие для установки на легковушку. Однако в других размерностях, ситуация может быть иной.

3. Меняем диаметр диска

Весьма показательна история с автомобилем одного знакомого. Он приобрел Киа Рио с двигателем 1.6 и 6-ступенчатым автоматом. Штатные колеса автомобиля имели размер 185/65 R15. Владелец проездил летний сезон и был не в восторге от жесткой подвески автомобиля и недостаточного клиренса. Тогда он решил изменить поведение машины, не подвергая тюнингу пружины с амортизаторами, а поработав с колесами. При подготовке к очередному летнему сезону он использовал кованые диски диаметром 14 дюймов, полностью подходящие по установочным размерам.

Однако уменьшение диаметра диска весьма редкое явление. Куда чаще бывает так, что владелец выбирает диски на один, а то и на два размера больше. И «заворачивает» их в низкопрофильные шины. При этом общие габариты колеса почти не меняются или растут в допустимых пределах.

4. Увеличиваем ширину диска и меняем вылет

Отдельная история, когда владелец автомобиля решается на установку более широких дисков. Кому-то нравится, когда колесо немного выступает за пределы арки. Обратите внимание, что изменение размеров диска и шины могут существенно увеличить массу колеса в сборе. Такое утяжеление негативно скажется на ресурсе элементов подвески и даже кузова, так как бОльшие неподрессоренные массы могут вызывать резонансные колебания, на которые подвеска конструктивно не рассчитана. А еще важно помнить о таком параметре, как вылет колеса.

Любители менять вылет колесных дисков, как правило, стремятся расставить колеса пошире. Эстетическая составляющая таких изменений спорная, а вот ресурс элементов подвески уменьшится наверняка.

Последствия увеличения габаритных размеров колеса:

. На наших дорогах каждый миллиметр дорожного просвета на счету. Если днище автомобиля будет дальше от колдобин на 5–10 мм, то и меньше шансов повредить его на плохой дороге.

Если ширина и диаметр колеса вырастут не более, чем на 24 мм от максимального размера колеса из числа рекомендованных производителем, то это проблема вам не страшна. Только цепи после этого уже не поставишь.

Экономичность немного улучшается на загородных дорогах, особенно на автомобилях с коробками передач, имеющими мало ступеней (4 или 5).

Да, валкость чуть возрастет, за счет того, что центр масс теперь расположен чуть выше. На практике это означает чуть меньшую предельную скорость переставки.

Штатные приборы всегда завышают показания. Можете проверить по GPS. А с новыми, чуть большими колесами, показания придут в соответствие с реальностью. Плюс это или минус решать вам. Все-таки подобное расхождение сделано в первую очередь из соображений безопасности. Мы же за точные показания приборов.

Новые колеса чуть труднее крутить двигателю, да и сами они немного тяжелее.

Уменьшение вылета дисков (когда колеса сильнее выступают за пределы колесных арок) обеспечивает более широкую колею, что .

При касании бордюрного камня. К тому же если ширина диска значительно больше штатной, каркас шины работает неправильно. Это приводит к .

Сильно выступающие из арок колеса . Стоит попасть передним колесом на неровность дороги, как руль буквально вырывает из рук.

Юридический аспект

По закону нештатные колеса запрещены. Поэтому любые эксперименты с размерностью шин или дисков незаконны. Исключение, если новая размерность допускается к установке самим производителем. Однако на деле не все так страшно: если колесные диски на малолитражке у вас не разварены до ширины 12 дюймов, если диаметр не 19 и более дюймов, то интерес сотрудников ГАИ такие колеса не вызовут. А вот с получением диагностической карты уже возникнут проблемы.

В заключение предлагаю вам поделиться, какие изменения в размерах шин и дисков вы применяли на своих автомобилях, и что, по-вашему, это дало.

+7 (495) 260 09 70

Регулярное техническое обслуживание Kia Rio – это проверка состояния авто с целью выявления неисправностей и оперативного ремонта. Корпорация Kia рекомендует проводить плановое ТО модели каждые 15 тысяч километров пробега или раз в 12 месяцев. Периодичность проведения ТО зависит также и от условий эксплуатации машины.

Преимущества прохождения ТО Киа Рио у официального дилера

Рассчитать стоимость ТО автомобиля можно на сайте KIA FAVORIT MOTORS. Здесь же представлена таблица с перечнем всех операций, производимых специалистами компании при техобслуживании модели.

Адреса салонов дилера в Москве и график их работы Вы найдете на сайте компании.

Обращаем Ваше внимание на то, что вся информация, представленная на данном интернет-сайте, носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями ст. 437 Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и (или) услуг, об условиях и времени проведения акций, пожалуйста, обращайтесь к менеджерам в дилерские центры ГК FAVORIT MOTORS. С адресами и телефонами центров Вы можете ознакомиться в разделе «Контакты»

KIA FAVORIT MOTORS ведет деятельность на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации. Предлагаемые товары работы /услуги /доступны к получению на территории Российской Федерации. Мониторинг потребительского поведения субъектов находящимися за пределами Российской Федерации не ведется.

Купить топливный насос (бензонасос) на Mazda 121 в сборе или отдельно? Бензонасос продается в сборе, или отдельно от топливного насоса. Если бензонасос неразборный, то придется покупать его в сборе вместе с корпусом. Некоторые умельцы пытаются самостоятельно расковырять неразборный корпус. Если вы из числа таких, то мы можем подобрать отдельно бензонасос при наличии образца.

Бензонасос на Mazda 121 подбирается только по вин-коду автомобиля. Обратите внимание, что топливный насос на Mazda 121 может идти вместе с топливным фильтром. Покупая отдельно вставку бензонасоса, обратите внимание, что она должна соответствовать двум параметрам, идентичным с параметрами оригинального топливного насоса. Два самых важных из них: производительность (л/ч) и минимальное давление (кРа). Бензонасосы бывают погружными т. е. находятся в топливном баке или подвесными т. е. расположенными в топливной магистрали.

Или

Стоимость бензонасоса зависит от типа, новый он или б/у, состояния б/у (пробег, степень износа и т. п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

1. Bosch (Германия) 2. ERA (Италия) 3. Airtex (Испания) 4. Magneti Marelli (Италия) 5. Krauf (Евросоюз)

Замена подвесного бензонасоса вопросов не вызывает, а вот для в баке, мы рекомендуем обратиться на СТО. Если технологического отверстия в машине нет, то придется либо его вырезать, либо снимать топливный бак.

— провалы работы двигателя при равномерной езде; — автомобиль стал часто глохнуть; — плохой запуск при прогретом двигателе; — потеря мощности и силы тяги.

Ford S-Max (1G)

И еще раз, всем здравствуйте!) Решив что единственный опровергну, живучесть наших бензонасосов, взялся за эксперимент…который торжественно провалил. Для тех кто хочет познать симптомы и расстояния на «умирающем» бензике я расскажу свою историю. Случилось первый раз это в феврале 2017 года. когда я как и множество счастливых фордоводов, передвигающихся на своих космических кораблях без всяких затей, в одно прекрасное время не услышали гула подкачки бензонасоса со стороны заднего ряда пассажиров…день, мороз и тупо крутит стартер, схватывает на пару секунд и глохнет. Тогда…при пробеге в 180 тысяч км. я уже ждал нечто подобное. Интересовало одно. почему машина бесконечно схватывает? ведь если бензонасос умер и моторчик не крутит, то рано или поздно бензин в магистралях закончится и схватывать не будет. но нет! он постоянно ненадолго и нестабильно схватывает. Ну что поделать. как и все))) я стал пытаться «достучаться» до него — долбил по полу авто в то место где он спрятан( а спрятан он ой ой ой). и о чудо! завелась! Я понял суть происходящего, что мне не избежать поломки… Но. неделю я как то смог проездить и даже немного потерял бдительность, как все снова повторилось. Долбил. заводил и ехал…и так уже неделю. Начитавшись форумов как прорезать дыру в полу, в один из выходных приступил к делу. Аккуратно, пользуясь фотоотчетом некоторых пользователей, я наглым образом раскромсал пол. Первый слой металла тонкий и его прорезал ножницами по металлу. а вот втооороой. стальная пластина которая очень нежно прикасаясь диском, была спилена болгаркой. Кстати довольно опасная процедура. Можно завалить подающий топливопровод. он в нескольких миллиметрах от нее. Разобрал и вытащил сам насос… удивительно. Но все чисто! Сеточка чистая в баке чисто. Потряс его подул, поколдовал. и. поставил на место. Пару недель полета доставляли удовольствие))) Машинка заводилась и ехала. Но вдруг…прямо на ходу она стала глохнуть. Ощущение что хватают за задницу авто и держат. Понимаю что авто полностью «положит» стрелку тахометра на ноль если выжму сцепление. наклоняюсь не отвлекаясь от дороги рукой к бензонасосу. отодвигаю коврик и хватаю рукой за фишку с проводами. Авто снова набирает скорость. После покатавшись и позаводив так несколько раз автомобиль, уяснил, что он реагирует на жгут проводки. Качаешь(шевелишь) завелась. И взяв это себе за основу отъездил так пару месяцев пока…она уже окончательно не раскапризничалась. Приходилось долго и упорно гнуть провода, пока обороты не станут стабильные. В пробках тахометр мог скакать на 500 об в минуту и подскакивать вверх…короче жопа. Я упорно не хотел тратить деньги на бензонасос! Уверенный что дело только в проводке. а ее кстати я уже настолько замучал что она начала нагреваться и изоляция приобрела надсеченный вид.

И на следующий день я купил на рынке неоригинальный насос Krauf и такую же проводку. И прямо во дворе заменил насос. А вот проводку фигушки. Пришлось аккуратно за изолировать провода и пока воспользоваться старой. Но все прошло удачно. Я доехал до сервиса и уже там заменил жгут. Итог: На первых признаках умирания бензонасоса. попробуйте проверить проводку наружную. Силовой провод со временем подгорает…а сам насос может еще поездить. Но лучше замените)))) Спасибо за внимание.

Вот прикинь, недавно у меня такая же хрень была, тоже центральный провод оплавился…

Топливный насос можно сравнить с сердцем современного автомобиля, работающего с двигателем внутреннего сгорания. Было бы невозможно подать топливо в камеры сгорания, если бы это устройство не прогоняло топливо через ряд шлангов. Хороший автомобилист должен всегда быть в состоянии обнаружить ранние признаки неисправности топливного насоса, чтобы вовремя устранить неполадку, а также предпринять оперативные меры по сохранению работоспособности своего автомобиля. Итак, какие признаки и симптомы могут указать на неисправность топливного насоса?

Что такое топливный насос?

Давайте начнем наше обсуждение с ответа на вопрос « ». Пожалуй, само название этого устройства не требует пояснений. Оно «качает» или «прогоняет» топливо через линию топливной системы автомобиля. Его работу можно сравнить с работой обычного водяного насоса. Задача топливного насоса в автомобиле — доставить необходимое количество топлива из бака в двигатель.

Самые ранние модели топливного насоса полагались на силу тяжести, которая позволяла доставить топливо к карбюратору естественным образом. Это не были «насосы» как таковые, потому что они позволили гравитации делать всю работу. Однако, с прогрессом в автомобильной инженерии, топливные баки переместились в заднюю часть авто по соображениям безопасности. Таким образом, пропала возможность полагаться на гравитацию для подачи топлива, что и привело к изобретению механического топливного насоса. Современные же автомобили как правило оснащены более совершенными электронными системами впрыска топлива. Таким образом, топливные насосы, которыми оснащены современные автомобили, почти всегда являются электронасосами.

Симптомы неисправности топливного насоса

Независимо от типа топливного насоса, который установлен на вашем автомобиле, эти устройства будут демонстрировать почти одинаковые симптомы неисправности. Давайте рассмотрим наиболее распространенные проявления надвигающегося отказа топливного насоса.

Это один из самых ранних признаков скорого выхода из строя топливного насоса. К сожалению, не многие владельцы транспортных средств могут отличить шум, издаваемый двигателем от шума из топливного бака.

Нормальный насос будет издавать щелчки при запуске двигателя. Однако, во время езды шум должен превратиться в тихий гул. Если вы слышите громкий «скулящий» шум со стороны топливного бака автомобиля, есть вероятность, что у вас уже неисправен топливный насос. Это не единственная причина, конечно. Также возможно, что в баке недостаточно топлива, или залитое топливо было низкого качества.

Это один из верных признаков отказа топливного насоса. Задача насоса — постоянно доставлять топливо из бака в двигатель. Если вы двигаетесь с одной небольшой скоростью, даже потенциально неисправный насос сможет выполнять свою работу, но, если вы едете на высокой скорости, есть вероятность, что насос не сможет подавать необходимое количество топлива в двигатель. Это может привести к троению.

Топливные насосы также подвержены естественному износу с течением времени. Это также может снизить его способность доставлять топливо.

Когда вы запускаете двигатель рано утром, насос подает топливо в камеры двигателя, что инициирует процесс сгорания. Слабый топливный насос сможет доставлять только незначительное количество топлива за раз. В результате, вы заметите, что вам потребуется несколько попыток, чтобы успешно запустить двигатель.

В этом случае насос будет подавать небольшой объем топлива с каждой попыткой запуска. Через некоторое время накопится достаточно топлива, и двигатель запустится.

Могут быть и другие причины трудного запуска, но все же не следует упускать из виду вероятность отказа топливного насоса.

Причин появления этого симптома неисправности может быть много: засорение топливных форсунок, попадание воды в топливо, проблемы с датчиком положения распределительного вала или коленчатым валом, выход из строя датчика массового расхода воздуха, датчика температуры или катушки зажигания. Тем не менее, всегда следует не стоит игнорировать и вероятность выхода из строя топливного насоса.

Есть один способ отличить эту причину от других причин. Если остановка происходит только тогда, когда двигатель достигает максимальной температуры, скорее всего проблема в работе топливного насоса.

Подъем в гору заставляет ваш двигатель работать под более тяжелой нагрузкой. Следовательно, ДВС потребует больше топлива. То же самое может произойти при перевозке или буксировке тяжелого груза. Двигатель должен будет работать интенсивнее, чтобы преодолевать сопротивление. Это не является проблемой, если топливный насос работает нормально. Но если двигатель показывает снижение мощности или ее потерю при движении под нагрузкой, это является признаком неисправности топливного насоса. При этом устройство может не давать знать о проблеме при движении в нормальных условиях.

Есть много потенциальных причин повышения расхода топлива. Одной из них является неисправный предохранительный клапан в топливном насосе. Если клапан не открывается должным образом, это заставляет топливо непрерывно течь к системе двигателя. Важно понимать, что двигателю нужен исключительно точный объем топливной смеси. Если в системе двигателя слишком много топлива, оно не будет сгорать и сохраняться тоже не будет.

Другие потенциальные причины плохой экономии топлива: неисправный термостат, изношенные свечи зажигания или вышедший из строя датчик охлаждающей жидкости. Вышедшие из строя датчики кислорода и протечки клапана EGR также могут привести к повышению расхода топлива.

Вам, возможно, знакома ситуация, когда вы едете со средней постоянной скоростью и внезапно чувствуете резкий скачок мощности двигателя. Это заставляет автомобиль ускоряться случайным образом без нажатия на педаль газа. Это тот тип неисправности, который механики чаще всего связывают с проблемным топливным насосом.

Наиболее вероятным объяснением этого симптома является наличие нерегулярного сопротивления внутри самого насоса. Насос работает, обеспечивая постоянное давление для подачи топлива в двигатель. Если сопротивление изменяется, в двигатель поступает больше топлива, что заставляет ДВС быстро набирать обороты.

Это были основные признаки, которые помогут вам определить неисправность топливного насоса автомобиля. В зависимости от степени повреждения, вы можете либо починить устройство, либо заменить на новое.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Вы здесь

Аккумулятор на Мазда 121 [OBEM] есть обслуживаемый и необслуживаемый. Если купить аккумулятор для Mazda 121 [OBEM] с пусковым током ниже, чем установлено заводом-изготовителем, машина просто не заведется. Соответственно, в первую очередь нужно знать номинальную емкость и значение пускового тока. Это можно посмотреть либо на текущем аккумуляторе, но лучше уточнить у наших специалистов. Если вы не первый хозяин авто, то и аккумулятор может стоять не такой, какой нужен.

Цена на аккумулятор Мазда 121 [OBEM] с большим кол-вом Ач будет выше, чем на такой же аккумулятор но с меньшим кол-вом Ач. Понятное дело, что чем больше кол-во Ач тем лучше, но только в пределах допуска завода-изготовителя. При выборе аккумулятора для Mazda 121 необходимо обратить внимание также на размеры аккумулятора и полярность. Нельзя купить аккумулятор с такими же параметрами как у вас, но от другой машины. Он будет отличаться по размерам либо в большую, либо в меньшую сторону. Тоже самое касается и полярности: не всегда можно установить аккумулятор с прямой полярностью на место аккумулятора с реверсной (обратной) полярностью (расположение полюсных выводов) из-за недостаточной длины проводов. Кроме того, выступающие над поверхностью крышки полюсные выводы могут не дать закрыть крышку капота.

Или

Стоимость аккумулятора зависит от от того, новый он или б/у, состояния б/у, фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

1. BOSCH (Германия) 2. Exide (США-Япония) 3. Varta (Германия) 4. Berga (Германия) 5. Furukawa (Япония)

Большой разницы в сроке работы и надежности между ними нет. Есть небольшое преимущество у обслуживаемого аккумулятора — в случае отказа аккумуляторной батареи в работе, измерение плотности электролита по ячейкам позволяет быстро и с высокой объективностью установить его причину: дефект в какой-либо ячейке, глубокий разряд или обрыв цепи внутри аккумулятора. Но большинство аккумуляторов в наше время выпускаются необслуживаемыми. Мы рекомендуем покупать и ставить именно их.

Срок службы аккумулятора в среднем от 2 до 5 лет. Но в условиях нашего климата, он может быть существенно сокращен.

— после остановки двигателя автомашины свет включенных фар быстро затухает; — жидкость в банках поменяла свой первоначальный цвет и приобрела темно-красноватый оттенок; — щелчок при работе стартера, который появляется в замке зажигания после поворота ключа; — замедленная работа стартера.

Ресурс бензонасоса

Качественная деталь, как правило, служит около 100-150 тыс. км пробега, однако нередки случаи беспроблемной эксплуатации таких запчастей на пробеге 200 тыс. км. Срок службы топливного насоса очень сильно зависит от условий его эксплуатации.

Как проводится замена бензонасоса

Перед тем, как приступать к смене топливного насоса, наши специалисты в обязательном порядке подвергают его проверке. Ведь причиной плохой подачи топлива может стать возникновение проблем с топливопроводами (могут перегнуться), загрязнение форсунок на топливной рампе, закоксовка дроссельная заслонка, плохой контакт в электрическом разъеме топливного модуля, сгоревший предохранитель.

Процесс замены детали имеет некоторые особенности. Так, например, желательно, чтобы во время проведения такого рода работ в баке было минимум бензина. Доступ к самому насосу осуществляется в большинстве автомобилей через заднее сиденье. При необходимости (проверка и прочистка) наши мастера могут демонтировать целиком бензобак. Очень важно предварительно убрать давление внутри топливопроводов, а во время снятия старого бензонасоса не повредить поплавок, находящийся на датчике. При смене топливного насоса обычно меняются или чистятся фильтры (при их наличии). При установке нового бензонасоса необходимо соблюсти совпадение меток фланца и топливного бака.

Почему топливный фильтр нужно менять?

Автомобиль за свою жизнь потребляет несметное количество топлива. Если принять средний расход топлива за 10 л на сотню километров пробега, то только за гарантийный период, равный у большинства производителей 100 000 км, сквозь топливную систему автомобиля пройдет примерно 10 000 литров топлива. А теперь представим себе, сколько грязи может принести в систему питания такое количество топлива.

На какие автомобили устанавливают топливный фильтр?

Топливные фильтры устанавливают и на бензиновые автомобили, и на дизельные. Причем у последних требования к качеству фильтрации выше, чем у бензиновых. Вызвано это тем, что давление, под которым топливо впрыскивается в цилиндры дизеля, намного больше, чем аналогичный параметр у бензиновых собратьев. А большие давления требуют меньших зазоров в насосах и форсунках; при этом частицы, пропущенные фильтром, должны быть намного меньше величины зазора, чтобы не вызывать износа.

Как устроен топливный фильтр?

Фильтрация топлива на современных автомобилях – двухступенчатая. Перед бензонасосом отсевом загрязняющих частиц занимается мелкая капроновая приемная сетка. А затем окончательный отсев частиц размером свыше 10 мкм (для бензина) осуществляет фильтр тонкой очистки.

Где установлен топливный фильтр?

Насчет места размещения фильтра тонкой очистки, мнения у автопроизводителей со временем изменились. Вначале все фильтры устанавливались под днищем автомобиля или в моторном отсеке и были легкодоступны для замены.

Затем (все чаще) фильтр стали устанавливать в топливный модуль. Такое решение, конечно, более компактно и удобно для производителей нынешних «одноразовых» автомобилей. Но замена фильтра либо не предусмотрена вообще, а только в составе модуля, либо предполагает большой объем работ по демонтажу и полной разборке модуля. Причем топливный модуль у некоторых автомобилей нельзя снять, не демонтировав бак, а это еще более грандиозная работа.

Топливный фильтр для дизеля

До сих пор речь шла о бензиновых фильтрах. Дизельные топливные фильтры всегда устанавливают отдельно от топливного бака, потому что они, помимо более частой замены, нуждаются еще и в датчиках воды, пробке для слива воды и, зачастую, в системе подогрева.

Что будет, если топливный фильтр засорился?

Выводит из строя фильтры, конечно же, грязь, попадающая в баки наших автомобилей вместе с топливом. Причем отнюдь не нефтеперерабатывающие заводы тому виной. Топливо может загрязняться при хранении и перекачке. А засорение топливного фильтра водитель почувствует по поведению автомобиля, причем сначала на тех режимах, где мгновенный расход топлива двигателем максимален. Это – режимы движения с большими скоростями и интенсивный разгон. При этом двигатель будет терять тягу, работать с перебоями, хотя на холостом ходу и «спокойных» режимах все будет выглядеть пристойно.

Как часто нужно менять топливный фильтр?

Периодичность регламентной замены фильтра, прежде всего, определяется заводом–изготовителем автомобиля. У одних производителей это 30 000 км, у других — 120 000 км пробега. Причем частые замены обычно рекомендуют производители, которые ставят фильтр вне топливного бака. Менять топливный фильтр раньше срока стоит только в том случае, если вы уверены, что в бак попали посторонние механические частицы или большое количество воды. В этом случае следует промыть и бак, и, возможно заменить бензонасос.

Топливным фильтрам дизельных двигателей наиболее трудно приходится зимой: ведь через фильтрующий материал должно проходить загустевшее топливо. Именно поэтому профилактическую замену фильтра на дизельном автомобиле лучше провести осенью. Вызвано это тем, что пропускная способность фильтра, уже сниженная засорением твердыми частицами, окажется недостаточной для пропуска холодного, загустевшего топлива.

Несколько советов по замене топливного фильтра:

Расскажите в комментариях, не сталкивались ли вы с проблемами, связанными с топливными фильтрами? Удачи на дорогах всем!

Приглашение посетить российский завод Bridgestone я принял не без сомнений. С одной стороны, визит на современное производство, тем более новое, всегда может преподнести любопытные сюрпризы. В то же время принципиальный процесс производства шин не изменился, а значит результатом поездки в очередной раз будет сага о том, как каучуки, сажа, сера, полимеры и т. д. превращаются в высокотехнологичный продукт. «Скучно…» — с такими мыслями я и отправился в Ульяновск.

Все встало на место благодаря первым лицам. Нет, не государства, а российского представительства Bridgestone — накануне посещения завода у меня состоялась беседа с генеральным директором «Бриджстоун Россия и СНГ» Джеффри Гловером. Факт сам по себе интересный: российский завод японской компании, локальный офис которой возглавляет американец. Но Джеффри абсолютно уверен в том, что различие культур и особенности ведения бизнеса ни в коей мере не мешают, а наоборот, обогащают процесс, делают его более успешным: «Все дело в поддержании баланса. Я стараюсь брать из разных источников самое лучшее и привношу что-то свое. И вот здесь как раз и важен баланс. Если в суп добавить слишком много орегано, это вряд ли будет вкусно. Смешивать нужно очень аккуратно». А еще Джеффри Гловер говорил, что, несмотря на успешную работу завода, пришло время внести изменения в культуру производства. Например, расширить область ответственности операторов. Но и с руководства спрос особый: «Мы здесь не для того, чтобы решать все проблемы — мы должны помогать людям справляться с проблемами, научить их договариваться друг с другом». О науке управлять Джеффри готов говорить часами, но я пытался в цифрах, фактах и философских отступлениях найти изюминку уникальности японского завода, построенного в российском Ульяновске. «С этим все просто, — резюмировал Джеффри. — Когда японцы начали здесь строить завод, они сразу решили внедрять на этом производстве самые современные технологии. И это опыт, который потом можно будет внедрять на других заводах компании. Например, уникальная технология компаунда зимних шин — Multicell. Ее можно было привезти из Японии, но она оптимально подходит для рынков с суровыми зимними условиями. А значит, нам и карты в руки».

Как правило, посещение заводов по производству шин начинается или с экскурса в историю предприятия, или с выставки достижений. В Ульяновске все начинается с познания японской производственной философии, придуманной еще основателем компании Сёдзиро Исибаси. Философии, которая не меняется на протяжении уже многих лет и постулаты которой и по сей день работают весьма эффективно. В переводе с японского миссия компании определяется так: «Служение обществу товарами наивысшего качества». Это не просто декларация — четко определены способы, помогающие достижению цели: «Целостность и работа в команде», «Творческие инновации», «Принятие решений исходя из наблюдений на месте», «Решительные действия после тщательного планирования». При этом самым мощным столпом, на котором базируется производственная культура, является безопасность. Причем безопасность всеобъемлющая: это касается и сотрудников, работающих на предприятии, и потребителей продукции Bridgestone. Обеспечение безопасности базируется на вполне конкретных методиках, но японская философия способствует тому, что персонал эти постулаты не просто запоминает, но и неукоснительно выполняет. Методика 3S диктует поддержание в порядке рабочего места: чистота и ничего лишнего. KY — предвидение рисков, а RA — их своевременная оценка. Но самое важное в том, что все это не является стандартным, «под роспись», инструктажем по технике безопасности. После урока по философии я был сопровожден в специальную зону, где прошел реальный тренинг. Повисел на стропах системы, защищающей при падении с высоты, повторил порядок действий при работе с пневматическим и электрооборудованием. И только после этого отправился… Нет, не в цеха по производству шин, а в вотчину очаровательной Полины — руководителя лаборатории материалов. Правда, без японской философии не обошлось и тут.

Еще один приоритет Bridgestone — «Создание потребительской ценности и доверия». Как этого добиться? «Дан-Тоцу» (возможность стать лучшим из лучших) достигается через инновации, и «Кайдзен» (совершенствование процессов). Конечная цель — «Канпеки» (приход к совершенству). Правда же, просто? И независимо от того, в какой точке земного шара расположен завод Bridgestone, «Дан-Тоцу» всегда достигается через «Кайдзен», что позволяет вне зависимости от географии выпускать продукты одинакового и неизменно высокого качества. Но движение к «Канпеки» начинается с малого, хотя ни в одной из стадий производства Bridgestone мелочей нет.

Полина снабжает меня защитными очками и перчатками, проводит подробный инструктаж по работе с химикатами и лабораторным оборудованием. Только после этого допускает к опытам. Реакция на содержание бора в соли кобальта, определение точки плавления и точки каплепадения компонентов, способность к абсорбции саж разной зернистости… Имя этим экспериментам — легион. Дело в том, что все сырье, поступающее на завод, проходит тщательную проверку. Каучуки, активаторы, ускорители, сажа, текстильный корд, проволока… Пробы для исследований отбираются после каждой отгрузки. «Без допуска лаборатории ни один из компонентов в производство не поступает, а отчет о результатах проверки каждого лаборанта фиксируется в единой заводской системе», — рассказывает Полина. После чего переходит к урокам физики — в лаборатории контролируется каждое звено технологической цепочки по сборке «зеленой» шины. Пробы отбираются из каждого замеса резиновой смеси. Образцы резинового полотна, выходящего из миксера, проходят обязательную проверку на вязкость, плотность, строится кривая вулканизации. При необходимости по запросам технологов проводится расширенный анализ. После этого образцы испытываются на упругость, растяжение и разрыв. Очередной опыт, который предлагает мне проделать Полина, это проверка адгезии нитей текстильного корда с резиновой лентой. Намотка корда, спекание образца, вырывание нитей на специальной установке… Кстати, образец у меня получился так себе, в связи с чем созрел вопрос о квалификации персонала лаборатории. Как и образец, вопрос тоже подкачал, но Полина ответила: «От уровня компетенции нашего персонала зависит качество продукции завода и, как следствие, удовлетворенность наших потребителей. В том числе и их безопасность». Исчерпывающе… Я с удовольствием продолжил бы свое обучение под руководством Полины, но отказ от посещения производственных площадей был невозможен.

Если говорить об изюминке, которую всегда хочется найти в описаниях индустриальных процессов, на заводе Bridgestone в Ульяновске — это уникальная система автоматической транспортировки шин. Примерно так кинематографисты 70‑х представляли все заводы далекого будущего: потоки продукции проплывают по практически пустым цехам. А в случае с заводом Bridgestone не только каждая модель, но и каждый типоразмер четко знает свой путь следования. Персонал в цехах, конечно же, присутствует, но передвижение людей по специальным пешеходным зонам тоже необычно: пересечение перекрестков здесь сопровождается жестами. Это тоже фишка Bridgestone — на переходе нужно убедиться в отсутствии движущегося транспорта, а жест рукой, сопровождающий поворот головы, способствует концентрации внимания.

Пройдя по технологическим постам, снова попадаю в закулисье — лабораторию контроля качества готовой продукции. Здесь продукция тестируется как на этапе опытного производства, так и на стадии массового выпуска. Для каждого типоразмера здесь проводится десяток тестов, в которых проверяются физические свойства шин, анализируется площадь пятна контакта, проверяются точность габаритов и давление, с которой шина монтируется на диск. Кстати, диски здесь специальные, усиленные, конструкция которых исключает деформации. Это важно, так как 50 % тестов проводятся на смонтированных колесах. Есть даже проверка на способность шин снимать электростатический заряд с автомобиля. А вот слайсер, на котором уже готовая шина разрезается в поперечном сечении, и образцы отправляются в лабораторию, где все компоненты конструкции проверяются на правильность расположения относительно друг друга и на прочность соединения слоев — брекера с каркасом, протектора с брекером и т. п. Или оборудование для анализа размеров и очертаний пятна контакта — снятые с шины параметры сравниваются с эталонными показателями, определяемыми европейским техническим центром Bridgestone. Образцы, прошедшие испытания, хранятся в течение длительного времени, поэтому всегда есть возможность «отмотать назад» и перепроверить образец с любой фазы испытаний. Есть на заводе оборудование и для динамических проверок. На этих стендах проводятся высокоскоростные испытания, проверяется прочность борта, тестируется износостойкость шины при пониженном давлении. Нужно отметить, что все тесты проводятся в соответствии со стандартами Bridgestone, которые куда более жесткие, нежели общие международные требования.

И вновь цех, вернее, участок финальных проверок готовой продукции. В большей части технологических операций на заводе в Ульяновске человеческий фактор исключен, но на этом участке проверка начинается с инспекции «вручную». И через руки работающих здесь сотрудников проходит 100 % выпускаемой продукции. Работа с каждым изделием включает несколько стадий: убираются остатки заусениц от пресс-форм, не «добритые» автоматическим триммером, затем проверка по схеме борт — боковина — зона плеча — внутренняя часть. Предложили и мне найти дефекты в уже отбракованных шинах. Из четырех образцов нашел незначительный брак лишь в одной. Минут за пять и не без подсказки. Сотрудники завода меня успокоили в том плане, что я не совсем безнадежен — операторы визуального контроля учатся около четырех месяцев, затем сдают тест для подтверждения компетенции и лишь после этого преступают к самостоятельной работе. А шины после осмотра отправляются на контроль инструментальный. Причем проверку с помощью лазерных сенсоров шины проходят в надутом состоянии. На одном станке можно одновременно проверять шины четырех разных размеров. Не типоразмеров, а именно размеров — то есть любые размеры с посадочным диаметром в 14 дюймов, так же в 15, 16… Выход с завода продукции несоответствующего качества практически невозможен.

Уже по дороге в аэропорт я поймал себя на мысли, что возвращаюсь с суперсовременного и наукоемкого производства. И это при том, что мимо экструдеров, каландров, участков сборки и вулканизации я проходил быстрым шагом, особо не отвлекаясь на рождение «зеленых» шин, магическим образом появляющихся из резиновых полотнищ, и не бросая восхищенных взглядов на дымящиеся после объятий пресс-форм новоиспеченные покрышки. На этот раз самое интересное оказалось в классе для познания японской философии и в тишине лаборатории. Там, куда далеко не всегда ступает нога визитера. За кулисами.

2 комментария на «“Как в России делают японские шины Bridgestone и при чем здесь американец”» 2 комментария

На хера мне эти сопли и жеванина про историю и какая невшибическая культура на заводе.. делаешь просто: покупаешь одинаковые изделия руспрома и японамамы и сравниваешь потребительские качества.. иначе, выглядит это бумагомарательство как проплаченный заказной пи-ар.. на качестве российской йокогомы обожглись так, что руки, сжимавшие руль до сих пор не просохли от пота, и мозоли не сошли от раздалбывания льда, по которому спокойно ездил до этого на недорогих корейских шинах

Очень хорошо, что появляются такие заводы, эксплуатирую автомобиль на шинах бридстоун/фирестоне нашего производства, качество удовлетворяет, честно сказать разницы от страны производства не вижу и не только по этой марке. Зато цена не на много дороже тех же Корейцев, про Китай и наши типа Амтел вообще молчу. Ну что такое на 17 размере разница1500 рублей. Бриджстоун у меня ассоциируется с прочностью, износостокостью, хорошим управлением автомобилем.

«Российские водители на протяжении многих лет выбирают марку Bridgestone и оказывают ей особое доверие за высокое качество и надежность продукции на протяжении многих лет. В 2021 г. Bridgestone стал выбором потребителей № 1 в категории Автомобильные шины»

Сотни тысяч автовладельцев многих стран мира сегодня отдают предпочтение высококачественным шинам Bridgestone. Модельные ряды ассортимента бренда созданы под разный ценовой сегмент. Родиной шин Bridgestone…

«Российские водители на протяжении многих лет выбирают марку Bridgestone и оказывают ей особое доверие за высокое качество и надежность продукции на протяжении многих лет. В 2021 г. Bridgestone стал выбором потребителей № 1 в категории Автомобильные шины»

Сотни тысяч автовладельцев многих стран мира сегодня отдают предпочтение высококачественным шинам Bridgestone. Модельные ряды ассортимента бренда созданы под разный ценовой сегмент. Родиной шин Bridgestone является Япония. Компания по производству покрышек была основана еще в 1931 году. Главной целью ее основателя сразу стал выход на внешний рынок. В первые года существования, помимо шин, в производственных цехах изготавливались мячи для гольфа, штанги, прочий спортивный инвентарь.

Сегодня же покрышки Bridgestone принадлежат ведущему мировому производителю резины, который создает продукцию для комплектации легковых, грузовых авто, а так же авиатранспорта и сельхозтехники.

Bridgestone — крупный японский производитель шин, входит в десятку крупнейших автошинных производителей мира. Компания производит шины, как на большегрузы, так и для автомобилей, которые стоят у многих в гараже.

Купить летние шины Bridgestone на авто в Оренбурге

Главная особенность летней линейки шин от Bridgestone – это наличие специальных ассиметричных борозд, которые положительно влияют на время эксплуатации шин и легкость в управлении на различных трассах. В состав зимних фирменных…

Bridgestone — крупный японский производитель шин, входит в десятку крупнейших автошинных производителей мира. Компания производит шины, как на большегрузы, так и для автомобилей, которые стоят у многих в гараже.

Купить летние шины Bridgestone на авто в Оренбурге

Главная особенность летней линейки шин от Bridgestone – это наличие специальных ассиметричных борозд, которые положительно влияют на время эксплуатации шин и легкость в управлении на различных трассах. В состав зимних фирменных шин входит уникальный микропористый элемент, который, в условиях сильных морозов, разрезать пленку льда и быстро очистить поверхность колеса от воды.

Всесезонные автошины Bridgestone – это отличные сцепные свойства при контакте дороги и колес. Это дает возможность абсолютно бесшумного вождения в любых условиях и в любое время года в Оренбурге.

Краткая характеристика шин Bridgestone

· технология nanoprotech дала возможность создать «умные шины», которая увеличивает срок эксплуатации шин;

· улучшенные технические и эксплуатационные показатели, в сравнении с шинами более раннего поколения;

· уникальное качество этой модели – использование канавок под углом 60 градусов, за счет которых повышаются свойства торможения;

Колеса Bridgestone являются эталоном качества, комфортной эксплуатации на дорожных покрытиях вне зависимости от времени года.

— японская компания-производитель шин. Бизнес «Бриджстоун» на 80 % состоит из производства и реализации шин для легковых автомобилей, грузовиков, автобусов, коммерческого транспорта, самолётов, мототранспорта, строительной, добывающей и сельхоз техники. Остальные 20 % составляет производство и реализация конвейерных лент, шлангов, сидений для автомобилей, изоляционных резинотехнических изделий и спортивных принадлежностей. Компания владеет 178 заводами и пятью техническими центрами в 27 странах мира, а также десятью собственными полигонами для тестирования шин в семи странах . В списке крупнейших компаний мира в 2022 году заняла 464-е место .

Компания была основана в 1931 году предпринимателем Сёдзиро Исибаси в городе префектуры ; до этого он занимался производством обуви и достиг большого успеха, выпуская традиционные японские носки с резиновой подошвой. В 1937 году штаб-квартира была перенесена в Токио, в 1942 году компания стала называться Nippon Tire (Японская шина), с 1951 года — Bridgestone Tire, с 1984 года — Bridgestone Corporation ( — «Каменный мост», буквальный перевод фамилии основателя Исибаси). В 1930-х годах компания начала выпускать мячи для гольфа, а в 1946 году — велосипеды. В 1960-х годах было открыто четыре новых завода, а в 1970-х годах — ещё шесть. Первый зарубежный завод начал работу в 1963 году в Сингапуре, за ним последовали заводы в Таиланде (1967 год) и Индонезии (1973 год). В 1976 году было открыто торговое представительство в Гамбурге (Германия). В 1972 году была создана дочерняя компания Bridgestone Sports Co. по производству спорттоваров, таких как мячи и клюшки для гольфа, теннисные ракетки, доски для виндсерфинга .

В 1980 году был куплен австралийский производитель шин Uniroyal Holdings, а в 1986 году — тайваньская компания, но наиболее значимым событием 1980-х годов для компании стало поглощение в 1988 году американской за 2,65 млрд долларов; эта компания была объединения с собственными операциями в США в дочернюю структуру Bridgestone/Firestone, Inc. В 1989 году был создан европейский филиал Bridgestone/Firestone Europe S. A., в который вошли предприятия и дилерские сети Bridgestone и Firestone. Покупка Firestone принесла значительные проблемы, поскольку предприятия американской компании нуждались в модернизации, за период с 1990 по 1992 год американский филиал принёс убыток в 1 млрд долларов; попытки снизить зарплату рабочим и перейти на круглосуточный режим работы привёл в 1994 году к затяжной забастовке. Во второй половине 1990-х годов началось расширение производства в Центральной Европе, Китае и Индии. В Японии в это время было сокращено 14 % персонала, за что компанию подвергли резкой критике. В августе 2000 года компании пришлось отозвать 6,5 млн шин, которые ставились на автомобили ; к этому времени эти шины стали причиной гибели 200 человек, ещё 800 получили травмы .

В 2014 году Bridgestone была оштрафована на 425 млн долларов Министерством юстиции США за участие в картельном сговоре производителей автокомплектующих (поглощающих вибрацию прокладок); по данным следствия, был сформирован не позднее 2001 года, 26 компаний признали свою вину, штрафы в сумме составили 2 млрд долларов .

Технические центры компании находятся в Японии ( и ), США ( ), Италии ( ), Китае ( ), Таиланде ( ) .

В январе 2016 года Корпорация развития сообщила о строительстве компанией Bridgestone в регионе первого в России и СНГ завода по производству шин. Открытие предприятия состоялось в мае 2017 года. В проект было вложено 12,5 млрд рублей, завод выпускал 2 млн шин в год. Завод был построен совместно с , 18 марта 2022 года работа завода была приостановлена .

Крупнейший шинный производитель Бриджстоун оставался одним из немногих, продукция которого импортировалась в страны Восточной Европы прямо из Японии. Однако 12 декабря 2016 года произошло то, чего многие боялись, компания запустила свой первый завод в Российской Федерации. Учитывая преимущественно опыт других крупных брендов (Мишлен, Нокиан, Континенталь), звучит как приговор. Однако на данную ситуацию стоит взглянуть более широко и тщательней.

Что говорит Bridgestone СНГ?

Региональное представительство японского шинного изготовителя настроено более положительно, что совсем не удивительно. Генеральный директор компании «Бриджстоун СНГ» Джеффри Гловер утверждает следующее:

— то, что автошины произведенные в Японии лучше, чем аналогичные модели выпущенные в других странах, — миф. Процесс изготовления каждого колеса стандартизирован, поэтому нет никакой фактической разницы.

Автомобильные шины — не пиво, чье вкусовое качество напрямую зависит от главного компонента (воды). Авторезина на 50% состоит из натурального каучука, который наша компания распределяет централизованно по всем заводам, по всему миру. Другие составные части — текстильный и стальной корд, техуглерод, сердечник борта и разные присадки — тоже, как правило импортные. Российский Бриджстоун состоят из местного сырья максимум на 30%, которое проходит строгий отбор. Производственные мощности — отдельная тема. На новом заводе в Ульяновске собрано исключительно современное оборудование (выпускающее шины с посадочным диаметром до R22!), которое мало чему уступает заводам в Японии. Разница лишь в том, что на шинах будет написано «Made in Russia».

Далее господин Гловер отметил, что выпуск покрышек с различными ездовыми качествами для различных регионов является причиной финансовых проблем, так как строительство такого завода рассчитано не исключительно на внутренний рынок. Например, если польский завод сократи свое производство по каким-либо причинам или спрос возрасте до такой степени, что польское отделение не будет справляться, то российский завод начнет интенсивно экспортировать свои шины. А если качество будет сильно разниться — у компании будут большие проблемы.

Проблема глазами потребителей

Действительно, многое сказанное господином Гловером — правда. У компании нет никакой заинтересованности в выпуске заведомо плохого товара. Это было бы нормальным, если бы производитель зашел на российский шинный рынок исключительно своими бюджетными подбрендами. Однако Bridgestone построил огромный полноценный завод с высокими производственными мощностями и выпускает шины под двумя своими ведущими брендами Bridgestone и Firestone. Более того, многие флагманские модели последних лет выпускаются именно российским заводом.

Тем не менее, печальный опыт конкурентов настораживает. Например, российский Мишлен получил в большей степени негативную оценку от покупателя. Объективно, европейские шины Мишлен лучше. И самое главное — пониженная цена за российский Мишлен не оправдывает такую потерю в качестве. Российский Michelin действительно дешевле, но не настолько, насколько хотелось бы…Можно зайти в любой магазин, будь то специализированный фирменный или магазин на вторичном рынке, и увидеть, что за условный X-Ice North 4 можно приобрести ничем не худший европейский Goodyear Ultra Grip 600. Еще и на шиномонтаж останется. То же самое касается и Continental с Nokian. Но что мы видим у Bridgestone?

Ценовая политика российского завода Бриджстоун

Шины японского шинного гиганта и так являются одними из самых низких на мировом рынке. Соответственно, новые российские шины завода также не отличаются высокой стоимостью. Проанализировав шинный рынок можно легко убедиться, что цена предлагаемая за Bridgestone — смешная. Например, цена за модель в размере 195/65 R15 91T аналогична цене китайских шин Delinte Winter WD52 (шип) в том же размере…Цена за российские Бриджи балансирует между бюджетным и средним сегментом, при этом, на минуточку, . Для дешевой продукции у компании есть подбренды Dayton или Saetta.

Из этого стоит сделать очевидный вывод: российский Бриджстоун стоит внимания. Возможно, он будет хуже японского. Скорее всего, так и будет. Однако цена уплаченная за них будет намного ниже, чем заплаченная за российский аналог Мишлен, Континенталь или Нокиан. Также стоит понимать, что со временем японские Бриджи будут встречаться все реже и реже, так как завод в Ульяновске способен покрыть весь шинный рынок СНГ и Восточной Европы.