Предохранитель бензонасоса калина

Реле бензонасоса и предохранитель на Калине где находится

Бензонасос является неотъемлемой частью системы питания бензинового мотора. Чтобы насос в модели Лада Калина бесперебойно функционировал в цепи его электрического питания должно находиться исправное реле бензонасоса.

Насос выполняет забор порции топлива, которое традиционно расположено в баке. В Лада Калина эта емкость с бензином находится в корме кузова. В качестве магистралей, транспортирующих топливо не только в рампу с форсунками, но и обратно бак, присутствуют специальные трубопроводы. С помощью насоса в топливной рейке генерируется определенной величины давление, которое позволяет форсункам распылять бензин в виде факела (так называемый «туман»). Немаловажную функцию выполняет и предохранитель бензонасоса.

О причинах отказа системы топливоподачи

Как отмечалось, в модели Лада Калина топливный насос наделен электрическим приводом. Это предоставляет ряд определенных и важных преимуществ. Здесь в приоритете простота в конструктивном плане и надежность, позволяющая устройству иметь внушительный ресурс. Также отметим высокую безопасность, когда при остановке мотора система топливоподачи прекращает свое функционирование. Чтобы насос «долго жил», ему требуется качественный бензин, также выполняющий функцию охладителя устройства.

Итак, подробнее о главных причинах:

Топливо с несоответствующими нормам кондициями качества. Это приводит к постепенному засорению фильтра и некорректной работе узла подачи бензина. Обрыв в электрической цепи питания насоса. Здесь виновником может быть не только предохранитель бензонасоса, который, кстати, следует проверять в первоочередном порядке, но и реле бензонасоса. Также среди причин могут иметь место окислившиеся контакты колодки питания насоса или обрыв подводящих проводов, что случается значительно реже.

В любом случае, если насос не работает, то потребуется тщательное диагностирование всего контура топливоподачи, обязательно нужно проверить предохранитель насоса, а также реле бензонасоса.

Меняем реле бензонасоса

В Лада Калина этот электрический элемент располагается в салоне, точнее ниже панели и поблизости к решетке воздухопровода. Чтобы обеспечить доступ к указанному реле потребуется демонтировать крышку монтажного блока. В этом случае понадобится мелкая отвертка с плоским наконечником.

Перед непосредственным съемом реле бензонасоса не ленимся проверить предохранитель, который располагается также в блоке, но возле рычага трансмиссии и пепельницы. Перемычка плавкой вставки должна иметь целостный вид. Если имеет место неисправность, то предохранитель меняем на новую вставку с аналогичным показателем по силе тока. Чтобы извлечь элемент из посадочного гнезда пользуемся пинцетом.

Убедившись в сохранности предохранителя, но насос все еще не работает, перемещаемся к проверке реле. Здесь присутствует определенный нюанс. Неисправное реле демонтируется с применением ключа торцового типа, поэтому запасаемся им заранее.

Когда все поломки, присутствующие в цепи питания насоса устранены, запускаем мотор и убеждаемся в функционале устройства. Если насос топливоподачи все равно не работает, то потребуется более углубленная диагностика всех компонентов системы питания.

Устраняем неисправности насоса

Теперь перейдем к рассмотрению ситуации, когда причина кроется непосредственно в самом топливном насосе. Замена узла – это кардинальная мера, без которой можно обойтись практически в подавляющем большинстве случаев.

Схема

Для проверки насоса LADA Kalina потребуется выполнить его демонтаж. Доступ к месту расположения устройства обеспечивается через заднюю часть салона. Для этого потребуется снять подушку заднего посадочного ряда. Модуль насоса закрыт специальной крышкой, при съеме которой потребуется демонтировать фиксирующий крепеж. При включении зажигания насос может не качать совсем или подавать топливо с перебоями. Если это присутствует, то устройству требуется профилактическая процедура или замена. Дальнейший демонтажный процесс предусматривает снятие крышки и отсоединение патрубков. Теперь можно открутить стопорящее кольцо, после чего нужно аккуратно вынимать насос из полости топливного бака. Демонтированный узел внимательно осматриваем на предмет засорения присутствующего в его модуле фильтра, который выполнен в виде сетки. Если она не сильно засорена, то можно промыть, а когда присутствуют разрывы и высокая степень загрязнения, тогда требуется безальтернативная замена.

Такой вид регламентных работ не освещен эксплуатационным руководством Лада Калина. Несмотря на это, к замене сетки на насосе следует прибегать спустя каждые 50 тыс. км пройденного пути. Такой опыт имеет право на жизнь в связи с недостаточным качеством отечественного топлива.

Определить необходимость замены фильтрующего компонента насоса совсем несложно. Как отмечалось, это выполняется посредством визуального осмотра. Обычно в сетке присутствует грязно-бурая смесь, в которую включены металлические частицы и прочий мусор. Дно стакана насосной сборки часто бывает усеяно твердыми частицами разной природы.

Касаемо ранее указанной возможности промывки сетки многие специалисты отрицательно относятся к данной практике. По сравнению с трудозатратами на демонтаж насоса, стоимость самой сетки совсем ничтожна – порядка 100 руб. Рациональней и правильней, на наш взгляд, будет ее заменить, главное знать, где находится она.

О культуре работ и регламенте

Топливная система LADA Kalina (и не только) требует чистоты, как самого бензина, так и участвующих в его подаче в мотор компонентов. Все демонтированные детали системы перед обратной установкой должны быть идеально очищены и вымыты. Заменяя сетку, рекомендуем также заменить фильтр, служащий для тонкой очистки топлива. Где находится данный фильтр? Он находится внутри арки правого колеса кормы поблизости от чашки для подставки домкрата. Согласно регламенту этот элемент требует своей замены не реже, чем через 30-тысячный пробег.

Заметим, что на пути топлива в контуре присутствует еще два сеточных фильтра, один из которых установлен перед регулятором топливного давления, а второй непосредственно перед форсунками. Эти фильтры «принимают на себя» уже практически очищенное на предварительных стадиях топливо, поэтому потребность в их замене возникает крайне редко.

Подведем итоги

Топливная система в LADA Kalina является капризным механизмом, предъявляющим к качеству бензина и своевременности регламентных работ повышенные требования. Бесперебойное функционирование всех компонентов в системе возможно только при соблюдении этих двух главных условий. Напомним, что заменять фильтры тонкой очистки владельцам следует не позднее интервала пробега в 30 тыс. км, а сетку насоса спустя каждый 50-тысячный рубеж, где находится каждый компонент, вы теперь знаете.

https://vaz-lada-granta.com/kalina/elektrika-i-tormoz/rele-benzonasosa-i-predohranitel.html

Предохранители топливного насоса и вентилятора охлаждения двигателя Lada Kalina

Предохранители и реле топливного насоса и вентилятора охлаждения двигателя находятся не там где основные предохранители, а в другом месте вернее даже в двух. Один находится около рычага коробки передач под пепельницей.

Открывается крышка легко и просто нужно просто ковырнуть плоской отвёрткой.

Рассматриваем более тщательно, как выглядит каждый элемент.

Под цифрой 1 это силовая цепь главного реле, под 2 это топливный насос,3-цепь постоянного питания ЭБУ,4-разъём для диагностики ЭСУД

Если из строя выходит один из предохранителей нужно вынуть его и вставить новый. Аккумулятор нужно отключить.

Следующий блок предохранителей находится справа панели около воздуховода печки. Подробнее можно увидеть на картинке.

Для начала откручиваем саморез, он находится в углу справа, а потом производим снятие крышки.

Для того чтобы снять блок реле нужно воспользоваться торцовым или рожковым ключом на 10.

После аккуратно сдвигаем провода и вытаскиваем блок с предохранителями. Сразу хочется отметить, что вытащить его не очень удобно мешаются провода, после снятия он выглядит, так как показано на картинке.

В данном монтажном блоке под номером 1 –это включение вентилятора охлаждения двигателя(маленькая скорость),под номером 2-главное реле, под номером 3 включение вентилятора охлаждения двигателя(большая скорость),под номером 4 предохранитель вентилятора, под номером 5 реле включения топливного насоса.

Если выходит из строя один из предохранителей, или реле, производим замену на новый. Сборку производим в обратном порядке.

https://www. tungrem.ru/avtomobili-lada/kalina/106-predokhraniteli-toplivnogo-nasosa-i-ventilyatora-okhlazhdeniya-dvigatelya-lada-kalina

Когда менять стойки стабилизатора

Стук стоек стабилизатора Лада Веста

Стойки стабилизатора – одно из слабых мест Лады Веста. Они могут выйти из строя уже через 10 тыс. км пробега.

С завода на Ладу Веста устанавливают стойки с пластиковыми втулками шарниров. Чаще всего именно пластиковые втулки и ломаются. Из-за этого стойка начинают люфтить и появляется неприятный шум во время движения.

Как понять, что пора заменить стойку стабилизатора?

Главный признак неисправной стойки — глухой стук в передней части автомобиля при движении по неровной дороге. Шум появляется именно при езде по неровностям. Например, по брусчатой дороге.

На Ладе Веста заводские стойки стабилизатора часто выходят из строя через 10-20 тыс. км пробега. Но полный рабочий ресурс детали также не велик – 50-60 тыс. км. Поэтому нужно периодически прислушиваться к автомобилю во время движения, особенно, если его пробег составляет больше 30-40 тыс. км.

Как проверить стойку стабилизатора самому?

Проверить деталь можно самостоятельно, без специальных инструментов и знаний.

Если посмотреть на переднее колесо Лады Веста, то вы увидите стойку стабилизатора сразу за ним. И до нее можно дотянуться рукой.

Инструкция по проверке:

    Просуньте руку над колесом и нащупайте стойку. Зажмите один из шарниров ладонью (например, верхний). Второй рукой слегка раскачайте машину.

Если стойка люфтит – вы это почувствуете рукой. При сильном износе детали может даже появиться стук. Если люфта и шума нет, то стойка исправна.

Таким образом нужно проверить оба шарнира с левой и правой стороны. После этого уже можно думать о замене деталей.

Если стойка несущественно повреждена, то она может не люфтить и постукивать только во время движения. Тогда этим способом выявить поломку не удастся. Но такая ситуация встречается крайне редко.

Чем грозит езда с неисправной стойкой?

Если вовремя не заменить деталь, то она перестанет смягчать удары во время движения. Из-за этого ухудшится управляемость авто, а каждая неровность дороге будет отдаваться в салоне.

Из-за неисправных стоек увеличивается нагрузка на другие элементы подвески, которые не предназначены для этого. Теоретически, это может привести к дополнительным поломкам. На практике же можно управлять автомобилем и совсем без стоек стабилизатора. Но такое вождение тяжело назвать комфортным и безопасным.

Какие стойки стабилизатора установить на Ладу Веста?

На Ладу Веста можно установить множество разных стоек. Они различаются по качеству, сроку службы и цене. Большинство наших клиентов выбирает стойки ТРЕК. Они надежны, проверены временем и доступны.

Замена стойки стабилизатора занимает на наших СТО примерно 30 минут. Если у вас нет времени или желания самостоятельно менять деталь, мы всегда готовы помочь. Если неверно установить стойку, то она может быстро выйти из строя. Поэтому мы рекомендуем доверить установку мастеру. Несмотря на кажущуюся простоту замены, неопытный водитель может ошибиться и неправильно поставить деталь. Мастер же точно сделает все согласно регламенту.

https://stovesta.ru/helpful/item/3499-stuk-stoek-stabilizatora-lada-vesta

Как узнать, что пора менять стойки стабилизатора

Стойки стабилизатора выходят из строя чаще других деталей ходовой части, а цены на них обычно невысокие. Поэтому водители стали считать эти детали расходниками. Эксперты рассказали, как узнать, когда именно требуется замена комплектующих.

Задача стоек стабилизатора – держать сам стабилизатор. Но важно учитывать, что в повороте машина вынуждена крениться (центр тяжести у неё расположен всё-таки не в точке контакта колёс с дорогой, а значительно выше, так что от центробежной силы никуда не деться). Особенно актуально это для самой распространённой передней подвески типа МакФерсон.

Замена стойки может потребоваться вследствие нескольких причин. Первая из них — со временем пластик стачивается, и шаровая начинает скрипеть (как, например, и шаровая опора колеса – тут тоже много общего), вторая — стирание смазки.

Также замены может потребовать стойка вместе с порванным пыльником. Смазка из соединения вымывается, зато вместо неё туда попадают пыль, песок и вся остальная дорожная грязь.

Определить износ стойки по поведению машины достаточно сложно. Многие водители говорят, что машина начинает сильнее крениться в поворотах, ухудшается управляемость, особенно когда машина на трассе.

Если же в машине ничего не стучит, но при медленном проезде глубоких ям слышен скрип или даже стук – это стойки стаба. Узнать о поломке изнутри салона часто затруднительно, но если покачать машину, источник выдаст себя скрипом в районе колеса.

https://car.ru/news/automobili/127613-kak-uznat-chto-pora-menyat-stoyki-stabilizatora/

Как определить, что стойки стабилизатора пора менять

Чтобы распределить уровень кинетического воздействия на подвеску, и не подвергать особым нагрузкам только отдельные ее элементы, в любом автомобиле используются стойки и втулки стабилизатора. Читайте далее, как проверить стойки стабилизатора, а также как правильно проводить профилактику стоек и втулок системы стабилизатора.

Чтобы добраться до стоек стабилизатора — придется снимать колесо. Стойки стабилизатора, как правило, находятся в разных осях машины, на обоих мостах, и в исправном виде повышают устойчивость транспортного средства (особенно при совершении каких-либо маневров). Проще говоря, именно эта сложная конструкция не даёт войти в полный крен во время поворота, или поперечный крен в случае опрокидывания. Это связующее звено между подвеской автомобиля и стабилизатором поперечной устойчивости.

Сами по себе, эти детали не слишком дорогие, однако их функциональная значимость для автомобиля крайне высока. В техническом плане, эти конструкции не «привередливые» к постоянному обхаживанию и легко поддаются профилактическому воздействию. Однако, возникшие неисправности, даже небольшого масштаба, могут принести немало проблем водителям. Любые неисправности, связанные со стойками важно пресекать на начальной стадии возникновения, дабы предотвратить возникновению аварийных ситуаций.

Как проверить стойки стабилизатора

Из популярного стихотворения Карамзина мы помним, что «ничто не вечно», в том числе и стойки стабилизатора. Как и любая другая деталь, конструкция их подвластна поддаваться разрушительному действию времени вперемешку с внешними факторами. Чем больше бездорожье, хуже качество и больше времени тратиться на преодоления дорог, тем быстрее изнашиваются и портятся стойки стабилизатора. Возникает резонный вопрос «Как проверить стойки стабилизатора?» и как это сделать человеку без внушительного багажа знаний в механике, или богатому опыту ремонта транспортных средств?

Следует помнить, что базовая проверка состояния стабилизационных стоек и втулок проводится во время ежегодного технического обслуживания транспортных средств. Опытные механики знают куда, на что и как смотреть для качественной диагностики. В случае, если у вас возникли сомнения в подобном сервисе, либо вы столкнулись с проблемами и хотите убедиться в их наличии можно использовать очень легкую и самостоятельную экспресс-проверку стоек стабилизатора (если вы не знаете, как проверить втулки стабилизатора, этот способ также отлично подойдет).

Для начала необходимо снять колесо. Когда колесная арка станет свободна, чтобы добраться до стойки, необходимо сделать максимальный поворот рулевого колеса в любую из сторон. «Оголенную» стойку, возьмите рукой в серединной трети и покачайте из стороны в сторону. При наличии проблемы, будет наблюдаться расшатанность и «люфт».

Основные возможные неисправности стоек стабилизатора

Мы уже разобрались с возможным видом диагностических мер, которые могут помочь нам определить неисправность до возникновения непредвиденной аварийной ситуации. Но какие же ситуации могут возникнуть, и какие самые главные признаки неисправности стоек стабилизатора поджидают нас во время поездок. Самыми главными принято считать:

    неустойчивость и крен автомобиля (особенно при совершении резких маневров); автомобиль раскачивается при малейших поворотах руля; на неровной поверхности дороги, в подвеске слышится звук; увиливания машины, при опущенном рулевом колесе; «рысканье» авто, при торможении.

Если у вас наблюдается хотя бы одно из подобных состояний, не затягивайте с экспресс-диагностикой, которую мы описали чуть выше. Если вы убеждены что стойки или втулки повреждены, а при проверке наблюдается их люфт или раскачивание – такие детали необходимо заменить на исправные. Как никак, стойки и втулки считаются «расходуемыми материалами», а значит с умом подходите к их своевременной замене.

Профилактика стойки стабилизатора

В зависимости от модели автомобиля стабилизационная система может отличаться по структуре и составляющим её конструкции. Некоторые, при наличии первых погрешностей в работе (скрип, небольшой люфт) принимаются к продлению службы уже имеющихся расходников. Чтобы узнать, чем смазать стойки стабилизатора, следует поинтересоваться в тех поддержке производителя вашего автомобиля, так как это данные индивидуальные для каждой модели. Как правило, мастера домашнего ремонта используют смазку на силиконовой основе, для лучшего хождения втулок стабилизатора.

https://automotolife.com/services/kogda-stojki-stabilizatora-pora-menyat

Замена втулок стабилизатора — когда нужно менять втулки?

Подвеска любого современного автомобиля состоит из упругих элементов, которые воспринимают неровности дороги. Далее поперечная балка перераспределяет принятые усилия и смещает колеса. Вся эта система рычагов и балок получила название стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля.

Назначение стабилизатора поперечной устойчивости заключается в поддержании устойчивости автомобиля при изменении внешних усилий, например, при поворотах. Боковое усилие, возникающее при этом маневре, способно опрокинуть автомобиль при значительном крене кузова. В силу своей конструктивной особенности, стабилизатор поперечной устойчивости выравнивает боковую силу, воздействующую на внешние и внутренние колеса относительно поворота. В зависимости от типа привода, стабилизатор может быть выполнен в виде одной изогнутой балки или системы рычагов.

Как правило, для зависимой подвески автомобиля характерен один изогнутый элемент, для независимой — система рычагов. Для избежания шума, вызванного перемещениями элементов стабилизатора и гашения вибрации, стабилизатор крепят к кузову посредством упругих элементов — втулок.

Втулка стабилизатора поглощает вибрацию от узлов подвески, тем самым придает большую плавность хода автомобилю и снижает шум.

Втулка представляет собой упругую деталь, изготовленную из резины методом литья. Форма втулки может различаться в зависимости от конструктивных элементов конкретного автомобиля, но в целом форма схожа. Для увеличения долговечности и надежности, на некоторых моделях втулка усилена приливами и канавками. Изнашивание втулки видно визуально — на ней появляются трещины и потертости, втулка становится твердой и неэластичной.

Когда пора менять втулки стабилизатора?

При неисправности втулок стабилизатора появляются следующие признаки:

Люфт рулевого колеса при поворотах;
Биение рулевого колеса;
Проявление характерных щелчков при крене кузова автомобиля;
«Рыскание» автомобиля при движении;
Увод автомобиля при движении в одну сторону;
Вибрация в узлах подвески;
Появление посторонних шумов при работе подвески

В случае обнаружения указанных признаков рекомендуем записаться на диагностику и ремонт подвески автомобиля.

При неисправности втулок стабилизатора поперечной устойчивости производят следующие работы:

Мойка автомобиля;
Поднятие автомобиля на подъемник;
Снятие колес автомобиля;
Снятие подкрылка или иной пластиковой защиты;
Снятие крепежа с элементов стабилизатора;
Снятие крепления с кронштейна втулки стабилизатора;
Замена втулки на новую.

На некоторых моделях автомобилей для облегчения процедуры замены втулки, необходимо снимать защиту картера двигателя. Сборка производится в обратном порядке. Для удобства монтажа этого упругого элемента, втулка выполнена разрезной.

Замену втулок стабилизатора необходимо производить через 30 тыс км пробега или при проявлении вышеперечисленных признаков неисправностей. Для избежания «рыскания» автомобиля при движении, замене подвергаются обе втулки стабилизатора, независимо от степени износа обеих. Для увеличения срока службы упругого элемента стабилизатора поперечной устойчивости, при каждом техническом обслуживании необходимо очищать их от грязи, поскольку ее частицы в сопряжении втулка — тяга стабилизатора являются источником дополнительного износа.

https://forsage-rti.ru/articles/zamena-vtulok-stabilizatora-kogda-nuzhno-menyat-vtulki.html

И всё же. Надо ли менять одну или обе стойки стабилизатора на передней подвеске?

Обычно их меняют парой! Как и покрышки, лампы фар, амортизаторы, и многое другое. Исключение составляет, лишь, если вы собираетесь эту машину продавать, но в этом случае лучше вообще не менять, а новый хозяин сам определит — парой менять, и на оригинал или что-нибудь подешевле, как многие сейчас делают.
Для себя же, оптимальный вариант — менять парой, т. к. заменив одно яйцо, через какое-то небольшое время придётся менять другое. А так — заменил и забыл на долго!

Конечно сразу 2,иначе может через месяц и вторая загнуться, но не факт конечно. Но выйдет она из строя раньше новой. Смысл делать себе проблемы, меняй две!

Можно и одну, но только при условии, что вторая старая имеет точно такие же характеристики, причем эти характеристики не ухудшились из-за износа. Так как этого практически никогда не бывает (либо вторая уже полудохлая и не работает как новая, либо вообще другого производителя с другими характеристиками), то меняют их обе.

Можно и одну, но только при условии, что вторая старая имеет точно такие же характеристики, причем эти характеристики не ухудшились из-за износа. Так как этого практически никогда не бывает (либо вторая.

Речь за стойки стабилизатора какие характеристики? Если пробег большой то можно и сразу обе, если малый то можно и одну, правая обычно первая сдается а может быть и брак, там ни о какой безопасности речь не идет, хоть совсем их сними, просто дискомфорт из за подстукивания на не ровной дороге.

Речь за стойки стабилизатора какие характеристики? Если пробег большой то можно и сразу обе, если малый то можно и одну, правая обычно первая сдается а может быть и брак, там ни о какой безопасности речь не идет, хоть совсем их сними, просто дискомфорт из за подстукивания на не ровной дороге.

А у стоек стабов нет характеристик что-ли?
В них что, нет шаровых соединений внутри, которые изнашиваются, разбиваются?

Характеристики есть у любого изделия, даже у болта и гайки, но до маразма то зачем доводить? Действительно это шарнирное соединение, которое изнашивается со временем, при чем у всех по разному, даже на одном авто, по этому один меняет при первом постукивании, когда там и люфта хрен найдешь а второй меняет когда он от руки болтается. Тогда можно и ШРУСы менять парами, в общем то всё что справа и слева. Взять те же сами стойки амортизаторов, ну куда уж больше сказывающих на безопасность, и ведь никогда все 4 не будут иметь абсолютно одинаковые характеристики и после каждой ямы никто не загоняет их на вибростенд (а вдруг у неё на 5 или 10 % характеристики уплыли ) .Знакомый приезжает говорит что что то стучит спереди, говорю что скорее стабы, сказал что только менял 5000 назад (TRW), так в итоге справа она от руки болтается, в итоге поменяли одну,30 000 проехал, пока нормально, а что там с их характеристиками теперь не знаю. Всё что нельзя менять по одному, продается парами, да и голова человеку дана что бы думать иногда.

https://www. drom.ru/faq/volkswagen/tiguan/I-vse-zhe-Nado-li-menyat-odnu-ili-obe-stoyki-stabilizatora-na-peredney-podveske—217276.html

Замена стоек стабилизатора

Рассчитано на основе отзывов, полученных на СТО и на сайте.

Стойки стабилизатора – это жесткий рычаг, элемент подвески, компенсирующий боковые нагрузки на нее. Он крепится к узлам передней и задней подвески через упругие элементы наконечников. При отсутствии этого узла неизбежны увеличенные крены и динамические вибрации в подвеске, что напрямую ведет к ухудшению устойчивости автомобиля и негативно сказывается на его управляемости. В среднем этот элемент подвески, по заверениям производителей, должен работать около 100 тысяч км. пробега. Но эта цифра может сильно уменьшиться, если вспомнить о состоянии наших дорог и учесть стиль вождения автомобилиста. Фактически срок замены можно определить только при диагностике подвески.

Название работы Стоимость*
Стойка стабилизатора передняя — замена От 400 рублей
Стойка стабилизатора задняя — замена От 400 рублей

* — стоимость работ зависит от марки и модели автомобиля

Дефект стабилизатора чаще всего связан с неисправностью или износом упругих элементов его наконечников. В некоторых случаях неисправностью является прогиб или поломка самого стабилизатора. Погнуть или сломать стальной стержень непросто, так что такая неисправность встречается реже и является скорее исключением из правил.

Самым явным и характерным признаком дефекта стойки стабилизатора является характерный стук в подвеске. Особенно хорошо он слышен на низких скоростях (до 20 км/ч) и при движении по мелким неровностям дорожного полотна. Визуальный осмотр выявляет эту неисправность еще проще: достаточно пошатать стабилизатор. Если имеется явный люфт — это означает, что крепеж и сайлентблоки уже выработали свой ресурс и пора подумать о замене стойки стабилизатора. Помните! Замену стоек рекомендуется производить попарно! Не стоит экономить на своей безопасности и менять их поодиночке – из разного состояния нагрузка на них будет разной и может привести к преждевременной поломке.

Так как дороги нашего города не идеальны и зачастую подвеска автомобиля забрызгана грязью, в сети СТАЙЕР все работы с подвеской начинаются с тщательной мойки колесных арок и днища.

Мастера сети имеют большой опыт работы с подвеской и работы по замене стоек стабилизатора не вызывают сложности и проводятся в самые кратчайшие сроки.

https://www. stostayer.ru/remont/remont-podveski/zamena-stoek-stabilizatora

Когда менять стойки стабилизатора

Хочу сам поменять, что нужно сделать? снять колесо открутить 2 болта и снать, и новую поставить тут нет никаких нюансов? поддомкратил, снял колесо, открутил, поставил новые? может гайки нужны какие?

Mexsx mazda tribute 3,0.2005 => Toyota 120 4,0.

Как сам написал, так и есть. Ничего сложного. Если только не возникнет трудностей с откручиванием. Бывает прикипают. Основное время на это и тратится.

Маздовод Mazda Tribute 2002, 2.0, 4WD, MT

Если первый раз-работы на пару часов
Для фиксации шарниров может потребоваться тонкий рожковый ключик на 12-15, иногда набор шестигранников. или болгарка 😀

VVO MAZDA TRIBUTE DX 2.0 2WD

«..или болгарка»
ИМЕННО! 😀
С ее помощью снимается за 5-7 минут на сторону :bye:
Проверено в прошлое воскресенье. :good:

ЗЫ Болгарка маленькая, диск 125, плотная рубашка, очки и шапочка ВЕСЬМА ЖЕЛАТЕЛЬНЫ! (искры летят в узком пространстве со всех 🙁 сторон

Маздовод Mazda Tribute 2002, 2.0, 4WD, MT

У меня шарнир прокручивался, я делал без болгарки, брал маленькую горелку, грел, пластик внутри плавился, шарнир вылетал, зажимал его газовым ключом и откручивал.

VVO MAZDA TRIBUTE DX 2.0 2WD

Зачем его плавить — у заюзаной стойки шарнир, если не сам, то с померным усилием вылетает — у меня с одним шаром так и случилось (а может болгарка нагрела? :blush2: )

OlsslO

Мне меняли на СТО неделю назад. Процесс видел.
Слесарь даже не пробуя открутить, залил WDшкой — закурил, выкурил сигарету — после этого открутил без напрягов.

DSofT Freude am Fahren

Поддомкратил, снял колесо, открутил, поставил новые

Роман_маверик Ford Maverick 3.0 L XLT 2005

Kantor2008

Martinriggs Renault Logan SR 1.6 8V Prestige

Mexsx mazda tribute 3,0.2005 => Toyota 120 4,0.

Pendalj 2 Zum-zum-zum

Mexsx mazda tribute 3,0.2005 => Toyota 120 4,0.

А я, купил по случаю какие то кости ещё год назад по 500р. До сих пор ходят, ещё упругие, без люфтов. Рычаги, наконечники недавно менял, втулки стаба. А они как новые! Я в шоке! :wacko:

Vidok Escape 4wd

Поддомкратил Оба колеса.

Ну зачем же оба, небольшая труба или ломик решает проблему ухода стаба..Ну и затянуть 2 гайки не составит труда. :yes:

VVO MAZDA TRIBUTE DX 2.0 2WD

Чета тема перестает быть томн.. ой, срочной! :blink:
Но добавлю еще.. копеек.

Одному держать ломик и крутить не айс.. Я Домкратил под рычаг (ближе к колесу и через деревянную прокладку), затем ставил опору под задний сайлент рычага (собсно куда и надо домкратить, по мануалу) — а домкрат оставлял внатяг под рычагом и им уже регулировал положение стойки относительно стабилизатора, пока кость винтами полностью с дырками не совпадет, теперь затягивал.

Martinriggs Renault Logan SR 1.6 8V Prestige

Vidok Escape 4wd

1200 оригинал стоит

VVO MAZDA TRIBUTE DX 2.0 2WD

«1200 оригинал стоит..»

Да ведь ньюанец :blink: то в том, что «неоригинал» в ряде случаев И дешевле, И лучче!! 😀

Роман_маверик Ford Maverick 3.0 L XLT 2005

Martinriggs Renault Logan SR 1.6 8V Prestige

StuG3 Mazda Tribute, 2,3; 2005

Вся работа заняла час включая снятие-установку колёс. Залил гайки заранее WD-шкой, все отвернулись без проблем. Стояли оригинальные стойки Mazda, прошли 18 тыс. км. Езда — 50/50 асфальт — просёлок. Сейчас поставил неоригинл, купил какие подошли по размеру.

Vidok Escape 4wd

Работаем примерно так;
. Подтянул еще гайку штока стойки амортизатора и поставил еще живую б/у стоечку(фордовскую) вместо отстоявшей 3 мес. STRа..

Когда менять стойки стабилизатора Когда менять стойки стабилизатора Когда менять стойки стабилизатора

Артем Ново-переделкино

Vidok Escape 4wd

А мне лень было снимать колеса

Greengo escepe 2001 3V6 XLT

Менял сам ничего сложного нет. даже пиво не успел допить))) но колесо лучше снимать подлазить шестигранником легче)))

Well-wisher

Подскажите как должна стоять стойка, мне кажется что у опоры смещен центр? и еще есть насечка. когда снимал не обратил внимания.

Что из себя должен представлять опорный подшибник, у мне пластик по пластику, вот и весь подшибник.

NX7900 Ford

http://maverickclub. net/forum/index. php? showtopic=34846

Реле стартера ваз 2114

Все о дополнительном реле стартера ваз 2114, 2113, 2115.

Дополнительное реле ВАЗ 2114, 2113, 2115 модели 2105-3747210

Реле стартера имеет каталожный номер по классификации ВАЗ 2105-3747210-20 (2105-3747210-21, 2105-3747210-22, 2105-3747210-24, 2105-3747210-28, 2105-3747210-58). С 01 января 2012 года реле серии 90.3747 были полностью сняты с производства и заменены на релюшки серии 75.3777, производимые по техническим условиям ТУ 37.469.093-2006. Это реле является полным аналогом, как по техническим характеристикам, так и по габаритным и присоединительным размерам (отличие в конструктивном исполнении узлов и сборочных единиц, входящих в состав релюшки).

Технические характеристики реле ВАЗ 2114, 2113, 2115 модели 2105-3747210 (754.3777 )

Место установки реле стартера 2105-3747210 (754.3777)

Реле стартера 2105-3747210 (754.3777) устанавливается под капотом автомобиля в правом верхнем углу на перегородке.

Обозначение на рисунке: 1 — Реле стартера, 5 — Реле противотуманных фар, 7 — Реле зажигания, 10 — Реле задних противотуманных огней.

Устройство реле стартера ВАЗ 2114, 2113, 2115

Реле стартера ВАЗ 2114, 2113, 2115 имеет следующее внутреннее устройство. На пластмассовом корпусе установлены снизу 4 штыревые контакты. Сверху смонтирована проволочная катушка с металлическим сердечником. К катушке сверху прикреплено ярмо. К которому спереди крепится плоская пружина с якорем. Возле якоря размещаются металлические контакта. Все внутренние детали релюшки закрываются сверху пластмассовой колпаком.

Принцип работы реле стартера

При включении зажигания на контакты катушки реле стартера подается напряжение. От этого в катушке возникает магнитное поле. Под воздействием магнитного поля катушки к ней притягивается якорь. Он в свою очередь замыкает контакты цепи включения втягивающего реле стартера. От этого замыкаются силовые контакты во втягивающем реле стартера и он включается. От замыкания силовых контактов втягивающего реле стартера образовывается вращение якоря стартера и он проварачивает коленчатый вал двигателя. После отпускания ключа зажигания пропадает напряжения на контактах катушки реле стартера. От этого исчезает магнитное поле в катушке и якорь, под воздействием плоской пружины, размыкает силовые контакты дополнительного реле. Размыкается цепь подачи напряжения на стартер и его якорь перестает вращаться.

Электрическая схема дополнительного реле 2105-3747210 (754.3777) стартера

К клемме катушки реле стартера 85 подключается обычное напряжение от ключа зажигания. К клемме 86 подключается минус (корпус) автомобиля. На клемму 30 подается «+». К клемме 87 подключается втягивающее реле.

Распиновка контактов дополнительного реле стартера ВАЗ 2114, 2113, 2115

На клемму 85 подается обычное напряжение от замка зажигания. К клемме 86 подключается корпус автомобиля. К клемме 87 подключается провод тонкий от втягивающего реле стартера. К клемме 30 подключается тонкий провод «+» от аккумулятора.

Для чего нужно дополнительное реле стартера?

Реле на автомобилях нужно для управления подключения больших нагрузок малыми токами. Дополнительное реле стартера необходимо для разгрузки клемм ключа зажигания, для уменьшения силы тока на клеммах ключа зажигания. Оно также способствует уменьшению количества силовых проводов под панелью приборов.

https://remont-kwartirr.ru/rele-startera-2114.html

Если по какой-то причине, у вас перестал заводиться (крутить двигатель – прим.) автомобиль, то в первую очередь необходимо обратить внимание на состояние реле стартера. Однако их в этом устройстве два, которые кардинально отличаются как по конструкции, так и по своему предназначению.

В этой статье мы подробно рассмотрим каждую из них, расскажем об их предназначении и расположении в автомобиле.

Реле (втягивающее) стартера на ВАЗ-2114

Этот вид реле, расположен прямо на корпусе стартера, а управление им реализовано путём подачи тока с замка зажигания.

Этот вид реле принимает прямое участие в запуске мотора, регулируя реакцию сцепления между токами разной величины (так как напряжение зажигания меньше, чем ток поступающий от аккумуляторной батареи – прим.).

Расположение втягивающего реле

Определить местонахождение втягивающего несложно, оно находится непосредственно на стартере и имеет два провода, первый, наименьший по размеру идёт от замка зажигания, а второй наибольший по размеру от АКБ.

Расположение проводов указано стрелками.

Реле находится прямо на корпусе стартера.

Принцип работы реле

Работа этого реле заключается в следующем:

Когда АКБ подаёт ток на катушку стартера, за счёт магнитного поля катушка воздействует на якорь. При движении якоря он зажимает пружину, от которой бендикс соединяется со шлицами. Когда контакты между собой замыкаются, происходит запуск двигателя, и все соединения возвращаются на свои места разъединяя места фиксации.

Неисправности втягивающего реле и их симптомы

Увидеть наличие неполадок на втягивающем реле можно сначала визуально, так как на проводах возможны следы коррозии, а от этого поступающий ток может просто не проходить до места назначения. Если зачистка этих контактов ни к чему не привела, то переходим к осмотру 4-х контактного реле, как правило, расположенного на болту в подкапотном пространстве.

Местоположение реле указано красным маркером.

Четырёхконтактное реле на стартер

Ещё одно реле, которое входит в электрическую цепь стартера, представляет собой обычное четырёхконтактное реле, которое отвечает за надёжность и целостность цепи в целом.

Так выглядит реле вблизи.

Диагностика и неисправности реле

Для того, чтобы провести диагностику реле осмотрите её на наличие коррозии, а чтобы проверить её работоспособность наверняка, просто замените на заведомо рабочее устройство. Самой основной причиной неисправности этого реле будет являться отсутствие «прокрутки» и каких-либо сигналов стартера после поворота ключа в замке зажигания.

Совет! Если у вас под рукой нет нового реле, то просто очистите старые контакты. Как правило, после непродолжительной очистки реле заработает, а машина заведётся.

В зависимости от региона проживания, стоимость нового втягивающего реле в магазинах может составлять от 300 до 600 рублей , а четырёхконтактного от 50 до 100 . Обращаться в автомастерскую для их замены нет никакого смысла, потому как они меняются легко своими руками!

https://carfrance.ru/gde-naxoditsya-rele-startera-vaz-2114/

Реле стартера на ваз 2114 – где находится, ремонт и замена

Разряженный аккумулятор, проблемы со стартером не дают автоматически запустить силовой агрегат. Водители автомобилей с задним ведущим мостом помнят значение слов заводная ручка, храповик. В гайку шкива коленчатого вала закручивалось приспособление с несимметричными, косыми прорезами. Зубчатая коронка позволяла вращать рукоятку по часовой стрелке. Владельцы авто с передним приводом лишены возможности физическими усилиями исправить ситуацию. Основная надежда в поездке на понимание принципа работы стартового механизма, наличие запасных частей. Статья подскажет, где находится реле стартера на ваз 2114, какие признаки неисправности, как самостоятельно заменить дефектную деталь.

Предварительные замечания по технике безопасности

Где стоит реле стартера на ВАЗ 2114

Реле является компонентом пускового устройства автомашины. Назначение, расположение элемента станет понятно после рассмотрения функционирования узла целиком.

    Владелец авто поворачивает ключ замка зажигания в положение запуска. Выключатель замыкает цепь питания втягивающей обмотки реле – плюс батареи подается на контакт «50». Ток, проходя через витки, создает электромагнитное поле. Силы электромагнитной индукции воздействуют на якорь реле. Возвратная пружина сжимается. Вилка стартера перемещает муфту свободного хода. Шлицы бендикса входят в зацепление с зубчатым венцом маховика. Замыкается цепь питания удерживающей обмотки. Вторая катушка, по аналогии с первой, становится электромагнитом. Происходит самостоятельное удержание. Слышится характерный щелчок – звуковое подтверждение процесса втягивания. Тяговая обмотка обесточивается. Напряжение 12 вольт попадает на угольные щетки электромотора. Якорь стартера начинает вращаться, приводит в движение, посредством маховика, коленчатый вал. Период до 10 секунд длится запуск двигателя. Более продолжительные выдержки не рекомендуются. Успешный пуск – ключ занимает прежнее положение. Подпитка реле прекращается. Пружина разжимается. Реле уходит обратно. Муфта теряет сцепление. Стартер замолкает. Неудача приводит к повтору. В зимний сезон, сохраняя аккумулятор, утренний запуск выполняют в гараже с помощью специального пуско-зарядного устройства. Бездомным машинам остается посочувствовать. После трех попыток стоит задуматься о реальных причинах неудачи. Сел источник напряжения. Залило свечи у карбюраторных моделей. Пропала искра. Проблемы с подачей топлива. Список можно продолжать. Реле стартера ваз 2114 может быть первопричиной поломки в числе прочих вариантов.

Признаки неисправности втягивающего реле на ваз 2114

Своевременно вспомнить основное правило электриков. В электричестве существует две неисправности:

    отсутствие контакта в необходимой точке; наличие соединения в ненужном месте.

Суть проблемы. Возникло подозрение на неполадки в работе стартера. Симптомы неработоспособности составных частей стартового механизма похожи. Поиск слабого звена необходимо выполнять последовательно в ходе комплексного тестирования.

Нагрузочной вилкой измерить напряжение батареи. Показатели ниже нормы – зарядить. Снять, почистить, смазать наконечники проводов питания, клеммы аккумулятора. Соединить, закрепить. Проверить контактную группу замка зажигания. Изолированным проводом с очищенными концами прикоснуться к выводам, создать имитацию работы ключа. Процесс начался – заменить замок. Следующая на очереди многофункциональная деталь – реле зажигания, прикрытое защитным кожухом рулевой колонки. Кроме участия в подключении стартера элемент коммутации выполняет ряд других операций: включение стеклоочистителей, обогрева стёкол. Токовые перегрузки вызывают перегрев, поломку. Существует несколько методов проверки:

    подменить заведомо исправной деталью. испытать мультиметром в режиме измерения сопротивления. При подаче 12 вольт на контакты 85, 88 прибор между точками 30, 87 должен показать 0 ом. Отсутствие напряжения – бесконечность. кратковременно перемкнуть гнёзда колодки 30, 87. подать «+12 вольт» напрямую на красный винт втягивающего реле (ориентироваться на традиционно подключённый штатный провод красного цвета). Позитивный результат указывает на дефект детали. Способ ремонта – замена.

Тестирование втягивающего реле. Если мероприятие из предыдущего пункта не вызвало срабатывание – сделать профилактику контактов.

    Отключить минусовую клемму. Ключом на 10 снять гайки, удалить грязь, окисление. Обработать смазкой. Собрать. Повторить пуск. Отрицательный исход бросает тень на тяговое реле. Отвёрткой с пластмассовой ручкой кратковременно замкнуть контактные болты. Стартер закрутился – виновник обнаружен. Возможный пробой изоляции, обрыв витков втягивающей обмотки не позволяет создать достаточное поле. Межвитковое замыкание, пробивание на массу проверяется мегомметром. Отчаянные мастера используют провода с лампочкой 220 вольт, сеть переменного электропитания. Обрыв может показать тестер. Если перемычкой положительного результата добиться не удалось – нужно снимать, ремонтировать стартер.

Встречается ситуация: реле втянулось, начал включаться стартер, прекращение вращения стартера. Предполагается плохое состояние удерживающей обмотки. Испытывается аналогично предыдущей катушке. Резюме – замена тягового реле. Очередное нарушение алгоритма функционирования пускового механизма обнаруживается при включённом двигателе. Не отсоединяется венец коленчатого вала с шестернёй стартера. Раздаются стуки. Исправная обгонная муфта не позволяет превратить стартер в генератор. Необходимо срочно заглушить мотор. Кроме износа, перекоса металлических деталей механизма грешат залипшие контактные пятаки втягивающего реле. Решение понятно. Демонтировать агрегат. Разобрать, обнаружить дефект. Сменить изношенный компонент, почистить, смазать. Собрать, проверить, установить обратно. Сложный ремонт стартера предпочтительнее доверить специалисту.

Замена реле стартера на ваз 2114

Всемирная сеть предлагает два варианта исправить неполадки втягивающего реле:

    сменить неисправную деталь прямо в моторном отсеке головой вниз, пренебрегая стеснёнными условиями; снять стартер в сборе, устранить проблемный модуль на верстаке.

Выбор первого пункта предполагает сто процентную уверенность в правильности выполненной диагностики, идеальном состоянии остальных узлов. Минимум временных затрат для устранения сиюминутного изъяна.

Альтернативная версия предлагает комплексное техническое обслуживание, ремонт.

Схема установки реле стартера

Схема установки реле стартера

Порядок замены реле стартера

Отключить, удалить аккумуляторную батарею. Снять воздушный фильтр. Отключить подведенные провода. Стартер ваз 2114 крепится тремя шпильками, гайками к корпусу коробки переключения передач. Две гайки удобно откручивать сверху. Третью видно снизу. Если машина на смотровой яме, необходимо снять металлический брызговик, получить доступ. На ровной площадке придется работать на ощупь. Устройство на столе. Отвернуть стягивающие болты. Отсоединить реле стартера ваз 2114. Вставить новую деталь. Собрать в обратном порядке.

https://provaz2114.ru/elektrika/rele-startera-na-vaz-2114-gde-nahoditsya-remont-i-zamena.html

Реле стартера ВАЗ 2114 – изучаем устройство поближе!

Часто многие владельцы ВАЗ 2114 сталкиваются с ситуацией, когда автомобиль не заводится или заводится очень плохо. Причин такого поведения авто может быть очень много, но первым делом все ищут неполадки в стартере. Одной из основных проблем в его работе является реле.

Причины и следствия – почему автомобиль не завелся?

Нежелание автомобиля завестись часто кроется в разряженном аккумуляторе. Особенно проблема актуальна в зимнюю пору года, когда на улице температура ниже нуля. Нехватку энергии для старта можно определить по звуку – если слышен резкий, неприятный шум стартера, который пытается прокрутить и завести двигатель, то пришло время подзарядиться. В этом случае необходимо аккумулятор частично или полностью зарядить, если же время не терпит, можно «прикурить» от другого автомобиля.

Стоит также проверить, нету ли обрыва цепи в контактной группе зажигания. Частичное отсоединение контактов происходит при повороте ключа в механизме зажигания ВАЗ 2114, в этом случае стартер даже не будет пытаться провернуться. Чтобы исправить данную поломку, необходимо снять пластик с колонки руля и переподключить контакты зажигания. В некоторых случаях необходимо поджать эти клеммы плоскогубцами.

Ремонт стартера – как починить?

Эти контакты должны быть хорошо защищены от воздействия внешних факторов. Желательно перемотать их изоляционной лентой, это обезопасит их от короткого замыкания.

Чтобы заменить втягивающее реле стартера, необходим небольшой набор инструментов, а именно несколько ключей на 10 и 8, плоская отвертка и само устройство. Реле стартера в автомобиле ВАЗ 2114 расположено таким образом, что для его замены не нужно снимать полностью весь стартер. Стартер стоит снимать только в том случае, если необходимо провести полный его осмотр и выявления других причин поломки.

Втягивающее реле необходимо снимать аккуратно, чтобы втягивающий сердечник остался внутри. Особое внимание нужно уделить пружине – важно, чтобы она не осталась в стартере, потому что извлечь ее оттуда будет весьма проблематично. В комплекте нового реле нету сердечника, он приобретается отдельно, а пружина есть.

Замена обмотки и щеток – делаем сами!

Если звуков никаких нет, но авто по-прежнему не заводится, тогда необходимо проверить обмотку реле – она может быть сгоревшей. В этом случае, помимо замены самой обмотки, необходимо выяснить причину перегорания предыдущей и устранить ее, чтобы поломка больше не повторялась. Поможет в этом любой опытный электрик.

https://carnovato.ru/vtjagivajushhee-rele-startera-vaz-2114-foto/

Узнаем где на ВАЗ-2114 находится реле стартера? Возможные поломки и их устранение

Запустить двигатель автомобиля без использования электрического стартера очень даже возможно. Для этого потребуется либо хорошенько толкнуть машину, либо же попросить кого-то взять вас на буксир. Но, согласитесь, не всегда с вами в салоне есть пассажиры, которые бы помогли завести авто с «толкача», да и не каждый встречный водитель согласится вас таскать.

К сожалению, на автомобилях отечественного производства проблемы с запуском двигателя возникают повсеместно. В том, что касается стартера, то сам он выходит из строя достаточно редко. А вот детали, которые обеспечивают его работу, подводят часто.

Конструкция пускового устройства и где на ВАЗ-2114 находится реле стартера

Стартер «четырнадцатой» представляет собой обычный электродвигатель постоянного тока, состоящий из:

    корпуса; четырехполюсного якоря (ротора); бендикса (обгонной муфты); втягивающего (тягового) реле.

Корпус устройства закрыт двумя крышками. В конструкции электродвигателя ему отведена роль статора. Внутри него расположен четырехполюсный якорь (вал с обмотками), вращающийся вокруг своей горизонтальной оси. Вал удерживается при помощи двух опорных подшипников, расположенных в корпусе двигателя.

Бендикс, или обгонная муфта – это механизм, который вводит в зацепление шестерню якоря с венцом маховика коленчатого вала. Он расположен в передней части ротора.

Где на ВАЗ-2114 находится реле стартера? Оно расположено прямо на нем. Сверху. По сути, это не обычное, в нашем представлении, устройство, замыкающее контакты. Оно выполняет сразу две функции. Замыкает контакты обмотки якоря, а также приводит в движение бендикс с шестерней.

Конструкция втягивающего устройства

Втягивающее реле стартера состоит из:

Принцип действия

При выключенном зажигании якорь, благодаря пружине, находится в выдвинутом положении. Шестерня бендикса, при этом, не зацеплена с венцом маховика. Когда мы поворачиваем ключ зажигания во второе положение, на контакты реле подается напряжение. Магнитное поле, создаваемое втягивающей катушкой, приводит в действие якорь. Он движется назад, сжимая пружину, и замыкает контакты, через которые напряжение поступает на стартер. Втягивающая обмотка в этот момент отключается, и включается удерживающая.

Во время движения якорь перемещает вилку по валу ротора. Она, в свою очередь, двигает бендикс, вводя шестерню в зацепление с маховиком. Когда мы отпускаем ключ зажигания, напряжение на удерживающую катушку перестает поступать, и якорь возвращается в исходное положение под воздействием пружины. Вилка, при этом, рассоединяет шестерню бендикса и венец маховика.

Признаки неисправности втягивающего реле

Неисправность тягового реле можно определить по следующим симптомам:

    при включении зажигания отсутствует характерный щелчок, сопровождающий перемещение якоря устройства в крайнее заднее положение (стартер не крутит, двигатель не заводится ); щелчок раздается, но пусковое устройство не срабатывает; реле срабатывает, стартер запускает двигатель, но не отключается.

Отсутствие щелчка втягивающего реле

Отсутствие щелчка может свидетельствовать о том, что либо на него не подается напряжение, либо же о проблемах с втягивающей обмоткой. В первую очередь проверяем проводку. Для этого визуально обследуем плюсовой провод, идущий к реле от аккумуляторной батареи, а после тонкий проводник от замка зажигания. Если есть возможность, проверьте величину напряжения вольтметром (мультиметром), присоединив его положительный щуп к тому выводу на реле, провод от которого идет на АКБ, а отрицательный к «массе». Прибор должен показывать напряжение батареи. Если этот показатель ниже, нужно искать проблему в проводке.

Если напряжение на реле поступает, попытайтесь запустить двигатель напрямую, без замка зажигания. Для этого отсоедините провод, идущий от него, и отверткой замкните контакты реле (вывод к АКБ и вывод к стартеру). Сработало? Разбирайтесь с контактной группой замка зажигания.

Щелчок есть, но стартер не крутит

Реле срабатывает, стартер запускает двигатель, но не отключается

В этом случае проблему следует искать либо в обмотках реле, либо в его механике. Произвести точную диагностику устройства возможно лишь после его демонтажа. Чаще всего причиной подобной неисправности является пружина, которая в силу своей «усталости», не в силах оттолкнуть якорь в переднее положение.

Как заменить втягивающее реле стартера ВАЗ-2114

Теперь перейдем к процессу демонтажа и замены тягового реле «четырнадцатой». Сразу обозначим, что для этого лучше снять стартер в сборе. Так можно будет параллельно проверить состояние его щеточного узла и подшипников. Итак, процесс замены реле следующий:

Другое реле

С тем, где на ВАЗ-2114 находится реле стартера и как его заменить, мы разобрались. Но в системе запуска двигателя есть еще одна деталь с аналогичным названием. Да-да, она также называется «реле стартера». Только дополнительное. И функция у него совсем другая. Дополнительное реле стартера служит для обеспечения безопасности всего пускового механизма. Без него щетки и обмотки якоря горели бы чуть ли не при каждом запуске.

На самом деле дополнительное реле есть, вот только расположено оно под рулевой колонкой. Достаточно снять нижнюю часть пластикового кожуха, и вы сразу увидите его. Это обычное четырехконтактное реле с маркировкой 98.3777-10, защищающее цепь стартера. При возникновении проблем с запуском силового агрегата не поленитесь проверить и его.

https://autogear.ru/article/285/446/gde-na-vaz—nahoditsya-rele-startera-vozmojnyie-polomki-i-ih-ustranenie/

Реле стартера ВАЗ 2114: принцип действия, поломки и замена

Все современные автомашины оснащены стартером — электрическим устройством, служащим для механизированного запуска двигателя. Но, порой, это устройство выходит из строя и чаще всего виновато в этом втягивающее Признаки неисправности и причины поломки реле стартера ВАЗ 2114. В сегодняшней статье мы разберем, где оно находится, как проверить его исправность и что делать, если оно выйдет из строя.

Устройство стартера и принцип его работы

Стартер 14-й модели практически ничем не отличается от стартеров других марок и моделей автомобилей, и включает в себя такие компоненты, как:

    корпус; статор (неподвижная обмотка); ротор, вращающийся на опорных втулках; графитовые щетки с держателями; бендикс (зубчатое колесо, входящее в зацепление с маховиком мотора); вилка бендикса; втягивающее реле.

Принцип действия электростартера следующий — во время включения зажигания в катушке реле образуется магнитное поле, толкающее его сердечник вперед. Ввиду того, что стальной сердечник реле соединен с вилкой бендикса, двигаясь вперед, он толкает и саму шестерню, вызывая тем самым ее зацепление с маховиком двигателя.

Достигнув самого переднего положения, сердечник замыкает контакты, вызывая тем самым вращение ротора стартера. В результате этого бендикс приходит в движение и раскручивает маховик двигателя, тем самым инициируя пуск мотора. После того, как двигатель заработал, бендикс возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины.

Признаки неисправности и причины поломки реле

Узнать о том, что реле стартера ваз 2114 вышло из строя, можно по следующему ряду признаков:

    при попытке запуска двигателя мотор завелся, но стартер при этом продолжает крутиться, издавая нетипично громкие звуки; при повороте ключа в замке слышен щелчок реле, но стартер никак не отвечает; при включении зажигания стартер заработал, но пуска двигателя не происходит.

Причинами поломки данного устройства могут являться:

    замыкание обмотки сердечника; обгорание внутренних контактов; залипание подвижного сердечника; механические повреждения.

В не зависимости от причин, по которым произошла поломка, вышедшее из строя реле следует сразу заменить на новое, дабы не вызвать поломку стартера или замка зажигания при неудачных попытках пуска двигателя.

Очень часто реле стартера 2114 выходит из строя при длительных затяжных попытках пуска двигателя. Именно поэтому, если мотор машины стал плохо заводиться, следует сразу найти причину этого и устранить ее, поскольку в противном случае есть вероятность поломки реле и повреждения самого стартера.

Замена реле стартера

Перед тем, как завести разговор о замене устройства, следует сначала разобраться — где находится реле стартера на ваз 2114? Искать его нужно под капотом, непосредственно на самом стартере, причем сделать это можно, не снимая каких-либо деталей — располагается он между двигателем и вентилятором радиатора, ниже и чуть левее корпуса воздушного фильтра.

Замену этого устройства можно выполнить как с демонтажом стартера, так и без такового. Мы рассмотрим первый вариант, поскольку он более прост и удобен в исполнении.

Для него понадобятся:

    ключ на 13 комбинированный; ключ на 10; набор отверток; новое реле (такой же модели, как и вышедшее из строя).

Осуществляется замена втягивающего реле стартера ваз 2114 следующим образом:

Снять клеммы с аккумуляторной батареи. Ключом на 10 вывернуть 2 болта, крепящих корпус воздухофильтра. Отсоединить разъем датчика, контролирующего расход воздуха. Ослабить хомут воздушного патрубка. Демонтировать корпус воздухофильтра. Отключить провод втягивающего реле (крепится при помощи пластиковой клипсы). Ключом на 13 открутить гайку, фиксирующую «положительную» клемму. Выкрутить 3 гайки на 13, крепящие корпус самого стартера. Демонтировать стартер. На снятом устройстве открутить ключом на 13 гайку, фиксирующую провод, идущий к обмотке статора. Отверткой выкрутить 3 крепежных винта, удерживающих втягивающее реле на корпусе стартера. Снять втягивающее реле.

Обратная установка и сборка осуществляется в точно таком же порядке, но в обратной последовательности.

После установки нового реле крайне желательно заизолировать его контакты при помощи изоленты или специального состава. Это поможет предохранить контакты от окисления и увеличить общий срок службы устройства.

Ремонт

В некоторых случаях (а именно — когда на стартере установлено реле разборного типа) можно попытаться его отремонтировать. Для этого нужно снять стартер и демонтировать реле точно также, как было сказано выше. После этого следует аккуратно располовинить устройство, отвинтив торцевые крепежные гайки.

Старый сердечник (который чаще всего и выступает причиной заклинивания реле) нужно будет удалить, заменив его на новый, после чего останется только собрать реле, смонтировать его на стартер.

Стоить такой ремонт (с заменой одного только сердечника) будет гораздо меньше, чем замена всего реле. Правда, отделяя одну половину от другой, а также собирая реле обратно, следует быть очень внимательным, поскольку при неаккуратных действиях или сердечник или его возвратная пружинка могут вылететь и потеряться.

https://vazremont.com/rele-startera-vaz-2114/

Все о втягивающем реле стартера ВАЗ 2114

Стартер на автомобиле служит для запуска двигателя, и ни одно современное транспортное средство не обходится без этого устройства. На машине ВАЗ 2114 он является электрическим двигателем постоянного тока и приводится в действие с помощью ключа в замке зажигания.

УСТРОЙСТВО СТАРТЕРА 2114

Как и пусковое устройство от любого другого легкового автомобиля, стартер 2114 состоит из следующих частей:

    Основной корпус; Статор (обмотка, размещенная по диаметру корпуса внутри); Ротор (или якорь), вращающийся в двух втулках; Щеточный узел. Он командует вращением ротора; Бендикс (шестерня, которая входит в зацепление с маховиком двигателя внутреннего сгорания); Вилка бендикса; Втягивающее реле, с помощью которого управляется бендикс.

ГДЕ НАХОДИТСЯ И ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ

Втягивающее реле стартера на ВАЗ 2114 (ВР) служит для размыкания и замыкания электрической цепи. Во время поворота ключа в замке зажигания сердечник, находящийся внутри реле под действием магнитного поля перемещается вперед. Сердечник соединен с вилкой бендикса, и при перемещении сдвигает сам бендикс в сторону маховика двигателя. Дойдя до самой передней точки, сердечник замыкает контакты, тем самым обеспечивая движение ротора. Шестерня бендикса вместе с ротором начинает вращаться, приводя в движение маховик с коленчатым валом. При запуске двигателя ключ зажигания отпускают, тем самым выводя из зацепления бендикс.

Чтобы узнать, где находится реле стартера не ВАЗ 2114, нужно заглянуть под капот автомобиля. Хотя стартер и находится внизу, ВР можно увидеть, не снимая никаких деталей. Оно располагается между электрическим вентилятором радиатора и двигателем внутреннего сгорания, ниже и немного левее корпуса воздушного фильтра. В самом устройстве присутствуют следующие детали:

Металлический корпус (цилиндрического типа); Сердечник с возвратной пружиной, Обмотка; Контакты.

НЕИСПРАВНОСТИ ВР И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ

Само втягивающее реле ВАЗ стоит недорого (в 2015 году его цена колеблется от 400 до 700 рублей в зависимости от производителя и региона продажи), но его неисправность доставляет немало хлопот владельцам автомобиля. Признаком неисправности устройства является характерное щелканье внутри стартера, при этом замыкания контактов не происходит, и двигатель не запускается.

Но даже при неисправном ВР двигатель завести можно, включив зажигание и замкнув накоротко между собой клеммы (например, отверткой). Правда, так заводить мотор будет крайне неудобно, и все равно деталь необходимо срочно менять. Кстати, реле стартера на ВАЗ 2115 ничем не отличается от 2114.

Причины поломки реле в основном заключаются:

    В коротком замыкании обмотки сердечника; В обгорании контактов внутри устройства; В механических повреждениях (допустим, сорвали резьбу на шпильке или разбили нечаянно крышку контактов); В залипании сердечника внутри корпуса.

ЗАМЕНА

Где стоит реле стартера на ВАЗ 2114, мы разобрались, осталось теперь выяснить, как его можно поменять. Есть два варианта замены этой детали:

    Со снятием и установкой самого пускового узла; Без снятия стартера.

В любом случае, следует припасти необходимые инструменты:

    Комбинированный ключ на 13; Отвертку (лучше их будет несколько – крестообразных и шлицевых); Ключ на 10.

Рассмотрим, как происходит замена втягивающего реле на ВАЗ 2114 со снятием и установкой стартера (кстати, так заметно проще произвести замену):

Снимаем клеммы аккумулятора; Отворачиваем два болта крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10); Отсоединяем разъем датчика расхода воздуха (ДМРВ); Раскручиваем хомут воздушного патрубка и демонтируем корпус; Сдергиваем фишку провода втягивающего реле (держится на пластмассовой клипсе); Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления плюсовой клеммы; Откручиваем крепления самого стартера (он крепится тремя гайками на 13); Вынимаем механизм; На снятом пусковом устройстве отворачиваем ключом на 13 крепление провод на крышке ВР, идущий к обмотке статора; Отверткой снимаем три винта крепления ВР и демонтируем это устройство.

Теперь необходимо установить новую деталь и все собрать в обратном порядке. Все, замена втягивающего на ВАЗ 2114 выполнена. Конечно, можно попытаться подлезть к винтам крепления реле прямо на месте, не снимая стартера, но как легче снять это устройство, решать уже вам.

РЕМОНТ

Ремонт втягивающего реле стартера ВАЗ 2114 целесообразно проводить тогда, когда конструкция разборная, и когда есть смысл его ремонтировать.

Часто причиной несрабатывания ВР является подклинивание сердечника в корпусе устройства. Такой дефект проявляется из-за сухости внутри корпуса. Достаточно смазать сердечник жидким маслом (например, моторным), и деталь еще исправно послужить долгое время. При ремонте также необходимо почистить контакты или при необходимости их заменить.

Проверка работоспособности втягивающего реле на снятом стартере проводится следующим образом:

На корпус стартера с минусовой клеммы аккумулятора «кидается» массовый провод; Плюсовой провод соединяем с одной стороны с клеммой «плюс» аккумулятора, а на стартере провод соединяем с верхним контактом на втягивающем реле (где резьба под гайку, но не путать с нижним контактом, крепящим обмотку статора): Затем берем кусок проводка, и от верхней клеммы подаем питание на самый маленький контакт на ВР (именно на него подается питание от замка зажигания); Если ВР исправно, оно должно сработать, и стартер начнет крутиться.

Реле 2114 может служить довольно долго, но часто выходить из строя оно может из-за перегрузок. Например, если двигатель не сразу заводится и приходится долго крутить стартер, контакты на ВР могут перегреваться и выгорать. Еще следует помнить, что сам автомобиль ВАЗ российского производства, а качество отечественных запасных частей не всегда может находиться на должном уровне.

https://autovaz-2114.ru/electrical-equipment-in-the-car/vse-o-vtyagivayushhem-rele-startera-vaz-2114/

Ремень грм ховер

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Hover (бензин)

Автомобили Ховер Н3, Н5 в отличие от большинства китайских машин могут похвастаться надежностью эксплуатации и завидными техническими характеристиками. Для достаточно надежной эксплуатации такого автомобиля важнейшее значение имеет правильная и своевременная замена ремня ГРМ на Ховер H5 (бензин). Такую замену можно произвести своими руками без особых навыков и опыта, подробности вы найдете в инструкции ниже.

Необходимость монтажа нового ремня

Ремень ГРМ, как известно, представляет собой часть газораспределительного механизма и предназначается для обеспечения процесса синхронной работы коленвала и распредвала. Основной задачей функционирования данного устройства является обеспечение надежной и слаженной работы двигателя автомобиля. Такая серьезная задача изнашивает ремень ГРМ со временем.

Конструкция ремня представлена резиновым ободом, оборудованным изнутри специальными зубьями, использующимися для надежной сцепки с зубчатыми шкивами. В случае Ховера Н3, Н5 ремень ГРМ бензинового и дизельного двигателя разительно отличается. Изделия для дизельных двигателей оборудуются закругленными зубьями, тогда как бензиновые ДВС снабжаются конструкцией с прямоугольными зубьями.

Любая деталь автомобиля, так или иначе, подвержена износу. Обуславливается этот факт банальным сроком службы того или иного механизма, использованием некачественных расходных материалов, нарушение рекомендаций по эксплуатации той или иной модели транспортного средства, а также влияние условий использования автомобиля. Примечательно, что не все автомобили сегодня оснащены газораспределительным механизмом или ГРМ.

В случае обрыва ремня ГРМ возникают довольно значительные проблемы в работе бензинового и дизельного двигателя. Таким образом, обрыв ремня ГРМ может способствовать вынужденной необходимости ремонта или замены ДВС. Резкому нарушению нормальной работы мотора способствует не только обрыв самого ремня ГРМ, но и его банальное изнашивание, поэтому следует производить регулярную замену данной детали.

Известны следующие причины износа или обрыва ремня газораспределительного механизма:

    Нерегулярное обновление расходных запчастей автомобиля, либо применение низкокачественных аналогов таких материалов. Ремонт автомобиля без необходимых запчастей, инструментов и квалификации.

Можно выделить следующие признаки обрыва ремня механизма распределения газов:

    Во время эксплуатации автомобиля возникает посторонний шум и вибрации. Цвет отработанных газов резко изменился. Затрудненный и долгий запуск мотора автомобиля.

Процесс замены ремня ГРМ выполняется в строгом соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. В случае Ховер Н3, Н5 и отечественных дорог ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 60 000 км пробега. Кроме того, на регулярность замены ремня непосредственное влияние оказывает следующее:

    Условия эксплуатации транспортного средства. Известно, что наилучшими условиями эксплуатации ДВС является передвижение автомобиля по трассе, нежели в городских условиях. Качественный и аккуратный ремонт и замена ремня ГРМ во избежание неблагоприятных последствий проведения некачественного технического и сервисного обслуживания. Использование качественных запасных частей.

Существуют следующие признаки, свидетельствующие о необходимости замены ремня ГРМ:

    Регулярное обслуживание в зависимости от пробега и условий эксплуатации транспортного средства. Образование следов эрозии, расслоение ткани и резины, появление дефектов материала. Следы масла на ремне ГРМ, стертые зубья конструкции ремня.

Подробная инструкция по самостоятельному монтажу изделия

В подавляющем большинстве случаев любые серьезные ремонтные работы по механизмам автомобиля нужно доверять профессионалам, в особенности, если речь идет о вмешательстве в работу двигателя транспортного средства, однако, такую довольно регулярную работу как замена ремня ГРМ можно произвести и своими руками.

Базовые знания устройства и работы двигателя, конечно же, понадобятся для того, чтобы процесс ремонта и замены ремня ГРМ был эффективным. Ниже представлена подробная и пошаговая инструкция процесса замены ремня ГРМ своими руками. Процесс демонтажа старого ремня ГРМ и установки нового изделия, как правило, не вызывает затруднений, однако, требует аккуратного и точного подхода, четкого соблюдения пошагового руководства и рекомендаций производителя, а также внимания к деталям.

Необходимые инструменты

Для подобного рода работ необходимо иметь в наличии такой инструмент, как набор длинных головок, набор гаечных ключей и отвертки, а также натяжной ролик, динамо ключ и, собственно, новую модель ремня ГРМ.

Этапы процесса замены

    Прежде всего, машина обесточивается путем отсоединения отрицательной клеммы с АКБ. Необходимо отключить всю электрику, ведь ее работа может негативно сказаться на процессе замены ремня. Далее следует закрепить поршень первого цилиндра в мертвом положении и сделать обязательные пометки на ремнях, что существенно облегчает процесс обратной сборки конструкции. Следующим шагом является ослабление крепежных болтов, а также демонтаж ремней с ГУРа и генератора. Дальнейшим шагом служит демонтаж вентилятора системы охлаждения ДВС и двух шкивов помпы автомобиля, а также верхней защиты старого ремня ГРМ. Затем следует, избавившись от следующих крепежных болтов, аккуратно демонтировать шкив коленчатого вала и пластиковую крышку. Защита снимается для того чтобы получить беспрепятственный доступ к самой конструкции. С целью полного избавления от специальной защиты нужно предварительно демонтировать натяжной ролик ремня кондиционера. Следующим шагом служит демонтаж алюминиевой защитной крыши, скрепленной с ГБЦ. После этого следует обязательно совместить все имеющиеся метки. С этой целью необходимо прокрутить коленвал, а также совместить все имеющиеся метки. Дальнейшим шагом является фиксация коленвала и демонтаж зубчатого шкива, чему способствует использование отверток. Прежде чем демонтировать ремень привода балансирного вала необходимо установить метку направления движения данного привода, что обеспечит правильный дальнейший процесс монтажа. Следующим шагом служит фиксация шкива распредвала и демонтаж балансирного вала, а также избавление от шкива коленвала. Первым шагом сборки является установка шкива балансира и обработки специальными составами болтов. Точно по меткам следует монтировать ремень привода балансировочного вала и отрегулировать степень его натяжения. Затем следует закрепить натяжитель при помощи специального крепежного болта, а также зафиксировать маховик и монтировать шкив коленвала. Следующим этапом является монтаж автоматического натяжителя при помощи тисков, фиксатора и установки натяжителя на передний кожух. После затягивания крепежных болтов автоматического натяжителя нужно установить натяжной ролик и точно совместить все метки на распредвале и ГБЦ. Дальнейшим этапом является установка непосредственно ремня газораспределительного механизма и его фиксация при помощи центрального болта. Затем следует убедиться в точном совпадении всех установленных меток конструкции и установить пробку. Далее коленвал прокручивается до полного совмещения всех меток во все стороны. Дальнейшим шагом служит создание момента в 3.5 Нм и удержание натяжителя в процессе закручивания центрального болта. Затем следует вытянуть фиксатор из автоматического натяжителя, прикрутить обе защитные пластиковые крышки и установить поочередно все демонтированные ранее шкивы. Завершающими этапами процесса замены ремня ГРМ служит натягивание ремней приводов механизмов и обратное подключение электропроводки, а также заведение двигателя и тестирование процесса работы мотора транспортного средства.

https://yulsun.ru/article/hover-zamena-remnja-grm

Замена ремня ГРМ Ховер H3 2.0

Ремень грм ховер

Дошли наконец руки до замены ремешка с роликами. Забегая вперёд скажу что менял больше для перестраховки, т. к. машине уже 7 лет, хоть и пробег всего 40 тыс. Все ремни и ролики в идеальном состоянии, аж жалко было менять, теперь как чемодан без ручки, и обратно не поставить и выбросить западло ?. Ну навесного ремни в запас оставлю, пусть на всякий катаются.
Так как на сонате у меня был точно такой же мотор, только с двухвальный головой — менял даже без мануала, помню всё от и до. На ховере эта процедура в разы легче за счёт огромного свободного пространства вокруг. На сонате с двигателем sirius — тот ещё геморрой.
Каково было моё удивление, что под машину лезть не нужно, а я специально запасся картонками?, ну да ладно, в гараже пригодятся.
Полностью описывать от и до весь процесс не стану, тема уже избитая, расскажу основные моменты и хитрости, которые сам подсмотрел у кого-то в б. ж.

Ремень грм ховер

Синим отмечен контрящий болт натяжки ремня ГУРа, жёлтым контрящая гайка натяжного ролика ремня кондиционера, зелёным — болт натяжки ремня кондея.

Ремень грм ховер

Гайка крепления генератора.

И по принципу ослабления натяжки ремня кондея ослабляем натяжку ремня генератора.

Ремень грм ховер

Зелёный контрящий болт, красный натяжной. Болты полностью не выкручиваем.

Дальше снимаем шкивы с помпы и с коленвала(центральный болт не откручиваем, он нам не нужен, вокруг него 4 болта крепления шкивов).
Далее снимаем крышки, верхнюю металлическую и нижнюю пластиковую, в пластиковой крышке болты под головку на 10 разной длинны, я, подсмотрев хитрость, выкручивал по одному и втыкал в картонку, примерно распределяя их как на крышке.
Так, крышки сняты, перед нами ремень ГРМ с роликами.
Вращая за болт коленвала выставляем метки на распредвале и коленвале, можно ещё на маслонасосе, но это не обязательно.
Далее ещё одна хитрость, сделайте светлым маркером метки на ремне и шестернях, распредвале и коленвала.

Метки на шестерне распредвала Метки на шестерне коленвала.

Прежде чем открутить болт натяжного ролика — вкрутите болт от натяжителя кондея в специальный прилив на передней стенке блока цилиндров(отмечен белой стрелкой).

Импровизированная чека

Далее снимаем ролики и ремень.
Переносим метки со старого ремня на новый. Я снимал также кронштейн натяжного ролика, чистил ось его вращения и смазал смазкой blue, той, что набивал в подшипники.

Затем ставим новые ролики, обводной затягиваем сразу, натяжной наживляем.
Ставим ремень согласно своим меткам, начинаем с шестерни колена, затем маслонасос, далее внатяжку через обводной ролик дотягиваем до распредвала, за натяжной заводим в последнюю очередь, так будет легче завести на распредвал. Если всё сделали правильно — метки на ремне и шестернях должны совпасть. Теперь натягиваем ремень роликом, тянем ролик вниз(не вверх!) И затягиваем болт ролика. Гидронатяжитель не трогаем.
Делаем 6 оборотов коленвала(3 оборота распредвала) и ждём минут 10.
Немного вывернув наш вспомогательный болт, проверяем насколько легко ходит чека, если выходит без усилий — идеал, если шток стремится выдавить — ремень стоит подтянуть, если шток наоборот утоплен — ослабить(это крайние случаи, когда чека действительно зажата). Когда чека движется с небольшим усилием — это нормально, вращая коленвал гидронатяжитель то чуть сжимается, то выходит. Вытащив чеку ещё сделайте 6 оборотов коленвала и постарайтесь вернуть чеку на место, если входит — всё хорошо.

Ну собственно всё, сборка в обратной последовательности.

P. s. очень тяжко после 10 с лишним лет вождения на переднем приводе ехать на заднем по снежному покрытию, никак не могу рефлексы перестроить.
А как вам рулёжка зимой?
И ещё вопрос, до какой скорости можно есдить на п. п?

https://www. drive2.ru/l/575206485487779874/

Ремень ГРМ (двиг. 4G63) 2.0л Great Wall Hover H3 SMD182293

Ремень ГРМ (двиг. 4G63) 2.0л SMD182293 для Great Wall Hover H3. Вы также можете оформить доставку автодетали по телефону (495) 105-90-55, либо через наш сайт.

По вашему желанию мы также произведем:

    Техническое обслуживание. Диагностику неисправностей автомобиля. Ремонт.

Закажите Ремень ГРМ (двиг. 4G63) 2.0л SMD182293 у нас! Получите скидку на автосервис для вашего Great Wall Hover H3

В этом случае расчет будет осуществляться при получении товара от курьера. Курьер предоставит все необходимые документы.

Стоимость Доставки курьером в пределах МКАД — 500 руб.

Если товар нужно доставить За пределы МКАД, взимается дополнительная плата — 30 руб. за каждый километр пути вне МКАД.

Срочная доставка в пределах МКАД + 10 км за 2 часа! — стоимость услуги 300 руб. + 28 руб. за первые 15 км пути, далее 20 руб. за каждый км. При условии оплаты заказа и стоимости доставки на банковскую карту.

Условия бесплатной доставки:

· Габариты заказа не превышают 55смх30смх25см

· Сумма заказа — 2500 руб. и выше;

Транспортная компания может быть любой по вашему выбору. До транспортных компаний Деловые линии и ПЭК мы довезем ваш товар бесплатно.

За доставку товара в иную транспортную компанию мы попросим дополнительную плату.

Стоимость доставки зависит от веса, габаритов и ценности отправляемого груза, более точную информацию вы можете получить у представителей транспортной компании или рассчитать стоимость при помощи калькуляторов.

Деловые Линии — одна из крупнейших российских транспортно-экспедиционных компаний.

«ПЭК» создана в 2001 году. Компания работает в области перевозок сборных грузов по России. Компания «ПЭК» — это один из крупнейших перевозчиков грузов в стране, услугами которого уже воспользовались более 550 тысяч клиентов. Филиалы Компании открыты в 72 городах страны. Компания «ПЭК» охватывает всю территорию России — от Калининграда до Дальнего Востока.

Самовывоз.

После заказа и резервирования вы можете забрать необходимые запчасти в ближайшем для вас магазине.

Наличный расчет

В магазинах мы принимаем к оплате банковские карты VISA, Mastercard, Maestro.

Безналичный расчет

Безналичную оплату могут производить как юридические, так и физические лица.

После подтверждения наличия на складе заказанных запчастей товар по вашему заказу резервируется. Вам выставляется счет на оплату, который можно оплатить в любом банке или иным удобным вам способом, включая онлайн сервисы. Выставленный счет действителен в течении 3–х банковских дней. При переводе средств банки и иные платежные сервисы могут взимать комиссию. Пожалуйста, заранее поинтересуйтесь размером комиссии в вашем банке.

После поступления денег на наш счет заказанные запчасти передаются в согласованную транспортную компанию, либо в подразделения Пояты России для отправки заказчику.

2. Возврат товара:

Срок возврата товара надлежащего качества составляет 30 дней с момента получения товара.

Возврат переведённых средств, производится на ваш банковский счёт в течение 5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту).

Описание процесса передачи данных

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.

https://kitparts.ru/zapchasti/great-wall/great-wall-hover-h3/dvigatel-4g63-2.0-l/mexanizm-gazoraspredeleniya/remen-grm-dvig.-4g63-2.0l-smd182293/

Ремень ГРМ Hover SMD182294 GREAT WALL SMD182294

Чтобы купить товар «Ремень ГРМ Hover SMD182294» с номером «SMD182294» производителя «GREAT WALL» выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку «Добавить в корзину». Подробная информация «Как купить» в разделе Клиентам

*Информация о применимости детали GREAT WALL SMD182294 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть GREAT WALL SMD182294 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.

Номер: 124FL29
124fl29 ремень грм lynx

Номер: 530 0304 10
Комплект ремня ГРМ

Номер: 5374XS
Ремень ГРМ

Номер: 94463
Ремень ГРМ

Дополнительный номер:
124RP290H

Номер: CT836
Ремень ГРМ

Дополнительный номер:
HTDA 1181 9,525M 29

Номер: CT836K1
Комплект ремня ГРМ

Дополнительный номер:
CT 836

Номер: DD591
Ремень ГРМ

Номер: KTB851
Комплект ремня ГРМ

*Информация по представленным аналогам, ремкомплектам и комплектующим, для артикула SMD182294 производителя GREAT WALL, является справочной. Перед заказом данную информацию необходимо проверить по каталогам производителей представленных аналогов.

Вход в систему

PLENTYCAR.ru

Офисы компании

PRO запчасти

    Новые воздушные и антибактериальные фильтры для автомобилей от Big Filter: защита двигателя и безопасность салона.Подробнее

Новая конструкция воздушного фильтра GB-95020 для гибридных Toyota и Lexus. подробнее

    02.04.2023
    KYB временно останавливает работу в России и странах ТС. подробнее
    29.12.2022
    График работы компании в новогодние праздники 2022-2023. подробнее
    14.07.2022
    Запчасти на корейские авто в Екатеринбурге. подробнее

В интернет магазине Пленти Кар Вы можете купить автозапчасти для японских автомобилей (Toyota, Mazda, Honda, Isuzu, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki), европейских автомобилей (Ford, BMW, Citroen, Peugeot, Alpha, Lancia, Fiat, Land Rover, Mercedes, Opel, Renault, Rover, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Volvo, Saab, Jaguar), американских автомобилей (Chevrolet, GM, Chrysler, Cadillac, Hummer, Infiniti, Jeep, Pontiac) и корейских автомобилей (Daewoo, Hyundai, Kia, SsangYong). Если Вы не смогли самостоятельно найти запчасти для Вашего автомобиля, обратитесь к нашим специалистам. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.

https://m. plentycar.ru/autopart/1926124

Ремень ГРМ для Great Wall Hover H3

Какой вариант ремня ГРМ купить для Great Wall Hover H3 — с роликами или без роликов и помпы? Нельзя экономить на покупке ремня ГРМ. Оптимальный выбор, это покупка оригинального ремня ГРМ, а еще лучше, покупка ремня той фирмы, у которой заказывает ремень ГРМ производитель автомобиля. Покупка дешевого ремня ГРМ, может привести к его обрыву и как следствие — загнутым клапанам, а это уже ремонт двигателя.

Ремень ГРМ Great Wall Hover H3 необходимо подбирать только по VIN-номеру автомобиля. Даже на один и тот же тип двигателя, могут применяться разные ремни, которые отличаются технически характеристиками, например — количеством зубьев. Учитывая то, что ремень ГРМ на Great Wall Hover H3 лучше всего покупать и менять каждые 60-70 тыс. км. пробега, производитель ремня ГРМ должен быть поставщиком на конвейер производителя автомобиля или зарекомендовать себя как хороший аналог оригиналу.

Цена ремня ГРМ Грейт Вол Ховер Н3:

Варианты ремня ГРМЦенаРемень ГРМ Great Wall Hover H3

Ремень ГРМ Great Wall Hover H3 с роликами

Ремень ГРМ Great Wall Hover H3 с роликами и помпой

От 378 руб.
От 1264 руб.
От 3215 руб.

Хотите купить ремень ГРМ с выгодой до 40%?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

https://automagia.ru/parts/engine/remen-grm/great-wall/hover-h3

Ремень ГРМ и ролики

Подскажите пожалуйста какой ремень надежный и ролики на Ховер Н3 2.0 бензин.

Бери ремень Gates, а ролики KOYO и будет тебе самое большое счастье!

Сообщение отредактировал Владелец: 01 июня 2016 — 07:21

Сообщение отредактировал Роман 56: 15 июня 2016 — 05:56

Привет Всем. Расскажу свою историю. Кому — то может поможет. На моем «хорьке» движок 4G63 2.0л на 80т. км менял ремень грм и ролики. Ролики KOYO, ремень не помню, но ценник 2500р.(это была средняя цена от 1100 до 5000). Ну так все было хорошо на протяжении 20т. км. И вот на 100т. км на скорости 110 км рвет ремень(выглядело это так — держишь ровный «газ» и вдруг, авто просто тормозит — как будто нет бензина. Загорается комбинация приборов — движок встал). И никто не куда не едит. В этот момент есть ещё надежда на то что сгорел предохранитель на бензонасос. Но когда открываешь маленькую крышечку над ремнем грм(ключик торцовый на 10 и 2 болтика), то понимаешь всё. Ремень капут. Когда притащили в гараж — была надежда на наличие гидрокомпенсаторов. Но вскрытие клапанной крышки показало, что их там нет, а значит клапанам конец. Мерием компрессию — 0 во всех горшках. Все запчасти есть на кунцевском рынке павильон 15 юг2. 16 клапанов, маслосъемные колпачки, прокладка головки — 3т. р ремень. грм 4100р — мицубиси. Причина обрыва ремня — как я думаю — «лох» мастер которому доверил замену в первый раз. 2 раз я присутствовал при ремонте и установке ремня. На двигателе стоит гидронатяжитель. Так вот что сделал » мастер». Сжал его, вставил стопор, натяжным роликом натянул ремень, а потом вытащил стопор. От такого натяга — стальной ремень порвет. Благо я был в это момент рядом. Теперь сделали по моему — сжали натяжитель, вставили стопор, установили ремень, вытащили стопор, натянули ремень роликом и затянули гайку — всё. Теперь посмотрю на сколько хватит ремня. Надеюсь на положенные 60т. км. Если я не прав то поправьте. Что касается зазоров в клапанах, то я выставил впускные 0.15 выпускные 0.2. Да есть легкий стук, но лучше пусть гремит, чем зажмет и прогорит клапан или седло головки. Если есть примеры других зазором то рад буду переустановить

Всегда натягиваю ремень роликом, а затем расстопариваю гидронатяжитель. Гидронатяжитель поддерживает требуемый натяг ремня. Если сделать наоборот, то освобожденный натяжитель теряет свою работоспособность.

Теперь сделали по моему — сжали натяжитель, вставили стопор, установили ремень, вытащили стопор, натянули ремень роликом и затянули гайку — всё.

Всегда натягиваю ремень роликом, а затем расстопариваю гидронатяжитель. Гидронатяжитель поддерживает требуемый натяг ремня. Если сделать наоборот, то освобожденный натяжитель теряет свою работоспособность.

Готов поспорить — гидронатяжитель(это громко сказано) играет роль компенсатора при увеличении нагрузок на ремень, т. е он(компенсатор) проседает плавно на величину заданную при изготовлении(около 1 мм при нагрузке 190 н/м) На других конструкциях авто(тот же ховер н5 дизель 2.4 ) роль компенсатора выступает пружина на которой находится натяжной ролик

M1722918 сказал(а) 25 Окт 2016 — 14:03: Готов поспорить-

Очень рад! Тем более это скорее не спор, а поиск истины. В свою очередь предполагаю, что это компенсатор еще и вытяжки ремня. Если «натяжитель» заранее распустить, то он не сможет компенсировать вытяжку. К сожалению, у меня руководство по ремонту на работе и не могу точно сказать описано там это или нет..

Сообщение отредактировал Пилот: 25 октября 2016 — 15:37

https://www. hover-club.ru/forum/index. php? showtopic=45657

Уаз 469 тюнинг

Тюнинг салона УАЗ 469 своими руками

УАЗ 469 – очень популярный автомобиль среди охотников, туристов и просто любителей активного отдыха. Прост в эксплуатации и надежен. Кроме того, отличается сравнительно не высокой ценой по сравнению со своими собратьями. Однако, как и почти всегда, в отечественных автомобилях (а в УАЗах – особенно) за бюджетность приходится расплачиваться комфортом. Впрочем, не будем забывать, что УАЗ 469 – это прежде всего автомобиль, разработанный для военных нужд. Вопрос о повышенном комфорте в салоне автомобиля при его проектировании не стоял, а значит, тюнинг салона УАЗ 469 — тема весьма актуальная.

Шумоизоляция салона

Все автомобили УАЗ в заводской комплектации обладают крайне низкой степенью звукоизоляции, не говоря уже о тех автомобилях, которые отходили приличный срок и были приобретены «с рук». Поэтому, если уж вы задумали полномасштабный тюнинг салона УАЗ 469 — первое, что необходимо сделать – разобрать все до чистого металла: снять обшивку дверей, боковин, заднего борта и покрытие пола, если таковое имеется. Все внутренние полости стоит на совесть проложить виброизолом, а уже затем – шумоизоляцией. Не зависимо от того, каким материалом в дальнейшем вы собираетесь отделывать салон своего УАЗ, к данному этапу стоит подойти со всей ответственностью, т. к. чем лучше будет сделана шумоизоляция – тем комфортнее будет дальнейшее использование автомобиля. Если все будет сделано правильно – в автомобиле станет не только тише, но и теплее. Кроме того, на элементы салона будет передаваться меньше вибрации.

Впрочем, существуют и другие варианты: так, например, интернет-магазины предлагают большой выбор уже готовых нестандартных обивок. Большое количество фасонов, материалов и расцветок на любой вкус и кошелек – к Вашим услугам. Здесь Вы найдете как относительно стандартные варианты на основе оргалита, так и более сложные модели из пластика или с уже предустановленными подиумами для акустических систем.

В некоторых случаях автовладельцы не останавливаются на стандартных предложениях и изготавливают обивку салона полностью самостоятельно, по своим планам и чертежам. При этом облагораживая не только стандартные поверхности, но также и потолок.

Словом, обивка салона УАЗ 469 – процесс весьма творческий и интересный. Финальное решение будет зависеть только от Ваших пожеланий и потребностей. А в статье мы прикладываем несколько вариантов такого тюнинга, которые, возможно, смогут натолкнуть Вас на какие-то идеи.

Тюнинг электропроводки салона

Немаловажной частью тюнинга салона УАЗ 469 является приведение в порядок, а зачастую и полная замена штатной электропроводки и связанных с ней систем. Здесь Вам надо сразу определиться, будете ли Вы устанавливать в автомобиль нештатную электрику. Вариантов может быть масса: электрические стеклоподъемники – это только первое, что приходит в голову.

    Установка аудиосистемы; Дополнительное освещение (пассажирское и штурманское); Дополнительный аккумулятор; Экспедиционная рация.

Вот только краткий перечень того, что зачастую устанавливают при тюнинге салона УАЗ. Впрочем, каждый из этих элементов –это тема для рассмотрения отдельной статьи. Здесь же мы коснемся только того, что что как бы Вы не решили переоборудовать свой салон с функциональной точки зрению – хорошим решением будет полная замена старой электропроводки и разъемов и аккуратная укладка кабеля в гофру. Это повысит не только надежность и отказоустойчивость, но и безопасность эксплуатации.

Доработка приборной панели

Стандартная приборная панель УАЗ 469 не просто минималистична и сдеража — она по просу отсутствует. Приборы встроены прямо в металлические элементы кузова. В связи с этим, если уж вы решили превратить свой УАЗ в комфортабельный автомобиль, то без глубокой доработки приборной панели Вам точно не обойтись. К счастью, в продаже легко найти уже готовые варианты решения данной задачи. Установка таких торпедо не составит труда, а внешний вид салона заиграет новыми красками. Чаще всего, вместе с торпедо замене подлежит так же и рулевое колесо, т. к. штатное не отличается удобством и эргономичностью. Разумеется, не редко встречаются и уникальные варианты тюнинга. Так, зачастую, автовладельцы полностью меняют все приборы УАЗ 469 на приборы от другого автомобиля (и не обязательно отечественного производства).

Еще одной хорошей идеей является организация, так называемой, «полки» над приборной панелью. Она позволяет не только создать дополнительное полезное пространство для размещения мелких вещей и карт, но также послужит основанием для встраивания дополнительных электроприборов таких как рация, магнитола или дополнительный свет.

Перетяжка или полная замена штатных сидений

Штатные сидения в УАЗ 469 не отличаются комфортом. А, зачастую, если автомобиль покупался с рук, то там уже и перетягивать будет нечего. К счастью, на помощь приходит рынок вторичных запчастей от иномарок. Без особого труда в УАЗ подойдут сидения от HONDA CRV, NISSAN JUKE, BMW x5 и других моделей иномарок. При этом, покупать новые запчасти совершенно не обязательно. Стоимость подержанных сидений вполне сопоставима с ценой новых «родных» сидений на УАЗ. Однако, преимущества сложно переоценить:

    Кожаная отделка. Не смотря на ряд противоречий, это, в любом случае, красиво, стильно и долговечно. Возможность установки сидений с подогревом. Просто бесценно для тех, кто планирует эксплуатацию УАЗ в зимний период. Большие возможности по трансформации. Грамотно подогнанные сидения при раскладывании могут позволить превратить Ваш УАЗ 469 в двуспальную кровать.

Дополнительные возможности

В статье мы перечислили лишь основные направления тюнинга. Конечно же, в зависимости от Ваших потребностей, вы можете дополнить их собственными доработками: мощная аудиосистема, люк на крыше, доработка системы отопления или полная замена штатной печки – все это и многое другое можно осуществить при тюнинге салона УАЗ.

https://4x4funclub.ru/tyuning/tyuning-uaz-469/tyuning-salona-uaz-469-svoimi-rukami/