Все о дополнительном реле стартера ваз 2114, 2113, 2115.

Дополнительное реле ВАЗ 2114, 2113, 2115 модели 2105-3747210

Реле стартера имеет каталожный номер по классификации ВАЗ 2105-3747210-20 (2105-3747210-21, 2105-3747210-22, 2105-3747210-24, 2105-3747210-28, 2105-3747210-58). С 01 января 2012 года реле серии 90.3747 были полностью сняты с производства и заменены на релюшки серии 75.3777, производимые по техническим условиям ТУ 37.469.093-2006. Это реле является полным аналогом, как по техническим характеристикам, так и по габаритным и присоединительным размерам (отличие в конструктивном исполнении узлов и сборочных единиц, входящих в состав релюшки).

Технические характеристики реле ВАЗ 2114, 2113, 2115 модели 2105-3747210 (754.3777 )

Место установки реле стартера 2105-3747210 (754.3777)

Реле стартера 2105-3747210 (754.3777) устанавливается под капотом автомобиля в правом верхнем углу на перегородке.

Обозначение на рисунке: 1 — Реле стартера, 5 — Реле противотуманных фар, 7 — Реле зажигания, 10 — Реле задних противотуманных огней.

Устройство реле стартера ВАЗ 2114, 2113, 2115

Реле стартера ВАЗ 2114, 2113, 2115 имеет следующее внутреннее устройство. На пластмассовом корпусе установлены снизу 4 штыревые контакты. Сверху смонтирована проволочная катушка с металлическим сердечником. К катушке сверху прикреплено ярмо. К которому спереди крепится плоская пружина с якорем. Возле якоря размещаются металлические контакта. Все внутренние детали релюшки закрываются сверху пластмассовой колпаком.

Принцип работы реле стартера

При включении зажигания на контакты катушки реле стартера подается напряжение. От этого в катушке возникает магнитное поле. Под воздействием магнитного поля катушки к ней притягивается якорь. Он в свою очередь замыкает контакты цепи включения втягивающего реле стартера. От этого замыкаются силовые контакты во втягивающем реле стартера и он включается. От замыкания силовых контактов втягивающего реле стартера образовывается вращение якоря стартера и он проварачивает коленчатый вал двигателя. После отпускания ключа зажигания пропадает напряжения на контактах катушки реле стартера. От этого исчезает магнитное поле в катушке и якорь, под воздействием плоской пружины, размыкает силовые контакты дополнительного реле. Размыкается цепь подачи напряжения на стартер и его якорь перестает вращаться.

Электрическая схема дополнительного реле 2105-3747210 (754.3777) стартера

К клемме катушки реле стартера 85 подключается обычное напряжение от ключа зажигания. К клемме 86 подключается минус (корпус) автомобиля. На клемму 30 подается «+». К клемме 87 подключается втягивающее реле.

Распиновка контактов дополнительного реле стартера ВАЗ 2114, 2113, 2115

На клемму 85 подается обычное напряжение от замка зажигания. К клемме 86 подключается корпус автомобиля. К клемме 87 подключается провод тонкий от втягивающего реле стартера. К клемме 30 подключается тонкий провод «+» от аккумулятора.

Для чего нужно дополнительное реле стартера?

Реле на автомобилях нужно для управления подключения больших нагрузок малыми токами. Дополнительное реле стартера необходимо для разгрузки клемм ключа зажигания, для уменьшения силы тока на клеммах ключа зажигания. Оно также способствует уменьшению количества силовых проводов под панелью приборов.

https://remont-kwartirr.ru/rele-startera-2114.html

Если по какой-то причине, у вас перестал заводиться (крутить двигатель – прим.) автомобиль, то в первую очередь необходимо обратить внимание на состояние реле стартера. Однако их в этом устройстве два, которые кардинально отличаются как по конструкции, так и по своему предназначению.

В этой статье мы подробно рассмотрим каждую из них, расскажем об их предназначении и расположении в автомобиле.

Реле (втягивающее) стартера на ВАЗ-2114

Этот вид реле, расположен прямо на корпусе стартера, а управление им реализовано путём подачи тока с замка зажигания.

Этот вид реле принимает прямое участие в запуске мотора, регулируя реакцию сцепления между токами разной величины (так как напряжение зажигания меньше, чем ток поступающий от аккумуляторной батареи – прим.).

Расположение втягивающего реле

Определить местонахождение втягивающего несложно, оно находится непосредственно на стартере и имеет два провода, первый, наименьший по размеру идёт от замка зажигания, а второй наибольший по размеру от АКБ.

Расположение проводов указано стрелками.

Реле находится прямо на корпусе стартера.

Принцип работы реле

Работа этого реле заключается в следующем:

Когда АКБ подаёт ток на катушку стартера, за счёт магнитного поля катушка воздействует на якорь. При движении якоря он зажимает пружину, от которой бендикс соединяется со шлицами. Когда контакты между собой замыкаются, происходит запуск двигателя, и все соединения возвращаются на свои места разъединяя места фиксации.

Неисправности втягивающего реле и их симптомы

Увидеть наличие неполадок на втягивающем реле можно сначала визуально, так как на проводах возможны следы коррозии, а от этого поступающий ток может просто не проходить до места назначения. Если зачистка этих контактов ни к чему не привела, то переходим к осмотру 4-х контактного реле, как правило, расположенного на болту в подкапотном пространстве.

Местоположение реле указано красным маркером.

Четырёхконтактное реле на стартер

Ещё одно реле, которое входит в электрическую цепь стартера, представляет собой обычное четырёхконтактное реле, которое отвечает за надёжность и целостность цепи в целом.

Так выглядит реле вблизи.

Диагностика и неисправности реле

Для того, чтобы провести диагностику реле осмотрите её на наличие коррозии, а чтобы проверить её работоспособность наверняка, просто замените на заведомо рабочее устройство. Самой основной причиной неисправности этого реле будет являться отсутствие «прокрутки» и каких-либо сигналов стартера после поворота ключа в замке зажигания.

Совет! Если у вас под рукой нет нового реле, то просто очистите старые контакты. Как правило, после непродолжительной очистки реле заработает, а машина заведётся.

В зависимости от региона проживания, стоимость нового втягивающего реле в магазинах может составлять от 300 до 600 рублей , а четырёхконтактного от 50 до 100 . Обращаться в автомастерскую для их замены нет никакого смысла, потому как они меняются легко своими руками!

https://carfrance.ru/gde-naxoditsya-rele-startera-vaz-2114/

Реле стартера на ваз 2114 – где находится, ремонт и замена

Разряженный аккумулятор, проблемы со стартером не дают автоматически запустить силовой агрегат. Водители автомобилей с задним ведущим мостом помнят значение слов заводная ручка, храповик. В гайку шкива коленчатого вала закручивалось приспособление с несимметричными, косыми прорезами. Зубчатая коронка позволяла вращать рукоятку по часовой стрелке. Владельцы авто с передним приводом лишены возможности физическими усилиями исправить ситуацию. Основная надежда в поездке на понимание принципа работы стартового механизма, наличие запасных частей. Статья подскажет, где находится реле стартера на ваз 2114, какие признаки неисправности, как самостоятельно заменить дефектную деталь.

Предварительные замечания по технике безопасности

Где стоит реле стартера на ВАЗ 2114

Реле является компонентом пускового устройства автомашины. Назначение, расположение элемента станет понятно после рассмотрения функционирования узла целиком.

Владелец авто поворачивает ключ замка зажигания в положение запуска. Выключатель замыкает цепь питания втягивающей обмотки реле – плюс батареи подается на контакт «50». Ток, проходя через витки, создает электромагнитное поле. Силы электромагнитной индукции воздействуют на якорь реле. Возвратная пружина сжимается. Вилка стартера перемещает муфту свободного хода. Шлицы бендикса входят в зацепление с зубчатым венцом маховика. Замыкается цепь питания удерживающей обмотки. Вторая катушка, по аналогии с первой, становится электромагнитом. Происходит самостоятельное удержание. Слышится характерный щелчок – звуковое подтверждение процесса втягивания. Тяговая обмотка обесточивается. Напряжение 12 вольт попадает на угольные щетки электромотора. Якорь стартера начинает вращаться, приводит в движение, посредством маховика, коленчатый вал. Период до 10 секунд длится запуск двигателя. Более продолжительные выдержки не рекомендуются. Успешный пуск – ключ занимает прежнее положение. Подпитка реле прекращается. Пружина разжимается. Реле уходит обратно. Муфта теряет сцепление. Стартер замолкает. Неудача приводит к повтору. В зимний сезон, сохраняя аккумулятор, утренний запуск выполняют в гараже с помощью специального пуско-зарядного устройства. Бездомным машинам остается посочувствовать. После трех попыток стоит задуматься о реальных причинах неудачи. Сел источник напряжения. Залило свечи у карбюраторных моделей. Пропала искра. Проблемы с подачей топлива. Список можно продолжать. Реле стартера ваз 2114 может быть первопричиной поломки в числе прочих вариантов.

Признаки неисправности втягивающего реле на ваз 2114

Своевременно вспомнить основное правило электриков. В электричестве существует две неисправности:

отсутствие контакта в необходимой точке; наличие соединения в ненужном месте.

Суть проблемы. Возникло подозрение на неполадки в работе стартера. Симптомы неработоспособности составных частей стартового механизма похожи. Поиск слабого звена необходимо выполнять последовательно в ходе комплексного тестирования.

Нагрузочной вилкой измерить напряжение батареи. Показатели ниже нормы – зарядить. Снять, почистить, смазать наконечники проводов питания, клеммы аккумулятора. Соединить, закрепить. Проверить контактную группу замка зажигания. Изолированным проводом с очищенными концами прикоснуться к выводам, создать имитацию работы ключа. Процесс начался – заменить замок. Следующая на очереди многофункциональная деталь – реле зажигания, прикрытое защитным кожухом рулевой колонки. Кроме участия в подключении стартера элемент коммутации выполняет ряд других операций: включение стеклоочистителей, обогрева стёкол. Токовые перегрузки вызывают перегрев, поломку. Существует несколько методов проверки:

подменить заведомо исправной деталью. испытать мультиметром в режиме измерения сопротивления. При подаче 12 вольт на контакты 85, 88 прибор между точками 30, 87 должен показать 0 ом. Отсутствие напряжения – бесконечность. кратковременно перемкнуть гнёзда колодки 30, 87. подать «+12 вольт» напрямую на красный винт втягивающего реле (ориентироваться на традиционно подключённый штатный провод красного цвета). Позитивный результат указывает на дефект детали. Способ ремонта – замена.

Тестирование втягивающего реле. Если мероприятие из предыдущего пункта не вызвало срабатывание – сделать профилактику контактов.

Отключить минусовую клемму. Ключом на 10 снять гайки, удалить грязь, окисление. Обработать смазкой. Собрать. Повторить пуск. Отрицательный исход бросает тень на тяговое реле. Отвёрткой с пластмассовой ручкой кратковременно замкнуть контактные болты. Стартер закрутился – виновник обнаружен. Возможный пробой изоляции, обрыв витков втягивающей обмотки не позволяет создать достаточное поле. Межвитковое замыкание, пробивание на массу проверяется мегомметром. Отчаянные мастера используют провода с лампочкой 220 вольт, сеть переменного электропитания. Обрыв может показать тестер. Если перемычкой положительного результата добиться не удалось – нужно снимать, ремонтировать стартер.

Встречается ситуация: реле втянулось, начал включаться стартер, прекращение вращения стартера. Предполагается плохое состояние удерживающей обмотки. Испытывается аналогично предыдущей катушке. Резюме – замена тягового реле. Очередное нарушение алгоритма функционирования пускового механизма обнаруживается при включённом двигателе. Не отсоединяется венец коленчатого вала с шестернёй стартера. Раздаются стуки. Исправная обгонная муфта не позволяет превратить стартер в генератор. Необходимо срочно заглушить мотор. Кроме износа, перекоса металлических деталей механизма грешат залипшие контактные пятаки втягивающего реле. Решение понятно. Демонтировать агрегат. Разобрать, обнаружить дефект. Сменить изношенный компонент, почистить, смазать. Собрать, проверить, установить обратно. Сложный ремонт стартера предпочтительнее доверить специалисту.

Замена реле стартера на ваз 2114

Всемирная сеть предлагает два варианта исправить неполадки втягивающего реле:

сменить неисправную деталь прямо в моторном отсеке головой вниз, пренебрегая стеснёнными условиями; снять стартер в сборе, устранить проблемный модуль на верстаке.

Выбор первого пункта предполагает сто процентную уверенность в правильности выполненной диагностики, идеальном состоянии остальных узлов. Минимум временных затрат для устранения сиюминутного изъяна.

Альтернативная версия предлагает комплексное техническое обслуживание, ремонт.

Схема установки реле стартера

Схема установки реле стартера

Порядок замены реле стартера

Отключить, удалить аккумуляторную батарею. Снять воздушный фильтр. Отключить подведенные провода. Стартер ваз 2114 крепится тремя шпильками, гайками к корпусу коробки переключения передач. Две гайки удобно откручивать сверху. Третью видно снизу. Если машина на смотровой яме, необходимо снять металлический брызговик, получить доступ. На ровной площадке придется работать на ощупь. Устройство на столе. Отвернуть стягивающие болты. Отсоединить реле стартера ваз 2114. Вставить новую деталь. Собрать в обратном порядке.

https://provaz2114.ru/elektrika/rele-startera-na-vaz-2114-gde-nahoditsya-remont-i-zamena.html

Реле стартера ВАЗ 2114 – изучаем устройство поближе!

Часто многие владельцы ВАЗ 2114 сталкиваются с ситуацией, когда автомобиль не заводится или заводится очень плохо. Причин такого поведения авто может быть очень много, но первым делом все ищут неполадки в стартере. Одной из основных проблем в его работе является реле.

Причины и следствия – почему автомобиль не завелся?

Нежелание автомобиля завестись часто кроется в разряженном аккумуляторе. Особенно проблема актуальна в зимнюю пору года, когда на улице температура ниже нуля. Нехватку энергии для старта можно определить по звуку – если слышен резкий, неприятный шум стартера, который пытается прокрутить и завести двигатель, то пришло время подзарядиться. В этом случае необходимо аккумулятор частично или полностью зарядить, если же время не терпит, можно «прикурить» от другого автомобиля.

Стоит также проверить, нету ли обрыва цепи в контактной группе зажигания. Частичное отсоединение контактов происходит при повороте ключа в механизме зажигания ВАЗ 2114, в этом случае стартер даже не будет пытаться провернуться. Чтобы исправить данную поломку, необходимо снять пластик с колонки руля и переподключить контакты зажигания. В некоторых случаях необходимо поджать эти клеммы плоскогубцами.

Ремонт стартера – как починить?

Эти контакты должны быть хорошо защищены от воздействия внешних факторов. Желательно перемотать их изоляционной лентой, это обезопасит их от короткого замыкания.

Чтобы заменить втягивающее реле стартера, необходим небольшой набор инструментов, а именно несколько ключей на 10 и 8, плоская отвертка и само устройство. Реле стартера в автомобиле ВАЗ 2114 расположено таким образом, что для его замены не нужно снимать полностью весь стартер. Стартер стоит снимать только в том случае, если необходимо провести полный его осмотр и выявления других причин поломки.

Втягивающее реле необходимо снимать аккуратно, чтобы втягивающий сердечник остался внутри. Особое внимание нужно уделить пружине – важно, чтобы она не осталась в стартере, потому что извлечь ее оттуда будет весьма проблематично. В комплекте нового реле нету сердечника, он приобретается отдельно, а пружина есть.

Замена обмотки и щеток – делаем сами!

Если звуков никаких нет, но авто по-прежнему не заводится, тогда необходимо проверить обмотку реле – она может быть сгоревшей. В этом случае, помимо замены самой обмотки, необходимо выяснить причину перегорания предыдущей и устранить ее, чтобы поломка больше не повторялась. Поможет в этом любой опытный электрик.

https://carnovato.ru/vtjagivajushhee-rele-startera-vaz-2114-foto/

Узнаем где на ВАЗ-2114 находится реле стартера? Возможные поломки и их устранение

Запустить двигатель автомобиля без использования электрического стартера очень даже возможно. Для этого потребуется либо хорошенько толкнуть машину, либо же попросить кого-то взять вас на буксир. Но, согласитесь, не всегда с вами в салоне есть пассажиры, которые бы помогли завести авто с «толкача», да и не каждый встречный водитель согласится вас таскать.

К сожалению, на автомобилях отечественного производства проблемы с запуском двигателя возникают повсеместно. В том, что касается стартера, то сам он выходит из строя достаточно редко. А вот детали, которые обеспечивают его работу, подводят часто.

Конструкция пускового устройства и где на ВАЗ-2114 находится реле стартера

Стартер «четырнадцатой» представляет собой обычный электродвигатель постоянного тока, состоящий из:

корпуса; четырехполюсного якоря (ротора); бендикса (обгонной муфты); втягивающего (тягового) реле.

Корпус устройства закрыт двумя крышками. В конструкции электродвигателя ему отведена роль статора. Внутри него расположен четырехполюсный якорь (вал с обмотками), вращающийся вокруг своей горизонтальной оси. Вал удерживается при помощи двух опорных подшипников, расположенных в корпусе двигателя.

Бендикс, или обгонная муфта – это механизм, который вводит в зацепление шестерню якоря с венцом маховика коленчатого вала. Он расположен в передней части ротора.

Где на ВАЗ-2114 находится реле стартера? Оно расположено прямо на нем. Сверху. По сути, это не обычное, в нашем представлении, устройство, замыкающее контакты. Оно выполняет сразу две функции. Замыкает контакты обмотки якоря, а также приводит в движение бендикс с шестерней.

Конструкция втягивающего устройства

Втягивающее реле стартера состоит из:

Принцип действия

При выключенном зажигании якорь, благодаря пружине, находится в выдвинутом положении. Шестерня бендикса, при этом, не зацеплена с венцом маховика. Когда мы поворачиваем ключ зажигания во второе положение, на контакты реле подается напряжение. Магнитное поле, создаваемое втягивающей катушкой, приводит в действие якорь. Он движется назад, сжимая пружину, и замыкает контакты, через которые напряжение поступает на стартер. Втягивающая обмотка в этот момент отключается, и включается удерживающая.

Во время движения якорь перемещает вилку по валу ротора. Она, в свою очередь, двигает бендикс, вводя шестерню в зацепление с маховиком. Когда мы отпускаем ключ зажигания, напряжение на удерживающую катушку перестает поступать, и якорь возвращается в исходное положение под воздействием пружины. Вилка, при этом, рассоединяет шестерню бендикса и венец маховика.

Признаки неисправности втягивающего реле

Неисправность тягового реле можно определить по следующим симптомам:

при включении зажигания отсутствует характерный щелчок, сопровождающий перемещение якоря устройства в крайнее заднее положение (стартер не крутит, двигатель не заводится ); щелчок раздается, но пусковое устройство не срабатывает; реле срабатывает, стартер запускает двигатель, но не отключается.

Отсутствие щелчка втягивающего реле

Отсутствие щелчка может свидетельствовать о том, что либо на него не подается напряжение, либо же о проблемах с втягивающей обмоткой. В первую очередь проверяем проводку. Для этого визуально обследуем плюсовой провод, идущий к реле от аккумуляторной батареи, а после тонкий проводник от замка зажигания. Если есть возможность, проверьте величину напряжения вольтметром (мультиметром), присоединив его положительный щуп к тому выводу на реле, провод от которого идет на АКБ, а отрицательный к «массе». Прибор должен показывать напряжение батареи. Если этот показатель ниже, нужно искать проблему в проводке.

Если напряжение на реле поступает, попытайтесь запустить двигатель напрямую, без замка зажигания. Для этого отсоедините провод, идущий от него, и отверткой замкните контакты реле (вывод к АКБ и вывод к стартеру). Сработало? Разбирайтесь с контактной группой замка зажигания.

Щелчок есть, но стартер не крутит

Реле срабатывает, стартер запускает двигатель, но не отключается

В этом случае проблему следует искать либо в обмотках реле, либо в его механике. Произвести точную диагностику устройства возможно лишь после его демонтажа. Чаще всего причиной подобной неисправности является пружина, которая в силу своей «усталости», не в силах оттолкнуть якорь в переднее положение.

Как заменить втягивающее реле стартера ВАЗ-2114

Теперь перейдем к процессу демонтажа и замены тягового реле «четырнадцатой». Сразу обозначим, что для этого лучше снять стартер в сборе. Так можно будет параллельно проверить состояние его щеточного узла и подшипников. Итак, процесс замены реле следующий:

Другое реле

С тем, где на ВАЗ-2114 находится реле стартера и как его заменить, мы разобрались. Но в системе запуска двигателя есть еще одна деталь с аналогичным названием. Да-да, она также называется «реле стартера». Только дополнительное. И функция у него совсем другая. Дополнительное реле стартера служит для обеспечения безопасности всего пускового механизма. Без него щетки и обмотки якоря горели бы чуть ли не при каждом запуске.

На самом деле дополнительное реле есть, вот только расположено оно под рулевой колонкой. Достаточно снять нижнюю часть пластикового кожуха, и вы сразу увидите его. Это обычное четырехконтактное реле с маркировкой 98.3777-10, защищающее цепь стартера. При возникновении проблем с запуском силового агрегата не поленитесь проверить и его.

https://autogear.ru/article/285/446/gde-na-vaz—nahoditsya-rele-startera-vozmojnyie-polomki-i-ih-ustranenie/

Реле стартера ВАЗ 2114: принцип действия, поломки и замена

Все современные автомашины оснащены стартером — электрическим устройством, служащим для механизированного запуска двигателя. Но, порой, это устройство выходит из строя и чаще всего виновато в этом втягивающее Признаки неисправности и причины поломки реле стартера ВАЗ 2114. В сегодняшней статье мы разберем, где оно находится, как проверить его исправность и что делать, если оно выйдет из строя.

Устройство стартера и принцип его работы

Стартер 14-й модели практически ничем не отличается от стартеров других марок и моделей автомобилей, и включает в себя такие компоненты, как:

корпус; статор (неподвижная обмотка); ротор, вращающийся на опорных втулках; графитовые щетки с держателями; бендикс (зубчатое колесо, входящее в зацепление с маховиком мотора); вилка бендикса; втягивающее реле.

Принцип действия электростартера следующий — во время включения зажигания в катушке реле образуется магнитное поле, толкающее его сердечник вперед. Ввиду того, что стальной сердечник реле соединен с вилкой бендикса, двигаясь вперед, он толкает и саму шестерню, вызывая тем самым ее зацепление с маховиком двигателя.

Достигнув самого переднего положения, сердечник замыкает контакты, вызывая тем самым вращение ротора стартера. В результате этого бендикс приходит в движение и раскручивает маховик двигателя, тем самым инициируя пуск мотора. После того, как двигатель заработал, бендикс возвращается в исходное положение под действием возвратной пружины.

Признаки неисправности и причины поломки реле

Узнать о том, что реле стартера ваз 2114 вышло из строя, можно по следующему ряду признаков:

при попытке запуска двигателя мотор завелся, но стартер при этом продолжает крутиться, издавая нетипично громкие звуки; при повороте ключа в замке слышен щелчок реле, но стартер никак не отвечает; при включении зажигания стартер заработал, но пуска двигателя не происходит.

Причинами поломки данного устройства могут являться:

замыкание обмотки сердечника; обгорание внутренних контактов; залипание подвижного сердечника; механические повреждения.

В не зависимости от причин, по которым произошла поломка, вышедшее из строя реле следует сразу заменить на новое, дабы не вызвать поломку стартера или замка зажигания при неудачных попытках пуска двигателя.

Очень часто реле стартера 2114 выходит из строя при длительных затяжных попытках пуска двигателя. Именно поэтому, если мотор машины стал плохо заводиться, следует сразу найти причину этого и устранить ее, поскольку в противном случае есть вероятность поломки реле и повреждения самого стартера.

Замена реле стартера

Перед тем, как завести разговор о замене устройства, следует сначала разобраться — где находится реле стартера на ваз 2114? Искать его нужно под капотом, непосредственно на самом стартере, причем сделать это можно, не снимая каких-либо деталей — располагается он между двигателем и вентилятором радиатора, ниже и чуть левее корпуса воздушного фильтра.

Замену этого устройства можно выполнить как с демонтажом стартера, так и без такового. Мы рассмотрим первый вариант, поскольку он более прост и удобен в исполнении.

Для него понадобятся:

ключ на 13 комбинированный; ключ на 10; набор отверток; новое реле (такой же модели, как и вышедшее из строя).

Осуществляется замена втягивающего реле стартера ваз 2114 следующим образом:

Снять клеммы с аккумуляторной батареи. Ключом на 10 вывернуть 2 болта, крепящих корпус воздухофильтра. Отсоединить разъем датчика, контролирующего расход воздуха. Ослабить хомут воздушного патрубка. Демонтировать корпус воздухофильтра. Отключить провод втягивающего реле (крепится при помощи пластиковой клипсы). Ключом на 13 открутить гайку, фиксирующую «положительную» клемму. Выкрутить 3 гайки на 13, крепящие корпус самого стартера. Демонтировать стартер. На снятом устройстве открутить ключом на 13 гайку, фиксирующую провод, идущий к обмотке статора. Отверткой выкрутить 3 крепежных винта, удерживающих втягивающее реле на корпусе стартера. Снять втягивающее реле.

Обратная установка и сборка осуществляется в точно таком же порядке, но в обратной последовательности.

После установки нового реле крайне желательно заизолировать его контакты при помощи изоленты или специального состава. Это поможет предохранить контакты от окисления и увеличить общий срок службы устройства.

Ремонт

В некоторых случаях (а именно — когда на стартере установлено реле разборного типа) можно попытаться его отремонтировать. Для этого нужно снять стартер и демонтировать реле точно также, как было сказано выше. После этого следует аккуратно располовинить устройство, отвинтив торцевые крепежные гайки.

Старый сердечник (который чаще всего и выступает причиной заклинивания реле) нужно будет удалить, заменив его на новый, после чего останется только собрать реле, смонтировать его на стартер.

Стоить такой ремонт (с заменой одного только сердечника) будет гораздо меньше, чем замена всего реле. Правда, отделяя одну половину от другой, а также собирая реле обратно, следует быть очень внимательным, поскольку при неаккуратных действиях или сердечник или его возвратная пружинка могут вылететь и потеряться.

https://vazremont.com/rele-startera-vaz-2114/

Все о втягивающем реле стартера ВАЗ 2114

Стартер на автомобиле служит для запуска двигателя, и ни одно современное транспортное средство не обходится без этого устройства. На машине ВАЗ 2114 он является электрическим двигателем постоянного тока и приводится в действие с помощью ключа в замке зажигания.

УСТРОЙСТВО СТАРТЕРА 2114

Как и пусковое устройство от любого другого легкового автомобиля, стартер 2114 состоит из следующих частей:

Основной корпус; Статор (обмотка, размещенная по диаметру корпуса внутри); Ротор (или якорь), вращающийся в двух втулках; Щеточный узел. Он командует вращением ротора; Бендикс (шестерня, которая входит в зацепление с маховиком двигателя внутреннего сгорания); Вилка бендикса; Втягивающее реле, с помощью которого управляется бендикс.

ГДЕ НАХОДИТСЯ И ЧТО СОБОЙ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ВТЯГИВАЮЩЕЕ РЕЛЕ

Втягивающее реле стартера на ВАЗ 2114 (ВР) служит для размыкания и замыкания электрической цепи. Во время поворота ключа в замке зажигания сердечник, находящийся внутри реле под действием магнитного поля перемещается вперед. Сердечник соединен с вилкой бендикса, и при перемещении сдвигает сам бендикс в сторону маховика двигателя. Дойдя до самой передней точки, сердечник замыкает контакты, тем самым обеспечивая движение ротора. Шестерня бендикса вместе с ротором начинает вращаться, приводя в движение маховик с коленчатым валом. При запуске двигателя ключ зажигания отпускают, тем самым выводя из зацепления бендикс.

Чтобы узнать, где находится реле стартера не ВАЗ 2114, нужно заглянуть под капот автомобиля. Хотя стартер и находится внизу, ВР можно увидеть, не снимая никаких деталей. Оно располагается между электрическим вентилятором радиатора и двигателем внутреннего сгорания, ниже и немного левее корпуса воздушного фильтра. В самом устройстве присутствуют следующие детали:

Металлический корпус (цилиндрического типа); Сердечник с возвратной пружиной, Обмотка; Контакты.

НЕИСПРАВНОСТИ ВР И ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЛОМКИ

Само втягивающее реле ВАЗ стоит недорого (в 2015 году его цена колеблется от 400 до 700 рублей в зависимости от производителя и региона продажи), но его неисправность доставляет немало хлопот владельцам автомобиля. Признаком неисправности устройства является характерное щелканье внутри стартера, при этом замыкания контактов не происходит, и двигатель не запускается.

Но даже при неисправном ВР двигатель завести можно, включив зажигание и замкнув накоротко между собой клеммы (например, отверткой). Правда, так заводить мотор будет крайне неудобно, и все равно деталь необходимо срочно менять. Кстати, реле стартера на ВАЗ 2115 ничем не отличается от 2114.

Причины поломки реле в основном заключаются:

В коротком замыкании обмотки сердечника; В обгорании контактов внутри устройства; В механических повреждениях (допустим, сорвали резьбу на шпильке или разбили нечаянно крышку контактов); В залипании сердечника внутри корпуса.

ЗАМЕНА

Где стоит реле стартера на ВАЗ 2114, мы разобрались, осталось теперь выяснить, как его можно поменять. Есть два варианта замены этой детали:

Со снятием и установкой самого пускового узла; Без снятия стартера.

В любом случае, следует припасти необходимые инструменты:

Комбинированный ключ на 13; Отвертку (лучше их будет несколько – крестообразных и шлицевых); Ключ на 10.

Рассмотрим, как происходит замена втягивающего реле на ВАЗ 2114 со снятием и установкой стартера (кстати, так заметно проще произвести замену):

Снимаем клеммы аккумулятора; Отворачиваем два болта крепления корпуса воздушного фильтра (ключ на 10); Отсоединяем разъем датчика расхода воздуха (ДМРВ); Раскручиваем хомут воздушного патрубка и демонтируем корпус; Сдергиваем фишку провода втягивающего реле (держится на пластмассовой клипсе); Ключом на 13 отворачиваем гайку крепления плюсовой клеммы; Откручиваем крепления самого стартера (он крепится тремя гайками на 13); Вынимаем механизм; На снятом пусковом устройстве отворачиваем ключом на 13 крепление провод на крышке ВР, идущий к обмотке статора; Отверткой снимаем три винта крепления ВР и демонтируем это устройство.

Теперь необходимо установить новую деталь и все собрать в обратном порядке. Все, замена втягивающего на ВАЗ 2114 выполнена. Конечно, можно попытаться подлезть к винтам крепления реле прямо на месте, не снимая стартера, но как легче снять это устройство, решать уже вам.

РЕМОНТ

Ремонт втягивающего реле стартера ВАЗ 2114 целесообразно проводить тогда, когда конструкция разборная, и когда есть смысл его ремонтировать.

Часто причиной несрабатывания ВР является подклинивание сердечника в корпусе устройства. Такой дефект проявляется из-за сухости внутри корпуса. Достаточно смазать сердечник жидким маслом (например, моторным), и деталь еще исправно послужить долгое время. При ремонте также необходимо почистить контакты или при необходимости их заменить.

Проверка работоспособности втягивающего реле на снятом стартере проводится следующим образом:

На корпус стартера с минусовой клеммы аккумулятора «кидается» массовый провод; Плюсовой провод соединяем с одной стороны с клеммой «плюс» аккумулятора, а на стартере провод соединяем с верхним контактом на втягивающем реле (где резьба под гайку, но не путать с нижним контактом, крепящим обмотку статора): Затем берем кусок проводка, и от верхней клеммы подаем питание на самый маленький контакт на ВР (именно на него подается питание от замка зажигания); Если ВР исправно, оно должно сработать, и стартер начнет крутиться.

Реле 2114 может служить довольно долго, но часто выходить из строя оно может из-за перегрузок. Например, если двигатель не сразу заводится и приходится долго крутить стартер, контакты на ВР могут перегреваться и выгорать. Еще следует помнить, что сам автомобиль ВАЗ российского производства, а качество отечественных запасных частей не всегда может находиться на должном уровне.

https://autovaz-2114.ru/electrical-equipment-in-the-car/vse-o-vtyagivayushhem-rele-startera-vaz-2114/

Самостоятельная замена ремня ГРМ на Hover (бензин)

Автомобили Ховер Н3, Н5 в отличие от большинства китайских машин могут похвастаться надежностью эксплуатации и завидными техническими характеристиками. Для достаточно надежной эксплуатации такого автомобиля важнейшее значение имеет правильная и своевременная замена ремня ГРМ на Ховер H5 (бензин). Такую замену можно произвести своими руками без особых навыков и опыта, подробности вы найдете в инструкции ниже.

Необходимость монтажа нового ремня

Ремень ГРМ, как известно, представляет собой часть газораспределительного механизма и предназначается для обеспечения процесса синхронной работы коленвала и распредвала. Основной задачей функционирования данного устройства является обеспечение надежной и слаженной работы двигателя автомобиля. Такая серьезная задача изнашивает ремень ГРМ со временем.

Конструкция ремня представлена резиновым ободом, оборудованным изнутри специальными зубьями, использующимися для надежной сцепки с зубчатыми шкивами. В случае Ховера Н3, Н5 ремень ГРМ бензинового и дизельного двигателя разительно отличается. Изделия для дизельных двигателей оборудуются закругленными зубьями, тогда как бензиновые ДВС снабжаются конструкцией с прямоугольными зубьями.

Любая деталь автомобиля, так или иначе, подвержена износу. Обуславливается этот факт банальным сроком службы того или иного механизма, использованием некачественных расходных материалов, нарушение рекомендаций по эксплуатации той или иной модели транспортного средства, а также влияние условий использования автомобиля. Примечательно, что не все автомобили сегодня оснащены газораспределительным механизмом или ГРМ.

В случае обрыва ремня ГРМ возникают довольно значительные проблемы в работе бензинового и дизельного двигателя. Таким образом, обрыв ремня ГРМ может способствовать вынужденной необходимости ремонта или замены ДВС. Резкому нарушению нормальной работы мотора способствует не только обрыв самого ремня ГРМ, но и его банальное изнашивание, поэтому следует производить регулярную замену данной детали.

Известны следующие причины износа или обрыва ремня газораспределительного механизма:

Нерегулярное обновление расходных запчастей автомобиля, либо применение низкокачественных аналогов таких материалов. Ремонт автомобиля без необходимых запчастей, инструментов и квалификации.

Можно выделить следующие признаки обрыва ремня механизма распределения газов:

Во время эксплуатации автомобиля возникает посторонний шум и вибрации. Цвет отработанных газов резко изменился. Затрудненный и долгий запуск мотора автомобиля.

Процесс замены ремня ГРМ выполняется в строгом соответствии с рекомендациями производителя автомобиля. В случае Ховер Н3, Н5 и отечественных дорог ремень ГРМ рекомендуется менять каждые 60 000 км пробега. Кроме того, на регулярность замены ремня непосредственное влияние оказывает следующее:

Условия эксплуатации транспортного средства. Известно, что наилучшими условиями эксплуатации ДВС является передвижение автомобиля по трассе, нежели в городских условиях. Качественный и аккуратный ремонт и замена ремня ГРМ во избежание неблагоприятных последствий проведения некачественного технического и сервисного обслуживания. Использование качественных запасных частей.

Существуют следующие признаки, свидетельствующие о необходимости замены ремня ГРМ:

Регулярное обслуживание в зависимости от пробега и условий эксплуатации транспортного средства. Образование следов эрозии, расслоение ткани и резины, появление дефектов материала. Следы масла на ремне ГРМ, стертые зубья конструкции ремня.

Подробная инструкция по самостоятельному монтажу изделия

В подавляющем большинстве случаев любые серьезные ремонтные работы по механизмам автомобиля нужно доверять профессионалам, в особенности, если речь идет о вмешательстве в работу двигателя транспортного средства, однако, такую довольно регулярную работу как замена ремня ГРМ можно произвести и своими руками.

Базовые знания устройства и работы двигателя, конечно же, понадобятся для того, чтобы процесс ремонта и замены ремня ГРМ был эффективным. Ниже представлена подробная и пошаговая инструкция процесса замены ремня ГРМ своими руками. Процесс демонтажа старого ремня ГРМ и установки нового изделия, как правило, не вызывает затруднений, однако, требует аккуратного и точного подхода, четкого соблюдения пошагового руководства и рекомендаций производителя, а также внимания к деталям.

Необходимые инструменты

Для подобного рода работ необходимо иметь в наличии такой инструмент, как набор длинных головок, набор гаечных ключей и отвертки, а также натяжной ролик, динамо ключ и, собственно, новую модель ремня ГРМ.

Этапы процесса замены

Прежде всего, машина обесточивается путем отсоединения отрицательной клеммы с АКБ. Необходимо отключить всю электрику, ведь ее работа может негативно сказаться на процессе замены ремня. Далее следует закрепить поршень первого цилиндра в мертвом положении и сделать обязательные пометки на ремнях, что существенно облегчает процесс обратной сборки конструкции. Следующим шагом является ослабление крепежных болтов, а также демонтаж ремней с ГУРа и генератора. Дальнейшим шагом служит демонтаж вентилятора системы охлаждения ДВС и двух шкивов помпы автомобиля, а также верхней защиты старого ремня ГРМ. Затем следует, избавившись от следующих крепежных болтов, аккуратно демонтировать шкив коленчатого вала и пластиковую крышку. Защита снимается для того чтобы получить беспрепятственный доступ к самой конструкции. С целью полного избавления от специальной защиты нужно предварительно демонтировать натяжной ролик ремня кондиционера. Следующим шагом служит демонтаж алюминиевой защитной крыши, скрепленной с ГБЦ. После этого следует обязательно совместить все имеющиеся метки. С этой целью необходимо прокрутить коленвал, а также совместить все имеющиеся метки. Дальнейшим шагом является фиксация коленвала и демонтаж зубчатого шкива, чему способствует использование отверток. Прежде чем демонтировать ремень привода балансирного вала необходимо установить метку направления движения данного привода, что обеспечит правильный дальнейший процесс монтажа. Следующим шагом служит фиксация шкива распредвала и демонтаж балансирного вала, а также избавление от шкива коленвала. Первым шагом сборки является установка шкива балансира и обработки специальными составами болтов. Точно по меткам следует монтировать ремень привода балансировочного вала и отрегулировать степень его натяжения. Затем следует закрепить натяжитель при помощи специального крепежного болта, а также зафиксировать маховик и монтировать шкив коленвала. Следующим этапом является монтаж автоматического натяжителя при помощи тисков, фиксатора и установки натяжителя на передний кожух. После затягивания крепежных болтов автоматического натяжителя нужно установить натяжной ролик и точно совместить все метки на распредвале и ГБЦ. Дальнейшим этапом является установка непосредственно ремня газораспределительного механизма и его фиксация при помощи центрального болта. Затем следует убедиться в точном совпадении всех установленных меток конструкции и установить пробку. Далее коленвал прокручивается до полного совмещения всех меток во все стороны. Дальнейшим шагом служит создание момента в 3.5 Нм и удержание натяжителя в процессе закручивания центрального болта. Затем следует вытянуть фиксатор из автоматического натяжителя, прикрутить обе защитные пластиковые крышки и установить поочередно все демонтированные ранее шкивы. Завершающими этапами процесса замены ремня ГРМ служит натягивание ремней приводов механизмов и обратное подключение электропроводки, а также заведение двигателя и тестирование процесса работы мотора транспортного средства.

https://yulsun.ru/article/hover-zamena-remnja-grm

Замена ремня ГРМ Ховер H3 2.0

Дошли наконец руки до замены ремешка с роликами. Забегая вперёд скажу что менял больше для перестраховки, т. к. машине уже 7 лет, хоть и пробег всего 40 тыс. Все ремни и ролики в идеальном состоянии, аж жалко было менять, теперь как чемодан без ручки, и обратно не поставить и выбросить западло ?. Ну навесного ремни в запас оставлю, пусть на всякий катаются.
Так как на сонате у меня был точно такой же мотор, только с двухвальный головой — менял даже без мануала, помню всё от и до. На ховере эта процедура в разы легче за счёт огромного свободного пространства вокруг. На сонате с двигателем sirius — тот ещё геморрой.
Каково было моё удивление, что под машину лезть не нужно, а я специально запасся картонками?, ну да ладно, в гараже пригодятся.
Полностью описывать от и до весь процесс не стану, тема уже избитая, расскажу основные моменты и хитрости, которые сам подсмотрел у кого-то в б. ж.

Синим отмечен контрящий болт натяжки ремня ГУРа, жёлтым контрящая гайка натяжного ролика ремня кондиционера, зелёным — болт натяжки ремня кондея.

Гайка крепления генератора.

И по принципу ослабления натяжки ремня кондея ослабляем натяжку ремня генератора.

Зелёный контрящий болт, красный натяжной. Болты полностью не выкручиваем.

Дальше снимаем шкивы с помпы и с коленвала(центральный болт не откручиваем, он нам не нужен, вокруг него 4 болта крепления шкивов).
Далее снимаем крышки, верхнюю металлическую и нижнюю пластиковую, в пластиковой крышке болты под головку на 10 разной длинны, я, подсмотрев хитрость, выкручивал по одному и втыкал в картонку, примерно распределяя их как на крышке.
Так, крышки сняты, перед нами ремень ГРМ с роликами.
Вращая за болт коленвала выставляем метки на распредвале и коленвале, можно ещё на маслонасосе, но это не обязательно.
Далее ещё одна хитрость, сделайте светлым маркером метки на ремне и шестернях, распредвале и коленвала.

Метки на шестерне распредвала Метки на шестерне коленвала.

Прежде чем открутить болт натяжного ролика — вкрутите болт от натяжителя кондея в специальный прилив на передней стенке блока цилиндров(отмечен белой стрелкой).

Импровизированная чека

Далее снимаем ролики и ремень.
Переносим метки со старого ремня на новый. Я снимал также кронштейн натяжного ролика, чистил ось его вращения и смазал смазкой blue, той, что набивал в подшипники.

Затем ставим новые ролики, обводной затягиваем сразу, натяжной наживляем.
Ставим ремень согласно своим меткам, начинаем с шестерни колена, затем маслонасос, далее внатяжку через обводной ролик дотягиваем до распредвала, за натяжной заводим в последнюю очередь, так будет легче завести на распредвал. Если всё сделали правильно — метки на ремне и шестернях должны совпасть. Теперь натягиваем ремень роликом, тянем ролик вниз(не вверх!) И затягиваем болт ролика. Гидронатяжитель не трогаем.
Делаем 6 оборотов коленвала(3 оборота распредвала) и ждём минут 10.
Немного вывернув наш вспомогательный болт, проверяем насколько легко ходит чека, если выходит без усилий — идеал, если шток стремится выдавить — ремень стоит подтянуть, если шток наоборот утоплен — ослабить(это крайние случаи, когда чека действительно зажата). Когда чека движется с небольшим усилием — это нормально, вращая коленвал гидронатяжитель то чуть сжимается, то выходит. Вытащив чеку ещё сделайте 6 оборотов коленвала и постарайтесь вернуть чеку на место, если входит — всё хорошо.

Ну собственно всё, сборка в обратной последовательности.

P. s. очень тяжко после 10 с лишним лет вождения на переднем приводе ехать на заднем по снежному покрытию, никак не могу рефлексы перестроить.
А как вам рулёжка зимой?
И ещё вопрос, до какой скорости можно есдить на п. п?

https://www. drive2.ru/l/575206485487779874/

Ремень ГРМ (двиг. 4G63) 2.0л Great Wall Hover H3 SMD182293

Ремень ГРМ (двиг. 4G63) 2.0л SMD182293 для Great Wall Hover H3. Вы также можете оформить доставку автодетали по телефону (495) 105-90-55, либо через наш сайт.

По вашему желанию мы также произведем:

Техническое обслуживание. Диагностику неисправностей автомобиля. Ремонт.

Закажите Ремень ГРМ (двиг. 4G63) 2.0л SMD182293 у нас! Получите скидку на автосервис для вашего Great Wall Hover H3

В этом случае расчет будет осуществляться при получении товара от курьера. Курьер предоставит все необходимые документы.

Стоимость Доставки курьером в пределах МКАД — 500 руб.

Если товар нужно доставить За пределы МКАД, взимается дополнительная плата — 30 руб. за каждый километр пути вне МКАД.

Срочная доставка в пределах МКАД + 10 км за 2 часа! — стоимость услуги 300 руб. + 28 руб. за первые 15 км пути, далее 20 руб. за каждый км. При условии оплаты заказа и стоимости доставки на банковскую карту.

Условия бесплатной доставки:

· Габариты заказа не превышают 55смх30смх25см

· Сумма заказа — 2500 руб. и выше;

Транспортная компания может быть любой по вашему выбору. До транспортных компаний Деловые линии и ПЭК мы довезем ваш товар бесплатно.

За доставку товара в иную транспортную компанию мы попросим дополнительную плату.

Стоимость доставки зависит от веса, габаритов и ценности отправляемого груза, более точную информацию вы можете получить у представителей транспортной компании или рассчитать стоимость при помощи калькуляторов.

Деловые Линии — одна из крупнейших российских транспортно-экспедиционных компаний.

«ПЭК» создана в 2001 году. Компания работает в области перевозок сборных грузов по России. Компания «ПЭК» — это один из крупнейших перевозчиков грузов в стране, услугами которого уже воспользовались более 550 тысяч клиентов. Филиалы Компании открыты в 72 городах страны. Компания «ПЭК» охватывает всю территорию России — от Калининграда до Дальнего Востока.

Самовывоз.

После заказа и резервирования вы можете забрать необходимые запчасти в ближайшем для вас магазине.

Наличный расчет

В магазинах мы принимаем к оплате банковские карты VISA, Mastercard, Maestro.

Безналичный расчет

Безналичную оплату могут производить как юридические, так и физические лица.

После подтверждения наличия на складе заказанных запчастей товар по вашему заказу резервируется. Вам выставляется счет на оплату, который можно оплатить в любом банке или иным удобным вам способом, включая онлайн сервисы. Выставленный счет действителен в течении 3–х банковских дней. При переводе средств банки и иные платежные сервисы могут взимать комиссию. Пожалуйста, заранее поинтересуйтесь размером комиссии в вашем банке.

После поступления денег на наш счет заказанные запчасти передаются в согласованную транспортную компанию, либо в подразделения Пояты России для отправки заказчику.

2. Возврат товара:

Срок возврата товара надлежащего качества составляет 30 дней с момента получения товара.

Возврат переведённых средств, производится на ваш банковский счёт в течение 5-30 рабочих дней (срок зависит от банка, который выдал вашу банковскую карту).

Описание процесса передачи данных

Для оплаты (ввода реквизитов Вашей карты) Вы будете перенаправлены на платёжный шлюз ПАО СБЕРБАНК. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL. В случае если Ваш банк поддерживает технологию безопасного проведения интернет-платежей Verified By Visa, MasterCard SecureCode, MIR Accept, J-Secure для проведения платежа также может потребоваться ввод специального пароля.

Настоящий сайт поддерживает 256-битное шифрование. Конфиденциальность сообщаемой персональной информации обеспечивается ПАО СБЕРБАНК. Введённая информация не будет предоставлена третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. Проведение платежей по банковским картам осуществляется в строгом соответствии с требованиями платёжных систем МИР, Visa Int., MasterCard Europe Sprl, JCB.

https://kitparts.ru/zapchasti/great-wall/great-wall-hover-h3/dvigatel-4g63-2.0-l/mexanizm-gazoraspredeleniya/remen-grm-dvig.-4g63-2.0l-smd182293/

Ремень ГРМ Hover SMD182294 GREAT WALL SMD182294

Чтобы купить товар «Ремень ГРМ Hover SMD182294» с номером «SMD182294» производителя «GREAT WALL» выберите устраивающие Вас цену и срок поставки из предлагаемого списка и нажмите кнопку «Добавить в корзину». Подробная информация «Как купить» в разделе Клиентам

*Информация о применимости детали GREAT WALL SMD182294 является справочной. Применимость свидетельствует о том, что запчасть GREAT WALL SMD182294 может применяться для перечисленных моделей, произведенных в указанный период. Применимость детали к конкретному автомобилю необходимо проверять по VIN-коду в оригинальном каталоге запчастей.

Номер: 124FL29
124fl29 ремень грм lynx

Номер: 530 0304 10
Комплект ремня ГРМ

Номер: 5374XS
Ремень ГРМ

Номер: 94463
Ремень ГРМ

Дополнительный номер:
124RP290H

Номер: CT836
Ремень ГРМ

Дополнительный номер:
HTDA 1181 9,525M 29

Номер: CT836K1
Комплект ремня ГРМ

Дополнительный номер:
CT 836

Номер: DD591
Ремень ГРМ

Номер: KTB851
Комплект ремня ГРМ

*Информация по представленным аналогам, ремкомплектам и комплектующим, для артикула SMD182294 производителя GREAT WALL, является справочной. Перед заказом данную информацию необходимо проверить по каталогам производителей представленных аналогов.

Вход в систему

PLENTYCAR.ru

Офисы компании

PRO запчасти

Новые воздушные и антибактериальные фильтры для автомобилей от Big Filter: защита двигателя и безопасность салона.Подробнее

Новая конструкция воздушного фильтра GB-95020 для гибридных Toyota и Lexus. подробнее

02.04.2023
KYB временно останавливает работу в России и странах ТС. подробнее
29.12.2022
График работы компании в новогодние праздники 2022-2023. подробнее
14.07.2022
Запчасти на корейские авто в Екатеринбурге. подробнее

В интернет магазине Пленти Кар Вы можете купить автозапчасти для японских автомобилей (Toyota, Mazda, Honda, Isuzu, Lexus, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki), европейских автомобилей (Ford, BMW, Citroen, Peugeot, Alpha, Lancia, Fiat, Land Rover, Mercedes, Opel, Renault, Rover, Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Volvo, Saab, Jaguar), американских автомобилей (Chevrolet, GM, Chrysler, Cadillac, Hummer, Infiniti, Jeep, Pontiac) и корейских автомобилей (Daewoo, Hyundai, Kia, SsangYong). Если Вы не смогли самостоятельно найти запчасти для Вашего автомобиля, обратитесь к нашим специалистам. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой статьей 437 ГК РФ.

https://m. plentycar.ru/autopart/1926124

Ремень ГРМ для Great Wall Hover H3

Какой вариант ремня ГРМ купить для Great Wall Hover H3 — с роликами или без роликов и помпы? Нельзя экономить на покупке ремня ГРМ. Оптимальный выбор, это покупка оригинального ремня ГРМ, а еще лучше, покупка ремня той фирмы, у которой заказывает ремень ГРМ производитель автомобиля. Покупка дешевого ремня ГРМ, может привести к его обрыву и как следствие — загнутым клапанам, а это уже ремонт двигателя.

Ремень ГРМ Great Wall Hover H3 необходимо подбирать только по VIN-номеру автомобиля. Даже на один и тот же тип двигателя, могут применяться разные ремни, которые отличаются технически характеристиками, например — количеством зубьев. Учитывая то, что ремень ГРМ на Great Wall Hover H3 лучше всего покупать и менять каждые 60-70 тыс. км. пробега, производитель ремня ГРМ должен быть поставщиком на конвейер производителя автомобиля или зарекомендовать себя как хороший аналог оригиналу.

Цена ремня ГРМ Грейт Вол Ховер Н3:

Варианты ремня ГРМЦенаРемень ГРМ Great Wall Hover H3Ремень ГРМ Great Wall Hover H3 с роликамиРемень ГРМ Great Wall Hover H3 с роликами и помпой

От 378 руб.

От 1264 руб.

От 3215 руб.

Хотите купить ремень ГРМ с выгодой до 40%?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

https://automagia.ru/parts/engine/remen-grm/great-wall/hover-h3

Ремень ГРМ и ролики

Подскажите пожалуйста какой ремень надежный и ролики на Ховер Н3 2.0 бензин.

Бери ремень Gates, а ролики KOYO и будет тебе самое большое счастье!

Сообщение отредактировал Владелец: 01 июня 2016 — 07:21

Сообщение отредактировал Роман 56: 15 июня 2016 — 05:56

Привет Всем. Расскажу свою историю. Кому — то может поможет. На моем «хорьке» движок 4G63 2.0л на 80т. км менял ремень грм и ролики. Ролики KOYO, ремень не помню, но ценник 2500р.(это была средняя цена от 1100 до 5000). Ну так все было хорошо на протяжении 20т. км. И вот на 100т. км на скорости 110 км рвет ремень(выглядело это так — держишь ровный «газ» и вдруг, авто просто тормозит — как будто нет бензина. Загорается комбинация приборов — движок встал). И никто не куда не едит. В этот момент есть ещё надежда на то что сгорел предохранитель на бензонасос. Но когда открываешь маленькую крышечку над ремнем грм(ключик торцовый на 10 и 2 болтика), то понимаешь всё. Ремень капут. Когда притащили в гараж — была надежда на наличие гидрокомпенсаторов. Но вскрытие клапанной крышки показало, что их там нет, а значит клапанам конец. Мерием компрессию — 0 во всех горшках. Все запчасти есть на кунцевском рынке павильон 15 юг2. 16 клапанов, маслосъемные колпачки, прокладка головки — 3т. р ремень. грм 4100р — мицубиси. Причина обрыва ремня — как я думаю — «лох» мастер которому доверил замену в первый раз. 2 раз я присутствовал при ремонте и установке ремня. На двигателе стоит гидронатяжитель. Так вот что сделал » мастер». Сжал его, вставил стопор, натяжным роликом натянул ремень, а потом вытащил стопор. От такого натяга — стальной ремень порвет. Благо я был в это момент рядом. Теперь сделали по моему — сжали натяжитель, вставили стопор, установили ремень, вытащили стопор, натянули ремень роликом и затянули гайку — всё. Теперь посмотрю на сколько хватит ремня. Надеюсь на положенные 60т. км. Если я не прав то поправьте. Что касается зазоров в клапанах, то я выставил впускные 0.15 выпускные 0.2. Да есть легкий стук, но лучше пусть гремит, чем зажмет и прогорит клапан или седло головки. Если есть примеры других зазором то рад буду переустановить

Всегда натягиваю ремень роликом, а затем расстопариваю гидронатяжитель. Гидронатяжитель поддерживает требуемый натяг ремня. Если сделать наоборот, то освобожденный натяжитель теряет свою работоспособность.

Теперь сделали по моему — сжали натяжитель, вставили стопор, установили ремень, вытащили стопор, натянули ремень роликом и затянули гайку — всё.

Всегда натягиваю ремень роликом, а затем расстопариваю гидронатяжитель. Гидронатяжитель поддерживает требуемый натяг ремня. Если сделать наоборот, то освобожденный натяжитель теряет свою работоспособность.

Готов поспорить — гидронатяжитель(это громко сказано) играет роль компенсатора при увеличении нагрузок на ремень, т. е он(компенсатор) проседает плавно на величину заданную при изготовлении(около 1 мм при нагрузке 190 н/м) На других конструкциях авто(тот же ховер н5 дизель 2.4 ) роль компенсатора выступает пружина на которой находится натяжной ролик

M1722918 сказал(а) 25 Окт 2016 — 14:03: Готов поспорить-

Очень рад! Тем более это скорее не спор, а поиск истины. В свою очередь предполагаю, что это компенсатор еще и вытяжки ремня. Если «натяжитель» заранее распустить, то он не сможет компенсировать вытяжку. К сожалению, у меня руководство по ремонту на работе и не могу точно сказать описано там это или нет..

Сообщение отредактировал Пилот: 25 октября 2016 — 15:37

https://www. hover-club.ru/forum/index. php? showtopic=45657

Замена цепи ГРМ на Opel Meriva (B): пошаговое руководство

Владелец автомобиля Opel Meriva (B) приехал на СТО ЕвроАвто для диагностики и профилактического ремонта. Мануалом не предусмотрена замена цепи до появления симптомов неисправностей. Но мы считаем правильным провести работы полностью.

Подготовка к замене цепи ГРМ

Начинаем с диагностики. Растянутая цепь даст о себе знать в виде ошибок по фазам. Даже если с ней все в порядке, необходимо убедиться, что нет других неисправностей.

Если у вас нет возможности провести компьютерную диагностику, то о проблемах с цепью ГРМ можно догадаться по треску из-под капота. В нашем случае дефектов не обнаружено, так что работа будет носить профилактический характер.

Сначала нужно обеспечить доступ к ГРМ. Мы обнаружили, что быстросъем “разобрался”. Также оказались сломаны некоторые разъемы. Были заметны подтеки как масла, так и антифриза.

Заливаем шпильки выхлопного коллектора растворителем ржавчины и снимаем старые гайки. Их потребуется заменить. Так же, как и гофру, на которой обнаружены следы коррозии. Далее необходимо слить старое масло.

Снимаем поддон и оцениваем его состояние. В нашем случае виден естественный нагар из-за нерегулярной замены масла.

Фазовращатель — важный компонент привода газораспределительного механизма. И при этом довольно дорогой. Определить, стоит ли его менять, можно по наличию ошибок во время компьютерной диагностики. Также есть второй способ. Когда двигатель не работает, фазовращатель зафиксирован. При вращении распределительного вала корпус фазовращателя должен двигаться вместе с ним. Если остается на месте — потребуется новый агрегат.

При снятии шкива помпы были обнаружены засохшие подтеки антифриза. Это тоже показание к замене. Снимаем переднюю крышку двигателя. В ней установлен масляный насос. Его также необходимо разобрать для оценки состояния.

Запчасти для замены

Технические специалисты обнаружили незначительный износ цепи. Кроме того, мы приняли решение заменить шестерни распредвалов и коленвала. В нашем случае не было значительного провисания и износа на звездочках, что говорит о бережном отношении владельцев к авто. Поэтому данная процедура — инвестиция в будущее, что особенно актуально в настоящее время.

Для замены нам потребуются следующие запчасти:

Цепь;
Натяжитель;
Башмаки успокоителя и натяжителя;
Уплотнения;
Сальник коленчатого вала;
Прокладки клапанной и передней крышек.

Также мы поставили новые фазовращатели, чтобы клиенту не пришлось в ближайшее время повторно приезжать на процедуру.

Зачем менять цепь ГРМ

Стоит ли менять цепь, если это не предусмотрено заводом-изготовителем? Решать каждому самостоятельно. Но важно помнить: толкатель натяжителя подпружинен и не имеет фиксатора от обратного хода. Это значит, что, когда мотор глушится и пропадает давление масла, цепь уже ничем не натянута. Для машин с “автоматом” это не так критично, но в случае с МКПП может привести к перескоку цепи. А это влечет за собой дорогостоящий ремонт.

Кроме того, профилактическая работа помогает обнаружить другие неисправности. В нашем случае это поврежденный пластиковый фланец системы охлаждения, из-за чего начал вытекать антифриз. Также мы обнаружили, что вышла из строя прокладка передней крышки — впоследствии может произойти смешение масла и охлаждающей жидкости. Поврежден корпус термостата, спустя какое-то время это привело бы к утечкам. Еще одна проблема связана с модулем системы зажигания. Какие-то агрегаты, напротив, порадовали. Например, катализатор оказался в прекрасном состоянии для своего пробега.

Все перечисленные неисправности удалось зафиксировать и устранить до того, как наступили неприятные последствия. Если пробег машины более 100 000 км, ЕвроАвто рекомендует использовать каждый заезд на подъемник как повод для тщательной диагностики.

Поэтому мы заодно проверили состояние шестерен насоса на предмет следов износа и царапин. Шестерни вращаются легко, небольшой износ является естественным.

Ставим новую цепь ГРМ и другие запчасти

Мы демонтировали старые ГРМ и прокладку. Все сопрягаемые плоскости были зачищены и обезжирены. Устанавливаем новые фазовращатели и другие запчасти.

На данном моторе установлены мишени — съемные детали. Чтобы их сориентировать относительно фазовращателей, используется специальный шаблон.

При обтягивании фазовращателей рекомендуем заменить пластиковый башмак, который устанавливается между шестернями, на имитатор из сплава алюминия. Это нужно, чтобы не расколоть башмак. Шестерни затягиваются с моментом 50 Нм и последующим доворотом на 60 градусов. После обтяжки снимаем шаблон и возвращаем башмак.

Затем собираем навесное оборудование: помпа, генератор, компрессор кондиционера. Поднимаем мотор и закручиваем шкив коленвала с регламентированным моментом. Вытаскиваем все фиксаторы. Обратите внимание: при установке шкива важно попасть двумя параллельными плоскостями в коленвал, а наружным шестигранником — в шестерню насоса.

Завершаем обратную сборку. Прогреваем машину и убеждаемся в отсутствии течи масла и охлаждающей жидкости. Замена цепи ГРМ окончена.

https://euroauto.ru/blog/garage_master/2023-01-19-opel-cep/

Замена цепи Z14xep

Всем Привет!) решил и я на своей ракете)))) поменять цепь. Прикупил все, что считал необходимым:
Ruville 3453016S в комплект входит Цепь, натяжитель, две направляющие цепи, планка успокоителя цепи.
Болт фланца коленвала GM 9129242
Два болта звезд распредвалов GM 11103991
Сальник коленвала Victor Reinz 813348900
Помпа SKF VKPC85310
Прокладка помпы GM 24428734
Прокладка боковой крышки грм Victor Reinz 713349200
Прокладка поддона Двс Victor Reinz 713416600
Прокладка клапанной крышки Victor Reinz 713588800
Уплотнительные колечки болтов клапанной крышки 13 штук, GM 93186771
Поликлиновый ремень Contitech 5PK1355 с кондиционером
Ролик натяжителя SKF VKM32243
Антифриз Felix 5kg красный G12
Масло моторное Eni-I-sint 5L
Фильтр масляный KNECHT OX 173/1D

1 2 3 4 5 6 7 8 9

вот так и вставили в блок приблуду блокирующую коленвал

Далее снимаем патрубки с помпы, там проливается около литра антифриза надо подставить тару отрезанная сверху пластиковая бутылка от минералки подходит то что надо) и надеть пакет на компресор кондиционера что бы не намочить его, после чего откручиваем термостат, шкив от помпы 3 болта далее помпу) там 8 болтов ничего сложного, но тоже подставляем тару и подлаживаем ветошь. После этого откручиваем кронштеин и подушку двигателя, откручиваем и подвязываем проволокой компресор кондиционера куда нибудь))) и так же поступаем с гениратором можно просто откинуть чтоб не мешался, потом откручиваем и вынимаем катушку зажигания, откручиваем клапанную крышку. На блоке двигателя откручиваем пробку спец отверстие под спец инструмент вставляем туда фиксатор писюн))))блокирующий коленвал, откручиваем болт коленвала и снимаем шкив.

10 11 12 13 14

Далее откручиваем все болты на крышке ГРМ и несколько болтов на поддоне которые так же держат крышку, снимаем крышку.

Дальше начинаем замену комплекта, звёзды не менялись, менялась цепь, натяжитель, две направляющие, планка успокоителя цепи, болты, прокладки) все просто никаких проблем с установкой не возникло. Ставим на место без боковой крышки кронштейн с подушкой отпускаем двигатель, чтобы снять поддон и почистить сам поддон и маслоприемник, заменить прокладку.

17 направляющие были подтерты с краю 18 цепь была немного вытянута

Переходим к сборке))) поддомкрачиваем двигатель за край блока подложив брусок, далее откручиваем кронштейн с подушкой, устанавливаем в боковую крышку новый сальник коленвала и ставим ее на на место. В крышке ГРМ есть направляющие которые её ставят ровно чтобы не было перекоса. Просто от некоторых людей слышал такую информацию, что после сборки двигатель издавал непонятные звуки. У меня такой одной не хватало с одной стороны и мы ее сделали сами, дальше устанавливаем гениратор, шкив коленвала, помпу со шкивом, компресор, термостат, натяжитель с роликом, поликлиновый ремень, кронштейн с подушкой, отпускаем двигатель ставим на место поддон.
Выставляем зажигание с помощью специнструмента

20 фиксируем распредвалы пластиной, полумесяцем блокируем диск который прижимается к одной из звезд распредвалов, в блоке находится фиксатор который блокирует коленвал.

Затягиваем болт коленвала, потом я держал распредвалы рожковым ключом а мой дружище затягивал болты распредвалов. Вынимаем спец инструмент, ставим клапанную крышку, модуль, воздушный фильтр, патрубки, надеваем фишки на место, масло, фильтр, антифриз.
Запуск! и тут двигатель завелся чётко, но при прогреве на холостых начал троить. Потом поработав ещё 5 минут перестал троить и заработал как надо))))
И так какие выводы можно сделать после замены: старый комплект ГРМ походил бы еще точно тысяч 30 может больше))) так как нет критического износа. И мой друг который занимается ремонтом авто сказал: Саня не в этом автомобиле мы ищем проблемы)))) но все менялось чисто наверно для успокоения самого себя) да и пробег уже был за 200.000. После замены двигатель стал работать тише это факт, пропали пинки при переключении передач, в остальном все как обычно.
Всем спасибо за внимание, извиняюсь если слишком нудно расписал весь процесс замены, если интересуют какие либо вопросы по замене спрашивайте, все расскажу может чего не дописал) если делал что то не правильно корректируйте на критику реагирую нормально))) Всем Удачи!

https://www. drive2.ru/l/510495278390837385/

Первый и самый главный индикатор что цепь следует заменить это Загоревшийся чек на приборной панели (оранжевый значок двигателя) который сигнализирует об ошибках, они могут быть следующие:

Ошибка P0010 — Управление распредвалом впуска, конечная ступень эл. манг. клапана Неиспр. компонента/превышение времени (A Camshaft Position Actuator Circuit);

Ошибка P0016 — сигнализирует водителю о том, что в положении валов появилось несоответствие. Такой код выскакивает, когда данные с датчиков коленвала и распредвала (ДПКВ и ДПРВ) не совпадают, то есть угловое положение распределительного и коленчатого вала относительно друг друга отклонилось от нормы.

Если обнаружены данные ошибки, следует поменять датчики местами и если ошибка не уйдет — это точно замена цепи.
Также диагностируется дуется внешний вид цепи: снимается клапанная крышка и диагностируют цепь на растяжение.

Также, стоит обратить внимание если Цепь начнет немного “греметь” на холодном пуске автомобиля.

Наша рекомендация — Обращать внимание на цепь после 100 тыс. км пробега, т. к. на данном двигателе, на практике, начинаются проблемы именно с этой цифры пробега.

Список необходимых запчастей для замены цепи на Опель Антара:

Прокладка клапанной крышки / GM Прокладка передней крышки / GM Прокладка свечных колодцев / GM Прокладка крышки ГБЦ / GM Сальник коленвала/ GM Прокладка масляного насоса / GM Комплект цепи ГРМ / GM Очиститель деталей / WURTH

Замена цепи ГРМ на Опель Антара

Для начала необходимо слить моторное масло с двигателя. При замене цепи, поводом будет поменять моторное масло и масляный фильтр на новые.

Далее производится демонтаж:

Демонтируется свеча зажигания с цилиндра номер 1; Коленвал поворачивается в направлении вращения двигателя, чтобы поршень 1 был выставлен в верхнюю мертвую точку; Снимается крышка распредвала и передняя крышка двигателя; Снимается направляющая цепи привода ГРМ; Снимается натужитесь приводной цепи ГРМ; Откручивается и выбрасывается болт привода регулирования фазы выпускного распредвала; Снимается привод регулирования фазы выпускного распредвала, с распредвала и цепи привода ГРМ; Откручивается болт направляющей цепи привода ГРМ и снимается направляющая; Снимается сервисная заглушка в неподвижной направляющей; Откручивается и выбрасывается болт привода регулирования фазы впускного распредвала; Снимается привод регулирования фазы впускного распредвала и приводная цепь ГРМ через верх головки цилиндров; Снимается звездочка коленвала и упорные шайбы, если они установлены; Откручиваются болты натяжителя приводной цепи уравновешивающего вала и снимается натяжитель. Снимаются натяжители регулируемой направляющей и малой направляющей цепи уравновешивающего вала и снимаются направляющие. Снимается приводная цепь уравновешивающего вала; Снимается звездочка привода балансировочного вала.

Следующим шагом устанавливается приводная цепь уравновешивающего вала, совместив звено с цветной меткой с отметками на звездочках уравновешивающего вала и ведущей звездочке уравновешивающего вала. В цепи имеется 3 звена с цветными метками. Два из них хромированные, и одно – медное. Выставляются и совмещаются звенья со звездочками.

После выставления меток на цепи ГРМ все собирается в обратной последовательности.

Мы используем только оригинальные запчасти GM или качественные аналоги, т. к. это проверено нашим опытом и временем. Все запчасти есть в наличии в нашем автосервисе, так же мы мы занимаемся подбором оригинальных запчастей и качественных аналогов.

Также при замене комплекта цепи ГРМ на Опель Антара у нас в автосервисе Точка Gm мы даем гарантию на все запчасти и работы 1 год или 15 тыс. км. пробега (что наступит раньше)

https://tochkagm.ru/zamena-czepi-grm-opel-antara/

ЗАМЕНА ЦЕПИ ГРМ ДВИГАТЕЛЕЙ ОПЕЛЬ.

Своевременная замена цепи ГРМ на автомобилях Опель – важнейшая регламентная процедура. Целый ряд автомобилей этой марки имеют цепной привод газораспределительного механизма двигателя:

Антара (V6, A24XE); Астра h (Z14XEP); Астра J (A16XHT); Вектра С (Z22SE, Z22YH); Зафира В (Z22SE, Z22YH); Зафира С (A14NET, A14NEL); Инсигния (A16XHT); Корса С; Корса D; Мерива А (Z14XEP); Мерива B (A14NET, A14NEL) и некоторые другие.

На Опелях с двигателями малого литража средний срок службы цепи ГРМ – 150 тыс. км, с «большими» моторами (2,2 – 3,2л) — 150 тыс. км и более. На любом из этих двигателей устанавливаются однорядные цепи, которые рано или поздно растягиваются, что и является поводом для их замены. При этом появляется характерный шум из моторного отсека, похожий на «рокот».»

Остановимся на некоторых факторах, влияющих на срок службы цепи ГРМ. В основном, это качество, уровень и давление моторного масла. Частая езда на повышенных оборотах, резкое «раскручивание» двигателя, перевозка тяжёлых грузов, прицепов и т. п. – сокращают срок замены цепи. Если, в основном, автомобиль используется в поездках по городу, что приравнивается к тяжелым условиям эксплуатации, лучше менять масло через 10 000 км. Использовать нужно Только синтетическое масло (оптимальный вариант – GM 5w30 DEXOS 2).

На автомобилях, особенно с большим пробегом, нужно Регулярно контролировать уровень масла — он не должен опускаться ниже средней отметки измерительного щупа. Через систему специальных каналов и форсунок моторное масло смазывает собственно саму цепь газораспределительного механизма, а также натяжители и успокоители, по которым она двигается. Качество и чистота масла – залог бесперебойной работы двигателя.

С минимальным уровнем масла эксплуатация автомобиля противопоказана, поскольку в этом случае резко снижается давление в масляной системе. Низкое давление, использование масла низкого качества или его несвоевременная замена – причины, ведущие к замедлению натяжения цепи при запуске двигателя, особенно в холодную погоду. Возможен «перескок» цепи на одно или несколько звеньев распределительной звездочки, после которого происходит загиб клапанов, что приводит к необходимости капитального ремонта мотора.

С увеличением рабочего объема двигателя возрастает сложность конструкции механизма привода газораспределения. Например, на Corsa, Meriva, Astra (объём 1.0, 1.2, 1.4 л) установлена одна цепь ГРМ, на Zafira B, Vectra С (объём 2,2 л) их уже две – основная и приводная балансировочная цепь для демпфирования вибраций мотора, причем каждая цепь комплектуется своим натяжителем. Двигатель Opel Antara (3,2 л V6) имеет три цепи – две цепи вспомогательного привода и одну основную. У каждой цепи – свой гидронатяжитель и целый комплект успокоителей и направляющих.

Существует три повода для замены приводной цепи (если не считать аварийные случаи, когда она уже «перескочила» и двигатель не заводится):

регламентные сроки замены; появление постороннего шума в районе привода газораспределительного механизма; наличие в электронном блоке управления двигателем ошибки по датчикам положения впускного или выпускного распредвала.

Определить присутствие «лишнего» шума, свидетельствующего об износе цепи, может только квалифицированный автомеханик, так как зачастую этот шум не настолько явный, чтобы владелец автомобиля распознал его самостоятельно. Мы окажем эту услугу бесплатно при прохождении технического обслуживания в нашем техцентре. При необходимости проведем компьютерную диагностику с помощью оригинального сканера Tech 2.

Что касается технической стороны вопроса по замене цепи ГРМ, то здесь важны некоторые моменты. Во-первых, это сложная процедура, требующая высокой квалификации и специального оригинального инструмента, без которого невозможно, к примеру, правильно выставить угловые положения распредвалов. Даже у опытного «моториста» эта работа занимает 1-2 рабочих дня. Во-вторых, при замене необходимо использовать только оригинальные запчасти, причём меняется не только цепь, но и гидронатяжители, успокоители, направляющие, звёздочки распредвалов и коленвала. При сборке все детали двигателя ставятся с новыми оригинальными уплотнениями (прокладками), использование старых — недопустимо.

Специалисты нашего техцентра имеют большой опыт в обслуживании двигателей с цепным приводом. По результатам диагностики предоставим вам полную информацию о техническом состоянии двигателя. В нашем магазине можно приобрести все необходимые запчасти. Ремонт производим с гарантией, выдерживая оговоренные сроки. Всегда открыты для общения — вы можете получить любую консультацию или лично наблюдать за проведением ремонтных работ.

Приезжайте к нам на плановое техобслуживание, призванное предотвратить серьёзные поломки, или на ремонт – если таковой потребуется.

http://www. auto-magistral.ru/opel-zamena-cepi-grm. shtml

Замена цепи грм опель астра h j

Несмотря на то, что цепной привод по своей надежности превосходит ременную передачу, проблемы с ним все же случаются.

Механизм устроен так, что цепь подвергается очень большой нагрузке, поэтому, несмотря на всю прочность, выход из строя неизбежен.

Одна из явных причин, когда нужна замена цепи грм на опель астра h, j – появление Chek Engine на приборной панели.

О необходимости замены также могут говорить:
· Неравномерная работа двигателя на холостом ходу.
· Нестабильная работа мотора, рост температуры мотора без повода.
· Появление посторонних звуков.
· Появление дыма из выхлопной трубы.
· Повышенный расход топлива.
· Заметное падение мощности, затрудненный запуск.

Чтобы оценить состояние газораспределительного механизма, понадобится снятие. Также, один из эффективных способов выяснить, в чем же все-таки проблема – компьютерная диагностика. В нашем сервисе есть все необходимое для этого оборудование.

Замену цепи грм на opel astra h, j стоит производить до 130 км тысяч пробега. Использовать ее дольше – опасно для здоровья автомобиля и безопасности на дороге в целом. Если установки новой цепи не избежать – имейте в виду, что осматривать состояние нужно каждые 25 тысяч пробега.

Меняйте цепь ГРМ вовремя, чтобы в последствии не возникло серьезных поломок. Со временем образуется износ, который влечет за собой ее растяжение, а обрыв или перескок приводит к более затратным последствиям, одно из которых – разрушение внутренней части двигателя. А также избегайте использования низкокачественного масла в ДВС и дешевых, недолговечных запчастей.

Мы хорошо знакомы с этой проблемой, поэтому с радостью поможем решить ее в ближайшие сроки.

https://madcat. biz/catalog/zamena-tsepi-grm-opel-astra-h-j/

Отличное обслуживание Опель Астра 1.3: замена цепи ГРМ с гарантированным качеством выполнения

Осмотр газораспределительного механизма Опель Астра 1.3, замена цепи

Для того чтобы решить вопрос о замене цепи, необходимо ее осмотреть. Стоимость новой качественной детали высокая, поэтому чтобы не попасться на удочку недобросовестных сервисов, прежде всего нужно оценить состояние газораспределительного механизма.

Для этого мастер убирает воздушный фильтр, снимает подушку, выкручивает четыре крепежных болта от люка. Самым главным шагом будет измерение расстояния, на которое сдвинулся толкатель. Если его половина сдвинулась вперед на 18 мм, то однозначно меняем цепь. Для этого после разборки мастер очищает крышку блока и фланцевую посадку цилиндрового блока от налипшей старой прокладки и герметизирующего средства, протирает масляные и антифризовые пятна.

При помощи поворота коленчатого вала совмещает все отметки шестеренок по рискам на двигательном корпусе. Чтобы быстро ослабить цепь, мы применяем несколько способов: откручиваем 2 гайки гидронатяжителя и снимаем его или поддеваем фиксаторную защелку натяжителя, нажимая на башмак и ослабляя цепь.

На Опель Астра 1.3 замена цепи включает также установку:

Новой прокладки для крышки газораспределительного механизма; Помповой прокладки; Резиновых уплотнительных колец; Гидронатяжителя, Башмака под натяжитель и успокоитель.

Чтобы провести установку нового натяжительного устройства вместе с приводом, необходимо выкрутить удерживающие болты. Новая запчасть имеет чеку, плунжерный фиксатор в исходном положении. После установки цепного механизма по рискам, ее ослабление направлено в сторону натяжителя. Происходит выдергивание чеки и выталкивание штока пружиной, которая нажимает на башмак с направляющей стороны. Происходит натяжение цепи.

После того как мастер установил цепь, он проворачивает руками вал на 3 оборота и проверяет совпадение меток. Звенья цепи маслом мы не смазываем, так как это естественный процесс, возникающий после запуска двигателя. После этого мы собираем двигатель с обязательной установкой на герметик прокладок.

В процессе работы мы используем герметик для высоких температур. После установки мы проверяем качество проделанной работы в виде прослушки заведенного механизма. Если нехарактерный шум отсутствует, значит, замена прошла удачно. При сохранении рокота необходимо повторить процедуру.

Очень часто к нам приезжают владельцы дизельного Опеля, которым провели замену цепи, а шум остался. Причина может крыться в неправильно выставленных метках или недостаточного натяжения механизма.

Почему может понадобиться на Опель Астра замена цепи ГРМ?

Поводом для появления поломок могут быть: отработанный ресурс мотора и изношенные конструктивные детали, неправильная эксплуатация мотора и заливка чересчур жидкого и грязного масла, заправка некачественного дизельного топлива, долгая работа мотора на повышенных оборотах.

Очень серьезной поломкой наши мастера считают клапанное зависание, которое приводит к тяжелым дефектам двигателя и ремонт будет очень финансово затратным. Игнорирование гидрокомпенсаторных поломок приводит к их заклиниванию из-за применения жидкой масляной заправки.

Самые частые повреждения цепи это:

Чтобы вовремя привезти свой Опель Астра в наш сервис, необходимо следить за появлением признаков неисправностей:

Появление металлического стучания в цилиндровом блоке и головке на минимальных и средних оборотах; Уменьшение двигательной мощности; Прострелы в глушителе; Появление шумов на участке валового распределительного привода; Выхлопные газы синего оттенка; Уменьшение масляного уровня в двигательном картере; Звонкий металлический детонационный шум во время набора скорости; Двигатель начинает работать с перебоями; Появляются временные провалы при работе холодного двигателя; Моторный перегрев.

Большая часть неисправностей цепи ГРМ невозможно самостоятельно диагностировать, поэтому лучшим решением будет обращение в наш сервис. Игнорирование даже одного из признаков поломок газораспределительного механизма могут обойтись впоследствии очень дорого.

Доступная цена на замену цепи ГРМ на Опель Астра

Качество и надежность наших работ

К сожалению, в нашей стране очень распространена продажа некачественных деталей. Мы приобретаем все элементы только у надёжных поставщиков, зарекомендовавших себя на автомобильном рынке, а также имеющие сертификаты качества.

Если вы хотите самостоятельно купить новую цепь ГРМ и после этого приехать к нам в сервис, то мы даем дельный совет: прежде чем заплатить за газораспределительный механизм, положите руку на цепь, если она просядет более чем на 1 см, то вам пытаются продать подделку.

Поэтому призываем быть бдительными всех автолюбителей и приезжать к нашим мастерам, которые гарантируют использование только качественных материалов и корректную постановку цепи. Приезжайте в наш сервис, где мы ждем вас. Приезжайте и будьте спокойны, что дизельный Опель Астра попадет в надежные руки опытных мастеров!

https://zet-avto.ru/remont-avto/opel/otlichnoe-obsluzhivanie-opel-astra-1-3-zamena-tsepi-grm-s-garantirovannym-kachestvom-vypolneniya/

Замена цепи ГРМ на Опель в Санкт-Петербурге

Цепь газораспределительного механизма (далее ГРМ) на Опель связывает между собой коленвал и распредвал(ы), а также обеспечивает синхронность их вращения. Функционалом цепь ГРМ ничем не отличается от ремня, обеспечивая работу ГРМ по принципу шестерней на велосипеде.

Распредвал без элементов ГРМ.

Мифы о цепи ГРМ

Существует мнение, что если на вашем двигателе стоит не ремень (ГРМ), а цепь, то можно совершенно не беспокоится — это ведь стальная цепь, в конце концов! Цепь, без всяких сомнений, куда более стойкая к внешним факторам (вода, масло, пыль), чем ремень, но и она совсем не вечная — изнашивается как любая часть вашего автомобиля. Только у цепи, в отличие от ремня, отсутствует регламент замены, то есть придется ориентироваться «по ощущениям».

Как определить, что цепь ГРМ на Opel доживает свои последние километры пробега?

Мы уже разобрались, что бессмертием цепь не обладает, так как же она «умирает»? В процессе работы цепь ГРМ на Опель изнашивается — растягивается и начинает издавать «лязг». Важно! Цепь всегда издает шум при работе, но из-за современной звукоизоляции вы скорее всего его не замечали, если у вас появились сомнения по поводу странных звуков в районе двигателя лучше обратиться в автосервис. Если ваша цепь на Opel растянулась, сначала она будет издавать «лязг» при запуске «на холодную», а при ухудшении ситуации будет издавать его постоянно. При совсем запущенной ситуации цепь может «перескочить», и тогда ваш автомобиль заглохнет и без замены цепи не заведется.

Вот так выглядит растянутая цепь.

Сравнение растянутой и «здоровой цепи»

Чем грозит неисправность цепи ГРМ Опель?

К сожалению, шум из-под капота, это не все, что грозит вам и вашему автомобилю. Выше мы описали вариант перескока цепи, из-за которого автомобиль глохнет «намертво». Данный ход событий куда опаснее чем может показаться, представьте что вы заглохнете не на стоянке у дома, а на оживленном шоссе, картина сразу поменялась, не так ли? На самом деле все еще хуже, ведь когда двигатель прекращает свою работу происходит следующее:

Отказывают тормоза. Когда двигатель глохнет, перестает работать вакуумный усилитель тормозов. Некоторые скажут, что наши отцы и деды ездили на машинах без всяких усилителей, и тормоза были. Все верно, но тормоза были спроектированы без учета усилителя, то есть рассчитанные на человеческую силу. Те, у кого современная машина глохла на ходу скажут, что ощущения, будто тормозов нет вообще. Клинит руль. Когда двигатель глохнет, перестает работать гидроусилитель руля. В действительности руль не клинит, но ощущения именно такие, так как необходимо приложить много усилий, чтобы машина повернула. Владельцы машин с электроусилителем могут расслабиться, их это не касается.

Таким образом, перескок цепи может отправить ваш Опель на кузовной ремонт, а вас в реанимацию. Так что независимо от того что у вас стоит: цепь или ремень, за ними обоими нужен регулярный контроль и своевременная замена.

На некоторых автомобилях при перескоке цепи, поршни гнут или даже ломают клапана. Цепь перескакивает из-за того, что она растягивается, и натяжитель цепи уже не может компенсировать ее растяжение, соответственно натяжение цепи падает, она перескакивает, и происходит контакт поршней с клапанами. Такой контакт может очень дорого вам обойтись, вплоть до полной замены двигателя.

Что же делать чтобы избежать проблем с цепью ГРМ Opel?

Выход один — бдительно следить за состоянием вашего автомобиля, не пускать все на самотек и снять розовые очки, ведь ваш автомобиль совсем не вечен и без своевременного ухода может выйти из строя. Мы рекомендуем заезжать на диагностику как минимум 2 раза в год, а при малейших подозрениях на неисправность обращаться в автосервис. Если вы хотите заменить цепь ГРМ или у вас есть какие-то подозрения на неисправности или вы хотите сделать диагностику, вы всегда можете обратиться к нам в Америкар.

Если Вы у нас еще не были, и Вам страшно доверять нам такую ответственную работу, как замена цепи ГРМ на Opel, то Вы можете начать знакомство с нами с диагностики по 54 параметрам по акции.

Диагностика за 500 руб. (-75%), жми.

Остались вопросы по замене цепи ГРМ Opel?

Позвоните нам прямо сейчас (с 09:00-21:00) и задайте их!

Или закажите обратный звонок (круглосуточно) на наше рабочее время (круглая кнопка с телефоном внизу справа).

Гарантия 2 года

Мы стремимся быть справедливыми, честными и относимся к клиентам так, как мы хотели бы, чтобы относились к нам — с уважением и вниманием.

Без вашего согласия мы не проводим никаких дополнительных ремонтных работ, не повышаем смету.

Вежливые и доброжелательные сотрудники

Вы очень сильно удивитесь уровню обслуживания, посетив наш автосервис в первый раз. Наши сотрудники НЕ разговаривают с клиентами свысока.

Мы гарантируем выдачу машины вовремя

Мы тщательно следим за этим в нашем автосервисе и с нами вы не попадете в такую ситуацию.

Мы ремонтируем только то, что реально требует ремонта

Мы никогда не оказываем давления на клиентов с целью навязать ненужные работы.

Мы устраняем неисправности с ПЕРВОГО раза

Мы применяем новейшее диагностическое и ремонтное оборудование, что позволяет нам устранять неисправности с первого раза.

Полная прозрачность процесса ремонта

Мы с готовностью проводим вас в ремзону, если вы пожелаете лично взглянуть на обнаруженные неисправности или понаблюдать за ремонтом.

Мы сами подберем нужные запчасти

Сервис располагает большим набором запасных частей, расходных материалов, как оригинальных так и качественных аналогов.

У нас комфортная клиентская зона с кофе и WiFi

Вы можете комфортно провести время в клиентской зоне просматривая кабельные каналы или ролики в YOUTUBE прямо на телевизоре, а также можете подключиться к бесплатному WiFi и выпить свежесваренный кофе.

Любая форма оплаты

Мы принимаем оплату наличными, банковскими картами, PayPass, ApplePay, SamsungPay, работаем с юридическими лицами по предоплате и без.

ПОЛНАЯ ОФИЦИАЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ СТО

Мы прошли полную сертификацию на все виды технического обслуживания и ремонта автомобилей.

Все работы на автомобилях мы проводим в соответствии с требованиями технических регламентов.

Мы законно делаем техническое обслуживание и ставим отметки в сервисной книжке.

https://americar. spb.ru/1_zamena-cepi-grm-opel-v-sankt-peterburge.html

Mitsubishi Lancer FAQ

Для замены масла в автоматической коробки передач понадобится не менее 6 литров масла, также ключ на 24, плоскогубцы и помощник.

Приступим к замене масла в АКПП

2. Готовим тару, объемом не менее 5 литров, куда будем сливать масло.

3. Отжимаем хомут плоскогубцами и снимаем шланг. Шланг в канистру — помощник заводит авто на НЕЙТРАЛЬНОЙ передаче. Насос выкидывает масло в канистру. Так как шланг идёт сверху коробки, насос сразу воздух не хватанёт. В любом случае не держим машину заведённой больше минуты, это важно!

6. Далее сливается ещё 2 литра масла, таким образом получается общее количество слитого масла в районе 5,5 литров, а это говорит о полном сливе масла.

7. Закручиваем пробку и одеваем шланг на радиатор.

8. Наливаем 5 литров масла через отверстие щупа с помощью лейки со шлангом.

9. Заводим машину и прогоняем селектор передач пару раз задерживаясь на каждом положении секунд по 5.

10. Достаём щуп — уровень должен быть между нижней и верхней отметками COLD

11. Прогреваем до рабочей температуры, ещё раз гоняем селектор и проверяем — должно быть посередине между отметками HOT. При необходимости доливаем. Проверка уровня проводится на положении N селектора.

12. Через небольшое количество километров, проводим еще раз контрольную проверку уровня масла.

В итоге после замены масла прекратились рывки при переключении, т. е. переключения коробки проходят незаметно.

В отчете использовались материалы автора «Мракобес», за что ему большое спасибо!

https://lancer-faq.ru/car/mitsubishi-lancer-ix/zamena-masla-v-akpp.html

Покажет скрученный пробег, ДТП, предыдущие размещения на Авто. ру и другое.

Решил написать отзыв о своем авто, так получается что к продаже, но не важно. В общем купил Mitsubishi Lancer 9 в 2013 году он был с пробегом 72.000 км. Как купил, сразу же поменял все фильтра и масл

Неприхотливый, безотказный, просторный, комфортный автомобиль. Хороший ход, приемистый двигатель при не большом расходе. Очень простой в ремонте, дешевые запчасти, которые есть в наличии в магазинах. Н

Отличный японский автомобиль, не убиваемый, до сих пор все работает исправно! Пробегает ещё лет 10 минимум. Владею 7 лет машиной, нареканий нет никаких, надёжный автомобиль, до сих пор половина запчас

31 августа 2019

Отличный вместительный автомобиль. Управляется четко, стоит на дороге хорошо на любой скорости. Все запчасти в наличии, цены адекватные на ремонт. Мощности для города вполне хватает. Руль довольно ост

Всем салют. Машина в пользовании 3 года. Никогда не подводила. С учётом того, какой год, машина работает как положено. Кузов на удачу попался живучий, не гнилой. Мелкая коррозия на крыльях и порогах,

Очень надёжный автомобиль, простой ( недаром его называют «японская девятка» — по аналогии с Ваз 2109 ).

Автомобиль очень понравился в управлении, очень просторный салон. Один минус, Сингапурская сборка, из за этого проблема с запчастями. Маловат багажник, шумоизоляция оставляет желать лучшего, двигатель

Автомобиль среднего звена. Рабочая и очень надежная лошадка. Всем советую. За год владения автомобилем заливал бензин и менял масло, все остальное работает как часы. Небольшие проблемы с лакокрасочным

https://auto.ru/reviews/cars/mitsubishi/lancer/2334567/transmission-automatic/

Уважаемые клиенты!

Опора двигателя задняя MITSUBISHI LANCER IX (для машин с АКПП)

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ И ДО ТРАНСПОРТНОЙ КОМПАНИИ ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 3000 РУБЛЕЙ.

ПРИНИМАЕМ ВОЗВРАТ ТОВАРА КУПЛЕННОГО ИЗ НАЛИЧИЯ (СОХРАНЯЙТЕ УПАКОВКУ И ТОВАРНЫЙ ВИД).

ЕСЛИ ВЫ НЕ УВЕРЕНЫ В ПРАВИЛЬНОСТИ ПОДБОРА ТОВАРА, ПОЖАЛУЙСТА СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.

Аналоги данного товара

Опора двигателя задняя MITSUBISHI LANCER CS 2000-2009

Опора двигателя задняя MITSUBISHI Lancer CS 03- (для машин с АКПП)

Сайлентблок опоры двигателя задней MMC Lancer CS 03- (для машин с АКПП)

Опора двигателя задняя MMC LANCER CS 00-09 под АКПП

Опора двигателя задняя LANCER CEDIA

Сайлентблок опоры двигателя задней MITSUBISHI Lancer CS 03- (для машин с АКПП)

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЯ ДОСТАВКИ ОТЗЫВЫ

Опора двигателя задняя MITSUBISHI LANCER IX (для машин с АКПП) — характеристики и описание

Проводите регулярное техническое обслуживание автомобиля в качественном автосервисе и при необходимости, меняйте необходимые расходники и все детали с сильным износом. Только для наших клиентов мы готовы предложить огромный выбор запчастей для любых иномарок. Заинтересованы в поиске деталей? Выберите Автолендер! Мы поможем Вам сделать правильный выбор!

Компания Автолендер напоминает, что установку опора двигателя задняя mitsubishi lancer ix (для машин с акпп) лучше доверить профессионалу, т. к. возможно потребуются специальные навыки, знания и инструменты.

Опора двигателя задняя MITSUBISHI LANCER IX (для машин с АКПП) — купить в Челябинске

Опора двигателя задняя MITSUBISHI LANCER IX (для машин с АКПП) есть сомнения в выборе? Позвоните прямо сейчас по телефону в Челябинске (351) 242-03-33 и Вы получите бесплатную консультацию по подбору запчастей именно для вашего автомобиля!

Для того, чтобы Ваш автомобиль прослужил как можно дольше и радовал Вас безупречной работой двигателя, подвески, коробки передач или системы охлаждения, необходимо вовремя выполнять техническое обслуживание авто в надежном автосервисе, а самое главное, при ремонте использовать только качественные запасные части, ГСМ и расходники! Ведь именно от последних зависит периодичность ремонта и как следствие Ваши затраты!

Замена опора двигателя задняя mitsubishi lancer ix (для машин с акпп)

Качественный опора двигателя задняя mitsubishi lancer ix (для машин с акпп) – гарантия стабильной работы Вашего автомобиля, а потому выбирать его следует с особой тщательностью.

Вы представитель автосервиса? Рассмотрев нас в качестве партнеров и поставщиков запчастей, вы в кратчайшие сроки получите опора двигателя задняя mitsubishi lancer ix (для машин с акпп) или любые другие заказанные детали и сможете оптимизировать время и затраты на поиск и доставку запчастей при ремонте транспортных средств. Покупайте опора двигателя задняя mitsubishi lancer ix (для машин с акпп) в магазине «Автолендер» вы получите полную гарантируем, высокое качество и демократичные цены. Работает служба срочной доставки!

Магазин Автолендер — это выгодный поставщик запчастей для любого автосервиса, СТО или крупного автотехцентра в Челябинске и Челябинской области!

Опора двигателя задняя MITSUBISHI LANCER IX (для машин с АКПП) в магазине Автолендер

Помимо опора двигателя задняя mitsubishi lancer ix (для машин с акпп) магазин Автолендер готов Вам предложить:

Фильтры / Свечи зажигания / Колодки тормозные. Детали двигателя. Запчасти для коробки передач: МКПП, АКПП, Вариатор. Детали рулевого управления. Элементы топливной системы. Система охлаждения. Электрика и детали кузова, и салона. Мосты / привода / оси / полуоси. Оптика. Аксессуары. Товары для тюнинга авто.

Магазин АВТОЛЕНДЕР — это гарантия покупки качественных запчастей для иномарок в Челябинске по весьма привлекательным ценам!

Заказать: опора двигателя задняя mitsubishi lancer ix (для машин с акпп) недорого

Заказать опора двигателя задняя mitsubishi lancer ix (для машин с акпп) в Челябинске рекомендуем в нашем авто магазине. У нас представлена только качественная продукция, от лучших мировых производителей, поэтому можете даже не стоит сомневаться в их высоком качестве исполнения. При этом цена на Опора двигателя задняя MITSUBISHI LANCER IX (для машин с АКПП) — вполне выгодна для покупателя. В этом вы можете убедиться самостоятельно посмотрев цены на нашем сайте.

https://xtype74.ru/catalog/index.html? id=7549

АКПП для Mitsubishi Lancer

Автоматическая коробка – главный узел трансмиссии, передающий крутящий момент на приводные валы автомобиля. Какой бы надёжной ни была АКПП Mitsubishi Lancer, она постепенно подвергается износу, ломается при несвоевременном ТО или не правильной эксплуатации. Восстановление автоматической коробки передач – довольно затратное мероприятие, а иногда нерентабельное. Поэтому специалисты СТО рекомендуют рассмотреть вариант приобретения контрактного (б/у) агрегата. При выборе необходимо учитывать важные технические нюансы, чтобы не совершить ошибку или не купить автомат со скрытыми дефектами.

Рекомендации при покупке АКПП Mitsubishi Lancer

Контрактные запчасти, узлы и агрегаты, — это те же самые б/у детали. Единственное их преимущество – небольшой износ. Однако, узнать точный пробег деталей из-за границы, тех же АКПП, практически невозможно. Предстоит полагаться на порядочность продавца. Перед поиском выпишите на листок маркировку автомата: модель или код можно найти на самой коробке или через оригинальный каталог по VIN-номеру.

Рекомендации при выборе АКПП Mitsubishi Lancer:

Приготовьте документы на автомобиль (ПТС / СРТС). Обратите внимание на форму и расположение поддона. Оцените состояние датчиков, проводов и колодок (фишек). Сравните расположение датчиков на вашей и контрактной АКПП. Сверьте передаточные числа (информация кодируется в конце маркировки). Осмотрите внешнее состояние узла: он должен быть без механических повреждений, масляных подтёков, следов вскрытия и ремонта. Попросите продавца открутить поддон, в нём не должно быть металлической стружки и других продуктов выработки. Не поощряется: вырванные или откусанные кусачками провода, тяги, трубопроводы; выкрученные датчики и удалённый щуп. Внимательно изучите условия продавца, и по возможности установите там, где купили. После установки коробки необходимо сразу заменить масло (в некоторых случаях масла в АКПП попросту может не быть). Отмытая или окрашенная коробка вызывает настороженность, значит продавец что-то скрывает. Возможно агрегат ремонтировали для продажи. Специалисты СТО рекомендуют приобретать АКПП, агрегированные с двигателем на момент покупки.

Где купить АКПП Mitsubishi Lancer в Москве

https://www. ferio.ru/mitsubishi/lancer/parts/transmissiya-kpp/akpp

Комплект для замены масла АКПП Mitsubishi Lancer 9 (CS3A) Седан 2.4 iVRx 154

Для точного подбора обращайте внимание на описание товара, воспользуйтесь поиском по VIN или отправьте запрос нашему менеджеру.

Масло в АКПП

Все трансмиссии:
01J / F1C1 / JF010E / JF011E / JF015E / JF016E / JF017E / K110 / K410 / K310 / K311 / K312 / K313 / RE0F10A / RE0F11A / W1C1 / JF018E / JF019E / JF020E

Все трансмиссии:
5HP19 (BMW) / 6HP19X / 6HP21X / 6HP26X / 6HP28X / 6HP32X / 722.9 / 8HP45X / 8HP50X / 8HP70X / 8HP75X / 9HP48X / JF011E / JF015E / JF016E / JF017E / U760 / 725.0 / A760F / TF-80SC / U660F / U760F / A750F / AB60F / TF-81SC / 8HP95X / TG-81LS / TG-81SC / U880 / UA80 / UB80 / TG-80SC / AF50-8 / GA8F22AW / U881 / AWF8F35 / AWF8F45 / AWF8G45 / GA8G45AW / GA8Q45GW / GA8Y45EW / TG-81SD / 8G45

Все трансмиссии:
5HP19 (BMW) / 6HP19X / 6HP21X / 6HP26X / 6HP28X / 6HP32X / 722.9 / 8HP45X / 8HP50X / 8HP70X / 8HP75X / 9HP48X / JF011E / JF015E / JF016E / JF017E / U760 / 725.0 / A760F / TF-80SC / U660F / U760F / A750F / AB60F / TF-81SC / 8HP95X / TG-81LS / TG-81SC / U880 / UA80 / UB80 / TG-80SC / AF50-8 / GA8F22AW / U881 / AWF8F35 / AWF8F45 / AWF8G45 / GA8G45AW / GA8Q45GW / GA8Y45EW / TG-81SD / 8G45

Все трансмиссии:
01J / F1C1 / JF010E / JF011E / JF015E / JF016E / JF017E / K110 / K410 / K310 / K311 / K312 / K313 / RE0F10A / RE0F11A / W1C1 / JF018E / JF019E / JF020E

Все трансмиссии:
01J / F1C1 / JF010E / JF011E / JF015E / JF016E / JF017E / K110 / K410 / K310 / W1C1 / JF018E / JF019E

Все трансмиссии:
01J / F1C1 / JF010E / JF011E / JF015E / JF016E / JF017E / K110 / K410 / K310 / RE0F10A / RE0F11A / W1C1

Все трансмиссии:
01J / F1C1 / JF010E / JF011E / JF015E / JF016E / JF017E / K110 / K410 / K310 / RE0F10A / RE0F11A / W1C1 / JF018E / JF019E / JF020E

Все трансмиссии:
01J / F1C1 / JF010E / JF011E / JF015E / JF016E / JF017E / K110 / K410 / K310 / RE0F10A / RE0F11A / W1C1 / JF018E / JF019E / JF020E

Все трансмиссии:
5HP19 (BMW) / 6HP19X / 6HP21X / 6HP26X / 6HP28X / 6HP32X / 722.9 / 8HP45X / 8HP50X / 8HP70X / 8HP75X / 9HP48X / JF011E / JF015E / JF016E / JF017E / 725.0 / A760F / U660F / U760F / A750F / AB60F / TF-81SC / 8HP95X / U880 / UA80

https://avtgr.ru/selection/kit/mitsubishi/lancer/9-cs3a-sedan/24l-154ps-fwd-gas/

Ремонт АКПП Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Lancer – это безопасный, долговечный и надежный автомобиль. Компания Mitsubishi устанавливает на своих автомобилях коробки передач таких типов: W4A42, W5A51, JF011E, JF613E, F4A51, F4A41, F4A42, F1C1A.

Они разрабатываются компанией Mitsubishi, а также немецким производителем – Getrag. Автоматическая коробка передач у Mitsubishi Lancer неприхотлива в обслуживании, но плановое ТО ей необходимо каждые 60-100 тыс. км пробега.

Типовые неисправности или признаки выхода из строя АКПП Mitsubishi Lancer

Нарушения в работе автоматической коробки передач в основном вызваны физическим износом деталей и пренебрежением при прохождении планового ТО. Но чаще всего коробке требуется преждевременный ремонт в результате агрессивного вождения. Резкое торможение и рывки с места, пробуксовка на плохой дороге приводят к быстрому сокращению срока эксплуатации АКПП.

Среди типовых проблем АКПП Mitsubishi Lancer выделяются:

Полная блокировка движения коробки вперед и назад – признак поломки масляного насоса. Такая поломка возникает при неправильной эксплуатации автоматической коробки передач.

Отсутствует переключение после второй передачи и появляется ошибка – возможно заедает соленоид.

Затруднительное переключение передач или полная блокировка рычага свидетельствуют о неисправной кулисе рычага АКПП.

Поломка подшипников сопровождается появлением звука гудения. Разрушению подшипников способствует некачественная трансмиссионная жидкость.

При переключении передач появились удары – нарушение работы обгонной муфты.

Поломка блока управления сопровождается ошибочным выбором оборотов для переключения передач или остановкой работы трансмиссии.

Выход из строя гидроблока приводит к вибрации автомобиля при движении и появлению стружки в поддоне при замене масла в коробке. Часто при сломанном гидроблоке машина не едет.

После выявления неисправностей, на месте производится замена поврежденных деталей, крепежных систем, что заранее оговаривается с клиентом. При проведении капитального ремонта коробки меняются все уплотнители и прокладки.

Ремонт АКПП Mitsubishi Lancer в компании ТОП АКПП

Самостоятельно определить конкретную неисправность в коробке Mitsubishi практически невозможно без специального оборудования. Один и тот же признак поломки может свидетельствовать об нарушении работы разных элементов коробки, поэтому обязательно необходима диагностика.

В связи со спецификой устройства АКПП для проведения полной проверки применяются:

Компьютерная диагностика для анализа ошибок;

Полное дефектовка для проверки изношенности и повреждений элементов, креплений.

По завершении ремонтных работ выполняется тест-драйв автомобиля и повторная компьютерная проверка. При положительном результате, коды исправленных ошибок стираются из памяти блока.

Запишитесь и пройдите у нас полную диагностику или ТО автомобиля по приятной цене. Для получения консультации по ремонту АКПП можно по телефону на сайте или через форму обратной связи. Менеджеры оперативно ответят на вопросы и проконсультируют по решению проблемы с АКПП Mitsubishi Lancer.

https://topakpp.ru/remont-akpp/remont-akpp-mitsubishi/remont-akpp-mitsubishi-lancer/

Ремонт АКПП Мицубиси Lancer

Mitsubishi Lancer Evolution X (Мицубиси Лансер Эво Икс) — автомобиль, который продолжает славные традиции спортивных автомобилей Mitsubishi. Серьезные изменения коснулись как дизайна, так и технической части, что позволяет утверждать — этот автомобиль Evolution X разрушает стереотипы.

Новый 2-х литровый двигатель автомобился Lancer Evolution X 4B11 с алюминиевым блоком цилиндров и турбонаддувом — яркий представитель верхнего эшелона линейки двигателей семейства Lancer, наиболее мощное воплощение разработок ММС среди семейства моторов «World Engine».

Ремонт АКПП Mitsubishi Lancer

15 000 — 22 000 руб.

В ходе ремонта АКПП могуть быть использованны различные запасные части.

20 000 — 180 000 руб.

(комплекты: прокладочный, фрикционных дисков, стальных дисков, поршней, втулок; гидротрансформатор, опорные диски и др.)

Гарантия 12 месяцев (без учета пробега)!

+7 (968) 562-88-00 | +7 (495) 399-44-44

ЦЕНА АКПП Mitsubishi Lancer

В данную стоимость включена работа по замене трансмиссии.

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИЦЕНА

Ремонт:
— автоматической коробки передач	15 000 — 20 000 руб.
— гидротрансформатора	От 5 000 руб.
— гидравлического блока управления (гидроблока)	От 10 000 руб.
— электронного блока управления (компьютер)	От 8 000 руб.
Дополнительные услуги:
— снятие и установка автоматической коробки передач	От 5 000 руб.
— прошивка электронного блока управления (кодировка)	От 5 000 руб.
— адаптация акпп	1 500 — 3 000 руб.
— установка дополнительного охлаждения	От 8 000 руб.
— замена масла	1 500 — 3 700 руб.
— замена гидравлического блока управления (гидроблока)	4 000 — 8 000 руб.
— электронная и механическая диагностика	БЕСПЛАТНО

СТОИМОСТЬ РЕМОНТА АКПП ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ Mitsubishi:

https://master-akpp.ru/marka-avto/remont-akpp-mitsubishi/lancer

Volkswagen Jetta

Модификации Фольксваген Джетта : Двигатель, КПП, привод

Выберите модификацию для сравнения характеристик:

Характеристики

Выбрать Б/У Volkswagen Jetta с пробегом

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной, рассчитывается с учетом 30% первого взноса и максимального срока кредитования, предоставляется для справки и не является публичной офертой. Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.

Все новые автомобили Volkswagen в продаже

Volkswagen Polo

Volkswagen Passat New

Volkswagen Taos

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Golf New

Volkswagen Teramont

Volkswagen Touareg

Выбрать новый авто по стране

Популярные модели б/у авто

Подборка новых авто по цене

Москва, Дмитровское шоссе, 157, стр. 4

Все цены на автомобили указаны с учётом всех скидок (Правила проведения акций).

Предоставляя свои персональные данные и используя настоящий веб-сайт, Вы соглашаетесь с обработкой Ваших персональных данных и принимаете условия их обработки.

https://adom.ru/volkswagen/jetta/tth