Замена сцепления Шкода Октавия

Узел сцепления, которым комплектуются автомобили с механическими и роботизированными КПП, изнашивается в ходе эксплуатации и периодически требует регулировки либо замены.

Симптомы и причины неисправности

Проблемы со сцеплением на Шкоде Октавии сопровождают:

рывки при включении задней передачи, увеличение усилия на педали, затрудненное включение скоростей, появление пробуксовки, шум и вибрации при нажатии на педаль.

Автомобили, оснащенные DSG, обычно предупреждают о приближающемся ремонте сильной вибрацией при переключении 1-2 передачи. Во время проведения компьютерной диагностики преселективной коробки изменение толщины дисков можно обнаружить по увеличенным ходам вилок.

Порядок работ

На Шкоде Октавии Тур, А5 и А7 замене подлежат:

ведомый диск с замасленными или стертыми до заклепок накладками, трещинами, сломанными демпферными пружинами, биением более 0,5 мм; нажимной диск со следами износа или поломки пружин, признаками перегрева, наличием глубоких рисок или задиров; маховик с потертостями или повреждениями рабочей поверхности; выжимной подшипник при наличии люфтов или шума во время вращения.

Так как для доступа к месту ремонта необходимо демонтировать КПП, рекомендуется одновременно заменить весь комплект (оба диска, выжимной подшипник и крепеж) при сильном износе хотя бы одной из деталей. В случае замасливания фрикционных накладок полезно проверить сальник первичного вала коробки.

Особенно тщательно следует провести диагностику двухмассового маховика, которым комплектуются некоторые модификации (например, 1.9 TDI и 1.8 TSI). Цена этой запчасти достаточно велика, поэтому менять ее «для профилактики» слишком затратно. При проверке работоспособности узла специальным приспособлением замеряют угол поворота / зазора. Для продукции SACHS нормой считаются значения от 0 до 3 зубьев венца, для изделий от LUK допускается угол 0-7 зубцов.

Если Вы опасаетесь, что цена замены сцепления Шкоды Октавии окажется слишком высокой – обращайтесь в ближайший техцентр нашей сети. Мы поможем купить и установить запчасти по приемлемым ценам, ответим на все вопросы и предоставим гарантию надежной работы после ремонта Октавии.

Цены на замену сцепления Шкода Октавия А5, А7, Тур

Запчасти в наличии

83% запчастей либо доставка в течение 1 часа до нашего техцентра. Оригинальные запасные части и неоригинал высокого качества.

Гарантия до 1 года

Не боимся давать длительную Годовую гарантию на услуги и запчасти. Используем только сертифицированное оборудование. Квалифицированные мастера в наших сервисах качественно выполнят любые работы на Вашем авто.

Автосервис рядом с Вами

Наши техцентры есть во всех Районах Москвы , чтобы Вам было близко добираться на автомобиле.

https://www. autoservice-skoda.ru/inf/octavia/mkpp/zamena-scepleniya/

Замена сцепления двиг BFQ

Уже давно заметил что если бросить сцепление, то обороты очень плавно падают. Через время начало при обгонах на оборотах 3-4 тысячи иногда буксовать. Пришло время)
Решил все делать сам.
Запчасти:
Диск сцепления Eccb 30069 — 1465 руб;
Прижимная пластина SACHS 3051 003 100 — 541 руб;

Доп. инструменты:
Помимо стандартных ключей и наборов необходимо:
12 гранная головка M9 — для выкручивания болтов маховика;
12 гранный ключ M8 — для выкручивания болтов приводов;
Два домкрата минимум;

Снял корпус воздушного фильтра, и аккумулятор с коробом

Открутил держатели дуги радиатора гидроусилителя, снял стартёр и начал снимать гидропривод сцепления

Снял механизм переключения передач. ВАЖНО, снимайте все что крепится к коробке, потом очень мешает.

Открутил болты приводов

Установил домкрат под двигатель, сделал упор и выкрутил нижнюю опору двигателя

Открутил левую опору двигателя и снял ее

Далее открутил по кругу все болты КПП, поставил домкрат под коробку, и при помощи такой то матери за час вытащил её

Фланцы приводов очень мешают, но я решил не снимать их, чтобы масло не сливать, также и привода, не стал их вынимать. некоторые откручивают шаровую и вынимают левый привод, это очень удобно, но потом надо на развал-схождение ехать. Я делал с минимальными финансовыми затратами.

Открутил маховик, и вынул все запчасти

Вот она проблема. Сцепление ещё очень хорошее, вся фишка в выжимной пластине. Она сломалась в двух местах, и немного провернулась на своём месте. Таким образом получалось, что сама пластина мешала корзине прижиматься к диску и маховику. Т. е. она виновата во всем.

А вот сцепление за 107 тысяч стёрто только наполовину.

Установив все новое, собрал сцепление, центровал при помощи торкса подходящего диаметра. Закрутил с моментом 25 Нм, и потом немного дотянул маленьким ключом. Тут надо осторожно, легко болты сломать.

Далее сборка. Очень удобно домкратами коробку подавать вверх, правильно ориентируя. Потом я немного закрутил два верхних болта коробки, чтобы потом по ним как по салазкам удобно было её навешивать.
Чтобы совместить двиг и коробку, вращая коленвал ключом попал в шлицы, и придвинул коробку к двигу. Далее по кругу все болты закрутить, проверить нормально ли вращается вал — включив передачу. При помощи например плоскогубцев можно выключить сцепление, для проверки.
ВАЖНО, до того как поднимать двиг с кпп и навешивать левую опору, не забудьте прикрутить держатель трубки охладителя жидкости гидроусилителя. Держатель находится в самой левой части кпп.

Ну в общем то все, далее поднять двиг с кпп на место

Правильно выставить и закрутить левую опору. Потом нижнюю опору, прикрутить привода, рабочий цилиндр сцепления, стартер, трубку охлаждения жидкости гидроусилителя.
Вернуть на место переключатель передач. ВАЖНО, при сборке системы переключения необходимо прилагать очень большой усилие, я иногда пользовался битком и кувалдой.
Не забыть провод массы, провода датчиков заднего хода, и скорости, восстановить на место все кабель-каналы, установить аккумулятор и воздушный фильтр. Снизу прикрутить защиту, предварительно проверив всё ли прикручено.

Для облегчения работы с левым приводом, откручивал стойку стабилизатора, и поднимал левую сторону стабилизатора, чтобы увеличить угол поворота привода, чтобы не мешался.

Ещё, мне очень мешала прокладка-кожух между кпп двигом, т. к. она не давала мне вывести заднюю часть кпп, упиралась во фланец. В итоге я эту часть загнул, а потом выправлял.

Затраченного чистого времени 9 часов. Пару раз травмировался, яма узкая.

В итоге сцепление стало очень мягкое, я даже испугался, подумал что оно не выжимается, но нет, все норм, не смотря на то, что менял только пластину и диск. Схватывать стала где-то во второй четверти хода педали. Теперь привыкаю. Доволен как слон)))))

https://www. drive2.ru/l/7935860/

Замена сцепления на Шкода Октавия А5 – время пришло

Плохо переключаются передачи, периодический скрежет в коробке передач и запах гари – такие комментарии выдал нам владелец Октавии. Подозрение сразу падает на сцепление, и при дальнейшем опросе оказывается, что меняли его давно. Решено – загоняем машину в ремонтную зону, сегодня у нас замена сцепления на Шкода Октавия А5.

Дано:

Автомобиль: Skoda Oktavia Год выпуска: 2011 Модельный год: 2011 Двигатель: BSE (1.6 л., 1595 куб. см., 102 л. с.) Особенности ДВС: 4 цилиндра, MPI Коробка передач: FVN (механика, 5 ступеней, модификация 0AF) Пробег: 160 213 километров

Для начала подключаем сканер, проводим диагностику, рисуем для себя картину состояния всей машины в целом. Составляем диагностический отчёт и откладываем его в сторону, теперь наша задача замена сцепления на Шкоде Октавия А5.

Начинаем с удаления воздушного фильтра, аккумулятора и всевозможных шлангов, нам нужно добраться к тросам переключения передач.

Отсоединяем тросы и откручиваем гидравлический цилиндр сцепления. Не разъединяя трубопровод, отводим его в сторону.

Далее снимаем колеса, на правом колесе тормозной диск прикручен непонятным болтом, какие-то мастера использовали всё, что было под рукой.

Выкручиваем болты крепления приводов. В этом нам помогает длиииииииииная насадка многогранник М8.

Винты откручены, вытаскиваем приводные валы и откладываем их в сторону.

Выкручиваем пробку и сливаем масло из коробки передач, чтоб замена сцепления на Шкода Октавия А5 прошла чисто, т. к. следующим шагом у нас будет демонтаж фланца правого приводного вала.

Открутив болт с конической головкой, снимаем фланец правого приводного вала.

Устанавливаем на корпусе машины траверсу и вывешиваем на ней двигатель Шкода Октавия.

Для Октавии в кузове А5 нужны специфические опоры для траверсы.

Отсоединяем кронштейн опоры двигателя от самой опоры и от коробки передач.

Подпираем коробку передач гидростойкой, откручиваем крепёжные болты и извлекаем коробку из недр подкапотного пространства.

Замена сцепления на Шкода Октавия А5 в знаковом моменте: наше личное знакомство и первое рукопожатие.

Откручиваем сцепление, видим его состояние и тут же переходим к осмотру маховика на предмет повреждений. Он в целости и сохранности, чего не скажешь о сцеплении Октавии.

Теперь вернёмся к нашим баранам, замена сцепления на Шкода Октавия А5 нужна была образно выражаясь “вчера”.

Фрикционные накладки на диске сцепления стёрлись и позволили заклепкам заниматься не своими обязанностями, прогрызая борозды на нажимном диске, а заодно снижая коэффициент трения до критически малых величин

Заклепки оставляли свой след в истории, вернее в нажимном диске.

Когда-то поверхность выжимного подшипника была ровной.

Устанавливаем новую вилку сцепления (OEM 02T141153F) с направляющей втулкой выжимного подшипника в корпус коробки передач Шкода Октавия.

Новый комплект со склада переносится к нам. Комплект состоит из диска сцепления с оригинальным номером 036141032H и корзины 03F141025. Замена сцепления на Шкода Октавия А5 достигла своей кульминации.

Достаём специнструмент, он нужен для центровки ведомого диска.

Устанавливаем сцепление Октавии на отведённое производителем место.

Затягиваем крепёжные болты требуемым усилием. Всё как Эльза прописала.

Покрываем места болтовых соединений картера с коробкой передач смазкой.

Возвращаем на место коробку, прикручиваем приводные валы, колеса, воздушный фильтр, провода и датчики. Октавия готова продолжать движение по российским направлениям.

Итого: замена сцепления на Шкода Октавия А5 заняла 5 часов 30 минут. Стоимость работ под ключ составила 20 350 руб.

https://vag-motors.ru/zamena-stsepleniya-na-shkoda-oktaviya-a5-vremya-prishlo/

Замена сцепления на Skoda Octavia Tour

К одной из самых неприятных неисправностей, на мой взгляд, относится неисправность сцепления. В данной статье, я расскажу о самом процессе замены сцепления на Skoda Octavia Tour именно с двигателем 1.6 BFQ, так как сцепления на моторах BFQ и других двигателях линейки, таких как AKL, BSE и т. д., существенно отличаются. И я очень удивился, когда в первый раз узнал о сцеплении двигателя BFQ и о том, как оно работает. Думаю каждый, кто уже не раз менял сцепление не важно на каком автомобиле знает, что к хвостовику коленчатого вала прикручивается маховик, а к маховику корзина сцепления, в которой находится ведомый диск, но в моторе BFQ сцепление устроено наоборот! То есть к хвостовику коленвала прикручивается корзина сцепления с ведомым диском, а к корзине прикручивается маховик.

Сейчас удивлю ещё больше. Также как многие знают, в колоколе (картере маховика), на первичном валу коробки передач есть выжимной подшипник с вилкой. А в нашем случае их там нет. Где же они тогда? Самое интересное то, что они находятся в задней части коробки передач. Получается, что вилка нажимает на выжимной подшипник, он в свою очередь выдвигает шток, который проходит внутри первичного и вторичного вала коробки передач и нажимает на опорную пластину, которая давит на лепестки диафрагменной пружины корзины и отводит ведомый диск от маховика.

Итак, теории достаточно, перейдём непосредственно к практике. Если же сцепление ведёт, буксует или же возникают рывки во время его работы, то в любом случае нужно его снять с автомобиля и осмотреть, чтобы разобраться, в чём конкретно причина таких признаков. Первое с чем придётся столкнуться – это, чтобы добраться до сцепления, нужно снять коробку передач, так что не помешает привлечь помощника. В целом работа очень сложная и затратная по времени. Если же есть набор подходящих инструментов, оправка, чтобы отцентровать ведомый диск и уйма свободного времени, то в таком случае можно смело приступать. Для начала, автомобиль устанавливается на ручной тормоз и для спокойствия души под колёса устанавливаются противооткатные бруски. С автомобиля снимается аккумуляторная батарея, площадка под неё и воздушный фильтр. То есть этим мы обеспечим себе доступ к коробке передач. Теперь снимается защита картера двигателя. Чтобы её снять, нужно открутить пластмассовые грязезащитные щитки, которые крепятся к подкрылкам передних колёс, а также открутить щиток под передним бампером и затем, открутив болты крепления защиты, снять её. Так как аккумулятор отключён, можно приниматься к стартеру. Отсоединив фишку втягивающего реле и клемму управляющего провода, откручивается держатель проводов, и затем болты крепления стартера, после чего он снимается с двигателя.

Далее принимаемся за коробку передач. Откручиваем массу двигателя. Чтобы отсоединить тяги привода переключения передач от кулисы, их можно поддеть короткой монтировкой под само соединение (шарнир) и рассоединить. Открутив два болта крепления рабочего цилиндра выключения сцепления, вынимаем его шлангу из держателя, и чтобы он не болтался, его можно закрепить на проволоке к кузову. Теперь отсоединяем датчик концентрации кислорода, датчик скорости, выключатель света заднего хода и извлекаем провода фишек из их держателей, отводим в сторону, чтобы также не мешали.

Кто-то говорит, что нужно снимать подрамник, так как он мешает коробке выйти. Как по мне это бессмысленно, так как подрамник далеко от коробки, тем более мотор расположен поперёк, да и снимать поперечину, к которой крепится рулевая рейка с гидроусилителем – это целая история. Также встречал много случаев, когда коробку снимали вместе с шарнирами равных угловых скоростей, чтобы не сливать с коробки масла. Для этого вывешивается передняя часть автомобиля, снимаются колёса, тормозные суппорта, шаровые опоры, что нарушает углы развала колёс и со ступиц вынимаются шрусы. Я бы отметил во-первых, что если вытащить шрусы из коробки, то масло не вытечет, и во-вторых стоит обратить внимание на то, что из корпуса дифференциала выведены фланцы с одной и с другой стороны, к которым прикручиваются шрусы.

Как раз благодаря фланцам дифференциала, масло с коробки передач не вытечет и его сливать не обязательно. Поэтому, чтобы не разбирать половину всей машины, ради снятия одной лишь коробки, я открутил шесть болтов крепления шруса к фланцу с одной и с другой стороны и отвёл их в бок.

Когда коробка снимется, мотор провиснет и может повредиться подушка двигателя, поэтому его желательно за монтажную проушину зафиксировать на монтажном кране или траверсе, опоры которой устанавливаются на водосточные желобки на крыльях автомобиля. Если траверсы нет, её можно сделать самому, из двух брусков, которые будут исполнять роль опор и металлической трубы или уголка с отверстием под резьбовую шпильку с загнутым концом, одна сторона которой закрепляется гайкой на самой перекладине, а другой загнутой стороной зацепляется за монтажную проушину двигателя. Главное не забывать под опоры подложить что-нибудь мягкое, чтобы не поцарапать кузов. Ни в коем случае нельзя подпирать мотор снизу, так как поддон алюминиевый, он сразу погнётся, а то и поломается.

Осталось открутить заднюю опору двигателя, которая держит коробку, открутить болты крепления коробки передач к двигателю и с помощью помощника снять её с автомобиля. Так как масло в коробке осталось, она будет потяжелее.

При обнаружении трещин, повышенного износа или следов деформации, деталь нужно заменить на новую. Маховик зачастую ходит много, поэтому в большинстве случаев его не меняют, если на нём нет признаком сильного износа. Собирается сцепление в обратном порядке. Все болты затягиваются крест-накрест, чтобы корзина и маховик были равномерно затянуты. Обязательно проверяйте, чтобы все болты были равномерно затянуты. Центруется ведомый диск специальной оправкой VW 3178 или же подбирается сверло в щель между маховиком и ведомым диском.

Стоимость

Стоимость работы в автосервисе варьируется около 5 тыс. рублей, соответственно, если вместе с запчастями, то к цене плюсуется стоимость запчасти. Я никогда не беру аналогов, чтобы клиент посде замен не вернулся ко мне с той же проблемой после 1-2 тыс. км пробега, а то и меньше. Беру только оригинальное сцепление фирмы Luk, цена в пределах 6-7 тыс. рублей.

https://autoburum.com/blog/372-zamena-sceplenija-na-skoda-octavia-tour

Замена сцепления Шкода Октавия 1.6 МКПП

В этой статье мы уделим немного времени такой стандартной операции – как замена сцепления на автомобиле Шкода Октавия 2008 года выпуска с бензиновым двигателем объемом 1,6 литра и механической коробкой передач. Для замены мы использовали новый комплект сцепления Sachs 3000822601, а также – новый выжимной подшипник и другие необходимые детали, подробности ниже.

Данная операция, как правило, занимает несколько часов времени, и не предполагает особых сложностей. Тем не менее, мы, всеже, покажем Вам как это делаем мы, и как это было. ? замена сцепления шкода октавия

Автомобиль, как уже было сказано выше – 2008 года выпуска, был куплен у официального дилера, и имеет пробег 147000 километров. К этому пробегу – диск сцепления был, что называется, “уезжен в ноль”. Автомобиль еле заехал своим ходом в нашу ремзону)) Ну чтож, бывает и так. Сразу, забегая вперед, отметим, что никаких проблем из-за этого не возникло. Конструкция сцепления и КПП – “проверенная временем”.

Приступая к работам – разумеется, подготавливаем “рабочую зону”. Снимаем колеса, разбираем доступ к МКПП под капотом – демонтируем корпус воздушного фильтра, аккумулятор, и прочие элементы, затрудняющие доступ. Также – необходимо демонтировать оба привода колес. Затем откручиваем крепление коробки передач, устанавливаем под авто лифт, и аккуратно снимаем коробку. Далее откручиваем и снимаем маховик, диск сцепления, опорный диск, выжимной подшипник. Все детали после демонтажа внимательно осматриваем на предмет повреждений. К счастью, маховик – без видимых повреждений, с ним все хорошо. А вот про диск сцепления – такого нельзя сказать. Фрикционная часть диска сточена до самых заклепок. замена сцепления шкода октавия

Дополнительно к комплекту, мы устанавливаем новые выжимной подшипник, сальник первичного вала коробки передач, нажимную штангу сцепления, ну и заглушку крышки картера КПП. Все детали устанавливаем в соответствии с требованиями завода-изготовителя, болты затягиваем с требуемым моментом затяжки. Далее – приступаем к сборке в обратной последовательности. Весь процесс занимает примерно 3-4 часа, и автомобиль – снова на ходу! замена сцепления шкода октавия

Если у Вас возникнут вопросы, касательно похожих или любых других работ – мы будем рады ответить на них.

Гарантия на все наши работы и запчасти – составляет 10 000 км пробега или 6 месяцев.

https://servis-skoda.ru/fotootchety/zamena-scepleniya-skoda-octavia

Вас беспокоит DSG-7? Починим!

Глобальная автоматизация. Мойки, отели, кассиры. Наглые роботы-пылесосы нервируют домашних животных. Роботы повсюду. Вселились они и в автомобили. Мы их знаем под именами DSG, PowerShift и т. п. И фантасты беспокоились не зря: любые неисправности существенно портят кровь владельцу. Это ещё нам повезло, что они не проявляются в потере управления автомобилем, когда он самопроизвольно начинает разгоняться, не слушаясь водителя. Но это – суровая действительность.

В ЕвроАвто, имеющей большую сеть СТО, обращения с претензиями к работе роботизированной трансмиссии весьма часты. Стоимость замены DSG7, которую придётся поменять, если неправильно поставить диагноз, или игнорировать тревожные симптомы — очень высока. Мы знаем, как определить природу неисправности, и умеем с ними бороться. Подтверждение? Мы даём гарантию на результат. Не убедил?:-) ОК, не буду обобщать, расскажу и покажу, как обычно, на конкретном примере.

Skoda Octavia 2013 года, мотор 1.8 TSI, пробег 100 000 км.

Симптомы

Владелец этого автомобиля обратился в наш автосервис со следующими словами:

— пока мотор и коробка не прогрета, всё работает идеально. Стоит стрелке температуры подняться, появляются удары при переключении на повышающие передачи, посторонние звуки. При остановке также чувствуются толчки, после полной остановки обороты подскакивают выше 1000 об\мин. «Чек» ни разу не зажигался.

Диагностика

Естественно, первым делом опрашиваем блок регистратора:

Имеются множественные замечания по работе пакета К2, зафиксирован и перегрев. Я уже Писал ранее, что диагноз нельзя ставить только по зафиксированным ошибкам. Диагностика – это комплекс определённых действий и замеров. Особенно с учётом высокой стоимости как запчастей, так и работ, ошибки или неверные трактования недопустимы. Так что и мы логи зафиксировали, удалили и отправились на тестовую поездку:

А во-вторых — высокой квалификации. Механики ЕвроАвто конечно, сами по себе опытные товарищи, но по данной теме проходили обучение под руководством представителя фирмы LUK, которая, собственно, разработала и производит эти (и прочие) узлы для трансмиссий.

Так что владельцу Skoda Octavia и не пришлось отправляться к дилеру или в какие-либо специализированные сервисы. После тестовой поездки машина сразу поступила в работу:

Прошло не более полутора часов, и коробка была DSG7 снята:

Замена сцепления

В коробке DSG7 (DQ200), устанавливаемой на автомобилях концерна VAG, два раздельных контура для жидкостей. Собственно, та часть, где шестерёнки, и та, где мехатроник. При замене сцепления важно не допустить проливания. Поэтому первое действие – замена вентиляционных заглушек на пробки.

Теперь коробку можно поставить сцеплением вверх, и для фиксации в таком положении потребуется упор из набора инструментов:

Сняв пару фиксаторов, пакет сцеплений можно извлекать. И тут без спецсъёмника не обойтись:

Несколько уверенных движений, и сцепление извлечено:

Что ещё? А вот всё, что видите, то и заменяется:

Подшипники, вилки, даже пластиковый упор. И всё это есть в комплектах от LUK:

А вот дальше начинается если не волшебство, то, точно, весьма кропотливая и ответственная работа, требующая сосредоточенности и уверенности в движениях.

Двойное сцепление – весьма сложный узел, и, чтобы он работал корректно, при установке требуется точная настройка. Для этого в комплекте присутствуют наборы регулировочных шайб разной толщины:

Настройка

Состоит из нескольких этапов:

-проверка по шаблону:

-внесение коррекции. Для этого нужно читывать допуски, которые указаны на корпусе каждого пакета сцепления:

— подобрав шайбы для обоих подшипников, можно устанавливать пакет сцеплений:

— и снова – контроль, теперь уже с помощью высокоточного индикатора:

Если вдруг не удалось попасть в допуски (а речь идёт о сотых долях миллиметра), придётся всё разбирать и начинать заново. Если проигнорировать – сцепление не будет работать корректно, и переключения будут происходить с ударами, а то и вовсе машина не покинет ремзону.

У нас же всё как в аптеке, и через час коробка снова пошла на встречу с мотором:

Перед тем, как выезжать на дорогу, необходимо провести базовые установки, показать машине, что у неё новое сцепление. Но не факт, что с первого раза всё получится идеально. Как показывает практика, необходима рабочая температура, чтобы сцепление успело разогреться. В нашем случае это выглядит так:

— базовая установка на подъёмнике;

-тестовая поездка (наблюдались и тычки, и подброс оборотов);

— возврат в ремзону и повторная адаптация.

И всё заработало. Владелец уехал на своей Skoda Octavia и чуть позже сообщил, что испытывает давно забытые ощущения управления новым автомобилем:-)

P. S. Вы всё ещё сомневаетесь, что замена «сухого» сцепления на DSG-7 сложная процедура?

https://euroauto.ru/blog/service/2019-07-22-skoda-octavia-zamena-scepleniya-v-dsg/

Замена сцепления Шкода

Мы единственные в Питере специализируемся на замене сцепления ШКОДА с 2001 года.

То есть мы 18 лет меняем сцепление на Skoda. За все время работы мы заменили примерно 2000 сцеплений на Шкодах. Как вы понимате, такого количества знаний и опыта нет ни у кого.

И все это время мы работаем по одному адресу: В. О. Малый пр.58.

Какое сцепление для ШКОДа купить?

В оригинальном (заводском) исполнении более 60% сцепления для Skoda производит фирма Luk и Sachs. эти фирмы мы рекомендуем как оптимальное сцепления для Шкоды.

АКЦИИ. ЗИМА 2022 ГОДА

Зимой 2022 года любое сцепление для Skoda без торговой наценки! Вы сможете сэкономить на сцеплении от 1000 до 2000 рублей!

В дополнение к этому мы дарим вам скидку 1000 руб. при записи через сайт (кнопка онлайн-запись, вверху). Запишитесь и скидка будет предоставлена вам автоматически.

Особенности замены сцепления Skoda

Замена сцепления Шкода Октавия ТУР (..1U) 1997-: сцепление от 3500 р. (Турция) до 5500 р. (Германия), лучше брать полные комплекты с кольцом. Работа по времени занимает 5-6 часов, часто требуется замена сальников приводов и кулисы. Осмотр сальника коленвала. Замена производится при пробеге 80-150 тыс. км. Замена масла в КПП по результатам осмотра.

Замена сцепления Шкода Октавия А5 (1Z..) 2004-: сцепление от 3900 р. (Турция) до 6000 р. (Германия), некоторые комплекты выясняются только при снятии кпп (разные маховики). Работа по времени занимает 6-9 часов, часто требуется замена сальников приводов. Осмотр двухмассовых маховиков. Замена производится при пробеге 80-150 тыс. км. Замена масла в КПП по результатам осмотра (масло в КПП оригинальное).

Замена сцепления Шкода Фабиа 1999-: сцепление от 3300 р. (Турция) до 5700 р. (Германия), выжимной часто отдельно 250-350 руб. Работа по времени занимает 5-6 часов, иногда требуется замена сальников приводов. Осмотр сальника первичного вала. Замена производится при пробеге 80-100 тыс. км. Замена масла в КПП по результатам осмотра.

Замена сцепления Шкода Йети 2006- : сцепление от 4200 р. (Турция) до 7500 р. (Германия), гидравлические подшипники отдельно. Работа по времени занимает 6-8 часов, частичный сьем подрамника. Осмотр сальника коленвала. Замена производится при пробеге 80-130 тыс. км. Замена масла в КПП по регламенту (только оригинал).

Замена сцепления Шкода СуперБ 2002-: сцепление от 5500 р.(зависит от мотора). Работа по времени занимает 7-9 часов, требуется замена сальников приводов. Замена производится при пробеге 80-150 тыс. км. Замена масла в КПП по регламенту.

https://www. xn--80aaobahmwflevy4ewh. xn--p1ai/index. php? menu1=32&menu2=30&lang=1

Замена сцепления
DSG Skoda Octavia в Москве

Модель Шкода Октавия оснащается коробками передач DSG начиная с 2004 года. На данную модель устанавливались коробки следующих типов:

DSG6 02E (DQ250) / мокрое сцепление; DSG6 0D9 (DQ250) / мокрое сцепление; DSG7 0AM (DQ200) / сухое сцепление; DSG7 0CW (DQ200) / сухое сцепление.

Специалисты профильных автосервисов «ДСГ Мастер» имеют огромный опыт работы с КПП данного типа и готовы оказать вам услуги по ремонту, в т. ч. по замене сцепления Skoda Octavia, в самые короткие сроки и по приемлемой цене.

Цена замены сцепления Шкода Октавия

Цены на услуги в наших техцентрах очень демократичны. Кроме того, мы даем гарантию в 60 000 км пробега или в 2 года на все виды работ.

Этап Цена

Замена сцепления «под ключ»	7 900
По отдельности:
Демонтаж / монтаж КПП	4 900
Замена и регулировка блока сцепления	990
Адаптация	990

Стоимость запчастей

Цена новых блоков сцепления составляет у нас:

для DSG7 0AM / 0CW (DQ200) — 19 500 руб. для DSG6 02E / 0D9 (DQ250) — 22 500 руб.

Кроме того, мы можем предложить вам установку подходящего б/у сцепления значительно дешевле, но уже без гарантии.

https://dsg-master. moscow/model_skoda_octavia/srv_zamena_scepleniya

Коды ошибок на MERCEDES-BENZ MK

FMR F= 115,120
EPS F= 240
EDC F= 144
FDS F= 101,115,120
FMR F= 248
Заранее спасибо!
И такой вопрос, этот грузовик мне диагностик с прибором Star Diagnosis 3 сказал, что он вообще не диагностирется. Хотя за пассажирской спинкой есть 14 контактный разьем на ящике с блоками электроники.

AleX-Trail

Ни где ен могу найти расшифровку кодов ошибок на грузовик MB 2531L 1996г Win: WDB6534501K203319

FMR F= 115,120
EPS F= 240
EDC F= 144
FDS F= 101,115,120
FMR F= 248
Заранее спасибо!
И такой вопрос, этот грузовик мне диагностик с прибором Star Diagnosis 3 сказал, что он вообще не диагностирется. Хотя за пассажирской спинкой есть 14 контактный разьем на ящике с блоками электроники.

Вот некоторые ошибки которые смог посмотреть без StarDiagnos.

115 — n-Signalfehler – имеет замыкание на +, на -, обрыв. В общем — данный сигнал отсутствует.
125 – датчик холостого хода имеет замыкание на +
248 – проверьте номер ошибки.
144 – Spritzbeginn Regelung – проблема с автоматической регулировкой впрыска топлива.

Неправда, что не ошибается тот, кто ничего не делает.
Кто ничего не делает — уже ошибается. (AleX-Trail)

maxus18

А прибором Star Diagnosis 3 или чем то аналогичным может диагностироваться. что посоветуете?
А где коды искали?

Да кстати, тот 14 контактный разъем находится за пассажирским сиденьем под спальником на ящике с какими то блоками с надписью на ящике «вабко»

AleX-Trail

А прибором Star Diagnosis 3 или чем то аналогичным может диагностироваться. что посоветуете?
А где коды искали?

Да кстати, тот 14 контактный разъем находится за пассажирским сиденьем под спальником на ящике с какими то блоками с надписью на ящике «вабко»

Неправда, что не ошибается тот, кто ничего не делает.
Кто ничего не делает — уже ошибается. (AleX-Trail)

maxus18

Alex вопрос такого плана. Вот эти системы — FMR, EPS, EDC, FDS каждая к чему относится.
И вот эта расшифровка «115 — n-Signalfehler – имеет замыкание на +, на -, обрыв. В общем — данный сигнал отсутствует.» к чему относится, так как FMR 115.
Данные коды отображаются на дисплее коробки, и в книге по ремонту такого дисплея нет. У меня наверное или похоже типа переходного варианта КПП как на Актросе, где дисплей отображает все, а не только ошибки КПП.
Просто я не могу найти коды ошибок. А диагностику больше никто не делает в Костроме. Проблема в КПП. То работает, то не работает. при включении зажигания дисплей загорается, и гаснет та пчасть которая по КПП. Джойстик не работает, т. е. такое впечатление, что где то нет питания на часть платы. Клемы у коробки прошерстили, окись контактов убрали, потом посмотрели предохранители — целы, вскрыли кожух у джойстика, обнаружили снятую клему 6ти контактную, вставили, вкл. зажигание и ура заработало, но не надолго. При этом как и до этого когда работала КПП буква «N» на дисплее не горела даже при вкл. зажигания. Хотя режим нейтрали джойстиком выбирался. После этого, решили почистить контакты, вставили наместо, вкл зажигание и не работает джойстик (не перекл. передачи. воздух при этом больше 7атм.). Тогда как питание на блокировку переключателя режимов есть (блокируется) а все остальное не работает.

https://mbclub.ru/threads/kody-oshibok-na-mercedes-benz-mk.83430/

Коды ошибок Мерседес

Код неисправностей состоит из 5 знаков — одной буквы и четырех цифр. Различают стандартные коды ошибок, которые могут возникать у всех производителей, и собственные коды производителей, которые конкретный производитель устанавливает для определенных моделей.

Коды неисправностей OBD-2 стандартизированы ISO 15031-6.

ISO 15031-6: 2015 определяет все общие правила и рекомендации для определения новых диагностических кодов неисправностей. Он ссылается на SAE J2012-DA (цифровое приложение), которое включает в себя все стандартизированные диагностические коды неисправностей (DTC) (номер и текстовый дескриптор), а также все диагностические коды неисправностей подтипов, известных как типы отказов. К кодовым номерам можно отнести обычный текст, более или менее четко описывающий причину ошибки.

Список кодов ошибок Мерседес очень большой и затрагивает практически все системы автомобиля: двигатель, акпп, подвеска, датчики температур и электрических цепей различных узлов, и т. д.

Сохраненные Диагностические коды ошибок

Это диагностические коды неисправностей, которые хранятся в ЭБУ. Кроме того, отображается описание кода и номер ЭБУ с обозначением, с которого он взят.

Спорадические (появляющиеся иногда) Диагностические коды ошибок

Служба спорадических диагностических кодов неисправностей позволяет контролировать компоненты, связанные с выхлопными газами и постоянно контролируемыми системами. Эта услуга сообщает об ошибках, которые произошли во время цикла вождения, но были недостаточными для хранения DTC.

Постоянные Диагностические коды неисправностей

Код ошибки со статусом «постоянный DTC». Это коды неисправностей, которые «подтверждены» и сохранились в памяти блока управления. Они существуют до тех пор пока не будет установлено, что неисправность больше не существует.

Это делается, чтобы вы не смогли пройти техосмотр без устранения неисправности.

Постоянные коды неисправностей не могут быть удалены с помощью диагностического устройства или путем отключения напряжения батареи. Только после того, как проблема устранена и ошибка больше не возникает, код автоматически удаляется из памяти ошибок системой OBD.

Удаление Диагностической информации (сброс ошибок)

Функция “удалить» убирает все DTC (кроме постоянных) из памяти ошибок. Она также дополнительно удаляет следующую диагностическую информацию, хранящуюся в ECU:

Количество диагностических кодов неисправностей Диагностические коды неисправностей Коды ошибок для данных стоп-кадра Данные Стоп-Кадра Тестовые Данные Лямбда-Зондов Состояние тестов мониторинга системы Бортовой мониторинг результатов теста Пройденное расстояние с включенным MIL Количество циклов прогрева с момента удаления DTC Расстояние, пройденное с момента удаления DTC Время работы двигателя (минуты) с включенным MIL Время с момента удаления DTC Корректирующие данные системы впрыска

Коды ошибок не должны удаляться до определения требуемого ремонта. Отсутствие ремонта может стать дорогостоящим и/или опасным. Недостаточно удалить коды ошибок и сбросить MIL (Сигнализатор CHECK) – ошибка, которая их вызвала, должна быть исправлена.

Список кодов ошибок Мерседес с расшифровкой

Стандартные или общие коды ошибок — это список кодов, распространенных у всех производителей. Этот список ошибок, также известный как DTC (Data Trouble Code), определен таким образом, что любое диагностическое устройство может считать и декодировать его.

Значения некоторых основных кодов ошибок.

Первая буква означает семейство DTC:

P (Powertrain, расшифровывается как трансмиссия) — код работы двигателя и/или АКПП ( автоматической коробки переключения передач).

C (Chassis, шасси) — код работы ходовой части (шасси).

B (Body, тело, кузов)- код работы того, что находится в кузове автомобиля: электрических стекло подъёмников, подушек безопасности, центрального замка и т. д.

U (User network, коммуникационные сети)- код связи между электронными блоками управления.

Четыре цифры:

Первая цифра указывает, является ли код общим или нет.

Первая цифра:

0 (Общая Ошибка) — общий код для OBD-II 1 — ошибка производителя

Поскольку список общих кодов не всегда достаточен, производители могут добавлять любое количество кодов.

Последние 3 цифры соответствуют возрастающему числу. Этот номер может быть представлен шестнадцатеричным числом (т. е. от 0 до 9 и от A до F).

Для семейства кода P были определены подсемейства с первой цифрой

0 , 1 и 2: для управления дозированием воздуха/топлива 3: для системы зажигания 4: для дополнительного контроля выбросов 5: для регулирования пустого хода двигателя 6: для бортового компьютера (ЭБУ) и дополнительных выходов 7, 8 и 9: для управления коробкой передач (Коробка передач) A, B и C: для гибридного привода

Эти коды были стандартизированы по нормам SAE J2012 и ISO 15031-6 и содержат около 11 000 определений.

Низкий уровень на входе датчика массового расхода воздуха (Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input)

Мы ждем Вас ежедневно с понедельника по воскресенье c 9:00 до 21:00.

https://www. autokarat.ru/diagnostika/kody-oshibok-mercedes.html

Коды ошибок Мерседес.

Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

Ошибки Мерседес затрагивают практически все системы автомобиля. акпп, двигатель, подвеска, датчки температуры, электрические цепи и многое другое.

Чтение кодов OBD-II:

Первая позиция:
P — is for powertrain codes — код связан с работой двигателя и/или АКПП
B — is for body codes — код связан с работой «кузовных систем» (подушки безопасности, центральный замок, электростеклоподъемники)
C — is for chassis codes — код относится к системе шасси (ходовой части)
U — is for network codes — код относится к системе взаимодействия между электронными блоками (например, к шине CAN)

Вторая позиция:
0 — общий для OBD-II код
1 и 2 — код производителя
3 — резерв

Третья позиция — тип неисправности:
1 — топливная система или воздухоподача
2 — топливная система или воздухоподача
3 — система зажигания
4 — вспомогательный контроль
5 — холостой ход
6 — ECU или его цепи
7 — трансмиссия
8 — трансмиссия
Четвертая и пятая позиции — порядковый номер ошибки

Код ошибки со статусом «постоянный DTC». Это коды неисправностей, которые «подтверждены» и сохранились в памяти блока управления. Они существуют до тех пор пока не будет установлено, что неисправность больше не существует.

Стандартные или общие коды ошибок — это список кодов, распространенных у всех производителей. Этот список ошибок, также известный как DTC (Data Trouble Code), определен таким образом, что любое диагностическое устройство может считать и декодировать его.

Обозначения кодов DTC (ошибки Мерседес)

Список наиболее употребительных сокращений по OBDII

AFC – Расходомер воздуха
ALDL – Диагностический коннектор. Так раньше назывался диагностический коннектор для автомобилей GM, а также разъем для подключения сканнера; также может использоваться как название любых сигналов OBD II
CAN — Контроллер
CARB – Калифорнийский совет по атмосферным ресурсам
CFI – центральный впрыск топлива (TBI)
CFI – непрерывный впрыск топлива
CO – монооксид углерода
DLC – Диагностический коннектор
Driving Cycle – Последовательность пуска, прогрева и движения автомобиля, в ходе этого цикла происходит тестирование всех функций OBD II
DTC – Код неисправности
ECM – Блок управления двигателем
EEC – Электронное управление двигателем
EEPROM or E2PROM – Программируемая память, доступная только для чтения
EFI – электронный впрыск топлива
EGR — рециркуляция выхлопных газов
EMR – электронный блок уменьшения угла зажигания
EPA – Совет по охране окружающей среды
ESC – Электронная регулировка зажигания
EST – Электронная регулировка момента зажигания
Fuel Trim – балансировка состава смеси
HC — углеводород
HEI — зажигание
HO2S – подогрев датчика кислорода
ISO 9141 – международный стандарт для разъема OBDII
J1850PWM – протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE
J1850VPW — протокол для разъема OBD II, установленный по стандарту SAE
J1962 – стандарт для диагностического коннектора OBD II, установленный по стандарту SAE
J1978 – стандарт SAE для сканнеров OBD II
J1979 – стандарт SAE для режимов диагностики
J2012 – стандарт SAE, одобренный EPA, для сообщений при тестировании системы выхлопных газов
MAF – расход воздуха
MAP – абсолютное давление во впускном коллекторе
MAT – температура воздуха во впускном коллекторе
MIL – индикаторная лампа неисправностей. Лампа «Check Engine Light» на панели приборов.
NOx – оксид азота
O2 — кислород
OBD — диагностика
OBDII or OBD II – усовершенствованный стандарт для диагностики автомобилей в США после 1-1-96
Parameters – Параметры по диагностике OBD II
PCM – Блок управления трансмиссией
PCV — Картер
Proprietary Readings – Параметры бортового компьютера, которые не требуются для диагностики OBD II, но могут использоваться для диагностики неисправностей различных типов автомобилей.
PTC – Код неисправности
RPM – об/мин
Scan Tool — сканнер
SES – лампа сервисного обслуживания двигателя на панели приборов
SFI – последовательный впрыск топлива
Stoichiometric ( Stoy’-kee-o-metric) Ratio – Коэффициент сгорания топлива
TPS – Датчик положения дроссельной заслонки
VAC — вакуум
VCM – центральный блок управления автомобиля
VIN – идентификационный номер автомобиля
VSS – датчик скорости
WOT – открытая дроссельная заслонка

Оформите заявку на услугу, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.

https://mercedclub.ru/info/error-codes/

Коды ошибок Mercedes W204

Мастера автосервиса «АвтоВито» выполняют расшифровку ошибок Мерседес W204 в Москве. Грамотно расшифровываем как распространенные, так и редкие ошибки. Гарантируем быстрое считывание кодов ошибок W204 и устранение неисправностей.

Заказать услугу Задать вопрос

РАСШИФРОВКА ОШИБОК МЕРСЕДЕС W204

Ошибки Мерседес W204, как и других моделей, сигнализируют о появлении неисправности и указывают на ее основной источник. Есть распространенные ошибки W204, с которыми сталкиваются многие автовладельцы. Например, сообщение «EBV, ABS, ESP временно не действуют». Ошибки ESP – это коды 5944, 5945 и 5001. Обычно возникают у автомобилей с пробегом от 100 тысяч км, чаще проявляются в зимний сезон года. Указывают на внутреннюю неисправность электронного блока ESP, который потребуется заменить.

Коды ошибок Мерседес W204.

У автомобилей Mercedes комбинации состоят из пятизначных символов: одной буквы и четырех цифр. Буквенные обозначения указывают на следующее:

Р – неисправности мотора или трансмиссии. С – поломки подвесок и ходовой части. U – нарушение связи между электронными блоками. В – проблемы с центральным замком, подушками безопасности, сиденьями.

Во второй позиции указаны общий код OBD, цифра производителя и резервный символ (цифры от 0 до 3). Тип поломки определяется по третьей цифре в комбинации: 1 и 2 – топливная система; 3 – зажигание; 4 – вспомогательный контроль; 5 – холостой ход; 6 – блок управления двигателем или проводка; 7 и 8 – коробка передач. Четвертый и пятый символы обозначают порядковый номер поломки.

Существует полный перечень кодов ошибок Мерседес W204 с расшифровкой, с которым можно ознакомиться самостоятельно. Но для определения и устранения неисправности потребуется обратиться в автосервис. Считывание кодов ошибок Мерседес опытными мастерами «АвтоВито» занимает несколько минут. После обнаружения источника проблемы будет выполнен весь спектр необходимых работ.

https://avtovito-moscow.ru/mercedes/legkovye-avtomobili/c-class/w204-s204/oshibki-mersedes-w204/

Коды ошибок Mercedes-Benz

Ошибки Mercedes-Benz по протоколу OBDI. Самодиагностика.

Системы HFM

01 – Неисправности отсутствуют

02 – Датчик температуры охлаждающей жидкости (CTS)

03 – Датчик температуры воздуха (ATS)

04 – Датчик массового расхода воздуха (MAF)

05 – Датчик дроссельной заслонки (TS)

06 – Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

07 – Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

08 – Датчик регулировки частоты холостого хода (ISCV)

09 – Датчик кислорода (OS)

11 – Датчик кислорода (OS)

13 – Датчик кислорода (OS)

20 – Датчик кислорода (OS)

22 – Катушка зажигания, пропуски зажигания в цилиндрах №1 и №4

23 – Катушка зажигания, пропуски зажигания в цилиндрах №2 и №3

24 – Датчик угла поворота коленвала (CAS)

25 – Датчик положения распредвала (CMP)

26 – Электронный модуль управления (ECM)

27 – Датчик скорости вращения коленвала

28 – Датчик скорости автомобиля (VSS)

29 – Клапан электромагнитного привода вторичной дроссельной заслонки (VISV), реле нагревателя или цепь

30 – Реле топливного насоса

32 – Датчик детонации 1 (KS)

32 – Датчик детонации 2 (KS)

33 – Установка момента зажигания

34 – Цепь управления датчиком (KS) детонации в электронном модуле управления (ECM)

34 – Датчик кислорода (OS)

36 – Электромагнитный клапан угольного фильтра (CFSV)

37 – Автоматическая трансмиссия (AT) или её цепь

38 – Привод фаз газораспределения

43 – Нет сигнала стартера, клемма 50 / Управление длительностью замкнутого состояния контактов прерывателя в выходном каскаде зажигания

49 – Электронный модуль управления (ECM)

50 – Неправильное кодирование электронного модуля управления (ECM) / с 01/94 – Инфракрасный сигнал блока управления / с 12/94 – Попытка запуска при блокировке системы инфракрасным сигналом

Система PMS (Siemens)

01 – Неисправности отсутствуют

02 – Датчик температуры охлаждающей жидкости (CTS)

03 – Датчик температуры воздуха (ATS)

04 – Датчик давления воздуха во впускном коллекторе (MAP)

05 – Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

06 – Датчик положения дроссельной заслонки (TPS)

07 – Датчик регулировки частоты холостого хода (ISCV)

08 – Датчик регулировки частоты холостого хода (ISCV)

09 – Датчик кислорода (OS)

11 – Датчик кислорода (OS)

13 – Датчик кислорода (OS)

14 – Форсунки №2 и №3 или №1 и №4 или №1 и №3 (4-х цил. двигатель)

15 – Форсунки №2 и №4 (4-х цил. двигатель)

20 – Датчик кислорода (OS)

21 – Первичная цепь системы зажигания – цилиндры №1 и №4

22 – Первичная цепь системы зажигания – цилиндры №2 и №3

24 – Датчик частоты вращения двигателя

26 – MKV (кодирующая заглушка)

27 – Цепь тахометра

28 – Датчик скорости автомобиля (VSS)

29 – Клапан электромагнитного привода вторичной дроссельной заслонки (VISV), реле подогрева

https://kodobd.ru/oshibki-mercedes-benz/

Ошибки грузовых Мерседес

Возможные причины неисправности

Обрывы проводки и CAN Замыкания провода на плюс Замыкания провода на массу Нет связи с блоком управления Другие неисправности

Ошибки по электронным системам

Оповещения водителя о нарушении в системе грузового автомобиля Мерседес происходит на дисплее приборной панели. Появляется надпись CODE с соответствующим подробным описанием кода неисправности. Кодов ошибок грузовиков Мерседес по определенным системам автомобиля по ссылкам:

HZR — Управление отоплением салона FMR — Управление движением автомобиля AG — Автоматический выбор передач AUF — Распознавание полуприцепа MKR — Автоматическое управление сцеплением AGN — Автоматическая КПП для коммерческих автомобилей ENR — Электронное регулирование уровня рамы ESR — Электронное регулирование амортизаторов WS — Система технического обслуживания WR — Регулирование угла крена NR — Регулировка уровня рамы FR — Регулирование движения PLD — Насос—трубка высокого давления — форсунка FSS — Гибкая система технического обслуживания EPB — Электронно—пневматическая тормозная система AGE — Автоматическое распознавание передачи FLA — Система предпускового подогрева SRS — Система удержания пассажиров ABS Антиблокировочная система SIR — Электронное оборудование правого сидения EPS — Электронно— пневматическое переключение передач PFA — Устройство фильтра катализатора BS — Управление тормозами RS — Управление ретардером KB — Привод сцепления FTCO — Плоский тахограф EDW — Система сигнализации от кражи—взлома EAB — Электрический тормоз прицепа EHZ — Электронно— гидравлическое дополнительное рулевое управление ZL — Дополнительная управляемая ось WSP — Блокировка движения — иммобилайзер INS — Панель инструментов (n—модуль и k—модуль) RET — Ретардер KOM — Коммуникационный интерфейс FFB — Радио – дистанционное управление ZHE — Дополнительное отопление KS — Управление приводом сцепления EMK — Электромоторный привод сцепления SRB — Система удержания переднего пассажира KSA — Комфортабельное открывание / запирание автомобиля EKL — Электронное рулевое управление WSK — Сцепление с гидротрансформатором Вандлера EAS — Электронное управление трансмиссией ZV — Центральная блокировка замков PSM — Специальный модуль с возможностью параметрирования ANH — Распознавание прицепа SIL — Электронное оборудование левого сидения

История из нашей практики

С Южного Бутова позвонил клиент и сказал что горит ошибка на Мерседес Актрос, у него несколько автовозов с тягачами. На завтрашнее, раннее утро у него был назначен выезд, но на одном автовозе не работал задний правый фонарь и габариты, тоже по правому борту, а так же у двух тягачей на панели светились ошибки и требовалась компьютерная диагностика. По прибытии на место ремонта, мастер увидел электропроводку жгута задних фонарей в очень печальном состоянии. Требовался ремонт жгута с частичной заменой отдельных проводов. В принципе погода благоволила для такого вида работ в условиях улицы и провозившись с проводами часа три, прицеп мог уже моргать и светить всеми своими лампочками в полном объёме, на этом ремонт электропроводки прицепа был закончен. Предстояло произвести компьютерную диагностику, что и было сделано. К радости автовладельца ошибки оказались не критичными и было договорено пригнать тягачи к нам в сервис уже по возвращению из рейса и дорешить проблемы с ошибками.

https://auto-elektric.ru/electric-mercedes/kod/

Коды ошибок грузовиков Мерседес всегда с вами

Иногда проблемы на автомобилях Mercedes бывают серьезными, а иногда — мелкими и решаются быстро. Используя это мобильное приложение, вы всегда будете знать, насколько серьезной является проблема на вашем автомобиле.

ACM, COM, EBS, MS, RET, TCO и все другие коды неисправностей MP4/MP3 (MODELLPROJEKT 4)

Приложение Mercedes fault codes, Fault Codes — это надежная и безопасная платформа для каждого водителя или владельца грузовиков Mercedes MP3/MP4. Когда на панели приборов вашего грузовика (Mercedes Actros, Atego) появляется код ошибки, с помощью этого приложения вы сразу сможете узнать, что означает этот код и получить информацию о потенциальных дефектах. Это приложение поможет вам понять значение ошибки и решить некоторые проблемы самостоятельно, а также поможет вам решить, можно ли продолжить движение без риска до первого обслуживания или до места назначения. Пример диагностики RET: RET 01E4E7 — Внутренний течь в ретардере.

7.000+ кодов ошибок

Более 7000 кодов неисправностей грузовиков Mercedes с точным определением проблем.

Если вашего кода ошибки нет в базе данных, вы можете отправить нам сообщение, и мы найдем решение.

Мультиязычный

Технический перевод на 22 разных языка. (включая русский)

Что такое список кодов неисправностей Мерседес?

На Mercedes SUVs каждая проблема идентифицируется световым сигналом и кодом ошибки, расположенными в специальном меню на приборной панели. Световой сигнал указывает только на часть автомобиля или группу управления, в которой возникла проблема, в то время как код ошибки указывает на конкретную проблему. Список кодов ошибок Mercedes — это сборник данных с точным описанием каждой проблемы. Когда у вас есть значение кода ошибки Mercedes, вы можете быстро диагностировать любую неисправность грузовика или автобуса.

Как я могу вам помочь? Коды ошибок Mercedes могут быть очень полезными, чтобы быстро диагностировать неисправность, каждый раз, когда на инструментальной панели вашего автомобиля появляется код ошибки. Вы можете быстро устранить некоторые простые неисправности сами. Например, высокие или низкие температуры, недостаток жидкостей, смазочных материалов и так далее.

Поддерживаемый автомобиль Mercedes-Benz OM 936, 470, 471 — Actros, Antos, Arocs, Atego, Axor

Удивительные возможности Обязательное приложение для владельцев и водителей грузовиков Mercedes. Введите код ошибки ACM 230D01 и найдите проблему или пример: ACM 230D01, поиск 230D01 или ACM 230D01: Температура в баке AdBlue® слишком низкая.

https://www. mercedesfault.com/ru/

Высота профиля шины: что это такое и на что влияет

На комфортность передвижения в автомобиле влияет много факторов. Одним из ключевых являются колеса, которые имеют множество характеристик, в зависимости от каких машина будет двигаться плавно и фактически неощутимо для пассажиров или они будут ощущать каждый камешек и ямку на дороге.

Высота профиля шины: что это такое и на что влияет

Высота профиля шины – обозначена на маркировке каждой покрышки. Чтобы из большого количества цифр и букв на резине найти именно этот показатель, нужно знать, как именно он выглядит. Зачастую это три цифры и одна буква 205/60/R15 – второй показатель это высота профиля шин. И составляет он 60% от ширины, то-есть от 205 мм. Путем простых математических подщетов имеем высоту профиля шины из примера – 123 мм. Последняя цифра обозначает тип – радиальный и посадочный диаметр, который определяется в дюймах, 15 дюймов =381 мм. Если на покрышке подобных отметок нет, это означает, что она высокопрофильная и ее показатель стандартный, составляет он 80% от ширины покрышки.

Какие бывают профили шин

Профили шин бывают высокие и низкие. Чаще всего низкие профили устанавливают на спорткарах и автомобилях, владельцы которых хотят подчеркнуть статусность своего транспорта, а также полностью контролировать каждое движение. Высокопрофильные шины, их еще можно назвать стандартными, устанавливаются на большинстве автомобилей. Высоким считается профиль с показателем выше 60%, если эта цифра ниже – то это уже низкопрофильные покрышки.

Преимущества и недостатки разных профилей шин

Для начала следует разобраться в преимуществах и недостатках стандартного (высокого) профиля. Преимущества:

Плавный ход автомобиля. Передвижения в машине с высоким профилем шин более комфортно, не чувствуется каждая ямка, камень и мелкие возвышенности. Сбережение подвески. Благодаря тому, что высокопрофильные шины легче проседают под весом автомобиля, осуществляется не такая большая нагрузка на подвеску. Автомобиль находиться выше от земли, а значит меньшая вероятности разбить подвеску о многочисленные выбоины отечественных дорог. Уровень проходимости. Этот показатель у владельцев высокопрофильных шин значительно выше, чем у других. Это осуществляется благодаря высоте подъёма автомобиля над землей. Увеличение высоты профиля на 5% с неизменной шириной шины способно приподнять машину над уровнем земли на 1 сантиметр.

Недостатком высокого профиля является некоторое уменьшение уровня управляемости. Учитывая все позитивные стороны, для наших дорог лучше всего подойдет именно такая резина. Также такая профильность шин отлично подойдет для зимнего периода.

Относительно низкопрофильных шин, к позитивным их характеристикам можно отнести лучшую управляемость и привлекательный внешний вид автотранспорта. Это особо будет ощущаться на поворотах и значительном повышении скоростного режима. Однако при этом очень сильно будет страдать два фактора: комфортность поездки и подвеска автомобиля. Относительно комфортности – машина с низким профилем позволит ощутить все неровности, ямы, камни на дороге, а что уж говорить о переезде через лежачих полицейских.

Так как уровень автомобиля над землей снижается, большая вероятность потерять по дороге определенные ее части и разбить подвеску об отечественные дороги. Однако некоторые автомобилисты согласны даже на это ради абсолютного контроля и ощущения уверенности в управлении своим железным конем.

Влияние профиля на ход автомобиля

Как понятно по изложенному материалу, высота профиля имеет значительное влияние на два фактора – комфортность и управляемость. При желании максимально ощущать дорогу и контролировать процесс передвижения независимо от дорожного покрытия и погоды, автомобилисту следует использовать низкий профиль. Если дороги ну уж очень рельефные, а особого дискомфорта от несколько сниженной управляемости нет, то лучше устанавливать высокопрофильные шины.

Также важным фактором независимо от желаний и предпочтений автомобилиста является преимущественное дорожное покрытие, по которому будет необходимо перемещаться. Так, для асфальта можно выбрать более низкий профиль, если перемещение будет осуществляться по плохому асфальту с множеством ям и горбов или его вовсе не будет, использование низкого профиля — это прямая дорога в автосервис. Кроме того преимущество стоит отдать высокому профилю в зимний период, так как он дает возможность увеличить удельное давление, а значит будет возможность легче притормозить, и так же само набрать скорость.

Что нужно знать при установке шины с другим профилем, чем тот, что установлен на данный момент

Если существует необходимость несколько поднять машину над уровнем земли, это можно сделать заменой на шины более высокого профиля, однако не стоит увлекаться, если на автомобиле изначально установлена покрышка с показателем высоты 60%, то менять ее больше чем на 2 типоразмера не стоит. Это значит, что тут есть доступные варианты 65 и 70%. Превышение приведет к появлению трения покрышек о колесную арку автомобиля, а это чревато последствиями. Кроме того такая неприятность может возникать при перегрузке автомобиля пассажирами или значительным весом.

Также необходимо правильно подобрать размер дисков под тот или иной профиль. Главное что нужно помнить каждому водителю: установка других шин, кроме стандартных, предусмотренных производителем, может в значительной мере повлиять на «поведение» автомобиля на дороге, его управляемость и комфортность передвижения. К новой обуви автомобиля придется привыкать, так же как и любым изменениям в конфигурации. Не стоит злоупотреблять высокими скоростными режимами, пока вы полностью не обкатали новые профиля и не узнали все их возможности и недостатки.

https://male-hobby.ru/vysota-profilya-shiny-chto-eto-takoe-i-na-chto-vliyaet.html? amp

Высокопрофильные шины

Высокопрофильные (полнопрофильные) шины созданы для езды по бездорожью, для неровной дороги с меняющимся грунтом. Шины полного профиля отличаются мягкостью, что говорит о не особо хорошей управляемости на больших скоростях. Если автомобиль, к тому же скоростной, чаще ездит по ровной качественной трассе, то идеальный вариант для него — низкопрофильная шина. Резина низкого профиля — более жесткая и чувствует все неровности дорожного полотна.

Как узнать, что шина полнопрофильная? К примеру, типоразмер покрышки 205/70 R16. Вторая цифра 70 — это отношение высоты профиля к ширине резины, измеряется в процентах. Если это обозначение ниже 60, то шина считается низкопрофильной, если выше 80 — высокопрофильной резиной. В случае, когда в маркировке шин высота профиля не указана (к примеру, 185R15), то такая резина высокопрофильная. Высота ее профиля составляет 82-85%.

Плюсы и минусы шин высокого профиля

К плюсам относится то, что высокопрофильные шины увеличивают клиренс. Эту автомобильную резину лучше использовать зимой, когда вырастают снежные сугробы, и на дороге нередко появляется глубокая колея. Автомобиль на высокопрофильной зимней резине не будет дном касаться неровностей дорожного полотна. Второй плюс шины полного профиля то, что машина не будет ощущать мелкие ямы и кочки на дороге.

К минусам высокопрофильной шины можно отнести незначительное снижение управляемости автомобиля и ощущение потери мощности.

Чем выше профиль шины, тем лучше он подойдет для эксплуатации в зимний период. Но нельзя устанавливать слишком высокие шины. На большинство автомобилей разрешается ставить покрышки на размер больше штатной резины. Если решили изменить типоразмер покрышки Вашего автомобиля, то можно выбрать подходящий размер, воспользовавшись правилами взаимозаменяемости шин.

https://2582586.ru/clauses/vse-o-shinakh/vysokoprofilnye-shiny/

Профиль шины — что это, на что влияет

Автошина выполняет ряд важных функций. Она делает поездку более безопасной, обеспечивая лучшее сцепление колеса с дорогой, повышенную управляемость. Покрышка амортизирует небольшие неровности дороги, повышая уровень комфорта. Важным параметром является профиль шины, разберемся что это такое.

Что такое профиль шины

Высота профиля шины показывает размер боковины. Фактически это высота боковой части покрышки от борта до протектора.

В метрической системе размеров указывается в процентах к ширине профиля. Если ширина профиля 200 мм, а высота 120 мм. Высота будет промаркирована – 60%. Указывают параметр вторым числом в типоразмере, через косую черту после ширины.

Если высота не указана, покрышка полнопрофильная, высота в этом случае равняется 80% или больше.

Перечислим как резина делится по высоте.

Полнопрофильные – более 80%. Обычный профиль, еще называют высокопрофильными. Высота шины 70-80%. Низкопрофильная – 50-65%. Сверхнизкий профиль менее 50%.

На практике, вопрос как рассчитать высоту профиля обычно возникает при подборе нестандартных покрышек, чтобы они поместились в арку. Тут достаточно просто высчитать процент от имеющейся ширины в мм. Например, в типоразмере LT 205/55R16 91V ширина профиля 205 мм, считаем 55% от этого числа и получаем высоту профиля 112 мм.

Помимо традиционной системы, имеется и метрическая. Тут указан внешний диаметр шины. Высота профиля высчитывается путем вычитания из него посадочного диаметра покрышки и деления полученной суммы на 2. Такая же размерность используется и для широкопрофильных катков, применяемых в спецтехнике.

На автопокрышках, произведенных в США может встречаться дюймовое обозначение размера (35×12.50 R 15 LT 113R). Тут нужно смотреть на первую цифру, она указывает внешний диаметр в дюймах, и показатель после буквы R, это посадочный диаметр. Расчеты ведутся аналогично метрической системе, только после нужно будет перевести результат из дюймов в миллиметры.

Как высота профиля влияет на эксплуатационные качества

Высота профиля влияет на целый ряд параметров. В первую очередь на комфорт. Шины имеющие высокий профиль лучше скрадывают неровности дороги, ямки просто не замечаются. Это плюс, особенно для людей, часто ездящих по грунтовке. Если протектор позволяет, при увеличении внешнего диаметра автошины, можно эффективнее преодолевать бездорожье.

Увеличенный профиль имеет недостатки.

автомобиль раскачивает на скорости; есть риск задеть шиной за элементы подвески или арку; могут «врать» показания спидометра.

Чем ниже резина, тем проще управлять автомобилем, он не раскачивается в поворотах и на скорости. Эффективность торможения в большей части случаев будет выше. Недостатки низкопрофильной резины:

снижение уровня комфорта, покрышки практически не амортизируют удары; при наезде на препятствия есть риск повредить покрышку о диск; может увеличиваться расход топлива.

Высота профиля покрышки, один из важных параметров. Отвечает за уровень комфорта и управляемость. Выбирать шины по этому параметру стоит, опираясь на рекомендации производителя автомобиля, учитывать особенности эксплуатации.

Как разбортировать бескамерное колесо?

Как разбортировать колесо автомобиля?

Как отремонтировать шину своими руками

Как снять и установить колпаки с колес

Набор для ремонта шин: когда пригодится, состав, как пользоваться

Балансировка колес шариками: особенности, преимущества и недостатки

Езда на летних шинах зимой: можно ли, особенности

Балансировка колес — что это, зачем и как часто надо делать

https://tires1.ru/profil-shiny/

Высота профиля шины – на что влияет, и какие критерии выбора?

Традиционно любая авторезина имеет маркировку, которую наносят сбоку изделия. В частности, вторая цифра дает информацию о процентном соотношении высоты профиля к ширине покрышки. Стоит отметить, что высокопрофильные шины считаются стандартными, для них этот показатель в среднем в пределах семидесяти-восьмидесяти процентов и выше. Если же вы видите значение ниже шестидесяти процентов, это означает, что перед вами находится низкопрофильная резина. Для каждой из этих разновидностей характерны свои особенности.

Плюсы и минусы высокопрофильных покрышек

Благодаря тому, что авто находится на ощутимом расстоянии от земли, снижается нагрузка на подвеску и убирается риск ее деформации. Зимние шины с высоким профилем легко проседают под весом автомобиля, они гарантируют комфортное передвижение.

Если говорить о недостатках такой резины, то многие называют сниженную управляемость. Изделие не слишком чутко реагирует на рулевые маневры, и пользователь должен быть к этому готов. В целом же, если подытожить, данный тип авторезины лучше всего брать для неровных дорог и зимнего периода.

Преимущества и недостатки низкопрофильных покрышек

Шины с низким профилем появились относительно недавно, когда на рынок вышли мощные быстроходные автомобили. К их основным плюсам можно отнести:

управляемость; хорошее сцепление; маневренность; стабильность на поворотах; сокращение тормозного пути; сниженное сопротивление качению.

Достичь всех этих свойств удалось благодаря расширенному пятну контакта. Изделия данной категории более «легкие», они молниеносно реагируют на рулевое управление. Это идеальный вариант для спортивных автомобилей, от которых требуется увеличенная динамика разгона и езды. И наконец, внешний вид таких шин более стильный и привлекательный.

Пожалуй, невозможно однозначно ответить на вопрос, какую авторезину лучше покупать – высоко — или низкопрофильную? Все зависит от марки автомобиля и условий использования. Для летнего периода и хороших дорог лучше, конечно, подойдет резина, характеризующаяся низким профилем, а в зимнее время года лучше отдать предпочтение высокопрофильным покрышкам.

https://infoshina.com.ua/info/stati/profil-shiny-na-chto-vliyaet-i-kakoj-luchshe-vybrat.html

Высокий или низкий: какой профиль шины лучше?

Профиль — размерная характеристика шины. Это не что иное, как ее высота. Она рассчитывается по простой формуле:
H=(D1-D2)/2:

H – высота покрышки, D1 – диаметр колеса, D2 – диаметр колесного диска.

Не обязательно высчитывать высоту по формуле, низкопрофильную покрышку можно вычислить по маркировке.
К примеру, маркировка шин 225/45R17:

R — тип конструкции (радиальная), 17 — диаметр обода в дюймах, 225 — ширина покрышки в мм, 45 — высота профиля в % от ширины покрышки.

На данный момент низкопрофильными шинами считаются покрышки с профилем 55% и менее.

Подобрать шины указав типоразмер или параметры авто (марку, модель, год выпуска, кузов)

Низкопрофильные и высокопрофильные шины

Какой же профиль считать высоким, а какой низким? Это можно определить из соотношения высоты и ширины покрышки. Оно измеряется в процентах. Профиль считается высоким, если его высота составляет не менее 60% от ширины резины. Если показатель ниже этой цифры, то резина низкопрофильная. На каждой шине выбивается маркировка, в которой есть величина соотношения ее высоты и ширины: 240/75 R15. В указанном примере эта величина равна 75. Соответственно, 240 – ширина, а R15 – радиус покрышки.

Влияние профиля покрышки на управление автомобилем

Низкий профиль

Установка на автомобиль низкопрофильной резины уменьшает расстояние от Колесного диска до дороги. Центр тяжести автомобиля становится ниже. В результате повышается устойчивость машины при движении на большой скорости и при заходе в поворот. Улучшается управляемость транспортного средства.

Но высокий скоростной режим возможен лишь на дорогах с хорошим ровным покрытием. Если же на трассе имеются неровности, даже незначительные, они будут вызывать вибрацию машины, так как низкопрофильные шины довольно жесткие. Эта вибрация будет не только доставлять дискомфорт водителю и пассажирам, но и негативно повлияет на подвеску авто. При наличии на дороге слишком больших неровностей возможны их соприкосновения с днищем автомобиля или элементами подвески, повреждения дисков или самой резины.
Не рекомендуется установка низкопрофильных шин для езды по грунтовым сельским дорогам. Хотя городские улицы тоже не всегда отличаются хорошим покрытием.

Высокий профиль

По сравнению с низкопрофильными, высокопрофильные покрышки более мягкие. Езда комфортна для водителя и пассажиров. Автомобиль с такой резиной лучше чувствует себя на неровных дорогах. Ее использование – самый легкий способувеличить дорожный просвет. Правда, этим не стоит слишком увлекаться, так как покрышка с чрезмерно высоким профилем будет задевать элементы защиты и кузова.

Автомобиль с высокопрофильной резиной хуже управляется. На больших скоростях у машины появляется крен, устойчивость на поворотах и сцепление с дорогой ниже, чем при использовании низкопрофильных шин.

Выбор покрышек – личное дело автовладельца. Каждый водитель руководствуется своими соображениями, учитывает условия, при которых ему приходится управлять машиной.

Как выбрать шины для внедорожника | ВИДЕО

С пожеланиями хорошей дороги, команда интернет-магазина проверенных автотоваров AUTOMARKET

https://automarket. co.ua/ru/blog/interesting/1056/vysokij_ili_nizkij_kakoj_profil_shiny_luchshe.html

Типоразмеры шин

Существует несколько методов обозначить размер и параметры шины, некоторые производители используют размеры в дюймах, некоторые в миллиметрах, а некоторые – даже в обеих величинах. Примеры, приведенные ниже, помогут Вам определить параметры самостоятельно.

1. Ширина шины (ширина поперечного сечения)
2. Высота шины
3. Высота в поперечном сечении
4. Диаметр обода
5. Наружный диаметр шины

Пример: 3.00-4, 3.50-6, 4.00-8, 5.20-10, 6.00-12….

Первая цифра (3.00) обозначает ширину шины. “-” — обозначает то, что шина является диагональной (радиальная конструкция была бы обозначена буквой R). Последняя цифра (4) обозначает посадочный диаметр в дюймах. Таким образом, шина с параметрами 3.00-4 подходит для 4 дюймового диска, имеет ширину в 3 дюйма и диагональную конструкцию.

Пример: 6-12, 7-14, 8-16, 9.5-18…

То же самое, что и в предыдущем пункте, но без (.00) в первой части типоразмера. Все размеры в дюймах. Важно, что шины с похожими типоразмерами могут не быть совместимыми – шина с параметрами 6.00-12 может очень значительно отличаться от шины 6-12. Если Вы сомневаетесь в определении совместимости – обратитесь к менеджерам PROTEKTOR.ru

Пример: 4.10/3.50-4, 4.10/3.50-6, 5.30/4.50-6…

Этот типоразмер состоит из 4х частей. Первая цифра (4.10) обозначает ширину шины. Вторая (3.50) обозначает высоту шины. Третья цифра (4) обозначает посадочный диаметр шины. “-” говорит о диагональной конструкции шины. Таким образом, шина с типоразмером 4.10/3.50-4 имеет ширину 4.1 дюйма, высоту 3.5 дюйма, подходит для дисков диаметром 4 дюйма и имеет диагональную конструкцию.

Пример: 11х4.00-4, 13х5.00-6, 18х8.50-8, 25х12.00-9…

Первая цифра (11) – это внешний диаметр шины в дюймах. Вторая цифра (4.00) – это ширина шины в дюймах, и третья цифра (4) обозначает посадочный диаметр шины. “-” говорит о диагональной конструкции шины. Таким образом, шина с типоразмером 11х4.00-4 имеет внешний диаметр 11 дюймов, ширину – 4 дюйма, подойдет для диска диаметром 4 дюйма и имеет диагональную конструкцию.

Пример: 10х3, 18х4, 260х85

Такая маркировка является устаревшей, но Вы всё ещё можете с ней столкнуться. Размеры могут указываться как в дюймах, так и в миллиметрах (обычно различить это достаточно легко). Первая цифра (10) обозначает внешний диаметр шины, вторая – ширину шины. Посадочный диаметр не обозначен в типоразмере, но может быть легко вычислен, так как высота такой шины обычно совпадает с ее шириной. Таким образом, шина с типоразмером 18х4 имеет внешний диаметр 18 дюймов, ширину 4 дюйма и посадочный диаметр в 10 дюймов (18 дюймов внешнего диаметра минус 2х4” высоты шины). Современным обозначением для такой шины была бы формула 4.00-10. Шина с типоразмером 260х85 имеет внешний диаметр 260мм и ширину 85мм, или 10” и 3” соответственно, посадочный диаметр – 4 дюйма. Современное обозначение выглядело бы так: 3.00-4.

Пример: 255/60-10, 195/50R13, 420/85R28

Первая цифра – это ширина шины в миллиметрах, вторая – высота профиля (процент от ширины шины), третья цифра – посадочный диаметр в дюймах. Если в типоразмере присутствует буква R – это означает, что шина имеет радиальную конструкцию, а “-” обозначает диагональную. Таким образом, шина с типоразмером 420/85R28 имеет ширину 420мм, профиль – 85% (высота шины равно 85% от ширины, то есть 357мм), радиальную конструкцию и подходит к диску диаметром 28 дюймов.

Пример: 145R10, 155R12

Первая цифра обозначает ширину шины в миллиметрах, а вторая – посадочный диаметр (диаметр диска) в дюймах. R указывает на радиальную конструкцию, “-” – на диагональную. При такой маркировке профиль шины не указывается, и по умолчанию равен 80%. То есть шина с типоразмером 145R10 имеет ширину 145мм, высоту 116мм (80% от 145мм), подходит для диска диаметром 10 дюймов и имеет радиальную конструкцию. Общий диаметр шины можно высчитать переведя все единицы измерения в дюймы или миллиметры и сложив диаметр диска с двойной величиной высоты шины.

https://greencamel.ru/help/razmery/tiporazmery-shin/

Шины с высоким или низким профилем — что выбрать?

Правильный выбор шин играет существенную роль при эксплуатации автомобиля, ведь от этого зависят комфорт, безопасность езды, а также срок службы его отдельных элементов. Многие автолюбители часто задаются вопросом: какие шины лучше – с низким или высоким профилем? Ведь и зимняя, и летняя резина с разным профилем имеют свои преимущества и недостатки.

Высокопрофильные шины

Шины с высоким профилем предназначены для езды по бездорожью и неровной дороге с меняющимся грунтом. Они отличаются мягкостью, что свидетельствует о не слишком хорошей управляемости на высоких скоростях.

Чем выше профиль покрышки, тем лучше она подойдёт для эксплуатации зимой. Но слишком высокие шины устанавливать нельзя. На многие автомобили допускается установка покрышек на размер больше, чем штатная резина.

Преимущества и недостатки

Среди достоинств высокопрофильных шин можно отметить увеличенный клиренс. Так, зимняя резина с высоким профилем позволяет беспрепятственно преодолевать снежные сугробы и с лёгкостью выезжать из глубокой колеи на дороге. Автомобиль на высокопрофильной резине не будет задевать дном неровности дорожного полотна. Другим преимуществом такой шины является то, что автомобиль не будет ощущать кочки и мелкие ямы в процессе движения.

К недостаткам высокопрофильной шины относятся слабая устойчивость к аквапланированию и незначительное снижение управляемости автомобиля.

Шины с низким профилем

В отличие от стандартной, низкопрофильная резина характеризуется меньшей высотой профиля и большей шириной. Всё это отражено в размерах покрышки. Такие шины отличаются высоким скоростным индексом H или V и больше подходят для установки на скоростные автомобили.

Преимущества

Летняя и зимняя резина с низким профилем обладают высокими скоростными характеристиками и более надёжным сцеплением с дорожным покрытием. Особенно это хорошо заметно при быстром прохождении поворотов и виражей благодаря достаточно мягкому каркасу шины. Также к преимуществам резины низкого профиля относятся:

меньшая раскачка; лучшая устойчивость; более высокая степень сопротивления заносу; хорошая управляемость автомобилем; исключение заноса машины при торможении.

Недостатки

Низкопрофильные покрышки, особенно летние, имеют короткий срок службы. Частично этому способствует состояние наших дорог. Также при использовании таких шин придётся пожертвовать комфортабельностью поездки, ресурсом подвески и некоторых элементов ходовой части авто. Независимо от состава резины, автомобиль будет жёстче реагировать на все неровности и дефекты дорожного покрытия.

На ухабах такое колесо довольно слабо амортизирует удар. Чем ниже профиль покрышки, тем хуже она отрабатывает неровности дороги и тем сильнее идёт отдача на детали подвески. Кроме этого, широкая низкопрофильная шина издаёт больше шума в процессе движения, поскольку контактное пятно гораздо больше, чем у стандартной покрышки.

При установке шин с низким профилем нужно проявлять повышенное внимание к уровню давления в них, так как даже небольшая его потеря чревата большими неприятностями. Также следует учесть, что низкопрофильная летняя резина стоит дороже высокопрофильной и колёсные диски придётся поменять на более широкие и с большим радиусом.

https://xn--80aegpbanvh8af7exb. xn--p1ai/articles/shiny_s_vysokim_ili_nizkim_profilem_-_chto_vybrat/

В Кургане на улице Коли Мяготина идет подготовка к укладке асфальта. Фото, видео

Средний слой асфальта уложили на новой улице Брянска Средний слой асфальта уложили на новой улице Ильи Иванова в Брянске. Об этом сообщили в городской администрации. Строительство улицы Ильи Иванова про.

С начала ноября на улице Короленко в Казани течет вода из-под асфальта Об этом рассказали очевидцы. С 3 ноября во дворе на улице Короленко в Казани заливает дорогу между домами №65 и 63, из-под асфальта бьет вода. Таким.

Подрядчик уложил средний слой асфальта на улице Ильи Иванова в Брянске В Брянске продолжается строительство улицы Ильи Иванова. К настоящему времени строители завершили укладку среднего слоя асфальтового покрытия и закан.

Военкоры: Продолжаются тяжелые бои у террикона на северных подступах к Авдеевке, идет подготовка к штурму коксохимического завода На Авдеевском участке фронта Вооруженные силы Российской Федерации методично оттесняют и уничтожают обороняющиеся украинские формирования. Это следуе.

В Барнауле сносят аварийный дом на улице Малахова. Фото В Барнауле сносят аварийный дом на пересечении улиц Малахова и Петра Сухова. Процесс запечатлел корреспондент «Толка». Двухэтажный кирпичный дом 1958 .

Полиция Краснодара расследует видео ночных автогонок на улице Новороссийской В Краснодаре появились видеозаписи ночных автогонок на улице Новороссийской, размещенные жителями города в социальных сетях. Эти кадры привлекли вним.

На Елизавете сгорел пассажирский автобус. Фото, видео Инцидент произошел на Новинской, 2. Огонь тушили восемь человек и две единицы спецтехники. .

В Сальвадоре выбрали «Мисс Вселенная». Фото, видео участниц Победительницей стала 23-летняя Шейннис Паласиос из Никарагуа. Участница из России Маргарита Голубева, выступившая в костюме Царевны-Лебедь, в финал.

Крым накрыл сильный шторм. Фото, видео последствий Пик шторма на Черноморском побережье пришелся на ночь с 26 на 27 ноября. Сильный ветер сносил баннеры и валил деревья, а вышедшее из берегов море зат.

https://forpost-sevastopol.ru/newsfull/1802525/v-kurgane-na-ulitse-koli-myagotina-idet-podgotovka-k-ukladke-asfalta-foto-video.html

Рено Логан размеры: шин, дисков, колес

При заводской комплектации для автомобиля Рено Логан предполагается установка бескамерных шин, имеющих модификацию 165/80 R14 и профиль 60-80 мм. Распространяется это на автомобили, объем двигателя которых 1,4 л³. Помимо заводских параметров допускается заменять шины для Рено Логан, которые имеют параметры 185/70 R14, а также 175/70 R14. Шины для колес автомобиля Рено обычно подбирают в зависимости от некоторых параметров – это диаметр, высота профиля и ширина. При несоблюдении требований, установленных производителем этого автомобиля, происходит ухудшение управляемости автомобиля, маневренности и сцепления машины. В наше время больше 50 производителей в мире могут предложить огромный выбор шин для зимы, лета и варианты всесезонной резины.

С учетом желаний владельца, погодных условий и характера продвижения машины подбирается рисунок протектора на шинах.

Не должна быть сильно изношена поверхность шин, это несет во время движения опасность. Поэтому именно рисунок способствует сцеплению протектора с дорогой, также он способен обеспечить оптимальный характер вождения. Исходя из руководства вождения, который принят в России, значение глубины протектора шин составляет не меньше 1,6 мм на всю поверхность шины. Самой безопасной для езды считается глубина шины равная 2 мм.

Стандартные размеры шин, дисков и колес на автомобиле Рено Логан

На Рено Логан колесные диски устанавливают размерами 6J х15 или же 5,5J х14. Параметры дисков: PCD 4×100, его диаметр 14-15, ширина 5J-6J, а вылет 38-50. Существует и вариант замены размеров дисков заводских на диски, имеющие параметры:

6.5×15 ET 40, 6.6×14 ET 38, 7×15 ET 35

Диски шин обычно отличаются надежностью и прочностью, поэтому им не нужно техническое обслуживание. Их надо только чистить по мере загрязнения и обязательно проверять на наличие повреждений и трещин.

Колеса для автомобиля Рено Логан производятся методом штамповки из стали листовой с обязательной сваркой.

Но постепенно происходит замена на такие колеса, которые изготавливают из алюминиевого сплава. Они способны обеспечить допускаемые параметры геометрии и наилучшие параметры биения колес.

Магниевые диски обладают одним серьезным недостатком – быстро подвергаются коррозии, когда повреждается защитный лак. Колеса по размеру соответствуют дисковым размерам — 14-15.

http://renault-logan.su/stati/reno-logan-razmery-shin-diskov-koles.html

Renault Logan II 1.2 (2017 г. в.)

В данном разделе нашего интернет-магазина Вашему вниманию предложен список возможных типоразмеров дисков для Renault Logan II. Чтобы узнать подходящие размеры дисков для Вашего транспортного средства, Вам необходимо в выпадающем списке выбрать год выпуска авто и его модификацию. Весь ассортимент и цены на колёсные диски, например, в заводском размере 5.5×14 ET 43, Вы можете узнать, сделав переход по соответсвующей ссылке. Renault кроме заводских размеров дисков, допускает варианты замены: 6×14 ET 38, 6.5×15 ET 43. На Renault Logan II диски крепятся с помощью 4 болтов. Также при установке дисков на Renault Logan II могут быть необходимы центровочные кольца.

Если Вы подобрали необходимый размер и дизайн колёсного диска, Вам необходимо подобрать автомобильные шины для Renault Logan II в подходящем диску размере. Размеры шин для Renault Logan II так же представлены как заводские, варианты замены или тюнинг. Необходимо учесть, что радиус подобранного Вами диска должен соответствовать посадочному радиусу шины. Полный перечень соответсвующих шин и цены на них вы можете узнать перейдя по соответсвующей ссылке из таблицы с типоразмерами, поэтому подобрать колеса в нашем интернет-магазине не составит для Вас никакого труда. Если же у Вас возникли какие-либо вопросы при подборе колёс для Вашего автомобиля Renault Logan II, Вы имеете возможность задать их нашим специалистам по многоканальному телефону в Санкт-Петербурге 8 (812) 309-53-25.

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что шиномонтаж колёс для Renault Logan II нужно производить в сертифицированных шиномонтажных центрах. Только в данном случае Вы можете быть уверены на все сто процентов в правильности выполнения шиномонтажных работ. Также помните, что новые колёса для Renault Logan II требуется обкатывать, а после пробега 100 – 150 км необходимо проверить момент затяжки болтов. С условиями оплаты и доставки Вы можете ознакомиться в разделе «Покупателю» нашего интернет-магазина.

https://r16spb.ru/cars/renault/logan-ii/2017/12/

Шины и диски на Renault Logan 1.4i_10 2010 года

Подбор шин и дисков на Logan 2010 в вариантах заводской комплектации и варианты для тюнинга:

(13 шин) (21 шина)

(11 шин) 165/80 R14 (нет в наличии) (13 шин)

(5 дисков) (13 дисков)

(1 диск) 7×15 ET35 (нет в наличии) 6,5×15 ET40 (нет в наличии)

(1 диск) (1 диск) (5 дисков) (2 диска) (1 диск) (1 диск) (1 диск) (2 диска) (3 диска) (11 дисков) (1 диск) (13 дисков)

Популярные шины

Популярные диски

Размер колес для автомобиля Logan 2010

Грамотный выбор резины и дисков для автомобиля Renault Logan 2010 поможет избежать множества проблем. В случае установки неоригинальных или недопустимых размеров колес меняется нагрузка на узлы подвески и агрегаты, увеличивается износ. Наша система подбора дисков и шин использует заводские базы данных и поможет сделать точный подбор. Обращаем ваше внимание, что для каждого конкретного автомобиля необходимо предварительно производить примерку дисков согласно инструкции.

Перекупы. Накидывают свой процент с продаж и бесплатная доставка только свыше 20 тыс. рублей. Их поставщики продают дешевле и доставка бесплатная от 2 тыс. рублей. ВОТ И ДУМАЙ ГДЕ ПОТОМ ПОКУПАТЬ. У КОНКУРЕНТОВ ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ У НИХ.

Такие магазины надо топить в зародыше. Магазин пассажир, сами не смогли торговать от производителя, так торгует от поставщика. В общем пытается залезть к нам в карман к автомобилистам.

Практически мгновенный перезвон после размещения заказа, сопровождение-созвон от заказа до поступления в пункт выдачи, очень трудно, практически невозможно не найти офис с таким количеством указателей-подсказок на месте, даже если клиент не совсем в адеквате)) Цена — вне конкуренции! Молодцы ребята! Так держать!

Очень понравилось! Внятно, оперативно, быстро. Ценник также очень порадовал.

https://pitstopural.ru/auto/renault/logan/2010/14i_10/

Одна эта ошибка точно «убьет» двигатель зимой. О чем не знают водители

Неправильно подобранное моторное масло может загустеть зимой и привести к поломке двигателя автомобиля. Об этом предупредил технический директор сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев.

«При эксплуатации автомобиля не стоит забывать о соответствии вязкости и температурных характеристиках масел в условиях зимней эксплуатации. Часто водители используют масла, жидкости с пограничными значениями. То есть при — 25 градусах они функционируют, а вот в — 27 или — 30 градусах уже не выполняют требуемых задач, перемерзают или густеют», — объяснил Сергей Пономарев.

По теме:

Специалист добавил, что загустевшее на морозе масло может выдавить сальники в двигателе, чем спровоцирует течь в нем и, в конце концов, выведет его из строя. Аналогичная ситуация, по его словам, может произойти с коробкой передач и усилителем руля.

К тому же, простую физику никто не отменял. Физические свойства некоторых уплотнений и прокладок в моторе таковы, что в морозы они сжимаются и дубеют, а после того, как двигатель вновь заводится и начинает работать с резко нарастающей нагрузкой (тот случай, когда водитель начинает движение без предварительного прогрева), трескаются из-за перепада температур.

Как следствие, течь масла из-под задубевшей на морозе прокладки блока цилиндров — одна из самых распространенных сезонных проблем с двигателем. Теряя эластичность, она перестает плотно прилегать к поверхностям клапанной крышки и ГБЦ, поэтому если течь все-таки началась, лучше сразу заменить старую прокладку на новую.

Ранее «Автоновости дня» писали о самых частых поломках автомобиля зимой. Возможные неисправности, которые могут возникнуть на оставленной на «зимовку» машине, назвал вице-президент «Национального автомобильного союза» (НАС) Ян Хайцеэр.

https://avtonovostidnya.ru/transport/341889

Не заводится Газель Некст

На Газель Некст устанавливаются дизельный, бензиновый и газовый двигатели. Независимо от типа силовой установки в процессе эксплуатации автовладелец может столкнуться с ситуацией, что его машина не заводится.

Если мотор не запускается, то водителю важно не впадать в панику, а следует принять меры по поиску и ликвидации неполадок.

Проблемы с аккумуляторной батареей

При невозможности завести силовой агрегат автомобиля Газель Некст в первую очередь важно проверить заряд аккумулятора. При разряженной батарее стартерному узлу не удается достичь частоты вращения коленвала достаточной для схватывания мотора. Номинальные обороты, при которых дизель запускается, находятся в пределах от 150 до 200 об/м.

Причиной, почему стартер плохо крутит может быть ненадлежащее состояние клемм АКБ. В процессе эксплуатации они окисляются и их электрическая проводимость снижается. Это вызывает повышенную просадку напряжения бортовой сети при подключении электродвигателя стартера. Для решения проблемы с окислами следует зачистить их. После этого клеммы покрываются токопроводящей смазкой.

При разряженном состоянии АКБ завести машину можно с толкача. Часто прибегать к данному методу нежелательно. При таком запуске возникают повышенные нагрузки на трансмиссию и силовой агрегат. Более рациональными являются нижеперечисленные способы завести автомобиль:

пуск с помощью ПЗУ, подзарядить родной АКБ номинальным или повышенным током, прикурить от другого транспортного средства.

Если разряд батареи произошел единожды или после забывания отключить нагрузку, например, освещение кабины, то аккумулятор следует зарядить и не придавать особого значения случившемуся, продолжая обычную эксплуатацию машины. При многократной, частой потере заряда источником питания, АКБ подлежит диагностике. По ее результатам принимается решение о целесообразности восстановления батареи. В некоторых случаях более выгодным является приобретение нового АКБ.

Если диагностика показала исправность аккумулятора, но все равно он быстро садится, то проблему следует искать в бортовой сети Газель Некст. Ее требуется проверить на наличие коротких замыканий и высоких токов утечек. При их обнаружении следует немедленно приступать к ликвидации неполадок. В противном случае значительно увеличивается риск возгорания автомобиля.

При повреждениях корпуса из банок батареи может частично или полностью вытечь электролит. Это ведет к потере изначальных характеристик, таких как пусковой ток и номинальный заряд. Для контроля состояния АКБ необходимо визуально осмотреть корпус на отсутствие дефектов. При их обнаружении решение о дальнейших действиях принимается в зависимости от степени повреждения и возраста аккумулятора.

Снижение компрессии

В дизельном двигателе воспламенение топливовоздушной смеси происходит под давлением. При падении компрессии воздух с горючим не сжимается до требуемого уровня в цилиндре. Из-за этого рабочая смесь не нагревается до номинальной температуры. Самовоспламенение распыленного дизеля не происходит и двигатель не запускается.

Аналогичная ситуация происходит и при недостаточных оборотах коленвал. Часть воздуха во время сжатия через щели и зазоры успевает перебежать в подпоршневое пространство. Из-за этого рабочая смесь не сжимается до номинального давления и не самовоспламеняется.

Причиной снижения компрессии обычно является:

износ или разрушение компрессионных колец, появление зазора между контактирующими поверхностями поршней и цилиндров из-за истирания, наличие повреждений или износа в клапанном механизме.

Для восстановления компрессии требуется переборка силового агрегата с заменой изношенных или поврежденных деталей. В некоторых случаях восстановление двигателя не является целесообразным, поэтому в таком случае лучше приобрести контрактный мотор.

Охранная система и ее влияние на пуск авто

Если при попытке завести мотор не крутит стартер и Газель Некст не заводится, то виновником может быть охранная система. Работая в штатном режиме, она уберегает автомобиль от угона. Неправильный ее монтаж или выход из строя одного из блоков ведет к тому, что сигнализация мешает провести успешный пуск ДВС.

Для выявления неполадок рекомендуется полностью демонтировать охранную систему с автомобиля. После этого провести контрольный пуск. Если он удался, то виновник неприятностей находится среди модулей автосигнализации.

Проблемы с дизельным мотором

Главной проблемой дизельного мотора является его сильная чувствительность к снижению температуры окружающей среды. На морозе повышается не только вязкость смазки, но и загустевает топливо. При этом происходит снижение температуры рабочей смеси.

Накладывание вышеперечисленных фактов значительно усложняет возможность завести Газель Некст. При отрицательной температуре считается нормой отсутствие запуска с первого раза. После неудачной попытки необходимо выдержать интервал в 20-30 секунд. В это время произойдет химическая реакция в АКБ. К поиску неисправностей можно приступать, только если авто не завелось после 3-4 попыток.

Если Газель Некст не заводится в мороз, то необходимо декомпрессирование силового агрегата. Для этого требуется выкрутить форсунки в одном или двух цилиндрах, что приведет соединение внутренних полостей с атмосферой. В результате резко уменьшится сопротивление вращению коленчатого вала.

Декомпрессированный мотор запустится на оставшихся цилиндрах. Ему следует дать поработать до номинальной температуры. Далее силовой агрегат следует заглушить и вернуть форсунки на место. После этого двигатель на горячую легко запускается, несмотря на отрицательную температуру окружающей среды.

Альтернативой вышеизложенному способу пуска в мороз считается применение специальных аэрозолей. Их химический состав представляют собой легковоспламеняющиеся вещества. Спецсредства вносятся в патрубок воздушного фильтра. Разбрызгивать их следует непосредственно перед запуском силового агрегата.

Неисправности системы питания двигателя

Система питания двигателя непосредственно влияет на успешность запуска силового агрегата. В таблице ниже представлен перечень наиболее характерных ее проблем.

Таблица Проявление неисправностей топливной системы

Причина неисправности Проявление

Окончание топлива	Авто глохнет при снижении уровня горючего ниже критического
Забивание форсунок	Постепенное ухудшение запуска мотора, вплоть до полного отказа
Залито не тот тип топлива	Газель Некст перестает заводиться практически сразу после заправки

Плохое качество горючего сказывается на состоянии фильтра. При его забивании топливо перестает поступать в требуемом количестве в камеру сгорания. Это сказывается на возможности запуска мотора.

Грязь в топливе сказывается и на форсунках. Их клапаны мультипликаторов получают повреждения в виде царапин. После этого механизм перестает нормально работать и авто не заводится.

https://uazlyuks.ru/ne-zavoditsya-gazel-nekst/

Почему не заводится машина

Почему не заводится двигатель
Данный материал ориентирован, главным образом, на автолюбителей, которые только знакомятся с автомобилем и имеют очень мало опыта его самостоятельного ремонта. Если же вы — настоящий эксперт и «волговед», все перечисленное в данном тексте вам знакомо и более того, вы знаете еще миллиард неисправностей и способов их устранения, не сдерживайте себя, поделитесь своими знаниями на страницах нашего Форума и Сайта, а эту страницу не читайте.
Итак, статья для новичков

Признаки:

1. Стартер крутит двигатель, но запуск не происходит. Машина не схватывает.
2. Стартер не крутит.
3. Стартер крутит, двигатель схватывает, но не заводится.
4. Двигатель заводится и глохнет.

В сущности, для карбюраторного двигателя существует лишь два препятствия для успешного запуска: нечему гореть или нечем поджечь… Конечно с автомобилями ГАЗ бывают и чисто мистические случаи, но их мы пока рассматривать не станем. То есть, нам нужно убедиться в том, что топливо подается и искра наличествует.
Топливо
Начните поиск неисправности с самых простых и банальных вещей. Проверьте наличие бензина в баке, на автомобилях ГАЗ 20, ГАЗ 21 и ГАЗ 24, для этого имеется специальная пробка с мерной линейкой в баке. Внимательно осмотрите топливопровод на предмет сильных протечек и соскочивших шлангов (поверьте, такое бывает с уже немолодыми автомобилями).
● Проверьте подачу топлива насосом. Для этого достаточно отсоединить магистраль от карбюратора и покачать рычаг ручной подкачки топлива на корпусе насоса. При исправном насосе, вы получите очень мощную струю, так, что заранее вставьте топливопровод в какую-либо емкость. Если струи нет, значит неисправен насос или забита магистраль. Отсоедините насос от приемной магистрали и попробуйте, будет ли он качать топливо из емкости. Неисправный насос нужно отремонтировать или заменить. Ремонт бензонасоса для автомобилей ГАЗ, мы рассмотрим в отдельном материале.

● Если бензонасос оказался исправным, но топливо из магистрали не подает, переходим к топливному баку. Бензобаки на легковых автомобилях ГАЗ, располагаются под кормой (кроме модификаций ГАЗ 3102 с баком за спинкой заднего дивана), Здесь нам нужно проверить состояние топливоприемника. За годы эксплуатации могла забиться его сетка или обломиться сама трубка заборника. Также в холодное время года, на дне бака образовывается лед, который может препятствовать забору топлива.
● Если с заборником топлива все в порядке, но оно не доходит до бензонасоса, вероятно проблему нужно искать в топливопроводе. Внимательно осмотрите его на предмет протечек и пережатостей. Если в магистрали имеются вставки из резиновых шлангов, проверьте, не разбухли ли шланги от времени и агрессивной среды. Также в трубке могла замерзнуть вода, попавшая в нее из бака. Разморозить магистраль вам поможет фен, но обращайтесь с ним очень аккуратно, как вы понимаете, бензин не любит беспечных.
● Вскройте фильтр тонкой очистки топлива. Штатно автомобили Волга, комплектовались разборным фильтром. Открутив его стаканчик вы обнаружите сетчатый или керамический фильтрующий элемент. Возможно, он забит или обмерз.
● Проверьте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. На карбюраторах типа К22, К124, К129 для этого имеется контрольное окошечко. На более современных карбюраторах вам придется снять верхнюю крышку.
● Проверьте, не залипает ли игла в поплавковой камере.
● Продуйте жиклеры.

Зажигание

Здесь так же нужно идти от простейшего.
● Начните с предохранителей.
● Далее, внимательно осмотрите высоковольтные провода. Проверьте, не выпал ли центральный провод трамблера из своего гнезда в катушке зажигания или крышке самого трамблера. Эта проблема характерна для ГАЗ 20 и ГАЗ 21 с винтовым зажимом провода в носике катушки.
● Простейшим пробником из лампочки на 12В и обрезка провода проверьте, приходит ли «+» на катушку зажигания при включенном зажигании.
● Если напряжения на входе катушки нет, проверьте контактную группу замка зажигания. Возможно она подгорела или вышла из строя механически.
● Проверьте, приходит ли «+» к самому замку зажигания.
● Выньте центральный провод из крышки трамблера и, держа его контакт на небольшом расстоянии от блока двигателя, проверните стартер. Есть ли искра? Если ее нет, виновата сама катушка зажигания. Ремонту она не поддается, замените.
● В случае, если у вас электронное зажигание, проверьте коммутатор, это проще всего сделать, заменив его на заведомо исправный (запасной имеет смысл возить в любом случае). Проверьте надежность контакта корпуса коммутатора на массу автомобиля.
● Проверьте состояние вариатора (добавочного или балластного сопротивления).
● Вывернув одну свечу, проверьте наличие искры, да и само состояние свечи, раз уж вы ее выкрутили.
● Проверьте состояние бегунка в трамблере. Очистите его верхний контакт от нагара, если таковой имеется. Осмотрите центральный контакт в крышке трамблера, так называемый «уголек». Он мог разрушиться или сноситься.
Двигатель вообще не крутится стартером.
● Первым делом проверьте состояние аккумулятора. Он может быть банально разряженным.
● Проверьте клеммы, почистите их и смазав солидолом, плотно наденьте, затянув крепеж с усилием, но без излишнего фанатизма.
● Проверьте состояние замка зажигания, появляется ли плюс на клемме СТ при положении ключа «СТАРТЕР».
● Возможно, у вас подгорел «пятак» втягивающего реле стартера. Попробуйте при включенном зажигании соединить гаечным ключом две шпильки на втягивающем. Если стартер закрутился. Вы нашли проблему.
● Проверьте состояние дополнительного реле стартера.
В большинстве случаев, одна из перечисленных манипуляций, вам непременно поможет. Ну а если ничего не помогло, значит, причина имеет мистические корни, и вам стоит задать вопрос на Нашем форуме. Здесь есть шаманы, знающие очень мощные заклинания.

Важно:

P. S. Не забудьте осмотреть все секретные противоугонные хитрости, сделанные еще предыдущим владельцем машины, такие как: потаенные тумблеры в цепи зажигания, электромагнитные клапаны на бензомагистрали или выключатели массы.

Если вы заметили неточность или хотели бы дополнить материал, пишите в комментарии.

http://gaz-autoclub.ru/lifegaz/2015/07/24/pochemu-ne-zavoditsya-dvigatel-gaz/

40522 Не заводится

40522 Не заводится ⇐ Газель. Двигатель ЗМЗ-406

Андрей Борисов Привыкаю
Всего сообщений: 68 Зарегистрирован: 29.09.2014 Детей: 2 Профессия: Инженер Откуда: Устьяны Архангельская обл. Авто: Тойота Хайс, 2001, LXH22L-SBMRSW,2L Газ 322132 2007 40522 Возраст: 56

Сообщение Андрей Борисов » 04 май 2019, 21:05

Добрый день. Газель пассажир 2007 года двигатель ЗМЗ 40522 евро 2 микас 11. Пробег чуть больше 500. Стоит Гбо
Машина досталась укатанной сильно, изначально плохо заводилась и на холодную и на горячую. На холостых работала неровно. Всю зиму ремонтировал механическую часть, сейчас дошла очередь до электрики.
Неисправность появлялась постепенно. Выражалась в том, что когда заводишь, двигатель схватывает, но не развивает оборотов и глохнет. Несколько раз так сделаешь и, о чудо, обороты закрутились. Но со временем этот момент увеличивался и сейчас никак не хочет завестись.
Чтобы узнать, из-за чего не заводится, был установлен скат5. Он мне выявил кучу ошибок. Стал их устранять. Заменил все датчики, реле, свечи, аккумулятор, РХХ. Результат — компьютер не показывает ошибок. Но машина как не заводилась, так и не заводится. Схватывает и глохнет, скоро наверно уже стартер замучу.
Не подскажете, куда дальше копать.

Старина Генри Привык
Всего сообщений: 190 Зарегистрирован: 20.01.2012 Откуда: Вольск (Малыковка) 64 регион Авто: ГАЗ 2705 КОМБИ, мерседес спринтер (почтовый) Возраст: 60

Сообщение Старина Генри » 05 май 2019, 05:29

Андрей Борисов Привыкаю
Всего сообщений: 68 Зарегистрирован: 29.09.2014 Детей: 2 Профессия: Инженер Откуда: Устьяны Архангельская обл. Авто: Тойота Хайс, 2001, LXH22L-SBMRSW,2L Газ 322132 2007 40522 Возраст: 56

Сообщение Андрей Борисов » 05 май 2019, 07:31

Спасибо. Количество причин — конечное число, но Вы правильно сказали что оно может быть большим. Вот я и пытаюсь его довести до нуля. Может у кого подобное было?
Пока я предполагаю два направления поиска. 1. Есть ли топливо в цилиндрах.2. Поджигается ли оно искрой.
Чтобы это проверить, попробую сделать замок зажигания под капотом.

Андрей Борисов Привыкаю
Всего сообщений: 68 Зарегистрирован: 29.09.2014 Детей: 2 Профессия: Инженер Откуда: Устьяны Архангельская обл. Авто: Тойота Хайс, 2001, LXH22L-SBMRSW,2L Газ 322132 2007 40522 Возраст: 56

Сообщение Андрей Борисов » 06 май 2019, 18:52

Вчера собрал манометр, проверил давление в рампе — получилось 2’5 кг. Радует что топливо есть. Установил выключатель стартера под капот-проверил искру: есть. Крутил стартером — один раз вздрогнул. Больше не хочет. Чего ему ещё надо?

Андрей Борисов Привыкаю
Всего сообщений: 68 Зарегистрирован: 29.09.2014 Детей: 2 Профессия: Инженер Откуда: Устьяны Архангельская обл. Авто: Тойота Хайс, 2001, LXH22L-SBMRSW,2L Газ 322132 2007 40522 Возраст: 56

Сообщение Андрей Борисов » 07 май 2019, 21:21

Андрей Борисов Привыкаю
Всего сообщений: 68 Зарегистрирован: 29.09.2014 Детей: 2 Профессия: Инженер Откуда: Устьяны Архангельская обл. Авто: Тойота Хайс, 2001, LXH22L-SBMRSW,2L Газ 322132 2007 40522 Возраст: 56

Сообщение Андрей Борисов » 08 май 2019, 21:04

Совместил метку на шкиве демпфера с меткой на блоке. Поршень 1 цилиндра находится в верхней мертвой точке. Заметил некоторую странность. На шкиве демпфера имеются зубцы, с помощью которых датчиком коленвала передаётся в Мозги положение коленвала и от которого зависит весь процесс. Так вот, по логике, отсутствие на шкиве зубцов должно каким то образом уведомить Мозги или о начале зажигания или о впрыске. У меня отсутствие зубцов на шкиве наблюдается почему то гораздо позже Вмт что логически странно. Это так нормально или нет?

https://mikrob.ru/viewtopic. php? t=217171

Не заводится двигатель газель

КУПЛЮ ГАЗЕЛЬ в любом состоянии целые, аварийные, запретные, без документов и так далее!! Форд транзит.

Продам Форд Транзит 2014 г. в., дизель 2. 2 155 л. с., 18 мест в хорошем состоянии. Дверь автомат, ГЛОНАСС.

Продам Форд транзит 2007гв на маршруте, двигатель откапитален! турбина, стартер новое! вложено очень много.

Продам городской автобус IVECO Daily, всё работает, двигатель тянет супер, турбина в идеале, новое сцепления.

Продается автобус ГАЗЕЛЬ Nekst в хорошем состоянии на 18 мест дизельный, в наличии внутренние и наружные.

Продам Газель на отличном ходу двс работает хорошо, мост, кпп без нареканий! Без юридических проблем.

Продам легендарный комфортабельный автобус форд транзит 2008 года выпуска, машина полностью обслужена.

Продам, на маршруте есть водители готовый бизнес окупаемость 1 год, новая турбина сцепление стойки дверь.

Повысьте эффективность объявления!

Хотите больше?
Примените пакет услуг

В 5 раз больше просмотров Размещено в блоке VIP на 7 дней Будет поднято 5 раз за неделю

В 20 раз больше просмотров На первых местах в течении 7 дней Размещено в блоке VIP на 7 дней Выделено розовым цветом на 7 дней Будет поднято 7 раз за неделю

Повысьте эффективность объявления!

Ваше объявление выйдет на телеканале «Евразия» 7 раз в день (в течении от 1 до 3-х рабочих дней после оплаты).

— Автоподнятие на первую позицию
— Удерживается на первой позиции
— Не смещается новыми объявлениями*
— Premium действует 7 дней
— Увидит в 4 раза больше людей

http://pda. board. orsk.ru/index. php? r=view&id=3503481